Ольфакторный якорь что это
Ольфакторный якорь что это
Ольга Гринькова запись закреплена
Парфюмерный якорь.
Наверняка вы замечали, что какой-то запах вдруг вызывает у вас ассоциации с определённым человеком или событием. Или вдруг переносит вас в детство (запах маминых пирожков 
или мандарины 
вдруг вызывают в памяти воспоминания о Новогодних праздниках
).
На самом деле, создавать себе такие «якоря» мы можем сами и вполне осознанно.
Например, если купить новый парфюм прямо перед отпуском и начать пользоваться им уже на курорте, то по возращению домой его запах вернёт вам приятные отпускные ощущения.
Так у меня теперь моя весенняя поездка к морю и сама весна ассоциируются с ароматом 126 из номерной коллекции от Armelle в стиле Lanvin Eclat d’Arpege.
А летний отдых возле моря теперь прочно связан с духами 116 в стиле Acqua di Gio от Giorgio Armani.
При этом, мой выбор не был случайным. Ароматы подбирались самым тщательным образом (не зря же я постоянно обучаюсь и развиваюсь в сфере аромастилистики и парфюмерии).
Теперь, когда мне хочется поднять себе настроение, снять напряжение или просто отдохнуть, я выбираю один из этих ароматов.
Вот и сегодня, в этот дождливый холодный осенний день, меня согревал один из этих ароматов. Смотри фото.
Самое главное, чтобы ассоциация возникла правильно и прочно закрепилась. Парфюм должен быть новым для вас и пользоваться им нужно начать именно на отдыхе!
В следующем посте расскажу про свою ошибку в создании первого якоря и в каких случаях ещё можно использовать парфюмерные якоря. 
Ольфакторные открытия: природа вокруг нас. Пост исключительно для повернутых на запахах
Доброго времени суток, дорогие мои носы 👃 👃 👃 запахоманы 😃
Сегодня хотелось бы поднять интересную тему ольфактоных открытий. Речь пойдет о новых (встреченных за последние год или два) запахах природы, которые стали для вас открытиями. Я считаю вопиющей несправедливостью игнорирование ароматов, принятие их «как должное», неважное, несущественное и так далее. Да, человеку в результате его эволюции для выживания больше не нужно настолько сильно полагаться на свое обоняние, но тем не менее, сколько красивого мы можем упустить, если не будем обращать внимание на ароматы вокруг нас!
Начну с себя. Я давно заметила, что запахи играют для меня очень важную роль. В первую очередь даже в общении с людьми. Первое, что я замечаю при общении с человеком (новым или не очень)) это его запах. Это может быть запах его парфюма, запах кожи/волос. Или приобретенный посторонний: например, папа, вернувшийся из гаража, будет пахнуть машинным маслом. А деда, вернувшийся с дачи, принесет с собой букет из спешившего велосипедиста вперемешку с помятой травой и землей. Но в последнее время мое пристрастие к обнюхиванию всего усилилось, и я стала обращать внимание не только на сами запахи, но и вдумываться, а чем же, собственно, пахнет, например, огурец. Свежестью, но не мятной, а водянистой, округлой и прозрачной по текстуре, мягкой, а не хлесткой, как мята или пронизывающе острой, как лимон.
Обнаружив пробел в совершенно обычных для нормального человека знаниях, я решила его восполнить и подумав около полугода немного, я сделала заказ на одном американском сайте, специализирующимся на поставке компонентов для натуральной парфюмерии: абсолютов, эфирных масел, и прочих диковинок. С большим нетерпением и грустно опустевшим банковским счетом я ждала посылку из 30 крошечных пузырьков.
Больше всего меня впечатлили:
На деле он пахнет… дубовой корой! В детстве, когда у меня были проблемы с деснами, мама делала отвар из дубовой коры, от насыщенно коричневой и горькой жидкости, рот нещадно стягивало, но десны быстро выздоравливали. А запах этот я запомнила на всю жизнь. После закомства с абсолютом, я стала узнавать этот компонент в парфюмерии, жаль, его содержание уже почти исключено.
Нерастворенная, прямо из пузырька она пахнет потными подмышками 😂 причем, хорошими, приятными, травянистыми, ощущается, что это что-то из корня. Но муж категорически не согласен, никакого пота он не ощущает. Паста из корня имеет низкую интенсивность запаха и вычленить ее в парфюмерии моему носу не под силу, зато он придает ароматам «добротность».
Сандаловое масло обладает несколько укропным ароматом, с кислинкой, при слепом затесте я бы не догадалась, что это — древесина. Я подумала бы — трава.
Запах неприятный, бородатый, с высокой интенсивностью. Сложно описать, потому что тяжело внюхиваться из-за моего к нему неприятия. Сравнить его могу разве только с абсолютом табака — тоже неприятной для меня нотой. Я пыталась оставить полосочку с ним на двое суток, смешать с абсолютом жасмина — все бесполезно. Он перекрикивает любую ноту.
Аромат сложный даже при низкой интенсивности в моем 5%-ном образце. От него можно расплыться по стулу и растечься под стол. Он расслабляет и умиротворяет. При вдохе чувствуется запах древесины, когда вдох становится глубже — попадает в самое сердце — сладковатый, смолистый, томный, где-то даже гурманский, он шикарен сам по себе, ему не нужны никакие дополнительные компоненты! Он напомнил мне нектарность розы, неудивительно, почему розу в парфюмерии так часто сочетают с удом. У меня сразу возникло непреодолимое желание заказать 3мл чистого эфирного масла уда за космические €100 и использовать его в качестве готового парфюма.
А недавно я познакомилась с маленьким розовым чудом. Оно называется Моховая роза (Moss Rose) и относится к категории старинных роз.
Отличительной чертой этих чудных розочек, пахнущих достаточно привычно мыльно-сладенько, является то, что «мох», которым покрыты его стебельки и чашелистики пахнет! Пахнет он просто волшебно благодаря секретам, которые выделяет это необыкновенное растение. Вот этот аромат и стал для меня открытием — смолистый и чем-то напоминающий запах смятых зеленых еловых иголочек. Самое интересное, что я видела эти розы и раньше, но мне и в голову не приходило потрогать их, ведь выглядят они угрожающе колючими! На самом деле мох у чашелистиков очень мягкий и, потрогав его, у вас на пальцах останется немного смолы, изумительный аромат которой вы сможете унести с собой 😍
Конечно, этот список неполный, так как мой нос неустанно изучает все, что плохо лежит находится в непосредственной его близости и библиотека постоянно пополняется новыми запахами.
Поделитесь вашими ольфакторными открытиями, что нового вы узнали за недавнее время? Что вас удивило? Возмутило? Что понравилось?
Всем спасибо за внимание, жду вас в комментариях!
Ольфакторный код: секреты парфюмера, которые надо знать всем
Ароматный мир
Профессия: «нос»
Вообще, любой человек может освоить эту профессию, заявляет Николай Ярец. Никакого особого обоняния здесь не требуется. Связать свою жизнь с созданием ароматов он тоже решился не сразу. Успел окончить Военную академию, отдал Вооруженным Силам вместе с учебой 10 лет и уволился в звании капитана. Знания по новой специальности получил в Парфюмерной академии Софии Гройсман, той самой, что создала знаменитый Trеsor для Lancome.
Изучать мир ароматов можно и самостоятельно, уверен парфюмер. Проблема лишь в том, что знания, собранные в сети интернет, разрозненные и порой противоречат друг другу. Обучиться профессии получится только у опытного специалиста.
А есть ли системные ошибки, характерные для большого количества людей? В чем обычно ошибаются те, кто хочет выбрать для себя аромат и не прогадать? — спрашиваю я.
— Как ни странно, многие по-прежнему связывают духи, парфюмерную и туалетную воду с категорией качества. Якобы первое — первоклассный вариант с самыми качественными компонентами, остальное хуже и недостойно внимания. Это заблуждение, — считает парфюмер. — Разница — в стойкости запаха. Например, духи имеют концентрацию отдушки по отношению к спирту 25—26 процентов. Это значит, что их стойкости хватит на 12—14 часов. Парфюмерная вода обладает концентрацией 13—15 процентов. Это 8—10 часов аромата на коже. Туалетная держится 4—6 часов. У нее концентрация — 8—10 процентов.
Казалось бы, зачем вообще нужно что-то, кроме духов. Убойная стойкость, «надел» на себя аромат утром, и все, можно не заморачиваться. Не тут-то было. Да, конечно, если вы бываете только в офисе и своей квартире, один аромат на весь день — это практично. Но большинство современников формирует рабочее расписание таким образом, чтобы успеть забежать в спортзал, на свидание или день рождения друга. Благоухать «официозным» Chanel No 19, который к вечеру точно не выветрится, как-то странно.
Кстати, многие жалуются на нестойкость современных ароматов. Дескать, переступишь порог дома — ничего не слышно. Ответ на этот вопрос давно найден. Все дело в том, что кожа каждого из нас имеет поры разного размера. Она по-разному отдает запах. Поэтому если вы, к примеру, склонны к потливости, имейте в виду: аромат даже самых стойких духов покинет вас несколько быстрее.
Made for wo(man)
Основные потребители косметики и парфюмерии — все-таки женщины. С этим спорить не возьмется никто. На самом деле только женских или только мужских ароматов не существует. Это уловка ушлых маркетологов.
— Если провести эксперимент — так называемый женский аромат поместить во флаконы разного дизайна: серебристый, брутально-черный или, допустим, ярко-розовый, — увидим интересные результаты. Людям будет казаться, что это разные запахи. Причем в мужском флаконе он будет интерпретироваться как мужской. Проверено практикой.
— Значит ли это, что я могу использовать туалетную воду, предназначенную для сильного пола, без оглядки на общественное мнение?
— Если вам она нравится, однозначно да.
К слову, помимо вышеперечисленных концентратов в виде духов и прочего, рынок стремительно завоевывает селективная парфюмерия. Первое, что бросается в глаза, — ее довольно высокая стоимость. Она оправданна?
— История селективной парфюмерии вообще довольно интересна. Так повелось, что на фабриках-производителях специалисты работают только по техническому заданию, которое предоставляют заказчики. Это мало похоже на творчество. А поскольку парфюмерам запрещено выпускать коллекции вне своей работы, долгое время их рецепты просто пылились в столе. Когда мир стал двигаться дальше, а рынок потребовал чего-то нового, некоторые бренды вдруг стали выкупать эти нестандартные, подчас непонятные большинству ароматы и ставить в производство.
Селективная парфюмерия — для тех, кто хочет выделиться из толпы. Она всегда выпускается ограниченной партией, имеет формулу побогаче и вмещает в себя большее количество дорогих компонентов, нежели обычная.
Кстати, количество компонентов — не признак утонченности или стойкости. В брендовой парфюмерии в основе запаха, условно, используется около 100—150 компонентов. В нишевой и селективной — от 200 до 300. «А вообще, можно соединить 20—30, и аромат будет шикарен, — уверяет Николай Ярец. — Если мы сделали формулу из 20—30 компонентов и она идеальна, то все, больше ничего делать не надо: «блюдо» можно и «пересолить».
Выбери меня
В последнее десятилетие то и дело рекламируют волшебные духи с феромонами. Продавцы заверяют: личная жизнь потому не складывается, что мы с вами до сих пор не приобрели в личное пользование запахи-афродизиаки. Купишь — тут тебе и заветное колечко на безымянном пальце.
— Такие запахи, безусловно, существуют, — обнадеживает Николай Ярец. — Только… характерны в большей степени для животного мира. А в мире людей это всего лишь маркетинговый ход. Афродизиаки — компоненты и концентраты животного (например, мускус, амбра) и растительного (иланг-иланг) происхождения. Во многих брендовых и нишевых селективных ароматах они стандартно используются. Только вот завоевать внимание противоположного пола никак не помогут, разве что выступят в качестве психологического плацебо.
В целом я бы не назвал такие запахи чем-то экстраординарным. Уже сейчас многие эксперты склоняются к тому, что будущее парфюмерии — за персональными ароматами. Проще говоря, к вам обращается клиент, он хочет получить свой неповторимый запах, который бы устраивал на 100 процентов. Во время консультации он слушает много компонентов, оценивает их, а потом парфюмер создает пробные образцы, из которых заказчик выбирает понравившийся. Затем аромат оттачивается и передается клиенту.
— Насколько это дорого — получить свой аромат?
— Не дороже того, что продается в брендовых магазинах. К тому же цена варьируется в зависимости от дороговизны компонентов, входящих в состав, их редкости. Формула по объему компонентов разная, но попробовать однозначно стоит.
К слову, сам парфюмер, несмотря на то что изучением мира ароматов занимается 11 лет, создавать запахи начал два года назад: «Я считаю, что человека можно идентифицировать по его запаху. Это что-то вроде отпечатков пальцев, но более неуловимое, хотя и столь же информативное. Более того, особенные запахи имеют не только люди, но и города. Через несколько месяцев планирую представить свою коллекцию ароматов на эту тему».
А что, интересно, какой же он все‑таки, аромат Минска.
Не подделка?
Понять, что перед вами оригинальный парфюм, помогут следующие признаки:
♦ Упаковка. На официальном сайте бренда можно увидеть, как выглядит серия 2020 года выпуска. Она может отличаться от предыдущих.
♦ Целлофан, которым опечатывается коробочка, плотно прилегает к ней, отсутствуют спаянные грубые швы.
♦ Вклейка флакона обычно не видна и выполняется по диагонали. У него не должно быть сколов, внутри стекла — пузырьков.
Я решилась на небольшой эксперимент, связанный с восприятием ароматов разными людьми. И начать я хочу с того, что покажу вам ольфакторные ассоциации нескольких людей на один и тот же аромат. Условно, обозначим тех, что принял участие, цифрами — всего четыре человека.
Участник номер 1 ((((женщина, любит парфюмерию в прикладном варианте, имеет парфюмерный гардероб, не коллекционирует, возраст около 30)
«Ох, я знаю этот аромат — он достаточно примитивный, две свербящие ноты, громко, долго и навязчиво. С фирменным (в негативном смысле) грубым аккордом. Запах очень стойкий, громкий и надоедливый, мне кажется, что в современном мире мне бы не хотелось так пахнуть, кроме того, постоянно следить за дозой, чтобы никого не удушить! Жесткий мускус, сдобренный синтетически выращенным розовым цветком. Мне кажется, пару лет назад каждая вторая женщина так пахла»
Участник номер 2 (мужчина, около 40, ароматы любит, использует не самые простые из них, очень хорошее обоняние)
«Это очень красивый и нежный аромат. Мечта о женщине. Красивый и очень необычный, нестандартный. Редко встречающийся. Я его узнаю сразу и не понимаю, почему, если он еще продается, им не пользуются все»
Участник номер 3 (женщина, 70 лет, большой любитель парфюмерии, в свое время упивалась доступными на советском рынке ароматами. И сейчас любит-практикует)
«что-то арабское? Очень ретро… Так в моей молодости пахли духи Же Озе, воспоминания сильны. Много-много цветов и перчика. Такая, знаешь, восточность глубокая… Не удивлюсь, если это из старых запасов.»
Участник номер 4 (парфманьяк. Не я))
«Ой, не люблю. Половина женщин в метро так пахнет — как будто вспотев, залились дешевыми духами из перехода.Трудно различить — оригинал или реплика»
И это, друзья мои, Montale Roses Musk, 2009 год. Хит всех времен и народов, аромат эскортниц, и по совместительству прекраснейший нежнейший аромат по версии мужчины… его пирамида — мускус, роза, жасмин
«Ну, не знаваю, что-то восточное. Но пахнет красивыми бальзамами. Тонко и прозрачно, но очень по-мужски… Очень холодный аромат…»
« Чудесный. Арабские шейхи так пахли… Сложная смесь смол и цветов. Как будто много духов наслоили, но очень грамотно…. Там роза на дне. И пахнет вишневыми дровами, тлеющими. Хочу такой непременно, что это?»
«Ужас! У меня была знакомая, она пользовалась такими духами… знаешь… с такой воньцой, ненавидела и мучилась сидеть рядом с ней на работе. Ужас. Бабушкин какой-то аромат»
«знаю его — Black Afgano! когда-то был хайповый… Потный афганец многим.»
Его пирамида конопля, зеленые ноты, смолы, дерево, кофе, табак, ладан, уд
«Вся Москва пахнет)) клубничные карамельки, клубничное варенье и озоновая свежесть и радость. Мне кажется — это очень сексуальный аромат»
«Никогда не распыляй это дома. Невыносимо. Отвратительный запах! Чем? Не знаю. Гадость»
«Ой Йод! Морские водоросли! Море! Как пикантно! Ну, для смелых аромат, только уж тихий очень. Но заметный.»
«Блин, Баккара Руж! Кровь-бинты-операционная… фу, не понимаю популярности»
Ноты: горький миндаль, шафран, жасмин, белый кедр, мускус, древесные ноты, серая амбра.
Я не зря взяла три достаточно известных аромата. Мне казалось, что уж по поводу этих трех все участники выскажутся относительно одинаково, да и, в общем, узнают эти запахи. Почему я в принципе решилась на эксперимент? Есть девушки, которые пробуют ароматы, пробуют новинки в магазинах и покупают. Есть парфюмерно озабоченные, часто покупающие духи совершенно без затеста, на глазок, прочтя отзыв или пирамиду… Потом мы делимся впечатлениями и они совершенно не совпадают)). И я задумалась, а почему же так по-разному мы ощущаем запахи. Неужели есть некое золотое сечение обоняния и прекрасные носы, а есть люди, которые не слышат и половины составляющих аромата, а, следовательно, искаженно понимают всю композицию?
Давным давно я обращала внимание на то, что, если ты будешь тщательно читать отзывы на духи на известном сайте — удивишься. Покажется (особенно, если знаешь аромат), что половина комментаторов вообще не встречалась с оригиналом. Ну, или у тебя был паленый флакон — настолько диаметрально противоположны различные мнения. Или, я рассказываю о любимом чае марки Брокар — и чай, и лимон, и кубик сахара, и волшебство — все в нем. А прочитавший говорит — блин, ты купленный блогер, там химозная отдушка. Кто обманывает? Кто пристрастен? Подозреваю, никто. Просто так не совпали наши впечатления.
Поэтому, покопавшись в информации о системе обоняния человеческого существа, поняла следующее — на наше восприятие аромата влияют три основных фактора:
Есть еще физиология. Особенности обоняния наследуются. Практически у всех существуют слепые зоны на те или иные оттенки, а также есть любимые акценты, которые человек ловит всегда и везде, и к которым неравнодушен, так сказать, по наследству. Но я бы не стала рассматривать этот аспект, посчитав погрешностью.
Итак, Что такое ЛИЧНЫЙ ОЛЬФАКТОРНЫЙ ОПЫТ. Например, смородина… Она имеет очень характерный яркий и всеми узнаваемый запах. У кого-то смородина — это дача, чай со смородиновым листом, первая влюбленность и так далее. У кого-то — та же дача с тем же чаем, но дача по принуждению, скучная, навязанная родителями. У третьего — бабушка-демон, заставляющая регулярно перед завтраком собирать смородину для варенья, по холодку и росе, когда смородиновые клопы так сладко спят и не успевают убежать от ваших проворных пальцев, И пахнут. И с омерзением сброшенный с руки резко завонявший клоп определяет ваше впечатление на день, собственно, как и ваше отношение к аромату смородины на всю жизнь. Ну, и так далее.
Совершенно понятно, что вы будете иметь собственные личные впечатления, которые, зачастую, даже не помните. У нас в голове нет четко организованного хранилища воспоминаний, и память, особенно ассоциативная, это как цепочка огоньков из разных жизненных периодов и освещающих эти периоды эмоций.
Поэтому там где вам в духах сексуальный запах пиона (розовые пионы, подаренные вашей старшей сестре влюбленным кавалером, сестре, невозможно взрослой и прекрасной, и когда нибудь вы тоже будете столь красивой и желанной), вашему мужчине, возможно, покажется неприятным и раздражающим (подружка бабушки по даче, вредная и неприятная, пахнущая одеколоном гвоздика от комаров, вечно пропалывающая и берегущая свои пионы, которые регулярно портит ваш мяч, и вы ненавидите эти пионы с их сладким запахом, а заодно и тетку в придачу). Какой здесь совет? Ищите общие ольфакторные пересечения с близкими людьми. Ищите тех, с кем ваше обоняние откалибровано похожим образом, чьи описательные образы духов вам понятны. Поговорите с близкими об их реакции на те или иные запахи — и вы многое поймете.
Мой супруг из другого, чуждого нашей широте государства. И запахи там совершенно другие. Но вот одоранты — вещества, образующие тот или иной аромат — одни и те же. Так что даже мы находим ольфакторные пересечения.
Что я отношу к МАРКЕТИНГОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ? Прежде всего, пирамиду композиции. В духах нет ни одной капельки положенной в нее сирени, нет шафрана, нет ландыша (у ландыша нет вообще никаких экстрактов и абсолютов, как и у многих исходников). Нет в составе ароматов маршмэллоу или их экстракта. Нет и кусочков виргинского или белого кедра, настоянных на спирте. Есть четкие и понятные химические ингредиенты. Химические, начиная с незапамятных времен начала расцвета парфюмерии. И если вам кажется, что вы поняли, прочитав краткий курс по одорантам, что в неких духах пахнет эвернил или изобутилхинолин — это не так. Исходники знает достаточно мало людей, и слава богу!
Но, прочитав пирамиду, вы проходите сложный процесс фокусировки вашего обонятельного аппарата. Вы начинаете в прямом смысле подсознательно вынюхивать любимые или нелюбимые ноты и начинаете чувствовать их явно. А вот форма флакона, цвет жидкости и история вокруг создания композиции довершат эту сложную работу. Ангел Мюглера ярко зеленого цвета пах бы слегка иначе, нежели чем привычный голубой, Шанелевская пятерка в красном флаконе, по оценке пользователей отличается от версии в прозрачном. Являясь тем же самым ароматом по сути, практически из стандартного замеса,Chanel N5 Red Edition, нарядившись в красное стекло, приобрела многие странные отличия от своего стандартного запаха (о влиянии красного стекла часто пишут на страницах официального сайта Шанель) В Волчице Сержа Лютанса многие чувствуют волчью шкуру и псину. Да, миндаль можно услышать и так, если ваш мозг подсознательно подтасовывает свои ольфакторные впечатления в определенном направлении.И можно найти запах розы практически в любом парфюме, где эта роза указана в пирамиде (а она указана в 90 процентах ароматов) — мой нос начинает добавлять недостающие кусочки в розовый пазл и достраивает желаемую картинку.
Понятно, что например, во флаконе Баккара Руж нет ни клубники, ни карамелек. И ни одной из составляющих пирамиды. Есть лишь ваши ассоциации. А вот если вы прочтете в оригинале историю создания этого парфюма о плавящемся при бешеной температуре песке, превращающемся в стекло Баккара, если вы когда-либо были рядом с плавильней в момент рождения стеклянного флакона, вы поймете — в аромате отражена похожая тошнотворная жаркая минеральность… Не зная такого опыта — додумаете и подберете ближайшие похожести
Ну, и, наконец, влияние ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ… Химия в составе духов — многоступенчатая сложная структура. Тем не менее, это химия. И у нее есть физико-химические свойства — диффузность, субстантивность и куча всего другого. И все это очень сильно зависит от влажности, температуры и движения воздушных масс вокруг вас. Помножьте это все на особенности личного восприятия и ольфакторный опыт — и вы получаете самое эфемерное, самое непостоянное творение природы и человека — аромат.
К чему этот текст? Если вы увлечены духами, если хотите обрести почву под ногами, которая позволит вам не запутаться во впечатлениях, позволит разобраться, где ольфакторный глюк, а где ваше постоянное восприятие — играйте. Играйте в Гренуя, ибо обоняние — вещь легко развиваемая. Сложно соревноваться с природой, вы не найдете идеальную сирень в духах, не найдете достоверных гиацинтов. Живые ландыши вызовут прилив нежности и радости, а вот ландышевые ароматы, вполне возможно, головную боль. Зато осознанно перенюхав кучу сиреневых кустов, листиков и даже веточек, обдумав впечатления, покопавшись в памяти на предмет схожих впечатлений из прошлого, понюхав эту веточку вчера, в солнечный теплый денек, сегодня в дождь и завтра при ветреной погоде, вы научитесь предугадывать настроение своих духов в той или иной погодной среде.
Нюхайте композиции вслепую, и не читайте пирамиду. Если прочитали — найдите в запахе тот или иной нюанс и сравните с природным и вашим личным воспоминанием. Разложите его на нюансы, попытавшись понять, какая из граней запаха вас радует или отвращает. А дальше — спрячьте его снова и выделите другой акцент. Крайне увлекательно и крайне полезно — вы включите обоняние на тонкий уровень распознавания ребенка и получите новые, ни с чем не сравнимые впечатления!
Спасибо тем, кто осилил или хотя бы попытался))