Что такое шанель в армии
История создания легендарного аромата Chanel № 5
Новости красоты
Прошло почти 100 лет с момента запуска Chanel № 5, а он прочно удерживает свое место в топ-5 самых популярных ароматов всех времен. Согласно статистике, один флакон продается каждые 30 секунд! Композиция была создана Эрнестом Бо, парфюмером русского королевского двора, представленным Коко Шанель ее тогдашним возлюбленным, великим князем Дмитрием Романовым, который сбежал из революционной России и обосновался в Биаррице в 1920 году. Годом позже, в 1921 году, родился Chanel № 5. Рассказываем историю аромата, которая обросла легендами и мифами.
Вплоть до XX века парфюмеры создавали ароматы, а модные дома были заняты исключительно производством одежды. Французский кутюрье Поль Пуаре, один из главных конкурентов Шанель, считается первым, кто выпустил фирменную парфюмерную композицию. Парфюмерный дебют модельера — духи Les Parfums de Rosine 1911 года — посвящен его старшей дочери. Они пользовались успехом вплоть до Первой мировой войны.
Карл Лагерфельд
Однако некоторые историки считают, что все-таки Jicky от Aimée Guerlain, выпущенный в 1889 году, был первым современным парфюмом.
Вместо того, чтобы имитировать запах цветов, Jicky был соткан из комбинации натуральных и синтетических ингредиентов, которые создавали многогранный и непохожий на что-либо встречающееся в природе аромат. Но легендой стал именно Chanel № 5.
Коко Шанель и Эрнест Бо
Идея создания аромата Chanel № 5 пришла в голову Коко в 1921 году во время отпуска в Монте-Карло. Летом она отправилась на Лазурный Берег со своим возлюбленным — великим князем Дмитрием Павловичем, племянником царя Николая II, и известными друзьями: художником Хосе Марией Сертом и его женой Миси. Там она познакомилась с французским парфюмером русского происхождения Эрнестом Бо (Эрнест родился в Москве в 1881 году в семье французов-эмигрантов), который поставлял царскому двору парфюмерию, средства по уходу и косметику и жил неподалеку — в Грассе, центре парфюмерной индустрии.
После возвращения в Париж Коко Шанель попросила его создать необычные, исключительные духи, «духи для женщины, которые пахнут как женщина, а не роза».
Эрнест Бо
Очевидно, она предполагала, что истинные женщины пахнут смесью из 80 натуральных и синтетических ингредиентов, потому что именно эти компоненты Коко и выбрала, когда Бо презентовал ей серию пронумерованных образцов духов.
Он предложил ей композицию, в которой в невиданных ранее пропорциях используются альдегиды. В те времена в тренде были свежие ароматы, состоящие из цитрусовых, таких как лимон, бергамот и апельсин. Они прекрасно пахнут, но совсем не стойкие на коже, — рассказывает парфюмер Фредерик Малль.
Коко Шанель
В то время химики уже синтезировали химические вещества — альдегиды, которые могли продлевать стойкость. Но они были необычайно насыщенного аромата, поэтому парфюмеры не решались их использовать.
Мадемуазель остановила свой выбор на варианте номер 5 и решила, что этот номер и станет названием ее духов. Для нового аромата она выбрала радикальный по своей простоте флакон с лаконичной белой этикеткой и граненой пробкой, вдохновленной Place Vendome в Париже. Красивая, сдержанная, «мужская» бутылка (похожая на графин для виски) считалась революционной в то время, когда в моде были щедро декорированные кристальные флаконы.
С тех пор его дизайн практически не изменился. Тридцать лет спустя стеклянной прямоугольной бутылочке Chanel № 5 была посвящена выставка в Музее современного искусства в Нью-Йорке, а спустя несколько лет серию полотен в честь легендарного аромата представили художники Энди Уорхол и Сальвадор Дали.
Как гласит легенда, Шанель выбрала пятый образец, заявив:
Я показываю свои коллекции пятого мая, пятого месяца года, поэтому давайте оставим число, на котором оно написано, а число пять принесет ему удачу.
Композиция, которая поступила в продажу в 1921 году, представляла собой букет из жасмина, иланг-иланга, майской розы и сандалового дерева (любимых нот самой Коко).
Ходят слухи, что этот микс был результатом лабораторной ошибки. Ассистент Бо добавил слишком много альдегидов, их раньше не использовали в такой дозировке. Впрочем, точная формула аромата до сих пор находится в строжайшем секрете (он хранится в сейфе, шифр известен только Оливье Польжу — нынешнему парфюмеру Дома Chanel).
Мадемуазель пригласила Бо и его друзей в популярный ресторан на Французской Ривьере, чтобы отпраздновать выход аромата, и решила распылить духи за столом. Говорят, что каждая женщина, проходившая мимо, останавливалась и спрашивала, что это за запах. А он был и правда чарующим.
Верхние ноты методом дистилляции получают из иланг-иланга, лепестки которого обрабатываются с паром, — так получаются чистейшие эфирные масла. Аромат также соткан из нот розовой центрифолии (или майской розы), особого цветка, который цветет только один раз в год в течение трех недель в мае. Его собирают исключительно на полях во Французской Ривьере, в Грассе. Оттуда же везут и жасмин, который цветет всего лишь несколько месяцев в году, а собирают его только рано утром. Всего лишь на один флакон Chanel № 5 объемом 30 мл требуется 12 цветов розы и около тысячи цветов жасмина!
Считалось, что женщины из высшего общества выбирали цветочные духи (чаще всего моноароматы), в то время как куртизанки и девушки легкого нрава пользовались композициями с мускусом или жасмином, чтобы привлечь внимание мужчин. Выбрав аромат, сочетающий чувственные жасмин и мускус с цветами и альдегидами (синтетические вещества, обладающие сильным и своеобразным запахом), Шанель создала аромат, который перестал указывать на социальное положение женщины.
Женщина не имеет права пахнуть тем, мимо чего она проходила, — пищей, пылью, сыростью и уж, конечно, потом! А еще она не должна пахнуть цветочной оранжереей, втиснутой в расфуфыренный флакон, — говорила она.
Первая партия аромата продавалась исключительно в бутике Chanel по адресу рю Камбон, 31, в Париже, и в первый же день (5 мая 1921 года) выстроилась очередь из желающих приобрести новую композицию.
В 1937 году Коко решила использовать свою собственную фотографию, сделанную фотографом Франсуа Колларом для американской версии Harper’s Bazaar в отеле Ritz, а в 1960-х вышла первая полноценная рекламная кампания со слоганом: «Каждая женщина любит Chanel № 5».
В 1970-х духи представляла Катрин Денев. Снятая Ричардом Аведоном, реклама была настолько же минималистична, как и сам флакон, на постере были только лицо актрисы и сами духи. Амбассадором аромата в 1990-е годы становится Кароль Буке. А съемками кампаний занимались такие признанные звезды фотографии, как Патрик Демаршелье и Доминик Иссерманн.
Лицом легендарного аромата в свое время становилась Николь Кидман (ролик снял Баз Лурман в 2003 году), а также другие звезды: Кэндис Берген, Лорен Хаттон, Одри Тоту и Жизель Бундхен. В 2012 году впервые в истории рекламы женского аромата ее лицом стал мужчина — Брэд Питт.
Брэд Питт
Возможно, лучшая реклама Chanel № 5 вовсе не была рекламой. Кто может забыть легендарный ответ Мэрилин Монро, когда выпускающий редактор Marie Claire Жорж Бельмон спросил ее, что на ней надето, когда она ложится в постель? (Правильный ответ: ничего, кроме нескольких капель духов Chanel.)
Мэрилин Монро
В 2013 году марка решила создать новую рекламную кампанию на основе старых видео, аудиозаписей и фотографий актрисы, на которых Монро позирует с флаконом Chanel № 5, прижатым к груди.
За последние годы всплыло много подробностей личной жизни французского дизайнера, в том числе о ее продолжительной любовной связи с высокопоставленным нацистским офицером. Об этом даже режиссер Стефан Бенхаму снял фильм под названием «Война № 5». Он рассказывает о тесных отношениях, существовавших между Коко Шанель и режимом Виши, который правил военным Парижем.
В 1924 году дизайнер заключила соглашение с Пьером и Полом Вертхаймерами, они стали партнерами Шанель и компенсировали финансовые и производственные издержки на создание Chanel № 5. После того как сделка состоялась и духи появились в широкой продаже, Коко получила только 10 процентов прибыли, 70 процентов отправились к Вертхаймерам, а 20 процентов были переведены в знаменитый парижский универмаг Galeries Lafayette.
Аромат быстро стал бестселлером, а модельер поняла, что проценты от доходов распределены несправедливо. Коко попросила своего возлюбленного, шпиона-аристократа Абвера по имени Ганс Гюнтер фон Динклаге, помочь ей. По слухам, она даже стала сотрудничать с немецкими разведывательными службами в обмен на обещание фон Динклаге лишить Вертхаймеров их доли во владении духами и самой получить контроль над парфюмерной линией.
Такая возможность появилась в начале Второй мировой войны, когда аромат производился в Хобокене (штат Нью-Джерси) с использованием материалов, импортированных из Франции. Поскольку братья Вертхаймер были евреями, их бизнес и собственность могли быть конфискованы нацистами. Братьям Вертхаймер пришлось бежать из Франции и переехать в Нью-Йорк. Однако, к удивлению Коко, они предусмотрительно передали право собственности другому бизнесмену, своему другу, миллионеру Феликсу Амиоту, который имел деловые отношения с нацистами (он поставлял военные самолеты для нужд нацистской армии).
Поэтому попытка дизайнера вернуть себе права на аромат провалилась. После войны братья Вертхаймер пересмотрели свое соглашение с Шанель, дали ей два процента от мировых продаж и выплатили 9 миллионов долларов. Так она стала одной из самых богатых женщин в мире.
Однако когда Париж был окончательно освобожден от нацистов в 1944 году, в отношении модельера было заведено дело «за сотрудничество с врагом». Впрочем, весомых доказательств суд так и не нашел. По слухам, от тюремного срока Шанель спас один из ее друзей, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.
Коко Шанель и Уинстон Черчилль
Этот аромат упоминается в художественных произведениях Михаила Булгакова, (например, «Мастер и Маргарита») и Владимира Набокова («Король, дама, валет»).
Что касается главных парфюмеров Chanel, то после Эрнеста Бо и Анри Робера им в 1978 году стал Жак Польж. Спустя 30 лет главный «нос» парфюмерного дома вышел на пенсию, а преемником стал его сын, Оливье Польж. В 2013 году, как только он официально был назначен на должность, парфюмер выпустил более светлую и воздушную, легкую и свежую интерпретацию Chanel № 5. Сегодня он создает № 5 заново и показывает, насколько неисчерпаема для вдохновения оригинальная формула аромата.
Агент Вестминстер: что делала Коко Шанель во время войны
«Мадмуазель Коко Шанель умерла в воскресенье вечером», — сообщало французское агентство новостей. «Ее конец был очень нежным, — признавался кто-то из близких друзей модельера. — Мы потрясены, потому что ничто в предшествующие дни не говорило о том, что это может случиться». За день до этого 87-летняя Коко Шанель была в своем модном доме на Рю Камбон — она работала над новой коллекцией, — а теперь Париж ждало масштабное прощание 13 января 1971-го над гробом, усыпанным белыми цветами, в церкви Святой Марии Магдалины. Похоронили Коко Шанель в швейцарской Лозанне, где она жила после войны.
Жизнь Габриэль Шанель во время Второй мировой и после нее долгое время оставалась белым пятном в ее биографии, окруженным лишь слухами. «В начале войны Шанель закрыла свой модный дом и уехала на берега Женевского озера, где она жила 15 лет на доходы от продажи своих духов», — говорилось в официальном некрологе французского новостного агентства. Она действительно вернулась в Париж из Швейцарии в 1954 году, чтобы возродить Chanel, но во Франции ее не было не 15 лет, а девять: во время войны она продолжала жить в отеле «Ритц», где поселилась еще в 1937-м, но об этом факте, а также о том, чем занималась знаменитая модельер, икона стиля и подруга Сергея Дягилева и Уинстона Черчилля, во Франции долго пытались забыть.
В 2011 году в свет вышла книга американского писателя и журналиста Хэла Вона, многие годы проработавшего во Франции, в том числе, и в дипломатическом представительстве США. Она называется «В постели с врагом: тайная война Коко Шанель», и в ней Хэл Вон доказывает, что
изобретательница маленького черного платья и твидового костюма для женщин в годы войны работала на Абвер, военную разведку Германии.
Как рассказывало издание Financial Times, Хэлу Вону удалось выяснить это при изучении биографии Грегори Томаса, бывшего главы Chanel Inc., американской ветви модного дома, носящего имя Коко Шанель. Во время работы он обнаружил документы, подтверждавшие, что в 1941 году модельер стала агентом Абвера под номером F-7124 и кодовым именем «Вестминстер» (вероятно, в честь бывшего любовника Коко Шанель герцога Вестминстерского Хью Ричарда Артура Гросвенора).
В сотрудничестве с нацистами Коко Шанель подозревали и до выхода книги — было известно, что в годы войны ее любовником был барон Ганс Гюнтер фон Динклаге, атташе посольства Германии, управлявший отделом пропаганды. С его помощью Коко Шанель, которой в 1940-м было 57 лет, добилась освобождения из немецкого плена своего племянника Андре Паласса. Однако о том, что и сама она выполняла поручения Абвера, не говорили.
В апреле 1943 года, как выяснилось, Габриэль Шанель ездила в Берлин, где встречалась с начальником внешней разведки службы безопасности Вальтером Шелленбергом — Германия пыталась использовать ее дружбу с Уинстоном Черчиллем, чтобы оказать влияние на премьер-министра Великобритании. Однако успеха попытки связаться с Черчиллем при помощи французского модельера не имели. Габриэль Шанель дважды ездила и в Мадрид, и во время одной такой поездки ее подруга Вера Ломбарди, которая должна была передать письмо мадмуазель Коко к британскому премьер-министру, публично разоблачила ее как немецкую шпионку. Шанель и Динклаге удалось бежать из Мадрида обратно в оккупированный Париж.
После того, как в 1944 году Франция была освобождена, Габриэль Шанель была задержана по подозрению в коллаборационизме, однако вскоре ее отпустили — как подозревают ее биографы, благодаря вмешательству Уинстона Черчилля.
Это подтверждала в разговоре с Хэлом Воном внучатая племянница модельера Габриэль Паласс-Лабрюни. Они помнила, что мадмуазель Коко вернулась после задержания и выдохнула: «Черчилль меня освободил».
Из Швейцарии она вернулась в 1954-м, когда страсти уже улеглись. Коко Шанель предстояло в возрасте 61 возродить свой дом и помириться с совладельцами Chanel, братьями Вертхаймерами, которые в 1924 году помогли ей создать свою парфюмерную империю и владели 70% акций Chanel. Они простили Шанель то, что во время войны она попыталась воспользоваться еврейским происхождением Вертхаймеров и отобрать у них компанию — что не удалось, поскольку в 1940 году они уехали в США, а контроль над Parfums Chanel временно передали французскому бизнесмену Феликсу Амьо. Наследники Вертхаймеров, которые до сих пор владеют Chanel, после публикации книги Хэла Вона не стали подтверждать антисемитизма Шанель. Хотя и признали, что ее деятельность во время войны остается «элементом тайны».
История военной шинели
В ночь сырую, длинную
Служишь ты периною,
А почему, собственно, шинель серая? Почему не черная, синяя или буро–малиновая? – спросите вы. А я отвечу: а потому, что экономика. Серый цвет — это естественный цвет ткани под названием сукно, из которого она пошита. А окраска сукна существенно поднимает стоимость ткани. К примеру, в 1776 году по документам того времени 1 аршин некрашеного сукна стоил 72 тогдашних копейки, а крашеного – 84 копейки. Поэтому, когда надо обмундировать дружину или оруженосцев, это не очень затратно, и немногочисленные средневековые вооруженные отряды щеголяли буйством расцветок, другое же дело, когда в бой вступают миллионные армии, здесь каждая непотраченная копейка дает в сумме существенную экономию оборонного бюджета. Но это я заглянул вперед, вернемся к началу истории.
Итак, что такое шинель. Этимология слова «шинель» однозначно не определена, существуют несколько версий. По одной версии, которую можно прочесть в википедии, шинель образовалась от «французского слова chenille (современное прочтение: сениль, синиль — цветной шнур, пряжа, бахрома). Сениль была непременным атрибутом отделки военной одежды в прошлом, вследствие чего произошел перенос значения слова». С этой версией спорит другая, которая говорит, что да, слово французское, но переводится как «гусеница», и обозначала в то время широкую утреннюю одежду, которая украшалась зигзагообразным шитьем из галуна, это шитье напоминало извивающуюся гусеницу. Существует еще предположение, что слово произошло от искаженного прусского термина, обозначавшего «покрышку из грубого сукна для охотничьих собак». Короче говоря, похоже, мы так и не узнаем, откуда взялось это слово.
Само определение шинели довольно точное, энциклопедические словари говорят о том, что это «форменное военное пальто со складкой на спине и хлястиком», ранние словари оговаривают, что под шинелью понималась еще форменная гражданская одежда, которую носили чиновники.
— А зачем на этой одежде складка и хлястик?
Отстегнув хлястик, удерживающий складку или складки (бывало до шести складок) сложенной, шинелью можно существенно увеличить площадь укрываемой поверхности за счет дополнительного материала, который при обычном ношении прячется в складку; разложенная шинель превращается в одеяло или плащ–палатку, в которую можно закутаться полностью с головой, это что–то универсальной одежды.
— А почему шинели делали из сукна, шерстяной ткани?
А потому, что другой ткани массового производства больше не было. Современные люди, привыкшие к бесконечному разнообразию типов современных тканей, от кожи молодого дермантина до меха чебурашки, как–то упускают из вида то, что тогда в Европе материалов для изготовления тканей было раз, два и. все. Шерсть, лен, пенька. Но лен в основном шел на производство нижней одежды, он был непрочен и очень плохо окрашивался; пеньку изготавливали из стеблей конопли, которую вымачивали в воде многие месяцы, ткань из нее получалась грубой, так называемой «дерюжной», поэтому в основном из пеньки делали веревки и канаты.
— А хлопок? – спросите вы.
А не было тогда хлопка. Вернее, он был, но только не в Европе. Да, его привозили из Индии в виде хлопка–сырца, но он шел в основном на производство фитилей для свечей. И массовое производство хлопчатобумажных тканей началось только с наступлением промышленной революции, а это самый конец 18 — начало 19 века. Так что тут только шерсть, без вариантов.
Типы основных шерстяных тканей
От чешс. «соукать» — мять, валять. Тканый материал из шерстяных нитей. После изготовления ткани ворс дополнительно сваливают так, чтобы валяная поверхность полностью закрывала переплетение нитей, т.е. нитей не видно вообще.
От франц. «frise» — завивать. Грубое толстое сукно низкого сорта, имеющее слегка завитой ворс. Термин «фризование» в суконном деле обозначал операцию по приданию ворсу ткани легкой волнистости.
От англ. «flannel» (от валлийск. gwlan — шерсть). Ткань с пушистым двусторонним или односторонним равномерным редким начёсом.
От голл. «baai» (от старофранц. baie — шерстяная материя) Мягкая, плотная ткань с более густым начесанным ворсом на изнаночной стороне.
От нем. «kammwolle» — чесаная шерсть. Тканый материал из шерстяных нитей. В отличие от сукна, поверхность камвольных тканей совершенно гладка или слегка ворсиста, переплетение нитей рельефно проступает на поверхности материала, войлокообразный слой от валки отсутствует.
Взошедший на престол после смерти Павла I его сын Александр I оставил шинель как верхнюю одежду армии. Покрой ее менялся с течением времени, но это были эволюционные изменения, соответствующие моде того времени. Довольно сильное влияние на строй шинели оказала война с Францией, которая началась с 1805г. Вот французская шинель наполеоновской армии:
А это гренадер лейб–гвардии Финляндского полка в 1806г, в надетой шинели и скатанной, закрепленной на ранце. Шинель, как видно, стала короче шинели 1799г, стоячий ворот удлинился.
До 1858 года существенных трансформаций в форме шинели не было, затем были внесены изменения: шинель получила вертикально прорезанные карманы на боках, стоячий воротник заменился на отложной, на который нашивались цветные клапаны.
Шинели для пехоты и кавалерии отличались длиной, у кавалеристов шинель была с разрезным шлицем и существенно длиннее, чтобы при езде на лошади полы шинели закрывали ноги и служили как попона для самой лошади. Офицерская шинель отличалась от солдатской пелериной из того же шинельного сукна для утепления плеч, у старшего командного состава (от полковника и выше) пелерины было две. Вот обер–офицер (младший командный состав) лейб–гвардии Измайловского полка в надетой как плащ офицерской шинели, апрель 1864г.
В похожем виде армейская шинель просуществовала долго, аж до революции 1917г. Изменения, разумеется, были (убрали пелерины с офицерских шинелей, менялось количество пуговиц и способ застегивания у солдат – на крючки, кавалерийские шинели получили широкие обшлага на рукавах и т.д.), но описывать эти изменения в статье нет никакой возможности – к примеру, в библиотеке есть 33! тома указов и распоряжений по разделу «Перемены в одежде и оружии Российской армии» только с 1700 по 1881 года.
Вот шинель для нижних чинов обр. 1911г. со знаками отличия офицерского состава (на время войны офицеры частей обязаны были носить в военное время предметы солдатского обмундирования: солдатские шинели, походные рубахи и гимнастерки, шаровары и фуражки, сохраняя офицерские знаки различия).
История появления послереволюционной шинели довольно запутанная и полна мифов. После революции отряды красной гвардии одевались кто во что горазд, единственным обязательным элементом был красный бант на одежде или красная лента на головном уборе, но все это отдавало каким–то цыганским разноцветием и, бывало, парад революционных частей очень напоминал налет партизан на водокачку. Уже в 1918г руководству республики стала ясна необходимость однообразной формы одежды для войск.
Приказом народного комиссара по военным делам №306 от 25 апреля 1918 года учреждена временная комиссия по созданию новой формы одежды, приказом № 380 от 21 мая 1918 г. объявлен конкурс на лучший ее проект и создано жюри конкурса. В конкурсе принимали участие В. Васнецов, Б. Кустодиев, М. Езучевский, С. Аркадьевский и многие другие известные художники.
8 апреля 1919г приказом № 628 были утверждены первые образцы обмундирования, где наряду с островерхим суконным шлемом (буденовкой), летней рубахой с тремя полосками сукна на груди цветом по роду войск, кожаными лаптями, были пехотная и кавалерийская шинели с тремя нашивками–хлястиками на груди из цветного сукна также по роду войск.
— А зачем тут приведен целый список номеров приказов и распоряжений?
А это список аргументов в споре с довольно распространенным мифом о том, что такое обмундирование патриотического вида разработано русским художником Васнецовым еще до революции, во время первой мировой войны, и предназначено было для парада в Берлине, а, может, и в Константинополе. Я честно долго пытался найти источник этого мифа, но все, придерживающиеся этого мифа, ссылаются на цитату из книги «Общество русских купцов и промышленников», автор Второв О. А., Берлин, 1924г. Вот сама цитата:
«…на интендантских складах уже лежала новая форма, пошитая концерном Н.А. Второва по эскизам Васнецова и Коровина. Форма была сшита по заказам Двора Его Императорского Величества и предназначалась для войск русской армии, в которой она должна была пройти на параде победы в Берлине. Это были долгополые шинели с «разговорами», суконные шлемы, стилизованные под старорусские шоломы, позднее известные как «буденовки», а также комплекты кожаных тужурок с брюками, крагами и картузами, предназначенные для механизированных войск, авиации, экипажей броневиков, бронепоездов и самокатчиков. Это обмундирование было передано при организации ЧК сотрудникам этой структуры – вооруженному отряду партии».
Но, что самое интересное, книги с такими выходными данными не существует ни у нас, ни за рубежом. И единственное, что удалось нарыть исследователям, это интервью некоего Второва О.А., прораба треста «Энергомонтаж», где он вспоминает о своих предках, оперируя слухами, сообщенными ему в 1980 годах.
Так что, с одной стороны, есть один мутный источник, рассказывающий о том, что новая форма была разработана до революции, с другой стороны, масса документальных свидетельств о том, что это было после. Вообще, о чем говорить, если для выставки работ конкурсантов был отведен целый гимнастический зал 5–й гимназии в Москве, который, по воспоминаниям участников, был забит рисунками и образцами. Вот эскиз шинели за предполагаемым авторством В.Васнецова, из работ для конкурса:
Но мифы – вещь живучая.
Изменения в форме советской шинели пошли практически сразу. Уже в 1924г отменяются цветные нагрудные клапаны, демаскировавшие солдата в бою, воротник и обшлага изготавливаются из сукна такого же цвета, что и сама шинель.
В 1935г шинель снова претерпевает изменение. Для командного и начальствующего состава вводится двубортная шинель из серого сукна на четырёх по борту пуговицах единого покроя, для рядового и сержантского состава — шинель однобортная, более грубого сукна, чем офицерская, без пуговиц по борту.
В примерно таком виде шинель, собственно, и просуществовала до конца 20 века, из значимых изменений – с 1943г на двубортных шинелях высшего, старшего и среднего командного состава стали пришивать по 6 пуговиц на борт. Шинели младшего командного и рядового состава по–прежнему застёгиваются на крючки. В 1969г на шинель для солдат и сержантов пришили 5 фальшпуговиц.
Были, конечно, попытки как–то облагородить шинель, придать неказистой форме какие–то элементы шика, но это, естественно, была чистая отсебятина. Солдаты наглаживали на шинелях стрелки с помощью мыла, острота стрелок была такова, что, казалось, о них можно порезаться, расчесывали сукно с помощью стальных щеток до такой степени, что казалось, что шинель изготовлена из мохера. Офицеры тоже давали полет фантазии – зашитая складка на спине, позволяющая довольно бесформенную шинель точно подогнать под фигуру, после такой подгонки шинель сидела как влитая.
А сейчас в российской армии шинели нет. Довольно образно причину обрисовало армянское радио, когда его спросили, можно ли изнасиловать женщину на бегу. Армянское радио ответило:
— нельзя, потому что женщина с поднятой юбкой бежит гораздо быстрее, чем мужчина со спущенными штанами.
Военная шинель стала неактуальной при смене концепции ведения боевых действий. Во времена плотных пехотных каре, сплошных линий фронта, миллионных армий – дешевая, универсальная, в общем–то незаменимая одежда. Но тяжелая, неудобная, путающаяся в ногах – во время маневренного боя в современной «войны моторов» и перехода к контрактной, профессиональной армии. Уже по итогам военной кампании в Афганистане стало ясно, что обмундирование советской армии устарело и нуждается в приведении его к современным реалиям. В связи с развалом СССР процесс перехода на новое обмундирование затянулся, только в 1994г приказом президента Российской федерации шинель сменили на пальто, т.е. без складки и хлястика. И пальто сейчас позиционируется только как вид повседневной или парадной формы одежды, в полевых и боевых условиях в качестве верхней одежды используются различные куртки и бушлаты.
Шинель – это уже история, но, наверное, вспоминать ее будут еще очень долго.
P.S. Шинель в других армиях.
Одевать однообразно войска в европейских странах начали раньше, чем в России. Театр боевых действий в тогдашней средневековой Европе не отличался масштабностью, управление немногочисленными армиями многочисленных лоскутных государств требовало быстро отличать в бою своих от чужих, затруднить дезертирство, что возможно, если военная одежда сильно отличается от гражданской; от армии требовалась жесткая дисциплина, слаженность действий – все это облегчается, когда армия одета одинаково. Одним из первых одел в форму свою армию Кромвель в 1645г, по его приказу солдаты надели красные кафтаны. На континенте в форму переоделись значительно позднее – только в 1749г во Франции декретом короля Людовиком XV было установлено понятие формы в армии. Правда, какие–то зачатки однообразной военной одежды были еще при Людовике XIV, отдельные полки одевались в разные цвета. В Пруссии только Фридрих Великий ввел однообразную форму своих войск, а это начало Семилетней войны, 1756—1763гг.
Впервые шинель как верхняя теплая военная одежда появилась в Англии, ведь именно там началась и развилась суконная промышленность (правление Тюдоров, XV—XVI). Первая английская шинель (greatcoat) датируется 1780г. Правда, она была без рукавов и напоминала плащ–палатку. Но очень быстро эта дешевая теплая одежда приобрела классические очертания (рукава, стоячий или отложной воротник) и распространилась по всей Европе. И внешний вид шинелей разных стран не особо отличался друг от друга, варьировался цвет, количество пуговиц и другие незначительные детали.
Производство обмундирования очень сильно повлияло на развитие суконной промышленности. В XVII веке вслед за Англией с ее первыми в мире суконными заводами стало бурно развиваться производство сукна на континенте. Во Франции под руководством Кольбера появились массово суконные мануфактуры, в Пруссии производство сукна достигло настолько большого масштаба, что при потреблении самой Пруссией 50 тыс. кусков сукна в год русская компания в Берлине вывозила в Россию 20 тыс. кусков солдатского сукна в год. Но его в России не хватало, и по приказу Петра I были построены Московские и Казанские суконные фабрики, в 1729г на них работало по 700 рабочих и около 130 ткацких станков.
И темпы производства сукна росли с каждым годом. Впечатляющий результат был зафиксирован во время первой мировой войны — в России за период боевых действий 1914–1917 годов в действующую армию поступило от отечественных производителей 50 млн шинелей. А для изготовления одной шинели требовалась в среднем шерсть почти двух овец. Ничего подобного в мировой военной истории более не наблюдалось! К слову, рекорд производства шинелей во вторую мировую войну также принадлежит нашей стране — советская лёгкая промышленность за 1941–1945 годы произвела 38 млн шинелей.