кабель для вентиляции какой нужен
Форум ЭВИТА
Ремонт квартир, натяжные потолки, загородное строительство домов, коттеджей, бань, сад и огород, бизнес форум, дети, здоровье.
Каким проводом подключить вентилятор в ванной?
Каким проводом подключить вентилятор в ванной?
Сообщение Лиза12_78 » 03 окт 2020, 18:01
Каким проводом подключить вентилятор в ванной?
Сообщение Артур » 03 окт 2020, 18:30
Каким проводом подключить вентилятор в ванной?
Сообщение Гость » 03 фев 2021, 20:34
Каким проводом подключить вентилятор в ванной?
Сообщение Роман » 03 фев 2021, 20:35
Подключение вентилятора вытяжки в ванной комнате можно выполнить несколькими способами.
через датчик открывания двери или движения
датчик влажности
напрямую от лампочки или светильника в ванной
Но правильнее всего это будет сделать через выключатель света, установленный на освещение в санузел, либо через отдельную клавишу двухклавишника.
Каким проводом подключить вентилятор в ванной?
Сообщение Гость » 03 фев 2021, 20:40
Подключение вентилятора в ванной через выключатель самый правильный и надежный способ
ля монтажа вам понадобится совсем немного материалов:
кабель ВВГнГ-Ls 3*1,5мм2 или NYM 3*1,5мм2
Корпус у большинства вытяжек пластиковый, поэтому такие модели заземлять не нужно. Если у вас идет вентиляция с металлическими элементами, то здесь уже потребуется 4-х жильный кабель 4*1,5мм2 клеммники Ваго
Нагрузки здесь небольшие, поэтому эти спорные для многих клеммы, тут вполне будут уместны. Не нужно никаких скруток с последующей сваркой, пайкой или опрессовкой.
Каким проводом подключить вентилятор в ванной?
Сообщение Толян » 03 фев 2021, 20:42
Недостаточность стандартной вытяжки в туалете или ванной комнате характерна для огромного количества квартир. И для того, чтобы улучшить проветриваемость таких помещений, многие используют принудительную вытяжку
Прежде чем приступать к установке вентилятора следует убедиться что ток воздуха в вытяжной шахте присутствует. Для этого возьмите обычную свечу, зажгите ее и поднесите к решетке, если пламя будет отклоняться в сторону вытяжки, то ток воздуха присутствует, если нет, то вытяжка неисправна.
Еще вы можете взять обычный листок бумаги и закрыть им вытяжку, затем отпустите листок и если он упадет, ток воздуха отсутствует.
Если вы обнаружили, что система вентиляции не работает, то следует обратиться с жалобой вашей управляющей компании, а если работает, но недостаточно, то можно ставить вытяжной вентилятор
Особенности проектирования систем вентиляции
1 Категория электроснабжения.
2 Расстановка щитов.
3 Коммутационные аппараты.
4 Отключение при пожаре.
5 Прокладка кабелей.
6 Подключение вентиляторов.
7 Уравнивание потенциалов.
1 Категория электроснабжения.
Электроснабжение систем вентиляции и кондиционирования воздуха следует предусматривать по той же категории, что и технологическое оборудование. В том числе и систем удаления дыма после пожара.
Электроприемники аварийной и противодымной вентиляци, которые работают во время пожара или при превышении допустимого значения концентрации вредных веществ, подключаются по I категории надежности. Сюда не входят противопожарные и противодымные клапаны, т.к. они при снятии напряжения закрываются (открываются), т.е. выполняют свою непосредственную функцию [1].
2 Расстановка щитов.
Щиты распределительные вентиляции необходимо размещать, при возможности, в электрощитовых (IP20-IP31) и венткамерах (IP54). При невозможности разместить в данных помещения, можно устанавливать практически во всех помещениях, за исключением специальных помещений, на которые распространяются специальные требования (взрывоопасные, складские помещения и др.) В административно-бытовом корпус щит вентиляции может быть встроен в стену на коридоре (IP31). В производственных помещениях следует выбирать щиты со степенью защиты IP54.
3 Коммутационные аппараты.
На каждую линию питания вентилятора необходимо предусматривать свой автоматический выключатель. Для отключения вентиляции при пожаре используют независимый расцепитель, который воздействует на вводной аппарат щита. Сигнал на отключение берут от прибора пожарной сигнализации.
Управляют вентиляторами при помощи электромагнитных пускателей, которые устанавливают в щите вентиляции либо по месту управления вентилятором. В случае установки пускателей в щите необходимо выводить кнопки управления в помещения, на которые работает данная вентсистема. При малых мощностях можно использовать ручные пускатели без тепловой защиты или даже выключатели освещения. Для управления задвижкой на воздухопроводе, например типа МЭО, используют реверсивные пускатели.
При наличии дистанционного или автоматического пуска вентилятором, по месту расположения двигателя должен быть предусмотрен отключающий аппарат, например пакетный выключатель ПВ. Не требуется установка отключающего аппарата, если вентилятор находится в зоне видимости с места управления, а также при установке вентилятора в помещении, доступном только квалифицированному персоналу.
Необходимо знать, что в чердачных помещениях запрещено устанавливать коммутационные аппараты [3].
4 Отключение (включение) при пожаре.
При пожаре все вентиляционные системы, кроме вентсистем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б, а также местных систем кондиционирования воздуха (сплит-систем) должны быть отключены. Противопожарные клапаны при пожаре должны закрываться, а противодымные – открываться [1].
По поводу кондиционеров вопрос спорный. Я всегда отключаю их при пожаре, наша экспертиза замечаний не дает.
5 Прокладка кабелей к вентиляторам.
В производственных помещения кабели прокладывают, как правило, в металлических лотках. В бытовых помещениях для прокладки кабелей применяют ПВХ короба либо кабели прокладывают за подвесными потолками или скрыто под штукатуркой. В венткамерах и на чердаках кабели к вентиляторам могут быть проложены в электросварных трубах по полу, причем на чердаке электропроводки должны выполняться медными кабелями. По кровле кабели прокладывают в водогазопроводных трубах. При наличии резервных вентиляторов кабели этих вентиляторов необходимо прокладывать либо в разных коробах, либо через перегородку, либо на другой отметке. Совместная прокладка взаиморезервируемых распределительных и групповых линий электроприемников не допускается [2,3].
6 Подключение вентиляторов.
До 16мм2 групповые и распределительные сети следует выполнять медными кабелями. По заданию заказчика сети от 16мм2 также могут быть выполнены медными кабелями.
Не допускается подключать вентиляторы, установленные на виброосновании, кабелями с алюминиевыми жилами. В таких случаях нужно ставить переходную клеммную коробку и использовать провод ПВ3 либо гибкий кабель КГ, КГН. Я применяю гибкий провод ПВ3 даже если питающий кабель медный. Клеммная коробка должна иметь соответствующее климатическое исполнение [2,3].
Эскиз подвода питающего кабеля к электродвигателям вентиляторов, устанавливаемых на кровле.
Подключение вентилятора на кровле
Эскиз подвода питающего кабеля к электродвигателям вентиляторов, устанавливаемых в венткамерах.
Подключение вентилятора в венткамере
7 Уравнивание потенциалов.
Все металлические части централизованных системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны быть присоединены к основной системе уравнивания потенциалов, металлические части децентрализованных систем присоединяются к PE шине щита вентиляции [2].
Требования и нормы проектирования противопоажарных и дымовых клапанов я рассмотрю в отдельной статье.
1 СНБ 4.02.01-03. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (гл.12).
2 ТКП 45-4.04-149-2009. Системы электрооборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования. (19.3, 19.12, 19.13).
3 ПУЭ 6. Правила устройства электроустановок (2.1.49, 2.1.70, 2.1.72, 2.1.74, 5.3.30, 5.3.31).
Кабель для кондиционера
Подписка на рассылку
Прежде чем сделать выбор, какой именно кондиционер вам нужен, необходимо четко представить, насколько велико помещение, в котором он будет установлен, какой величины в нем может быть температура, сколько человек обычно находится, имеется ли оборудование, нагревающееся при работе. Весьма непростым вопросом является также монтаж кондиционера и необходимые для этого расходные материалы.
Правила установки кондиционера
Для бытовых помещений наиболее часто применяются седьмой и девятый типоразмеры кондиционеров. Необходимыми материалами для их установки являются:
Не нужно экономить на расходных материалах. Дешевые трубки могут иметь микротрещины, через которые произойдет быстрое вытекание фреона; некачественный термоизолятор приведет к повышению теплопередачи и, соответственно, снижению мощности сплит-системы; о некачественном крепеже и говорить не приходится. Но самый ответственным моментом при подготовке кондиционера к установке является выбор и прокладка кабеля, который соединяет микропроцессорный блок с датчиками и обеспечивает подводку питания. Кабель нужно выбирать с учетом всех требований надежности и электробезопасности.
Выбор и прокладка кабеля
Главная характеристика, определяющая выбор электротехнического оборудования при установке кондиционера, — это мощность, которая определяет выбор защитного автомата и силового кабеля. Тип автоматического выключателя — это величина мощности кондиционера, указанная в его техническом паспорте, деленная на 0,22 кВ и округленная до большего значения (например, для кондиционера мощностью 1 кВт нужен автомат на 6А). Для выбора типа силового кабеля нужно определить величину длительно допустимого тока, которая равна мощности кондиционера, деленной на напряжение в сети (220 В), с запасом в 20–30 %.
Сила тока определяет, какое сечение должен иметь кабель для кондиционера. Если мощность кондиционера менее 3 кВт, то достаточным будет применить для подключения кабеля с сечением жил 1,5 мм2, для кондиционера мощностью от 3 до 5 кВт — 2,5 мм2, а для больших сплит-систем мощностью до 8 кВт необходим кабель с сечением жил не менее 4 мм2. Кроме того, при выборе кабеля нужно помнить о защитном заземлении кондиционера, поэтому необходимо выбирать трехжильный кабель (1-я жила — фаза, 2-я — ноль, 3-я — защитное заземление).
Наиболее надежными и долговечными в работе являются кабели марки ВВГ (рис. 2). В соответствии с рассчитанной силой тока для монтажа кондиционера используют кабели ВВГ 3х1,5, ВВГ 3х2,5 или ВВГ 3х4.
Данный кабель для кондиционера соответствует ГОСТу Р 53769-2010, рассчитан на напряжение до 1 кВт, не распространяет горения. Срок службы — не менее тридцати лет.
Способ прокладки кабеля должен обеспечивать не только безопасность, но и привлекательный вид и комфорт в помещении, в котором будет установлен кондиционер. Наиболее эстетично выглядят коммуникации, скрытые в стене, для которых лучше всего подходит плоский кабель ВВГ-П (рис. 3), при этом нужно учитывать, что штробление стен лучше всего совмещать с ремонтом помещения, к тому же для некоторых типов стен такой процесс может быть трудоемким, а для несущих панельных стен — недопустимым.
Хорошим решением будет прокладка кабеля в декоративном пластиковом коробе или кабельном канале. В случае обшивки стен гипсокартоном можно разместить все коммуникации в гофротрубе. Для обеспечения пожарной безопасности при таком размещении лучше выбрать кабель ВВГнг.
Рекомендации по подготовке к монтажу
Перед проведением монтажных работ нужно согласовать их с владельцем помещения, обеспечить доступ к месту монтажа (при необходимости — и на крышу здания), убедиться, что электропитание подведено и все подводки исправны.
10 ошибок при подключении кухонной вытяжки к электричеству и вентиляции.
Как известно, вытяжки для кухни бывают классическими и рециркуляционными. Первая отводит воздух в вентиляционную шахту или прямо на улицу.
Рециркуляционная просто гоняет его через себя, задерживая жир. Она в своей конструкции имеет фильтры для очистки воздуха от запаха.
Для начала, кратко перечислим основные ошибки, которые вас подстерегают на этом пути. Далее приведем пути их решения и наиболее популярные способы монтажа.
Кое-кто конечно и оставляет решеточку для естественного движения воздуха, но умудряется при этом все равно ее перекрыть самим воздуховодом.
2 Присоединение слишком маленького диаметра воздуховода через переходник, к мощной вытяжке с большим выходным фланцем.
Рекомендуемые размеры для круглых воздуховодов — d=125мм. Для прямоугольных — 204*60мм.
3 Вывод воздуховода на улицу через самодельное отверстие в стене.
В большинстве случаев, это запрещено правилами. Далее по тексту будут приведены конкретные пункты.
Можете конечно проложить по фасаду отдельный короб прямиком до крыши. Но оно того стоит? Хотя в ресторанах и кафе, расположенных на первых этажах многоэтажек, такое решение широко применяется.
Кстати, запрет на вывод воздуха на улицу через стенку не относится к частным домам, а только к многоэтажкам.
4 Сложная геометрия трассы с большим количеством переходов и искривлений.
В первую очередь это скажется на шуме. Хотя конечно сами повороты не есть наибольшее зло. И без них порой не обойтись.
Опасны именно повороты, идущие один за другим, без разгонных участков.
5 Подключение слишком мощной вытяжки (например на 1000 м3/ч), к стандартному вентканалу, который способен пропустить около 300 м3/ч.
Запомните, что производительности в 200-300 м3/ч бывает вполне достаточно для качественного удаления всех запахов, с минимальной нагрузкой на вентиляцию дома.
6 Установка вытяжки на неправильной высоте.
Высота установки напрямую зависит от того, какая у вас плита — газовая или варочная индукционная. 
7 Сборка пластикового вентканала без хорошего уплотнения, либо стыковка деталей на суперклей.
Поверьте, иногда эту конструкцию приходится разбирать.
8 Верхнее, а не нижнее расположение щелей в декоративной решетке в одной рамке с воздуховодом.
Почему это ошибка, а когда так делать все таки можно, говорится далее.
9 Отсутствие отдельной розетки в верхней части стены под вытяжку.
Как следствие, подключение ее как попало, через переноски и удлинители. Не забывайте, что в конечном итоге это все таки не переносной прибор, типа вентилятора, обогревателя или мобильного кондиционера. 
А значит проводку под него нужно делать стационарную и с умом.
10 Неправильная установка обратного клапана.
Врезать и устанавливать его нужно с соблюдением соответствующих углов и наклонов. Иначе работать он будет через раз.
Вообще монтаж вытяжки можно разбить на два основных этапа. Во-первых, это ее подключение к электричеству. Второе — устройство воздуховода и все что с этим связано.
Давайте рассмотрим отдельно каждый из них.
Данный этап является наиболее простым. Очень хорошо, когда вы изначально планируя свою кухню, грамотно заложили расположение всех розеток и электроточек.
Как при этом также не наделать кучу элементарных ошибок и соблюсти все расстояния, можете ознакомиться в отдельной статье. 
Если же у вас не оказалось свободной розетки для вытяжки, придется ее смонтировать. Для этого вам понадобятся следующие материалы:
В домашней проводке применяйте кабель именно данной марки (с индексом Ls). 
Сама по себе вытяжка, в отличие от других кухонных приборов, является маломощным аппаратом. Соответственно тянуть отдельную проводку под нее непосредственно от щитовой, вовсе не обязательно.
Чего не скажешь про варочную панель или посудомоечную машину. 
Получается, что подключать данный агрегат можно от общей розеточной группы с ближайшей распредкоробки.
Тяните от распредкоробки штробу или кабель канал к месту будущей розетке и монтируете подрозетник. 
Данная розетка располагается сверху, практически под потолком, чуть выше или сбоку от самой вытяжки. Выбор конкретного места будет зависеть от длины шнура и требования минимальной высоты установки вытяжного агрегата над плитой.
Зачастую приходится вырезать в ближайшем кухонном шкафчике отверстие под это дело.
Далее снимаете изоляцию с кабеля, маркируете жилы и соединяете их между собой в распредкоробке.
Проводка под кухонный агрегат у вас готова. Переходим к воздуховоду.
Основная проблема при монтаже заключается в том, чтобы грамотно выполнить подключение воздуховода и при этом не нарушить естественную вентиляцию в квартире.
Кое-кто из умельцев вообще советует вывести все это дело на улицу, через ближайшую стену. Однако по СНиПу так делать запрещено.
Там четко оговаривается, что подобное отверстие нельзя размещать ближе 8м от соседнего окна. Так как это окно считается устройством подачи наружного воздуха.
Вот, ознакомьтесь с пунктами свода правил СП54 и СП60. 
То есть, просверлите здоровую дырень в стене, потратите кучу нервов и денег, а сосед на вас пожалуется, и вы будете ОБЯЗАНЫ все это заделывать.
Как же происходит подключение у большинства потребителей? Берется обычная гофра, насаживается на выход, растягивается и приделывается к фланцу, который привинчивают к дыре вентиляции.
На этом все. Просто, дешево и неправильно. Какие недостатки у данного способа? Во-первых шум.
При прохождении воздуха через такую ребристую гофру, она издает крайне неприятные звуки.
Но самое главное, когда аппарат у вас отключен и не работает, естественная вентиляция вынуждена протягивать воздух из квартиры сквозь вытяжку. Мало того, что у вас короб может быть забит, так и летом тяги порой вообще не наблюдается (из-за одинаковой температуры дома и на улице).
Более того, на пути воздуха вы фактически ставите замасленную сетку, мотор, турбину и т.п. А еще, всас воздуха будет происходить не на уровне потолка, а на уровне середины кухни.
Хотя забор всех запахов продуктов жизнедеятельности, как раз таки и должен осуществляться с максимальной высоты.
Это грозит возникновением грибка, повышенной влажностью. В межсезонье у вас элементарно начнут разбухать и плохо закрываться двери.
Изначально в советское время, проектируя наши многоэтажные дома, инженеры рассчитывали, что воздух в квартиру будет поступать в том числе из-за неплотностей в деревянных окнах.
Для исправления ситуации в подобных случаях рекомендуется ставить приточный клапан на пластиковое окно.
Вместо закупоривания, можно сделать все более грамотно. Какие альтернативные варианты для этого применяются?
Сверху монтируется заход под трубу, а снизу через решеточку с клапаном оставляется небольшой прямоугольник для естественного притока.
Причем решетка должна быть именно снизу, а не сверху. В противном случае воздушный поток от вытяжки, будет задувать вверх и поднимать, так называемый обратный клапан.
Однако по факту, вся эта конструкция, зачастую работает не так как задумывалось. При включении вытяжного агрегата и создании давления, малая часть пыли все равно просачивается сквозь щели, микроотверстия, после чего, благополучно попадает к вам на кухню на обеденный стол.
Никакие обратные клапана на 100% не спасают. Основная масса воздуха конечно выходит наружу, но постепенное образование пыли внутри квартиры это факт.
Да и при выключении вытяжки из-за уменьшения диаметра первоначального отверстия, естественная вентиляция через узенькие решеточки будет в разы хуже.
Можно сделать все гораздо лучше.
Для этого вам понадобятся:
В конечном итоге у вас должна получиться примерно вот такая конструкция.
Как это все работает? При выключенной вытяжке, клапан будет открыт и теплый воздух с кухни будет спокойно уходить самотеком в вентиляционный канал. Стоит вам включить вытяжной зонт, клапан тут же автоматически закрывается, перекрывая доступ потоку воздуха в комнату.
При этом все запахи с плиты будут спокойно уходить на улицу. При отключении, давление в коробе спадает и клапан самостоятельно откидывается, соединяя вентиляционную шахту с квартирой.
Как это все собирается на практике? Для мощностей до 300 м3/ч (малые скорости большинства вытяжек) вполне хватает трубы d-125мм. На самом аппарате выходное отверстие может быть и большим.
Например, для 650 м3/ч понадобится труба d-150мм. Однако такие пластиковые трубы вы навряд ли найдете, а если использовать следующий стандартный размер d-160мм, то это получится громадная и неуклюжая конструкция, портящая весь интерьер и дизайн кухни.
Более того, придется долбить в стене заводское отверстие вентканала, расширяя его.
Поэтому в большинстве случаев и выбирают оптимальный диаметр в 125мм. А большего вам и не надо.
Помните еще о том, что через чур занижать диаметр воздуховода по сравнению с выходным патрубком на вытяжке нельзя. Иначе вибрация и шумы будут такой силы, что конструкцию каждый месяц придется склеивать заново.
Соединение разных диаметров делается при помощи специальных переходников.
Приступим к сборке. В начале устанавливаете переходник на вытяжку и делаете к нему подключение вертикального участка.
Чтобы улучшить его звукоизоляцию, есть смысл заморочиться и наклеить сверху тепло-звукоизолирующий материал толщиной 5мм.
Далее по необходимости ставите колена под 90 градусов и другие прямые участки воздуховода, чтобы в конечном итоге выйти по направлению к отверстию в стене.
Все это склеивается силиконом, никаких суперклеев. Щелей нигде не должно быть.
Доходим до тройника. В него со стороны комнаты устанавливается клапан.
Имейте в виду, что это клапан гравитационного действия! Он открывается не за счет потока воздуха, а за счет своего веса.
У него одна половинка тяжелее другой и при этом он установлен под небольшим углом в 2 градуса.
Заход в саму вентиляционную шахту до всех монтажных работ желательно оштукатурить и убрать все острые углы. Это придаст входу максимальные аэродинамические качества.
В итоге у вас должна получиться примерно такая же поверхность, как в стандартном круглом колене под 90 градусов.
В раствор для штукатурки советуют добавлять жидкость церезит (ceresit CT99).
Данное отверстие у вас будет находиться под воздействием жира и влаги. А церезит содержит компоненты, препятствующие образованию плесени.
К тройнику с обоих сторон присоединяете отрезки стандартного воздуховода. Со стороны стены на 5-7см замуровываете его в вентканал. Сам выход облагораживаете квадратной рамкой.
Со стороны кухни на тройник монтируется обратный клапан. В заводском исполнении он будет довольно длинным. В этом случае лучше его укоротить, дабы эта «пушка» не сильно торчала наружу.
Клапан вставляется внутрь отрезка стандартного воздуховода d-125мм, а уже этот воздуховод одевается и силиконится на тройник.
Если вся эта конструкция показалась вам слишком громоздкой, а торчащая труба с клапаном не слишком эстетичной, можно сделать несколько иначе. Делаете воздуховод не круглой трубой, а прямоугольными каналами.
При этом вышеуказанный обратный клапан врезаете на прямом участке, как можно ближе к повороту.
Заводского соединения здесь не добиться, так что придется колхозить. Покупается прямоугольный тройник с круглым выходом на одной стороне.
Далее этот кругляк срезается и на его место вклеивается обратный клапан.
Многие с этой проблемой сталкивались и легко решали ее именно таким образом.
Сама заслонка также монтируется с отклонением по вертикали. Верхняя поворотная точка, если исходить из часового циферблата, находится на 13.00 (1 час), а нижняя на 17.00 (5 часов). Это если у вас направление потока справа – налево.
В противном случае круг ставится в положение 11 часов – 7 часов.
Для более надежной работы и стабильного открывания заслонки, на одну из сторон можете наклеить некий утяжилитель (не более 2 грамм). Приклеивайте его поближе к краю.
Кстати, отрезанный ранее круглый патрубок не выбрасывайте. Он плотно вставляется на клапан сверху, после чего на него монтируется декоративная решетка диффузор.
Какие нюансы могут быть при таком способе? Если у вас вытяжка стоит ровно над входом в вентиляционную шахту, и труба канала идет напрямую, без всяких поворотов в горизонтальной плоскости, то клапан установленный на таком прямом участке, нормально не работает, по крайней мере на 1-й скорости.
У вас просто неоткуда будет взяться повышенному давлению для его закрытия. Воздух по прямой будет пролетать этот «поворот». Обязательно нужен угол.
Крышка клапана и ее поворотные механизмы легко чистятся и не бойтесь, что они зарастут жиром. Чтобы это произошло, вам каждый день по несколько часов в сутки, придется жарить на плите и тушить в своей духовке огромных кабанчиков, не меньше.
Если вам вообще не хочется видеть торчащее «дупло» под потолком, то как вариант, можно установить тройник таким образом, чтобы среднее колено упиралось в стену, а то где стоит клапан, смотрело бы в бок. При этом отверстие также закрыть декоративной крышкой.
Все будет выглядеть намного симпатичнее. Однако из-за дополнительного поворота, немного ухудшится производительность естественной вентиляции. А решетка ее снизит еще процентов на двадцать.
Кроме того, пропадет возможность прочистки канала рукой или пылесосом. Но многие идут на это сознательно и даже целиком прячут всю конструкцию в деревянный или пластиковый короб.
Как говорится, красота требует жертв.
Несмотря на все преимущества, у подобной системы подключения вытяжки находится много критиков. Они считают, что подобным образом вы грубо вмешиваетесь в общую систему вентиляции всего дома.
К примеру, у вас то все будет хорошо, а вот про соседей вы подумали? Якобы из-за такого подключения вытяжки к вентиляции, все запахи с вашей кухни автоматически будут проникать в квартиры по стояку выше.
Начали жарить пирожки, а все соседи уже об этом знают. Однако все критики заблуждаются, исходя из неверных представлений устройства вентиляции в многоквартирных домах.
Они думают, что от низа до верха идет один общий канал 110*150мм с «дырками» на каждую квартиру.
На самом деле в 5-ти этажках, все каналы индивидуальные и задуть посторонние запахи соседям у вас навряд ли получится. В домах от 6-ти этажей и выше, уже идет система вентиляции с удалением воздуха через каналы спутники, сообщающиеся с общим сборным каналом через один этаж.
Этот общий канал имеет в сечении площадь в 6-8 раз большую, чем индивидуальные шахты в квартиры с размерами 110*150мм.
Схематично такую систему вентиляции многоэтажного дома можно представить вот так.
И тут вы вместо привычной тяги в 150, включаете свою вытяжку на 300 м3/ч. Как вы думаете, она способна создать в этом случае обратную тягу и начать выгонять воздух к соседям?
Для этого необходимо, чтобы все 6 этажей проделали тоже самое, притом на максимальной скорости.
Вот тогда уже какой-то одной квартире не повезет и ее обитателям придется нюхать все ароматы готовки соседей. Но этот вариант маловероятен.
Несмотря на все это, иногда воздух реально с вашей кухни попадает в другие квартиры дома. Либо наоборот, вы прекрасно чувствуете что соседи сегодня жарят на обед. Из-за чего это происходит и где искать причину?
Происходит это по нескольким обстоятельствам. По каким, читайте более развернуто под спойлером.
Тем не менее, если ваш дом изначально спроектирован только под вытяжку с естественным побуждением, и у вас попались вредные соседи, то любая установка мощных аппаратов с механической принудительной циркуляцией, может оказаться незаконной.
Соседи могут сослаться на «Постановление правительства Москвы». Там есть такой двоякий пункт 3.4 «Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда.»
Повернуть его можно в любую сторону. Наверняка подобные постановления есть и в других регионах. Так же есть еще статья 3.14.13.
Так что будьте внимательны с установкой вытяжных зонтов над плитами.
Хотя теми же правилами рекомендовано устанавливать обратные клапана на все вентиляционные решетки, во всех квартирах. То есть, как бы говорится, что это не вам запрещено ставить вытяжку, а всем другим необходимо позаботиться о себе на всякий случай.
Но тут уже вопрос, как кому повезет с соседями.