Что такое подъем ответной планки

Виды ответных планок для пластиковых окон, правила установки и замены

Запирающие элементы для ПВХ-окон необходимы как для обеспечения повышенной безопасности, так и для герметизации ограждающей конструкции.

Фурнитура для стандартных пластиковых окон состоит из нескольких деталей – подвижные цапфы, которые перемещаются вдоль профиля, а также ответные планки, устанавливаемые на несущей раме.

Работоспособность запирающего механизма определяется качеством, прочностью, корректностью установки, а также совместимостью этих двух важных деталей.

Что это за элемент?

Ответная планка для ПВХ-окон – это ответственная деталь, изготавливаемая из стали повышенной прочности. Устанавливается на вертикальном импосте несущей рамы, строго напротив запирающих цапф.

Принцип работы конструктивного элемента:

Опорные планки крепятся к импосту с помощью двух или более саморезов. Обеспечивая её статическое положение, что гарантирует повышенную взломостойкость ограждающей конструкции.

При изготовлении фурнитуры для оконных конструкций, используется несколько типов конструкций ответных планок:

При выборе ответной планки, следует учитывать габариты паза, а также толщину элемента. если данные параметры отличаются от размеров цапф, следует выбрать более подходящее изделие для комфортной и эффективной эксплуатации окна.

Инструменты для установки

Установку ответной планки можно осуществить своими руками, так как для этого понадобится простой набор инструментов и расходных материалов, которым располагает каждый домашний мастер:

Все инструменты должны быть исправны, заточены, очищены от грязи, настроены для нормальной работы.

Пошаговая инструкция по монтажу

Установка ответной планки для ПВХ-окон – относительно простая процедура, которая требует тщательной разметки и соблюдения некоторых нюансов. Монтаж выполняется, согласно следующему алгоритму:

После фиксации планки, следует проверить механизм запирания оконной конструкции. Если створка плотно примыкает к импостам по всему периметру, дальнейшие действия по корректировке положения элементов не требуются, и окно можно эксплуатировать в нормальном режиме.

Правила регулировки

Если створки установлены ровно, прижим осуществляется по всему периметру открывающейся части окна, но наружный воздух всё равно проникает в помещение, необходимо проверить расположение ответных планок. Элементы могут разболтаться, либо их положение было нарушено ещё при монтаже.

Для регулировки данных деталей фурнитуры, следует выполнить следующие шаги:

При корректной установке и регулировке ответных планок. Оконная конструкция должна закрываться с незначительным усилием, не издавая неприятных звуков.

Замена

В отдельных случаях, при проведении профилактических, монтажных или ремонтных работ, может потребоваться замена ответной планки.

Когда может потребоваться?

Демонтаж старого элемента с заменой на новую фурнитуру требуется при наступлении любой из следующих ситуаций:

Замена также может осуществляться в профилактических целях, при смене полного комплекта фурнитуры. Таким образом, достигается совместимость конструкций грибковой или цилиндрической цапфы с пазами планки.

Как правильно сделать?

Чтобы заменить планку, необходимо выполнить несколько простых операций с использованием инструмента, перечисленного выше:

При замене прижимной планки следует также учесть, что, во время установки элемента без замены основной части фурнитуры на створке, габариты пазов для фиксации цапф должны совпадать.

Средние расценки по РФ на элементы

Каждый производитель оконной фурнитуры производит и поставляет на рынок ответные планки. Стоимость их может отличаться в несколько раз, что зависит от следующих критериев:

Согласно данным критериям, ответные планки можно купить в торговых точках по следующим средним расценкам:

Заключение

Ответная планка для ПВХ-окон – один их важнейших элементов фурнитуры, который отвечает за надёжность запирания и плотность прижима створки окна к вертикальному импосту несущей рамы.

В зависимости от типа открывания и конструктивных особенностей створки, планки бывают поворотно-откидные, стандартные, усиленные, штульповые, либо для щелевого проветривания. Перед установкой элемента на импост оконной рамы, необходимо разметить место монтажа, после чего произвести регулировку самой планки и цапфы для обеспечения надёжного запирания створки.

Источник

Часто задаваемые вопросы о петлях и ответы на них

Какие основные установочные параметры нужно знать для присадки петель? Какого диаметра бывают чашки петель?

Крепление чашки петли к фасаду, изготовленному из массива дерева, древесно-стружечной плиты или МДФ, производится в заранее профрезерованное отверстие, диаметр которого повторяет диаметр чашки и одинаков у всех производителей: 35 мм для стандартных или 26 мм для фасадов меньшего размера и с маленьким весом. Прочность фиксации чашки в этом отверстии достигается за счет ее плотной посадки и крепления шурупами или другими элементами крепежа в отверстия крепления чашки. В последнее время появились чашки диаметром 40 мм для толстых фасадов.

Край отверстия в фасаде под чашку находится на расстоянии примерно 3-7 мм от края фасада. Это значение называется расстоянием до чашки петли от кромки фасада. Один и тот же вид петли может отличаться способом крепления чашки к фасаду — крепление при помощи шурупов (диаметром 4 мм и длиной 13 мм) или крепление при помощи футорок диаметром 8 мм или диаметром 10 мм, а также евровинтом размером 6,3 мм х 13 мм.

Какие бывают межцентровые расстояния между отверстиями крепления чашки петли?

Расстояние между центрами отверстий у разных производителей отличается. У итальянских производителей петель это расстояние составляет 48 мм и является самым распространенным на рынке. В ассортименте австрийской компании большинство петель имеет межцентровое расстояние 45 мм, у немецкого производителя – 52 мм. Как правило, в ассортименте этих компаний есть и петли с межцентровыми расстояниями 48 мм, но большую часть ассортимента составляют петли именно с указанными размерами. BOYARD изготавливает петли по всем основным присадочным стандартам.

Какие схемы сверления применяют для установки петли?

Крепёжные элементы для крепления чашки даже одного и того же вида петли могут располагаться на разных расстояниях относительно друг друга. Это необходимо учитывать в случае предварительного просверливания в фасаде крепёжных отверстий для чашки. Существует несколько схем сверления отверстий, которые выражаются двумя числами (значения в миллиметрах), первое из которых показывает расстояние между центрами крепёжных отверстий, а второе — расстояние между центром отверстия для чашки и прямой, проходящей через центры крепёжных отверстий.

Какие углы установки петель бывают?

Стандартный угол между створкой и стенкой корпуса, к которой крепятся петли, равен 90° (прямой угол). Это значение берётся за начало отсчёта и является углом установки 0°. Отрицательный угол установки показывает, на сколько он уменьшен, положительный — на сколько увеличен. Примеры: 45°, 90°, 115°, 120°, 135°, 180°, 270°.

Как рассчитать параметры для установки накладной петли?

Для того чтобы правильно установить накладную петлю, необходимо воспользоваться специальными формулами для установки. Эти формулы находятся в техническом каталоге BOYARD.

Рассмотрим на примере петли Н100А02, которая имеет формулу H=15+K-D, где:

Под формулой указана таблица, в которой:

Это означает, что фасад полностью наложится на боковую стенку со стороны установки петли.

Можно определить высоту планки для петли H100A02, которую нужно заказать, если мы знаем необходимый размер наложения D.

Таблица помогает найти нужные значения, не производя дополнительных расчетов, всего лишь взглянув на результат в таблице на пересечении столбцов и строк с известными значениями.

Как рассчитать параметры для установки вкладной петли (С)

Теперь рассмотрим правила установки вкладной петли (С). Для этого необходимо воспользоваться специальными формулами для установки, которые находятся в техническом каталоге BOYARD.

Для примера возьмем петлю Н306С02, которая имеет формулу H=K+А-6, где

Под формулой указана таблица, в которой:

Рассмотрим, как расшифровать таблицу, на примере установки H306С02/5010 в шкаф с толщиной фасада 16 мм.

Можно определить высоту планки для петли H306A02, которую нужно заказать, если мы знаем необходимый размер фуги А.

Таблица помогает найти нужные значения, не производя дополнительных расчетов, всего лишь взглянув на результат в таблице на пересечении столбцов и строк с известными значениями.

Установочные размеры для планки вкладных петель отличаются в сравнении с размерами для накладных и полунакладных петель. Для накладных (А) и полунакладных (B) петель установка планки производится на расстоянии 37 мм от края боковой стенки, а у вкладной петли (С) установочный размер равен 37+В (где В-толщина фасада).

Источник

Подбор высоты монтажной планки для мебельных петель

Переходите сразу в нужные разделы:

Частным клиентам

Мы разберёмся как правильно выбирать высоту планок ( параметр D), для чего это необходимо и важно знать, а так же узнаем о правильной присадке петель и научимся пользоваться информацией находящейся в каталогах. Все эти вопросы разберем на примере прямых петель. В каталогах производителей петель всегда есть различные схемы и таблицы – правильно пользуясь ими мы можем сделать правильный выбор комплектующих – соответственно оказать правильную консультацию ( сервис).

Разберемся с установкой чашки петли. Основной чаще всего применяемый диаметр чашки 35мм. Бывают так же чашки диаметром 40мм и26 – используются реже, а их присадка аналогична.

Главным параметром который нам необходимо знать и определить является параметр Е – это расстояние от края отверстия до края фасада. Принято, что сверление под чашку 35мм равно 22мм + 2мм от центра отверстия до края фасада. Соответственно Е = 4,5мм. Это общепринятый стандарт. Различия у производителей петель есть только в присадке крепежа чашки. Это нужно для того что бы производитель мебели не меняя параметры присадки фасада мог легко при необходимости заменить петлю петлей другого производства ( либо срыв поставок, либо переход на другого поставщика).

В тоже время величина E не является постоянной величиной, а может меняться в определенных пределах ( обычно от 3 до 6мм) в зависимости от конструкционных задач. Меняя присадку чашки, мы можем немного двигать фасад относительно петли, тем самым мы можем изначально закладывать параметр наложения фасада G на боковину, одновременно влияя на выступ корпуса или фугу F. Но чаще присадку на фасаде не меняют, и принимают за 22мм ( от края фасада до центра отверстия), соответственно принимаем за E=4,5мм.

Определяем наложение фасада G. Этот параметр определяется толщиной боковин корпуса и размерами фасада ( шириной и высотой).

В РФ основным материалом для мебели является ЛДСП и МДФ толщиной 16мм.

Размер фасада по ширине и высоте всегда меньше корпуса на 3мм ( итальянский стандарт) или на 4мм ( немецкий стандарт). Далее для примера говорим о немецком стандарте

Соответственно, если мы располагаем фасад по центру корпуса и делаем одинаковые фуги F ( выступ корпуса) со всех сторон, то наложение для 16й плиты будет 14мм.

Зная параметр E=4,5мм и наложение G=14мм по таблицам в каталоге определяем дистанцию монтажной планки D.

Переходим в раздел каталога с монтажными планками и выбираем планку необходимой высоты.

Так как толщина боковин может быть разная, соответственно, может измениться наложение фасада. Изменяя высоту, мы подгоняем наложение. Правильно выбрав монтажную планку, значительно ускоряется сборка-монтаж мебели, так как монтажники не тратят дополнительно время на регулировку положения фасада. Конструктора мебели при переходе на разную толщину материалов не меняя присадку просто меняют высоту монтажной планки и соответственно упрощают работу производства.

Разберем выбор параметров для определения высоты монтажной планки для полунакладной петли.

Параметр Е не меняется и остается 4,5мм

Наложение фасада G определяется от середины стойки крепления. Фугу F принимают 2мм и рассчитывают от середины. Для 16мм стойки наложение G =6мм.

По таблице для полунакладной петли определяем дистанцию монтажной планки.

Если Е не меняется и остается 4,5 мм, корректировку наложения осуществляем регулировкой положения петли с помощью специального винта.

Вкладная петля – расчет высоты монтажной планки.

Зазор, принятый для вкладных петель между фасадом и боковиной – 1,5 – 2 мм. Наложения как такового нет, и принимается за смещение фасада от боковины G=-2мм.

По таблице легко определяем высоту планки.

Для угловых петель высоту монтажной планки определяем внимательно знакомясь с рекомендациями производителей в каталогах. К примеру все навески петель Дуоматик, которые представлены в каталогах Hafele показаны с планками D=0мм.

В каталогах петли для наборных брусков всегда снабжаются пояснениями по выбору высоты монтажной планки.

Выбор монтажной планки для остальных петель осуществляется согласно рекомендациям производителей.

Источник

Регулировка пластикового окна своими руками

Если вы столкнулись с поломкой окна, требуется регулировка пластикового окна, и не знаете, как устранить эти проблемы своими силами, то эта статья для вас. Вы сэкономите не только время, но и свои деньги. Из этой статьи вы узнаете, как устранять самые распространенные поломки пластиковых окон. Решения не такие уж и сложные потому, как почти каждый сможет своими руками добиться желаемого результата.

Регулировка зима-лето

Фурнитура пластикового окна отвечает за открывание/закрывание створки окна.

Что такое зимний и летний режим в фурнитуре окна?

Летний и зимний режим в пластиковом окне отвечает за прижим активной створки к оконной раме. Что в свою очередь влияет на продувание окна. Насколько плотно прижимается створка по ее периметру, настолько и будет продувать окно. Зимний режим – это плотный прижим, а летний – наоборот, слабый прижим.

От производителя фурнитуры зависит, какой формы цапфы установлены на вашем окне, а именно, на металлической обвязке вокруг активной створки (ленточная фурнитура): грибовидной, цилиндрической, овальной или даже восьмиугольной.

Зигения

Аксор

ВХС

Винкхаус

После того, как вы определили фурнитуру и цапфы приступайте к регулировке окна с помощью необходимых ключей – это шестигранник, ключ-звездочка, гаечный ключ или универсальный инструмент плоскогубцы.

Внимание, нижеследующие утверждения верны для окон в закрытом положении.

Если цапфа грибовидная, цилиндрическая или восьмиугольная, то на ее поверхности вы увидите засечку в виде точки или риску. Самым слабым прижимом окна будет таким, если засечка находится ближе к улице. В случае если цапфа овальной формы, слабый прижим в вертикальном положении. Еще одно исключение, это цапфа фурнитуры Мако – там цапфа грибовидная без засечек со смещенным центром, как на рисунке ниже.

Как вы уже, наверное, догадались, самым сильным прижимом будет такое положение цапфы, когда засечка направлена внутрь помещения в закрытом положении окна, с овальной цапфой – горизонтальное положение будет считаться самым плотным. Соответственно и регулировка летнего и зимнего режима происходит исходя из положения риски.

Также не рекомендуем вам переводить окна в зимний режим, когда засечка на цапфе полностью направлена в сторону помещения. Почему? Все просто, фактически вам достаточно и того режима, который вам оставили после себя монтажники оконной компании – они профессионалы, если, конечно, вы заказывали окна в оконной компании с гарантией. И еще один аргумент, в пользу этого утверждения, уплотнительные резинки на окне быстрее износятся.

Ситуации бывают разные, допустим, что прошло 5 лет с момента, когда у вас установили окно и вы захотели своими руками его отрегулировать. Как поступать в этом случае? Установите цапфы в такое положение, чтобы они были направлены в сторону помещения под углом примерно 45 градусов. Будьте внимательны, именно положение риски на цапфе внутрь помещения, т.к. активная створка может быть левой или правой.

Чтобы плотно закрывалось – почему слабый прижим?

Во-первых, а как вообще должна закрываться створка, насколько плотно? Проверим в домашних условиях. Возьмите лист бумаги формата А4 и прижмите его между створкой окна и рамой так, чтобы один конец листа торчал снаружи, другой внутри.

Далее, потяните лист бумаги на себя, если он легко вытаскивается, значит, створка закрывается неплотно и требуется регулировка на прижим, если же трудно или совсем не вытаскивается, то все в порядке, регулировка не нужна (если окно поворотно-откидное, то проверьте по всему периметру окна).

Во-вторых, выявить причину, почему плохой прижим. Сделать так, чтобы плотно зажимало несложно. Причин может быть несколько: требуется регулировка зима-лето, цапфы не достают до ответных планок, износились уплотнительные резинки. Про регулировку зима-лето вы уже знаете

Цапфы не достают до ответных планок – отрегулировать окно самостоятельно

Посмотрите на фото ниже, что такое ответная планка.

Разберемся, как работает внутренний механизм или фурнитура окна. При закрывании створки, т.е. когда вы поворачиваете ручку окна вниз, цапфы заходят за ответную планку (как на рисунке ниже).

За счет этого достигается прижим створки к раме окна. Следовательно, если при закрывании створки цапфа не заходит за ответную планку, то прижима нет.

Как понять, достает цапфа до ответной планки или нет? 2 способа:

1 способ. Открываете створку, далее, на створке нажимаете «блокиратор откидывания» и поворачиваете ручку вниз, при этом створка открыта, теперь блокиратор можете отпустить.

Остается проверить, достает цапфа до ответной планки или нет. Соедините линейкой или рулеткой две точки – ответную планку и цапфу. Они должны быть на одном уровне, т.е. линейка принимает горизонтальное положение. Если же получается так, что ответная планка находится выше цапфы – это не нормальное положение. Решение следующее, надо открутить ответную планку и установить ее в нормальное положение:

— установите ее ниже на несколько миллиметров, если находится со стороны ручки

— выше – если находится со стороны петель

— влево или вправо – если ответная планка сверху или снизу на притворе окн

2 способ. Не для женских рук, и/или не для рук, предназначенных для маникюра.

Визуально определите точки прижима на окне, т.е., где расположены ответные планки. В закрытом положении окна в местах точек прижима потягивающими движениями за край створки окна почувствуйте, плотно ли сидит створка. Если чувствуете, что створка заметно отходит от притвора, значит, ответная планка не на своем месте и ее надо переустановить в зависимости от ее местоположения по периметру окна.

Износились уплотнительные резинки

Эта проблема тоже довольно распространенная. Очень редко владельцы окон ухаживают за уплотнителями, да и что греха таить, менеджеры оконных компаний не проговаривают клиентам, что за окнами надо ухаживать – не по злому умыслу, а банальная забывчивость. Конкретно уплотнители имеют свойство рассыхаться и после долго использования разрушаются, и толку от них с каждым годом все меньше. Очень важную роль в сохранении тепла в доме играют именно уплотнительные резинки. Во избежание осложнений с теплоизоляцией следует 2 раза в год смазывать их специальным средством или силиконовой смазкой. А еще лучше приобретать комплекты по уход за окнами, куда входит средства для ухода за пластиком, фурнитурой и уплотнителями.

Еще бывает такое, что уплотнители вылетают из пазов, но владелец окна благополучно не обращает на это никакого внимания, а в результате, мы имеем продувание зимой и вызов мастера на ремонт. Не пренебрегайте этим, своевременно устраняйте дефекты или звоните в нашу оконную компанию, чтобы проконсультироваться.

Так не должно быть!

И вот так тоже нельзя!

Если же уплотнители не подлежат восстановлению, то их можно заменить. В этом тоже нет ничего сверхъестественного и сделать это сможет любой. Уплотнительные резинки можно купить в салоне нашей компании или в любом другом магазине. Снимите старые уплотнители на вашем окне и вставьте новые.

Решений проблемы может быть 2: регулировка фурнитуры со стороны петель, расклинивание створки или выставление диагоналей.

Регулировка фурнитуры пластикового окна со стороны петель самостоятельно

Сначала определите место, где задевает окно.

В случае если нижний край рамы – регулировка створки по горизонтали. Для этого вам потребуется шестигранный ключ. На нижней петле окна, если стать лицом к створке, по бокам вы увидите отверстия под шестигранник – как раз они и отвечают за смещение нижней части створки по горизонтали. Вставьте ключ и крутите его, постоянно проверяя, до тех пор, пока створка не перестанет задевать раму.

Если же окно задевает сверху – регулировка ножницы верхней петли по вертикали.

На рисунке выше показан регулировочный винт верхней петли. Берете шестигранник, подбираетесь к винту удобным для вас способом и крутите его, периодически проверяя, задевает створка или нет.

Если ни один из этих способов не помогает, переходим к расклиниванию створки.

Расклинивание или выставление диагоналей створки

Есть 2 причины, почему створку окна надо расклинивать:

— Диагонали створки не совпадают. Проверьте диагонали, измерив их рулеткой. Если диагонали не совпадают, то требуется расклинивание.
— Ширина створки не везде одинаковая. Снимите размеры створки по ширине сверху донизу в нескольких точках – она везде должна быть одинаковой, иначе, требуется расклинивание.

Расклинивание створки дело непростое, требуется специальный инструмент и навык. Поэтому, прежде чем браться за это дело своими руками, продумайте свои действия. Для этого перечислю основные шаги, что делать.

1. С помощью ножа и пластикового молотка снимите штапики на створке, не снимая самой створки. Запомните, где и какой штапик установлен или лучше промаркируйте «низ», «верх», «лево», «право». Стеклопакет не снимайте. На протяжении всей операции держите стеклопакет, чтобы он не упал.

2. С помощью пластиковой лопатки поддевайте стеклопакет и вставляйте подкладки по периметру окна на свои места, как показано на рисунке. Расположение пластиковых опорных и дистанционных подкладок по ГОСТу 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей должно быть такое, как показано на рисунке. Опорные подкладки отличаются от дистанционных тем, что они принимают на себя всю нагрузку стеклопакета. Грубо говоря, по рисунку в местах, где нарисованы черные прямоугольники, подкладки должны быть толще.

В некоторых местах надо приподнимать створку, чтобы вставить опорную подкладку. Если вы все сделали правильно, то створка не должна задевать.

3. Вставьте штапики обратно: сначала короткие, потом длинные. Длинные штапики устанавливайте так: воткните штапик с двух концов и постепенно забивайте его с обоих концов смещаясь к центру

Если ничего не получилось, не переживайте – все поправимо. Свяжитесь с нами, и помощь не заставит вас ждать.

Ручка не до конца опускается

1. В 90% случаев ручка не опускается по причине того, что цапфы упираются в ответные планки. Т.е., когда вы поворачиваете оконную ручку вниз в положение закрывания, то одна или несколько цапф, двигаясь в определенном направлении, упираются в центр ответной планки.

Как удостовериться, что это именно ваш случай? Откройте окно, нажмите блокиратор откидывания створки, не отпуская блокиратор, поверните ручку вниз в положение закрыто. Если ручка опустилась до конца, поздравляю, это самая простая проблема, которая легко устраняется.

И решается эта проблема смещением ответных планок на другое место, путем снятие и перекручивания их вверх/вниз или влево/вправо на несколько миллиметров.

В двух словах объясню, с чем связана проблема. В оконной фурнитуре есть скрытые элементы, которые отвечают за движение, в прямом смысле этого слова, цапфов. Это такая металлическая зубчатая пластина, которая заходит в паз другой пластины, типа «папа-мама». Эти зубья, в очень редких случаях, имеют свойство соскакивать со своего места на другое. И из-за этого смещаются цапфы, нарушается их движение. Поэтому ручку невозможно опустить до конца, цапфа не может дальше двигаться, т.к. у нее есть ограничение.

3. И последняя причина, почему оконная ручка не до конца опускается – цапфы стоят в зимнем режиме и прижимают настолько плотно, что невозможно опустить ручку. Решение, отрегулируйте в летний режим или установите цапфы так, чтобы риска была в положении на 12 часов.

Просто скрипит и туго закрывается

Тут ответ прост, требуется банальная смазка фурнитуры и уплотнителей. Обычно такое бывает весной. Сначала протрите уплотнители и фурнитуру от пыли, а потом смазывайте внутренние механизмы маслом, а уплотнители силиконовой смазкой.

Чтобы не дуло… Причины продувания окна

Самые распространенные причины продувания: створка провисла, цапфы не заходят за ответные планки, регулировка зима-лето. Все эти проблемы и как отрегулировать пластиковое окно самостоятельно мы рассмотрели выше.

Инструкции по регулировке окон от производителей

Инструкции по регулировке:

Если вы все же не смогли решить проблему или ее вовсе нет в данной статье, то срочно звоните или пишите нам по указанным на сайте контактам. Приглашаем вас в салон «Престиж 1», где мы с радостью ответим на любые разумные вопросы.

Источник