что такое хайкас в авто
hicas киллер
hicas или задняя рулевая рейка.
Первый вопрос который задаётся за чем его убирать? Во первых меньше затрат на ремонт, во вторых для дрифта эта штука лишь помеха, а в третьих я ездил на совсем не рабочем хайкасе из за чего у меня периодически виляла задница.
С чего же начинать? Естественно с демонтажа, задираем зад машины, снимаем колеса, отключаем все провода от него, откручиваем 2 болта, хайкас сам упадет после вытаскиваем шпильки из наконечников и откручиваем гайки после чего вытаскиваем рулевую тягу из наконечника (может занять некоторое время у меня с одной стороны снялось почти без усилий а вот с другой пришлось минут 20 поколотить молотком).
На этом простое и лёгкое заканчивается.
Теперь надо выбить точнее выдавить наконечник из ступицы я использовал стандартный съёмник который продается в каждом авто магазине. Вот здесь есть не большой нюанс у наконечника с обратной стороны есть шляпка которая не даст вытащить съёмником. Здесь нужен кусок трубы 3 — 4 см предварительно распиленный в одном месте и подогнанный под шляпку а также лучше всего снять ступицу ведь после придется запрессовывать сайлентблок. После чего снимаем стопорное кольцо со стороны привада одеваем всю конструкцию и начинаем крутить, в начале не пойдет вообще желательно использовать трубу и по деленье, что бы увеличить рычаг. Главное сорвать с место и выдавить хотя бы на пару сантиметров после чего можно просто выбить. После чего не забыть втащить провода в багажник и выдернуть мозги от хайкаса (находится там же в багажнике).
для изготовления хайкас киллера я использовал:
кусок трубы вроде на 25-30 (длиной равной хайкасу)
еще два куска трубы диаметром где то 15-20 и длиной примерно 10-15 см
4 стальных пластинки 3мм 10 на 10
2 комплекта стяжек для пружин с одинаковыми резьбой
2 нижние части каких то стоик
сайлентблок 4 штуки TAB-291
4 болта с гайками на 12
ну а также сварочный аппарат
Сайлентблок TAB-291 подходит в ступицу почти идеально (единственный который я смог найти) его необходимо подработать немного с одной стороны из за того что в ступице где был рулевой наконечник, отверстие сделано немного под конус.
Я думаю как это все правильно собрать можно будет понять из фото единственное что могу сказать:
«семь раз отмерь один раз отрежь «
В итоге встало все как родное и скай стал ехать четко равно без виляния жопы.
Система Super HICAS, что за штука такая? Ликбез.
Увы, немногие знают, что такое система Super HICAS, разработанная в NISSAN и устанавливаемая во многих моделях SKYLINE, Fairlady и т.п. (на фашках до 94 года ставили гидравлический, после 94 — электрический).
HICAS устанавливался на автомобили, начиная с 1986 г. на более поздние Skyline GTS купе (GTS, GTS-R, а GTS-X) и Fairlady Z (300ZX), а так же Nissan Cefiro (A31), 240SX / Silvia (S13 и S15 ) / 180SX и Nissan Serena / Nissan Largo. Также устанавливался на модели на Infiniti, такие как Q45, M45 / M35 и G37.
На ранних версиях HICAS использовалось гидравлическое управление на задние колеса. Гидравлическая система приводилась в действие насосом усилителя рулевого управления и использовала датчики скорости, чтобы определить, сколько и в каком направлении направить задние колеса. Более поздние версии, назывались Супер HICAS, приводились в действие электроприводом на задней рулевой рейке, что делало систему намного легче. В системе Супер HICAS также используется свой компьютер для управления системой вместо датчиков скорости. HICAS и супер HICAS задней рулевой рейки ограничена поворотом колеса примерно на 10 градусов в любом направлении.
Здесь я попытаюсь доступным языком скопелировать некоторую информацию, которую я собрал из разных источников.
HICAS (High Capacity Active Steering) — система, обеспечивающая при воздействии рулём поворот не только передних, но и задних колёс с помощью гидравлики, благодаря чему улучшается управляемость автомобиля при заносе и увеличивается безопасная скорость прохождения поворотов.
Она управляет задними колесами, анализируя работу рулевого колеса, внося малейшие изменения в угол поворота. Это дает возможность идеально управлять автомобилем даже на большой скорости.
Помогает проходить повороты без срыва задних колёс за счёт того, что они так же «идут по дуге», а не стремятся «проехать поворот прямо».
(добро пожаловать на Нюрбург Ринг) )))
Минус его в том, что он мешает срывать задние колёса при желании ехать боком.
Второй минус — принципиально предотвратить движение боком он не может.
Хайкас совершенно другой, уникальный девайс, в отличи от принципа работы системы 4WS (Toyota, Honda, Mitsubishi и пр.).
Он очень небольшим доворотом задних колес меняет управляемость с нейтральной на избыточную на входе в СКОРОСТНОЙ поворот и на недостаточную на выходе.
Поэтому машина очень легко входит в поворот (не надо тормозами нагружать передние колеса) и на выходе позволяет раньше и больше «давить на газ» ( как будто едешь на полноприводной машине).
Скольжениям и заносам хайкас совершенно не мешает понимая подобные эволюции и не вмешиваясь совершенно.
Основной недостаток (не считая конечно того, что эта отнють не простенькая система требует дополнительных расходов на обслуживание и весит не » в граммах») — это жесткая кореляция с размерностью колес, требуя настройки в зависимости от выноса и ширины шины (и это в простейшем варианте адаптации). А в «гражданском» варианте оно прошито насмерть.
Перепускной клапан под капотом:
Многие счасливые обладатели авто с такой мудрой системой не знают, как ее продиагностировать.
Вот алгоритм и коды ошибок:
После 5-7 минут колеса самостоятельно встанут в ровное положение и система проверки самостоятельно выключится.
Так же для этого можно просто выключить зажигание.
HICAS
Добавил небольшую опцию. Очень много возьни с проводкой, т.к неуспел купить косу торпеды с лауреля хайкасно-турбового. Пришлось снимать ВСЕ косы абсолютно. Коса подкапотная с турбохайкасTCS машины, пришлось со своей проводки выдёргивать проводку на мозг акпп и вставлять в эту турбу, все встало по пинам без колхоза. Так же пришлось добавлять провода на торпедную косу (для блока хайкас с приборки скорость обороты и лампа хайкас, все это шло через большие фишки переприёма торпеда-салон-подкапот). Все сделано без скруток, на штатных обжимах и пинах. На проводку ушло 1.5 недели, сборка и прокладка еще неделя. В итоге имеем кучу потраченых нервов но работающий хайкас.
Схемы из скайлайновской бумажной книги помогли, но был введен в заблуждение тем что в книге описана схема с пином номер 5 в блоке хайкаса, на который идет сигнал с клапана esp передней рулевой реки, у меня в этот пин провода не было. Потом разобрался и понял что на лаурелях вместо клапана на рейке стоит клапан вакуумный на гуре и впринципе небыло лаурелей с электроклапаном рейки. Теперь незнаю куда девать скаевскую рейку с клапаном)))
Набор запчастей тот же что и для скайлайна только без рулевой передней рейки а именно:
1. Шлейф лента с датчиком поворота руля
2. Коса салона до блока хайкас в багажник и до задней рулевой рейки
3. Коса подкапотная с хайкасом
4. Задняя рулевая рейка
5. Модулятор топливного насоса (стоит на блоке TCS/ABS
6. Приборка с индикацией HICAS
7. Шаровые пальцы в задние ступицы.
С приборкой вобще была отдельная тема. В моей приборке оптитрон нет индикации hicas. Пришлось по дешовке купить приборку с индикацией, вытащить с неё светофильтр индикации hicas, и поставить в свою. Я это сделал убрав светофильтр sport, потому что всеравно tems на лаврика найти невозможно.
Заодно поменял торпеду на верхнеклиматнуюи завибрил потолок с полкой, поставил небольшой усилитель в багажник и протянул электрику до него!
Накидаю фотографий, думаю будет интересно.
Всем спасибо за многобуквопрочтение.
Фото добавлю больше, но позже.
UPD: нашел еще одно фото, шлейф лента в руль
UPD: видео работы рейки, наблюдаем за пыльником и тягой…
#10 Удаление Hicas’а и ремонт подвески
Так как по трассам быстро я не езжу, в повороты не закладываю, в кольцевых гонках не учавствую — то и хайкас мне не нужен, только зря его обслуживать. Тем болеее палец (шаровая) в левой ступице имело приличный люфт около сантиметра и жопа постоянно пыталась сбежать в сторону.
Решено было сделать хайкас киллер. Купил 3 рычага от короллы, 1 нерегулируемый — вместо рейки, и два регулируемых вместо тяг.
Сняли хайкас. Начали выбивать пальцы по инструкции с скайклуба (ссылка)
Цитирую:
«1. Снимаем стопорное кольцо со стороны привода.
2. Накручиваем гайку на резьбу, чтобы удобнее было бить.
3. Фигачим молотком прямо по пальцу (металлическому) и постепенно он станет уходить внутрь и в конце концов выпадет со стороны привода. У нас останется только металлическая втулка в ухе кулака с отверстием в центре
4. Берем полотно ножовочное по металлу и аккуратно пропиливаем в любом месте эту втулку, после этого она уже не будет мертво сидеть в ухе и её спокойно можно будет поддеть и вытащить отверткой. Все осталось запрессовать сайлентблок.»
Следуя данной инструкции потеряли часа два когда пытались выбить палец и еще час когда пилили остатки шаровой. И разработали свою методику.
1. Согласен, снимаем кольцо.
2. БОЛГАРКОЙ ОТПИЛИВАЕМ ЧАСТЬ ПАЛЬЦА СО СТОРОНЫ СТУПИЦЫ КОТОРАЯ ТОРЧИТ
3. ПОСЛЕ ПУНКТА 2 ЗА 3 НЕБОЛЬШИХ УДАРА ВСЕ ВЫЛЕТАЕТ КАК НАДО
4. НЕ БЕРЕМ НИКАКИХ НОЖОВОК. БЕРЕМ ДЛИННЫЙ БОЛТ С ШАЙБОЙ И ГАЙКОЙ, БОЛЬШУЮ ГОЛОВКУ И ТРЕЩЕТКУ. СООРУЖАЕМ СЪЕМНИК КАК НА ФОТО И БЕЗ ВСЯКИХ УСИЛИЙ СПОКОЙНО КРУТИМ ТРЕЩЕТКОЙ И ВЫТЯГИВАЕМ ОСТАТКИ ШАРОВОЙ, САЙЛЕНТБЛОК ЗАПРЕСОВЫВАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ТОЙ ЖЕ ПРИБЛУДЫ!
Посмотрели фронт работ, нашли отверстие под штатный рычаг (если хайкас бы отсутствовал) прикинули — хорошая идея, сделать подрамник безхайкасным! Укоротили регулируемые рычаги, одну сторону сделаи как вилку, что-бы крепиться к сайлентблоку. наварили еще пластину к подрамнику просверлили отверстие и готово — наш подрамник безхайкасный!
Между болтами еще поставил «распорку» из толстого уголка поэтому никуда эта вся система не денется, спустя месяц жесткой эксплуатации делал осмотр — все так как и было!
На развал-схождении все настроилось легко и шустро, дядька развальщик сказал все ок. по трассе едет уверенно, никуда не тянет и не кидает, да и с чего бы ему кидать? рычаг вкручен в штатное месте в подрамнике, пластина которую мы наварили лишь добавила жесткость которая есть в безхайкасном подрамнике в стоке
Был заменен сальник в редукторе так как подтекал, так же слили с редуктора жижу похожую на отработку и залили свежую жижу
Удалили каталик, вместо него вварили кусок трубы:
Под карданом прикручена такая распорка, видимо защита при обрыве кардана. В общем иногда терся кардан об эту штуку — подогнули
Сайлентблоки в теншнах совсем мертвые — замена:
Втулки стабилизатора сильно износились — стаб бился об кузов как сумасшедший
Так же заменены линьки, которые тоже были мертвыми:
Ужин, без него никуда:
Если вкратце то вот такая история, начали в обед, закончили в 4 утра.
Спасибо Руслану за предоставленное место в его «Гибрид Сервисе»
Спасибо Андрюхе за то, что помогал пилить, варить и крутить гайки до утра!
Система Super HICAS, что за штука такая? Ликбез.
Увы, немногие знают, что такое система Super HICAS, разработанная в NISSAN и устанавливаемая во многих моделях SKYLINE, Fairlady и т.п. (на фашках до 94 года ставили гидравлический, после 94 — электрический).
HICAS устанавливался на автомобили, начиная с 1986 г. на более поздние Skyline GTS купе (GTS, GTS-R, а GTS-X) и Fairlady Z (300ZX), а так же Nissan Cefiro (A31), 240SX / Silvia (S13 и S15 ) / 180SX и Nissan Serena / Nissan Largo. Также устанавливался на модели на Infiniti, такие как Q45, M45 / M35 и G37.
На ранних версиях HICAS использовалось гидравлическое управление на задние колеса. Гидравлическая система приводилась в действие насосом усилителя рулевого управления и использовала датчики скорости, чтобы определить, сколько и в каком направлении направить задние колеса. Более поздние версии, назывались Супер HICAS, приводились в действие электроприводом на задней рулевой рейке, что делало систему намного легче. В системе Супер HICAS также используется свой компьютер для управления системой вместо датчиков скорости. HICAS и супер HICAS задней рулевой рейки ограничена поворотом колеса примерно на 10 градусов в любом направлении.
Здесь я попытаюсь доступным языком скопелировать некоторую информацию, которую я собрал из разных источников.
HICAS (High Capacity Active Steering) — система, обеспечивающая при воздействии рулём поворот не только передних, но и задних колёс с помощью гидравлики, благодаря чему улучшается управляемость автомобиля при заносе и увеличивается безопасная скорость прохождения поворотов.
Она управляет задними колесами, анализируя работу рулевого колеса, внося малейшие изменения в угол поворота. Это дает возможность идеально управлять автомобилем даже на большой скорости.
Помогает проходить повороты без срыва задних колёс за счёт того, что они так же «идут по дуге», а не стремятся «проехать поворот прямо».
(добро пожаловать на Нюрбург Ринг) )))
Минус его в том, что он мешает срывать задние колёса при желании ехать боком.
Второй минус — принципиально предотвратить движение боком он не может.
Хайкас совершенно другой, уникальный девайс, в отличи от принципа работы системы 4WS (Toyota, Honda, Mitsubishi и пр.).
Он очень небольшим доворотом задних колес меняет управляемость с нейтральной на избыточную на входе в СКОРОСТНОЙ поворот и на недостаточную на выходе.
Поэтому машина очень легко входит в поворот (не надо тормозами нагружать передние колеса) и на выходе позволяет раньше и больше «давить на газ» ( как будто едешь на полноприводной машине).
Скольжениям и заносам хайкас совершенно не мешает понимая подобные эволюции и не вмешиваясь совершенно.
Основной недостаток (не считая конечно того, что эта отнють не простенькая система требует дополнительных расходов на обслуживание и весит не » в граммах») — это жесткая кореляция с размерностью колес, требуя настройки в зависимости от выноса и ширины шины (и это в простейшем варианте адаптации). А в «гражданском» варианте оно прошито насмерть.
Перепускной клапан под капотом:
Многие счасливые обладатели авто с такой мудрой системой не знают, как ее продиагностировать.
Вот алгоритм и коды ошибок:
После 5-7 минут колеса самостоятельно встанут в ровное положение и система проверки самостоятельно выключится.
Так же для этого можно просто выключить зажигание.