изобокс пароизоляция какой стороной крепить
Как правильно класть пароизоляцию?
Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.
Утепление дома без пароизоляционных работ при современном быте и новых видах утеплителей сводит через некоторое время эффект проделанной работы практически к нулю. Причина в воде, появляющейся внутри утеплителя.
Скептики могут возразить, что раньше никто не заморачивался с пароизоляцией, а дома стояли и стоят десятками, а то и сотнями лет. Все это так. Но ведь раньше в частных домах не сушили постиранное белье, ванны с туалетом не было и т.д. А это огромное количество пара внутри помещения, который ищет выход наружу. Не было и современных утеплительных и гидроизоляционных материалов — все больше пергамин и рубероид, которые легко пропускали сквозь себя молекулы пара.
Поэтому многие домашние мастера, выполняющие ремонтные работы своими силами, сталкиваются с затруднениями: для чего нужен защитный барьер от пара, какой материал использовать, как правильно его стелить. Проблеме, как правильно класть пароизоляцию и посвятим данную работу.
Для чего нужна пароизоляция
Наверное, нет такого человека, живущего в регионе с переменным климатом, который не сталкивался бы с конденсатом на окнах в холодную пору года (объяснение происходящих физических процессов дано в работе «Почему запотевают пластиковые окна и что с этим делать?»). Такие же процессы происходят и в любых других конструктивных элементах здания. Однако конденсат на их поверхности не образуется, потому что на стадии проектирования так называемая «точка росы» прячется внутри стены, пола, потолка.
Выполняя термоизоляцию дома или квартиры, хозяин нарушает расчетный график распределения температуры внутри утепляемой конструкции. В результате «точка росы», при которой молекулы пара конденсируются во влажную пленку или капли воды оказывается или внутри утеплителя, или на поверхности утепленной конструкции. В обоих случаях нет ничего хорошего: снижаются теплоизоляционные свойства утеплительных материалов, появляется база для роста колоний микроорганизмов: плесени, грибка.
При этом, нет разницы, с какой стороны проведено утепление. В любом случае происходят одни и те же процессы.
Решение проблемы подсказали специалисты-теплотехники. Их аргумент простой: пар превращается в воду при определенном соотношении влажности и температуры. Если к «точке росы» ограничить доступ молекул пара, то и конденсата не будет. Строители теоретическую подсказку моментально превратили в практическое решение. Так появились пароизоляционные материалы, основная функция которых: ставить барьер на пути движения воды в парообразном состоянии.
Принцип действия пароизоляции
В теплое время года температура воздуха и влажности на улице и в доме близки по значению. Никаких негативных процессов в этом случае внутри или на поверхности конструктивных элементов здания не происходит.
Совершенно по другому выглядит ситуация в зимний период. В холод на улице влажность значительно ниже (если повысится, то осядет в виде инея), а в в квартире (доме) значительно выше, в результате чего парциальное давление внутри помещения растет. При разности давления воздух всегда стремится туда, где давление ниже. С ним и молекулы пара выводятся через конструкции здания на улицу.
Проходя через стены, пол, потолок пар остывает. В определенной точке конструкции возникает ситуация, когда влажность и температура приходят в такое соотношение, когда запускается процесс перехода пара в жидкое состояние. Это условное место в строительных правилах (СП 50.13330) называется «плоскостью максимального увлажнения», а в народе — «точкой росы».
Для сведения: при неверно выполненных расчетах толщины стены (занижена) точка росы максимально приближена к поверхности фасада со стороны улицы. Результат не заставляет себя долго ждать: стена промерзает.
Защитить строительные конструкции от вредного воздействия увлажненного теплого воздуха можно барьером для молекул пара. Это может быть любой материал (металл, стекло, пластик и др.), которые не пропускают влажный воздух. Но воздух, это не только молекулы пара, но и кислород, азот, углекислый газ и т.д. В результате в наглухо закупоренной квартире или доме слабо работающая вентиляция не способна обеспечить нормальный воздухообмен — появляется затхлость.
Но здесь есть один нюанс — молекулы пара в воздухе одни из самых крупных. Поэтому на его пути можно поставить такую защиту, что парообразная влага не проходит, а другие составляющие воздуха свободно через нее проникают.
Такая защитная система и называется пароизоляцией. Отсюда вытекает еще один вывод: пароизоляция — это не пароизоляционная пленка, а функциональное назначение защитного слоя.
Отличия пароизоляционных пленок от гидроизоляционных
С появлением новых видов материалов не только «домашние мастера», но и профессиональные строители стали путать понятия пароизоляция и гидроизоляция. Чтобы понять, в чем между ними разница, рассмотрим термины более подробно.
Пароизоляция предусматривает создание барьера на пути воды в любом агрегатном состоянии, жидком или парообразном. Это означает, что пароизоляционный материал является одновременно и гидроизоляционным.
Основной задачей гидроизоляции является борьба с влагой, для чего используют большое количество видов материалов. Среди них появилась новинка: диффузионные мембраны с микроперфорацией, через которую и проходит пар вместе с воздухом.
Вот эти мембраны во многих случаях и стали использовать не по назначению: вместо пароизоляционных. Укладка пленок с переменой мест крепления ведет к грубому нарушению правил эксплуатации здания, что со временем может привести к серьезным проблемам.
Чтобы не ошибиться с местом укладки каждого вида пленок, следует запомнить, что при утеплении крыши и фасада гидроизоляционная мембрана всегда укладывается со стороны улицы, а пароизоляционная пленка со стороны чердака и стены.
Виды пароизоляционных пленок
Пароизоляционные материалы различаются между собой по материалу, из которого изготовлены и принципу действия, что необходимо учитывать при определении места крепления и стороны, развернутой к утеплителю.
По принципу действия
По принципу действия все пароизоляционные материалы относятся к четырем типам:
По виду материала
Производители предлагают разные виды пароизоляционных материалов. Среди них:
Какой стороной класть пароизоляцию
После окончания укладки утеплителя проводятся пароизоляционные работы. К удивлению, не все строители знают, какой стороной укладывать к утеплителю пароизоляционную пленку. Что в этой ситуации говорить о «домашних мастерах»? Есть общее правило — пленка всегда укладывается гладкой стороной к утеплительному слою, шершавой — внутрь помещения (чердака) или на улицу.
Но можно вообще не заморачиваться — крупные производители всегда снабжают каждый рулон инструкцией. А чтобы было понятно, где какая сторона, ставят пиктограммы. Проблема возникает лишь в том случае, если от рулона уже отрезалась пленка и инструкция выпала. Но здесь есть простое решение: сфотографировать на смартфон инструкцию с другого аналогичного рулона.
Как отличить внутреннюю сторону от внешней
Специалисты с опытом пользуются другими подсказками:
Если на рулоне нет вообще никаких обозначений, то это пароизоляционная пленка, а не мембрана. Какой стороной ее укладывать не имеет значения, так как она создает барьер для пара в обоих направлениях одинаково.
Как проверить, какая пленка приобретена
При покупке нескольких видов пленки иногда появляется необходимость узнать, к какому типу она относится. Для этого отрезается кусок материала, берется два стакана (две кружки). В один наливается кипяток. Второй стакан ставится на первый, с горячей водой, предварительно закрытый пленкой. Если на стенках не появился конденсат, пленку переворачивают и снова ставят стакан.
Сухая поверхность говорит о типе В — классическом виде пароизоляции. Если стенки емкости намокли только один раз — тип А, односторонняя мембрана. Появление конденсата дважды свидетельствует о том, что пленка относится к гидроизоляционным материалам и отношения к пароизоляции не имеет.
Особенности укладки конкретных пароизоляционных материалов
Выше рассмотрены теоретические рекомендации по устройству парозащиты. Многих же посетителей сайта интересует, какой стороной класть пароизоляцию разных классов или конкретных производителей:
Что будет, если уложить не той стороной
Среди специалистов по сей день нет единой точки зрения на происходящие внутри утеплителя процессы при укладке пароизоляционного материала не той стороной.
Одни считают, что конденсат начнет образовываться не снаружи пленки, а в утеплителе, вызывая в нем деструктивные процессы, другие — ничего страшного не произошло и бежать переделывать проведенную теплоизоляцию не стоит, если была допущена ошибка.
Есть вообще оригинальное объяснение шероховатой стороны — это результат соединения двух полос пароизоляционной пленки в процессе производства. Клеить к такой поверхности проще, а дополнительно шлифовать вторую сторону стоит денег. Чтобы объяснить покупателям такой технологический прием и придумана сказка о разных сторонах пленки с различными функциями.
Если брать за основу противоконденсатную защиту, то правы те, кто утверждает, что ничего страшного не произойдет. Но здесь дискутирующие стороны упускают один важный момент. Пленка-то называется ветрозащитной. И здесь очень большая разница, как она уложена.
Чтобы было проще понять о чем речь, нужно провести простой эксперимент: взять ткань с ворсом с одной стороны и поочередно с каждой стороны, приложив плотно ко рту, подуть через нее. С гладкого бока сопротивления практически не будет, так как ворсинки свободно развеваются по ветру. Со стороны ворса не так все просто. Придется приложить усилия, так как ворсинки прижимаясь к ткани, забивают поры, через которые проходит воздух.
Простой эксперимент показывает, что соблюдать рекомендации производителей все же стоит.
Как укладывать пароизоляцию
Для укладки пароизоляции на различные конструкции здания есть свои технологии. Однако все они требуют выполнения нескольких простых правил, без соблюдения которых нельзя добиться нужного эффекта.
Общие правила монтажа
Независимо от того, какой тип парозащиты и на какие конструкции устанавливается, необходимо учитывать следующие нюансы:
Инструкция по креплению пароизоляции
Для каждого конструктивного элемента здания: пол, стены изнутри и снаружи, межэтажное перекрытие (потолок), кровля, балкон, мансарда есть свои технологии укладки пароизоляционной пленки. Необходимо знать, какой стороной крепить пароизоляцию и в каркасном доме.
Утепление пола проводится несколькими способами: под «плавающую стяжку», «плавающий пол» и по лагам. Следовательно, и разные схемы пароизоляции.
По лагам. Защитить деревянный пол от пара можно двумя способами.
Под стяжку. Защита напольного покрытия от пара проводится не всегда. Так под керамическую плитку достаточно гидроизоляционных работ.
Под ламинат в качестве парозащиты используют подложку из:
Если подложка хвойная или пробковая, то под нее укладывается простая полиэтиленовая пленка. Набирает популярность двойная пароизоляция с помощью полиэтилена: между основанием пола и стяжкой, дополнительно между стяжкой и ламинатом.
Каркасный дом
При утеплении стен в каркасном доме пароизоляция проводится с двух сторон: изнутри здания пленкой с полной непроницаемостью пара (тип С), снаружи — ветрозащитной мембраной (тип А). Изнутри пленка крепится скобами к деревянному каркасу, со стороны улицы — контробрешеткой. Такое крепление позволяет решить одновременно несколько задач:
Фасад
Схема пароизоляции фасада не зависит от того, дом деревянный, кирпичный или бетонный. Мембрана всегда укладывается по теплоизоляционному слою. Крепится контробрешеткой, позволяющей создать вентиляционный зазор.
Исключение из правил — «мокрый» способ утепления. Здесь работы по пароизоляции не проводятся.
Стена изнутри помещения
При утеплении стены изнутри, независимо от вида стенового материала барьер для пара устраивается из пароизоляционной пленки (тип В). Крепится к обрешетке степлером, но лучшее решение — контрейками (по ним потом удобно крепить гипсокартон). Укладывается гладкой стороной к утеплителю. Места крепления заклеиваются скотчем.
Иногда можно встретить рекомендации укладывать пароизоляционные мембраны между стеной и утеплителем. На взгляд редакции сайта StroyGuru такое предложение является абсурдным. Попробуем объяснить.
Мансарда
При утеплении мансарды изнутри помещения лучше всего применять паронепроницаемую пленку (тип В), снаружи — мембраны типа А. На утеплитель они укладываются гладкой стороной. Крепятся к стропильной системе и балкам степлером. Скобы заклеиваются строительным скотчем.
Фольгированный материал укладывается алюминиевым напылением внутрь. Крепится гвоздями с широкой шляпкой или степлером. Места крепления заклеиваются металлизированной самоклеящейся пленкой. Снаружи в обязательном порядке устраивается вентиляционный зазор.
Балкон
При утеплении балкона базальтовой ватой специалисты рекомендуют отказаться от пароизоляции. Использование других видов утеплителей требует крепления пароизоляционного материала по технологии, используемой при утеплении стен изнутри помещения.
Заключение
Пароизоляция позволяет продлить срок службы утеплителя, сохранить конструктивные элементы от деструктивного воздействия влаги. Эффективность изоляции зависит от правильного выбора защитных пленок и правильного их крепления. Для кровли и стен нужна пароизоляция типа А (АМ) для наружной защиты, типа В или С для внутренней. Для пола нужна пленка типа С или D (под «теплый пол»).
Какой стороной укладывать пароизоляцию советы по монтажу
Тонкости монтажа
Какой стороной укладывать пароизоляцию?
Очень часто мастера затрудняются с ответом на этот вопрос, однако всё не так сложно
Обычная плёнка имеет одинаковую лицевую и изнаночную стороны – и тогда совершенно неважно, какой стороной её укладывать. Но в случае с односторонними плёнками дело обстоит чуть сложнее
Например, у антиоксидантных плёнок изнанка из ткани, и по требованиям монтажа она должна смотреть внутрь помещения. Пароконденсатные плёнки нужно уложить гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – наружу. А вот с диффузионными плёнками следует смотреть непосредственно в инструкцию, так как такие плёнки могут быть как односторонними, так и двусторонними. Энергосберегающие плёнки укладываются фольгированной стороной, наоборот, наружу – ведь они должны отражать, а не поглощать тепло. То же самое касается и металлических покрытий.
Как отличить внешнюю сторону от внутренней?
Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, вы можете спросить об этом консультанта или мастера. Однако, если ничто из вышеперечисленного вам не подходит, придётся научиться определять стороны пароизоляции самостоятельно.
Итак, запомните: если у пароизоляции двуцветные стороны, то светлая сторона всегда будет укладываться к утеплителю.
Но также обратите внимание на то, как рулон пароизолятора раскатывается – та сторона, которая обращена к полу, будет внутренней, её и следует класть к утеплителю. В случае с пароизолятором с разной поверхностью гладкий слой всегда будет внутренним, а ворсистый или шероховатый – наружным.
Какой крепёж следует использовать?
Это может быть либо обычный строительный степлер, либо гвозди с широкой шляпкой, но лучшим вариантом принято считать контррейки.
Необходима ли возле мембраны воздушная прослойка?
Считается, что это обязательный момент – категорически нельзя, чтобы стена соприкасалась с мембраной вплотную, следует оставить зазор для вентиляции около пяти сантиметров. Конденсат таким образом накапливаться не будет. В случае с диффузионным пароизолятором воздушная прослойка делается с наружной стороной, а сама плёнка укладывается непосредственно на утеплитель.
Нужно ли проклеивать стыки?
Это также обязательно – отдельные части пароизоляторов стоит герметично присоединить друг к другу без образования зазоров, то же самое касается и мест крепления пароизоляции к окнам или дверям. Для этого используются самоклеящиеся ленты – двусторонние или односторонние, – как правило, сделанные из полиэтилена или бутилена, пропилена. Эти ленты не только отлично скрепляют между собой мембраны, но и используются при их ремонте – ими можно заделать дыры и щели.
Ни в коем случае не используйте для этого скотч, лучше обратитесь к продавцу-консультанту в магазине строительных материалов или зайдите на сайт фирмы, у которой приобрели пароизолятор – как правило, компании выпускают материалы для ремонта своих изделий.
Назначение пароизоляции
Существенное влияние на состояние конструктивных элементов кровли, стен, пола оказывает пар и конденсат. Избыток влаги способствует росту грибка и плесени, вызывает коррозию металлических и гниение деревянных деталей. Намокший утеплитель, особенно минеральная вата, резко снижает свои изоляционные свойства, допуская проникновение холода. Полотно пароизоляции служит защитным барьером, не пропускающим влажный пар внутрь «пирога», но не препятствующим его выходу наружу.
Появление конденсата провоцирует разница температур в отапливаемом помещении и на холодной улице. Пар, стремящийся покинуть здание, охлаждается и превращается в капли воды. Пароизоляционная пленка, установленная правильной стороной, не дает влаге попасть к утеплителю. Конденсат стекает по поверхности полотна, не попадая на элементы конструкции, или высыхает на ней. Некоторые изделия, предназначенные для защиты от пара, не требуют выбирать, какой стороной их поворачивать к утеплителю. Эти универсальные пленки особенно удобны для начинающих строителей.
Особенности
Во время утепления дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только самые лучшие материалы
К сожалению, зачастую хозяева, которые берутся самостоятельно утеплять своё жилище, забывают об одном очень важном аспекте – о пароизоляторе. Они устанавливают только утеплитель и даже не думают о том, что он контактирует с чересчур тёплым или чересчур холодным воздухом внутри помещения, и что в скором времени на нём начнёт образовываться конденсат в виде капелек воды
А это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал – увлажняет его, а если пар ещё при этом не успевает испаряться, появляется плесень, и конструкция утеплителя портится. Более того, с учётом наших климатических условий подобная ситуация происходит как минимум четыре раз в год – когда сменяются сезоны и, соответственно, температура в помещении и вне его пределов «конфликтуют», и полем битвы становится именно утеплитель.
Именно поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляционного барьера». Пароизолятор становится непроходимым препятствием для пара, препятствует его превращению в воду, так как «закрывает» его внутри помещения и не даёт контактировать с излишне тёплым или излишне холодным воздухом.
Какой стороной нужно укладывать пароизоляционную плёнку правильный монтаж
Отечественный рынок строительных материалов предлагает сегодня немалый выбор пленочной пароизоляции различных отечественных и зарубежных производителей. При этом ее отдельные виды могут иметь поверхности различной фактуры, поэтому перед монтажом изучите инструкции изготовителя.
И хотя несложно определить, что при использовании для изоляции помещений с высокой влажностью (бани, парилки, ванные комнаты и т.д.) пленки с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, металлизированная поверхность должна быть направлена в помещение, то например, для материала «Изоспан В» не все так ясно. Эта пленка имеет двухслойную структуру — гладкую и шероховатую поверхности. В инструкции изготовителя отмечено, что шероховатая поверхность, выполненная с такой фактурой для удержания капель конденсата и их последующего испарения, должна быть направлена в помещение, а гладкая — плотно прилегать к утеплителю.
Если монтаж пароизоляции был проведён правильно, конденсата внутри не будет
Особенности утепления мансарды
Во всех случаях между облицовкой и пароизоляцией должен оставаться вентиляционный зазор величиной 4 – 5 см!
Техника укладки утеплителя и пароизоляции
Виды пароизоляционных пленок, свойства
Необходимость в изоляции подобного рода, как и гидроизоляции, прописана в строительных нормах. Согласно ГОСТ пароизоляционная пленка должна иметь следующие показатели:
Выбор пароизоляции – ответственный момент. Нельзя забывать, что в составе технических полимеров могут содержаться различные добавки, к примеру, пластификаторы или стабилизаторы ультрафиолетового излучения, которые способствуют накоплению вредных веществ в замкнутом пространстве. Нельзя также исключать, что изделие изготовлено из базового сырья низкой очистки.
Рекомендуем
Определить вредность пароизоляционного материала достаточно просто. Если раскатать рулон в закрытой теплой комнате, то низкокачественная пленка начнет выделять специфический запах, который невозможно не почувствовать при последующем посещении помещения.
Разновидности для кровли ↑
Внимание!
Ламинированная изоляция не подходит для пароизоляции помещений с нормальным микроклиматом. Их широко используют при обустройстве помещений с высокой влажностью, например, саун или бассейнов.
. Таблица сравнения пароизоляционных пленок
Таблица сравнения пароизоляционных пленок
Особенности монтажа пароизоляции
Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.
Подготовительные работы
На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.
Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей
Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.
Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.
Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.
Технология укладки пароизоляции на потолок
Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.
В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.
При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.
Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе
Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.
Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.
Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.
Технология укладки пароизоляции на пол
Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.
Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.
Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.
Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.
Типы пароизоляционных материалов A, B, C и D
Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!
Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны
Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.
Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).
Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка
А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.
Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.
Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара
Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.
Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.
Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.
Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:
Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель
На полу и на стенах пленку уложить, на первый взгляд, очень просто – закрепляй пленку на степлер поверх утеплителя и все готово. Однако, как и везде, в этом деле есть важные моменты, о которых следует знать. Например, какая конструкция утепляется — пол, потолок или стены, какой вид пленки применяется, какие условия эксплуатации ожидаются и т.д
Но самое важное следует определить сторону, которая будет удерживать влагу.
Как отличить внутреннюю сторону от внешней
Инструкция производителя всегда содержит информацию о том, какую сторону пленки следует направлять в сторону минваты. Но если инструкции в упаковке нет, то можно самостоятельно определить рабочую поверхность пароконденсатной пленки по внешним факторам
Для этого следует присмотреться к материалу и обратить внимание на следующие моменты:
1. При раскатывании рулона, та сторона пленки, которая будет обращена к полу, считается внутренней и должна ложиться в сторону утеплителя;
2. Если пленка имеет разный цвет с двух сторон, то светлая сторона укладывается к утеплителю, а темная в сторону отапливаемого помещения;
3. Ворсистая сторона призвана задерживать влагу, а гладкая сторона свободно пропускает влагу, поэтому пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю.
Применение пароизоляции при устройстве кровли
Правила укладки пароизоляции на минеральную вату
На потолке и на полу полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной. Диффузионная мембрана на утеплитель укладывается гладкой стороной, а шероховатая сторона должна смотреть в сторону отапливаемого помещения. Фольгированная пароизоляция, как и пенофол крепится отражающей стороной наружу с вентиляционным зазором, чтобы металлизированный слой отражал тепловое излучение обратно в сторону теплого помещения.
Напомним, что укладка паронепроницаемых материалов, допустима только при создании вентзазора между пленкой и отделочным материалом. Если облицовка стены будет сделана вплотную к пленке, то с поверхности пленки будет плохо выветриваться. При укладке обращайте внимание на целостность пленки, а стыки между рулонами должны быть не менее 200 мм и проклеены скотчем. Подробнее смотрите на видео с инструкцией от производителя.
Паробарьер и его функции
Практика просушивания минеральной ваты уличным воздухом встречается и при утеплении кровель, и в вентилируемых фасадах. Основная проблема такого способа в том, что интенсивный поток и испарение влаги способствуют ещё более быстрому её проникновению изнутри здания. Чтобы гарантировать, что поступление влаги не превысит её способности испаряться, насыщение утеплителя паром ограничивают с помощью специальных материалов.
Утепление кровли: 1 — подшивка; 2 — пароизоляция; 3 — стропила; 4 — утеплитель; 5 — ветрозащитная мембрана; 6 — контробрешётка; 7 — обрешётка; 8 — кровельное покрытие
В этом деле также есть несколько нюансов. Например, с обратной стороны контура изоляции наблюдается повышенное насыщение воздуха влагой, что нужно непременно учесть в новом пересчёте маршрута точки росы. С другой стороны, следует правильно подбирать пропускную способность барьера: не больше, чем может испаряться из утеплителя на улицу, но и не слишком малую, чтобы стена продолжала «дышать».
Вентилируемый фасад дома из керамзитобетона: 1 — стена из керамзитоблоков; 2 — подсистема вентилируемого фасада; 3 — влага из помещения; 4 — дистанционные рейки для мембраны; 5 — паропроницаемая мембрана; 6 — утеплитель
Пароизоляцию не следует размещать в зоне, где возможна конденсация влаги, иначе последняя с большой вероятностью будет оседать на внутренней стороне барьера. Такое поведение иногда используют себе на пользу: если со стороны помещения паробарьер имеет продух, намокания ответственных конструкций происходить не будет, при этом паропроницаемость мембраны регулируется естественным образом.
Пирог утепления каркасной стены дома: 1 — наружная обшивка (например, сайдинг); 2 — обрешётка; 3 — ветрозащита; 4 — утеплитель; 5 — каркас стены; 6 — пароизоляция; 7 — обрешётка; 8 — внутренняя отделка
Основные правила укладки пароизоляции
Укладка пароизоляции занятие, которое может выполнить любой человек, умеющий держать молоток и линейку в руках.
Чтобы уложить пароизоляционный материал нужно:
Укладка бывает:
Какой стороной укладывать Изоспан на утеплитель?
Это многослойный материал, изготовленный из полимерной пленки с разными добавками. Он является надежной защитой для утеплителя и конструкций дома. Благодаря ему, из внутренней части помещения пар никак не сможет на них попасть. Он надежно защищает дом от попадания вредных частиц, имеющихся в утеплителе. Такие элементы очень вредят здоровью человека. Укладывают пароизоляцию внутри дома на элементы несущего каркаса, располагая между утеплителем и отделочным материалом.
Материал режут на полосы, соответствующей длины. А затем укладывают плотно на утеплитель в горизонтальном направлении снизу вверх внахлест с перекрытием не менее 15 см. Соединение горизонтальных полос между собой производят лентой Изоспан ХL. Укладку следует выполнять гладкой стороной на утеплитель. Закрепляют степлером.
Между пароизоляцией и отделочным материалом должен быть вентиляционный зазор. Сверху Изоспан закрепляют рейками по 4 см.
Существует несколько видов Изоспана и, соответственно, применение у них будет разное:
Некоторые особенности укладки пароизоляции:
Как отличить внутреннюю сторону от внешней?
Внутренней стороной пароизоляционного материала считается та, которая имеет гладкое покрытие и укладывается к утеплителю. Наружная ворсистая часть служит барьером для влаги. При раскатывании рулона по полу, прилегающая к нему сторона будет внутренней, и должна укладываться в сторону утеплителя.
Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю пола?
Пол, особенно в деревянном доме — это сложная конструкция. Чтобы сохранить на долгие годы утеплитель (а без него никак), доски и лаги, необходима пароизоляция. В каждом жилом помещении стирают, варят и там присутствует пар, которому нужно дать отток. Если этого не сделать появляется сырость.
Хорошо подходит для сохранения пола армированная неперфорированная пленка. Она не пропускает даже мелкодисперсный пар. Хорошо себя зарекомендовала полиэтиленовая пленка ламинированная алюминием. Она прекрасно справляется не только со своими характеристиками, как пароизоляционный материал, но и, отражает инфракрасное излучение, сохраняя тепло в помещении. Чаще всего ее применяют для пароизоляции пола на кухнях, в банях.
Укладкой пароизоляции пола нужно заниматься серьезно и по строгой технологии.
Во время использования пароизолятора нужно придерживаться следующих правил:
Материал укладывают внахлест, чтобы одна полоса накладывалась на другую с перекрытием.
Склеивание стыков производят скотчем или двухсторонней клейкой лентой. Строительный степлер применяют для закрепления пароизоляции к каркасу.
Для чего нужна пароизоляция
Пароизоляционный материал используется для нормальной циркуляции влаги внутри помещения. Если игнорировать пароизоляцию, то влага, находящаяся в воздухе, может попадать в утеплитель и постепенно разрушать материал.
Если строительство зданий выполняется из материала, который уже является утеплителем, то пароизоляция будет служить защитой от попадания внутрь помещения вредных веществ.
Утеплитель – теплоизоляционный материал. В зависимости от происхождения исходного сырья делится на:
Какая нужна пароизоляция
Применяя утеплитель, который хорошо поглощает влагу, без пароизоляции не обойтись. При ее отсутствии влага впитывается в структуру утеплителя и там превращается в воду. Со временем теплоизоляционные характеристики утепляющего материала снизятся. Через некоторый период можно будет наблюдать появление грибка и плесени. Использование пароизоляции создает некий щит между утеплителем и внутренним воздухом квартиры.
Правильный монтаж пароизоляционного барьера позволит утеплителю прослужить долго и эффективно.
Необходимость в пароизоляции
Пароизоляция – это своего рода специальная пленка (или же различные материалы вроде рубироида), которая наряду с другими частями строительной конструкции, препятствует проникновению пара в помещение и не дает образоваться конденсату.Перед тем, как приступить к пароизоляционным работам требуется определить наиболее критичные зоны. Следует защитить области, которые непосредственно соприкасаются с теплым и влажным воздухом.Пароизоляция способствует увеличению срока службы теплоизоляции, так она не позволяет влаге проникнуть в слой утеплителя. Особенно актуальны свойства пароизоляции, в период, когда температура в доме и за окном различна, то есть в зимний период. По этой причине в помещениях возможно образование пара, который должен легко выйти из здания.Пароизоляционный слой обязателен для прокладывания на потолке, помещениях, отведенных под подвал, чердачных комнатах и, конечно же, на первых этажах зданий. Следует отметить, что пароизоляция стен не является обязательной в том случае, если они утеплены снаружи. Это связано с тем, что пароизоляция в таком типе постройки будет проходить по наружной стороне здания. При использовании технологии, при которой стены утепляются внутри, необходимо проложить пароизоляционный слой поверх утеплителя.Монтировка пароизоляционного слоя должна проводиться в зависимости от того какая часть жилья утепляется. Соответственно и порядок проведения работ будет различен.
Рекомендации по правильной укладке пароизоляционных материалов
Планирование работ по монтажу пароизоляции начинается с определения наиболее критичных участков, где необходимо отдельное внимание. Укладка материала, защищающего от влаги, нужна там, где поверхность становится границей встречи теплого и холодного воздуха
Чаще всего такими местами являются подвалы, перекрытия, крыши, чердаки, мансарды и стены. Отдельного внимания при пароизоляционных работах требуют строения из древесины:
С одной стороны пароизоляционные работы не требуют больших навыков, но все же существует ряд нюансов, которые нужно учитывать. Основным условием правильной укладки пленки –установка ее правильной стороной к утеплителю. Как правило, определить изнанку и лицо в материале не составляет труда. На видео – о том, как укладывать Изоспан:
Зачем нужна пароизоляция утеплителя
В наше время, с повышением цен на свет и газ, чтобы сохранить тепло и сэкономить деньги, люди начали утеплять стены, полы и потолки жилых помещений. Но при этом появилась новая проблема, образование на утеплители влаги и пара.
Некоторые моменты обязательной пароизоляции:
Разновидности материалов
Разные типы и технологии пароизоляции понять проще, если внимательно изучить актуальные предложения в соответствующем сегменте рынка. Чтобы исследование было предметным, далее будут рассмотрены продукты бренда «Акстон». Этот производитель выпускает достаточно широкий ассортимент материалов.
Самая демократичная по цене пароизоляционная мембрана типа «В». Она состоит из двух слоев, обладающих разным качеством поверхностей. Сторона с повышенной шероховатостью задерживает на себе конденсат, который впоследствии испаряется естественным образом. Именно ее направляют при укладке наружу.
Такой механизм работы предотвращает свободное перемещение капель и поступление влаги в иные элементы строительной конструкции. С применением одной стандартной упаковки весом около одного килограмма можно закрыть до 15 м. кв. площади. Работа с этим качественным материалом не вызывает никаких существенных затруднений.
Под обозначением «С» представлена гидропароизоляция. Ее допустимо применять внутри и снаружи помещений. В частности, подобную пленку часто применяют для установки вентилируемых конструкций фасадов. Она примерно на 30% тяжелее, по сравнению с предыдущим вариантом, но прочнее.
Гидроизоляционная современная паропроницаемая мембрана «D» усилена специальными структурными вставками. Такие изделия применяют при установке слоя утеплителя под кровлей. При соблюдении правильной технологии монтажа они не пропустят воду даже при значительных нарушениях в слое черепицы или другого финишного покрытия.
Все изделия данной категории можно условно разделить на следующие группы:
Пленочный материал для пароизоляции, усиленный армированием
Назначение пароизоляции
Прежде чем начать изучать, какой стороной укладывать пароизоляцию, нужно рассмотреть ее назначение и особенности. При строительстве или ремонте здания владельцы домов и квартир утепляют стены, потолки, кровлю и т. д. Однако все затраты на приобретение теплоизоляции и прочих материалов для отделки будут нецелесообразными, если в процессе монтажа не будет установлена пароизоляция.
Внутри помещений может повышаться уровень влажности. Это происходит, например, в процессе приготовления еды, сушки белья, полива растений и т. д. Строительные материалы, из которых создано строение, в той или иной степени пропускают влагу. Только стекло и металл не имеют такого свойства.
Из-за перепадов температуры внутри и снаружи помещений появляется конденсат. Уровень, на котором он выпадает, называется точкой росы. Чаще всего она расположена внутри конструкции стен или кровли. Именно здесь проходит фронт температуры. Влага от конденсата может скапливаться внутри теплоизоляции. В холодное время года она может замерзать, что приводит к разрушению стройматериала. Когда же придет потепление, лед будет таять, просачиваясь сквозь стены или потолок. Также влага, скопившаяся в утеплителе, может привести к снижению теплоизоляционных свойств материала.
Укладка пароизоляции предотвращает поступление влажного воздуха из помещения к внешним утеплительным материалам. В этом случае удастся избежать намокания утеплителя. Точка росы при этом сместится. Установка пароизоляции позволит избежать не только намокания утеплителя, но и предотвратит развитие плесени и грибка. Именно эти микроорганизмы становятся причиной разрушений деревянной и установления нездорового микроклимата в помещении.
Правильная сторона пароизоляции миф или реальность
Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет
Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.
Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.
Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.
Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.
Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.
Укладка пароизоляции своими руками
Прежде чем ознакомиться, как уложить пароизоляцию на крышу, нужно уяснить, что ее монтаж выполняется с внутренней стороны чердачного помещения. С правильной укладкой пароизоляционного слоя можно ознакомится на видео представленном ниже:
Монтаж пароизоляционной пленки может осуществляться как по горизонтали, так и по вертикали, но начинать подобные работы следует лишь после обустройства теплоизоляции. При горизонтальном монтаже необходимо начинать укладывать материал с наивысшей точки кровли. Все полосы пароизоляционного материала кладут с нахлестом не менее 80 миллиметров. Не стоит экономить на пароизоляции, по возможности следует увеличить нахлест до 100-150 миллиметров. Стыки полос пароизоляционного материала надежно скрепляются друг с другом с помощью строительного скотча. Он может быть, как односторонним, так и двухсторонним, все зависит от выбранного вида проклейки, изнутри или снаружи.
Если монтаж пароизоляционного материала осуществляется вертикально, то нахлест листов пленки должен совпадать с месторасположением деревянных балок. Таким образом гораздо удобней размещать пароизоляцию перпендикулярно по отношению к опорным перекладинам, на которых держится кровля.
Как и было сказано ранее, укладываемый пароизоляционный материал должен крепится к деревянным элементам крыши с помощью скоб или дюбелей. Расстояние между крепежными элементами диктуется удалением друг от друга стропильных ног.
После того как пароизоляционный материал уложен, необходимо убедиться, что швы надежно состыкованы и закреплены. Склеенные части можно дополнительно зафиксировать с помощью прижимных планок. Их использование особенно актуально если угол ската крыши составляет больше 30 градусов или теплоизоляционный слой довольно тонок.
Наиболее сложно проложить пароизоляционный материал в местах, где имеются проемы в кровле, например, для окон или дымоходных труб. В этих местах необходимо обустроить паросдерживающий фартук.
Как правило, паросдерживающие факторы имеются во всех стандартных комплектах материалов для обустройства пароизоляции. Если их нет, то проемы в кровле необходимо тщательно оклеить двухсторонним бутиловым скотчем.
После того как пароизоляционный материал размещен, требуется закрепить его заблаговременно подготовленными деревянными брусками. Они должны ложиться на расстоянии в 50-60 сантиметров друг от друга. Необходимость использования подобных дополнительных крепежных элементов обусловлена тем, что они предотвращают контакт обшивки потолка с пленкой. Помимо того, использование брусков гарантирует образование воздушного пространства между наружной частью потолочного перекрытия и пароизоляцией, они помогают укреплять теплоизоляционный слой.
На этом монтаж пароизоляционного слоя завершен. Если все сделано правильно, то она прослужит долгие годы. Из всего вышесказанного становится понятно, что при обустройстве кровельного пирога нужно ответственно подходить не только к утеплению и гидроизоляции, но и к проведению всех других работ.
Основные нюансы монтажа пароизоляции
Если пароизоляционную плёнку укладывает не профессиональный строитель, то ему следует обратить внимание на ряд особенностей проведения подобных работ. Неопытные строители довольно часто допускают, кажущиеся на первый взгляд мелкие ошибки, в результате чего уложенный пароизоляционный материал работает неправильно
К основным особенностям и нюансам монтажа пароизоляционного слоя кровельного пирога следует отнести:
Соблюдая все правила, перечисленные выше и учитывая нюансы и особенности монтажа, можно добиться отличных результатов без привлечения наемных работников для обустройства пароизоляционного слоя кровельного пирога.
Правильная укладка пароизоляции
Ввиду того, что сегодня на рынке представлено большое разнообразие пароизоляционных материалов, возникает вопрос о том, какой же стороной следует укладывать пароизоляцию, чтобы утеплитель служил долго и главное надежно.Прежде чем приступить к выполнению пароизоляционных работ требуется произвести ряд обязательных расчетов. Это несложная процедура, как может показаться на первый взгляд. Достаточно только лишь высчитать какова площадь каждого из элементов, составляющих конструкцию дома и требующих специальной защиты. При расчете необходимо учесть ширину пароизоляционного материала, плюс уточнить размеры нахлестов.Также следует тщательно подготовиться к монтажу пароизоляции. А для этого следует провести ряд подготовительных процедур:
Очень важно при укладке пароизоляции обратить внимание на то, чтобы положить материал правильной стороной. Для этого, прежде всего, стоит определить его внутреннюю и внешнюю части
Сегодня многие производители указывают сведения о том, какую сторону следует считать внутренней, но если такой информации нет, следует определить это по внешним данным. Для этого необходимо обратить внимание на такие детали как:
По общему правилу для любой части помещения, которая имеет двуслойную структуру характерно укладывания материала гладкой стороной к утеплителю, а шершавой наружу.Если пароизолятор покрыт слоем алюминия, то блестящая сторона укладывается вовнутрь, а шероховатая, напротив, к утеплителю.Любой материал, который используется для пароизоляции настилается внахлест, при это важно, чтобы один слой перекрывался другим не меньше чем на 15 см. Стыки, которые при этом образуются, следует склеить между собой при помощи скотча
Закрепляют же пароизоляцию на поверхностях, используя строительный степлер.Есть несколько особенностей при оборудовании пароизоляции. Так, если помещение неотапливаемое, то слой пароизоляции крепится непосредственно к перекрытию, расположенному между этажами здания, необходимо это сделать таким образом, чтобы образовался зазор. После произведенных работ настилают так называемый черновой потолок.Когда необходимо утеплить внешние стены дома, пароизоляция крепится к каркасу, при этом гладкая сторона материала располагается по направлению к стене, а шероховатая поверхность остается смотреть в сторону улицы.
Основные виды пароизоляции
Инструкция по монтажу пароизоляционной пленки, предложенная производителем, обычно зависит от особенностей помещения, то есть его назначения, а также условий использования. На основе этих параметров различают низко- и высокопроницаемые пленки, а также специального назначения.
Они могут иметь разную толщину или покрытие из алюминиевой фольги
Вариантов много, поэтому важно знать, как правильно укладывать пароизоляционную пленку, скажем, фольгированные монтируют отражающим слоем наружу.
paroizolyacia-3
paroizolyacia-4
На заметку
Наиболее эффективными считаются четырехслойные мембраны, которые усилены армирующей сеткой, которую изготавливают либо из полиэтилена, либо полипропилена.
В зависимости от вида они имеют разную цену. Например, если простая полиэтиленовая пароизоляция стоит примерно 500 рублей, то фольгированная стоит уже порядка 1400–1800 руб. Намного выше цена трехслойных диффузионных мембран – 4000–5000 руб.
Чем отличается антиконденсатная пленка от антиконденсатной стороны
К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:
От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.
Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?
Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!
Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.
Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.
Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.
Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!
Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:
А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.
А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.
Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!
Отсекаем чердак и цоколь
Как сделать пароизоляцию неотапливаемых цокольного помещения и чердака?
Правильно укладывать пароизоляцию цоколя несколько сложнее, чем в остальных случаях.
Надо полагать, что лучше всего производить работы в следующей последовательности:
Пароизоляция, монтаж утепления чердака производиться таким же порядком, как и межэтажного перекрытия. Уложить пароизоляцию Наноизол необходимо шероховатой поверхностью внутрь помещения, гладкой — к утеплителю. В том случае, если чердак не отапливаемый, гидроизоляцию устанавливаем под кровельным материалом, верхнюю часть утеплителя защищаем черновым полом чердака.
Особенности монтажных работ
Для того чтобы качественно выполнить необходимые работы по защите крыши от влаги, требуется учитывать не только вид материала, но и особенности его укладки. Холодный чердак, для пароизоляции которого выбрана пленка, требует, чтобы монтаж производился методом нагревания швов.
Покрытие внахлест не даст хороших результатов, требуется создать цельное, не имеющее швов покрытие, тогда оно будет непромокаемым. Дополнительным плюсом подобного способа монтажа является экономия времени уложить пленку можно за несколько часов без потери качества. Главным условием является то, чтобы монтаж пароизоляции для кровли проводился аккуратно.
Класть пароизоляцию следует, учитывая материал, из которого сделана крыша. Так пароизоляция для плоской кровли, выполненной из бетона, должна быть произведена с использованием битумных мембран. Они надежно фиксируются при помощи нагревания и последующего приклеивания на поверхность.
Преимущества использования битумных мембран:
Необходимо учитывать, что этот вид пароизоляционного материала имеет большие показатели веса, поэтому работы по его укладке должны выполняться несколькими людьми.
Правильное расположение и монтаж
Не стоит путать паробарьер с ветрозащитными плёнками. В отличие от них, пароизоляция всегда укладывается с той стороны утеплителя, откуда происходит поступление тёплого и влажного воздуха. Поэтому золотое правило таково: пароограничивающие материалы нужно всегда располагать только под слоем внутренней отделки.
Здесь очевидная проблема в том, что не все типы строительных конструкций допускают такое размещение. Что прикажете делать с кирпичной стеной, которая снаружи утеплена минватой? Специально обустраивать полую обшивку — слишком дорого и неразумно. В таких случаях можно устанавливать пароизоляцию рядом с утеплителем, но, опять же, исключительно с его тёплой стороны. При этом обычно паробарьер располагается в расчётной зоне конденсации, соответственно, ему нужно обеспечивать продух или с большей точностью определять подходящую пропускную способность.
Утепление кирпичной стены: 1 — облицовка фасада (вентилируемый фасад); 2 — ветрозащита; 3 — утеплитель; 4 — кирпичная стена; 5 — пароизоляция; 6 — внутренняя отделка; 7 — удаление влаги из помещения
Основную трудность в подобных неординарных ситуациях представляет правильное закрепление паробарьера. В обычных условиях он фиксируется скобами к каркасной системе утепления, при этом стыки между полотнами соединяются герметично. Последнего можно добиться складыванием в стык и двухсторонней проклейкой, либо перехлёстом с промазкой специальной мастикой.
Материалы
Пароизоляция может быть выполнена с помощью нескольких материалов. Из этого множества следует выделить три основных вида.
Как известно, для утепления домов в современных условиях используются такие материалы, как минвата, пенополистирол, эковата. Пароизоляция нужна и в случае с утеплением минватой.
На самом деле пароизоляция нужна всегда, вне зависимости от того, насколько дорогой или качественный материал для утепления вы используете. Минвата или минеральная вата иначе является самым дешёвым материалов, однако уровень теплопроводности у неё низкий, что снижает вероятность потери тепла в помещении. Минвату не любят грызуны, плесень, грибок, она обладает высокой шумоизоляцией и легко монтируется. Но всё равно требует для себя пароизоляции.
Чаще всего используется паропроницаемая ограниченная диффузионная мембрана. Она укладывается к стенам, после неё нужно стелить минвату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».
Вопрос о пароизоляции возникает и при утеплении дома эковатой. Вообще, эковата – это распущенные волокна целлюлозы, имеющие способность поглощать тёплую влагу и при этом оставаться сухими. На ней не заводятся грибок, плесень, воздух в ней просто не мокнет (если изменения влажности не превышает 25% процентов). Из всего перечисленного следует, что как раз в случае с эковатой пароизолятор можно не крепить.
Другой популярный утеплитель – пенополистирол на самом деле имеет ещё одно более легко название пенопласт. Он ложится как на внешние поверхности, так и на внутренние, и в случае с наружным утеплением лоджий, балконов или чердачного перекрытия пароизоляции не требует – он и сам при выдержке технологии утепления хорошо с этим справляется. А вот если вы утепляете пенопластом внутренние помещения, пароизоляция и гидроизоляция обязательны во избежание образования грибка, плесени и намокания стен.