к какому материалу не прилипает эпоксидная смола
К какому материалу не прилипает эпоксидная смола
Поскольку эпоксидная смола обладает большим уровнем адгезии она легко прикрепляется ко многим материалам. Но есть и такие, к которым эпоксидка не прилипает. Среди них полиэтилен и, соответственно пленка из этого материала, скотч, ФУМ-лента из фторопласта, полипропилен, резина, силикон и силиконовый герметик. Некоторые мастера используют для обмазки заготовок и форм техническое масло.
Парафин, воск, вазелин и другие подобные смазки использовать нельзя. Эпоксидный состав неминуемо будет нагреваться при полимеризации, что вызовет расплавление обмазочных средств и их смешивание со смолой. В этом случае полимер будет испорчен.
Методика работы с материалом
Основная специфическая черта эпоксидки заключается в застывании данного материала не путем испарения составляющих, как, например, лаки, а посредством реакций, происходящих у отвердителя и самой смолы. Данная реакция приводит к полимеризации эпоксидки, которая необратимо твердеет. Поскольку исключается испарение составляющих, усадка эпоксидной смолы исключена. Какой объем нальете на заготовку, точно такой же получите по окончании застывания. Лак дает усадку — при наливании лужицы с выпуклой поверхностью она по окончании высыхания превращается в пленку, теряя часть своего объема.
Кроме самой эпоксидной смолы для работы нужны:
Один шприц используется для определения дозы смолы и вливания данного вещества в стакан. Аналогичное действие проделывают с отвердителем. Нужно влить в смолу отвердитель, но обратное недопустимо. Отвердитель, как правило, имеет довольно жидкую консистенцию, он может брызнуть при резком надавливании на шприц. Соотношение отвердителя и смолы для смеси может быть разным у различных изготовителей, по этой причине следует тщательно изучить инструкцию, отмеряя в точности такое количество, которое рекомендуется производителем, поскольку неправильные пропорции приводят к неудовлетворительному застыванию эпоксидной смолы.
Внимательно читаем инструкцию производителя смолы. Если в ней идет речь о весовом соотношении смолы и отвердителя, без точных электронных весов не обойтись. Смола весит в 1,5-2 раза больше такого же объема отвердителя.
Основательно перемешиваются две жидкости до момента, когда смесь станет однородной. Это делают без спешки, иначе возможно образование пузырьков. Когда эпоксидная смола и отвердитель имеют жидкую консистенцию, появившиеся пузыри идут на поверхность, лопаясь, однако в случае достаточно большой густоты составляющих пузырьки остаются там, где они были (густота компонентов определяется производителем). При недостаточно тщательном перемешивании эпоксидной смолы она застывает плохо.
Ожидаем, когда содержимое в стакане обретет нужную для применения консистенцию (полимеризация идет медленно, густота эпоксидной смолы со временем повышается). Без этого не липнет эпоксидная смола к нужным поверхностям.
Процесс полимеризации
На какие этапы можно условно поделить процесс застывания эпоксидной смолы:
После того, как эпоксидная смола затвердела, отодрать ее от сопутствующего материала практически невозможно. Высокая адгезия и текучесть делают свое дело. Смола находит самые мелкие щелки, уголки и затекает туда, намертво соединяясь с другим материалом.
Поэтому, если для формы не использовались не прилипающие компоненты, вытащить из нее изделие будет, мягко говоря, проблематично.
Ошибки с эпоксидной смолой. Как делать НЕ надо!
Я начала делать обеденный стол и на столешнице с эпоксидной смолой я сделала несколько банальных, и не очень, ошибок.
Первую ошибку я сделала, конечно, при смешивании, причем от невнимательности!
Когда нужно рассчитать доли, то обычно говорят соотношение чего-то к 100. Производитель указал, что надо смешивать 35 отвердителя и 65 смолы, но я смешала 35 к 100. Получилось, что я смешала одну треть, а надо было примерно половину.
У всех производителей по-разному, поэтому внимательно смотрим на упаковку!
И смесь надо очень хорошо смешать.
Если будет плохо перемешано, могут образоваться не застывшие участки или пятна. И после перемешивания нужно перелить в чистую ёмкость другую, иначе у стенок может остаться плохо перемешанная смесь, что создаст разводы.
Вторая моя ошибка, я начала заливку смолой без обработки поверхности столешницы.
Дело в том, что при полимеризации эпоксидки она дает усадку, вытягивает воздух из древесины, поэтому мы видим пузырики. Правда, они легко выгоняются строительным феном, горелкой или специальным спреем. Еще недавно узнала, что в этом поможет обычный спирт, налитый в пульверизатор.
Надо было нанести на поверхность слой лака или намазать тонкий слой смолы, и дать высохнуть. Но это касается только мягких пористых древесин, как моя сосна.
Со смолой надо работать в помещении с низкой влажностью и температурой воздуха более +22 °С. И тем выше температура, тем лучше. Смола будет быстрее застывать.
И поэтому я с утра пришла и вот они наши красавцы пузырики. Если приглядеться, видно такие маленькие точечки, но ничего страшного!
Чувствую, это мой лозунг теперь.
Как вы уже заметили, я все делаю методом проб и ошибок. А вы боитесь. Вы мне пишите, что боитесь что-то начинать делать. Чего боятся? Вас убьет? Что случится? Делаете! Ну ошибетесь, а потом будет лучше. Потом еще лучше. И все будет классно!
Набралась опыта через ошибки и теперь будет получаться лучше.
1. Вы хоть немного содержимое поста меняйте, баянометр уже ругается. 2. Эпоксидная смола как раз тот случай, когда стоит одеть маску и перчатки.
А зачем публиковать несколько одинаковых постов?
Эпоксидка разводится 1:10 обычно, это чистая без добавок, но соотношение может меняться из-за добавления всевозможных включений и например пластификатора. А вообще нормальные мастера из незнакомой смолы сначала делают пробный замес и смотрят как она себя ведет и как затвердевает, а уже потом начинают ей работать.
Очень красивая работа, удачи в дальнейшем! С:
Нужно под хорошим вакуумом смолу перед замесом подержать. Обычно в ней ну очень много газов растворено. Пузырей будет меньше
У Вас кулиска от капюшона падает и попадает прямо в работу((
одна часть отвердителя к 10 частям смолы, если иное не написано на упаковке
Красота какая) Вы умница)
@editors, просьба добавить тег Яндекс.Дзен
Самолетик летучая мышь
Ещё одна идея на Хэллоуин. Самолетик в виде летучий мышки. Или бумажный бэтмен. Очень простая сборка. Делается из 1 квадратного листа бумаги. Крылья потребуется обработать ножницами до нужной формы.
Другие идеи из бумаги были тут: 3 идеи из бумаги на Хэллоуин
Капкан ловушка для пальцев
Оригами капкан из бумаги. Делается из 1 квадратного листочка.
Ещё варианты капканов из бумаги:
Панно город джунгли
Где-то на просторах сети видел силуэт города а под ним зеркальное
Картинка понравилась, сохранил себе чтобы в дальнейшем
избавляемся от тонких перемычек, острых углов и так далее.
Берём доски 20 мм, распускаем на ленточке пополам, калибруем на рейсмусе.
Получаем тонкие доски 9 мм толщиной. Склеиваем их в щит, шлифуем и несем к
знакомому кроить на лазере.
детали проклеиваем изнутри тонкими дубовыми рейками.
Посередине горизонтально приклеиваем узкую (около 40 мм) доску толщиной 20
мм, на неё ставим металлические крепления как у книжной полки и вокруг
этой доски пускаем светодиодную ленту.
Красим в тёмно-коричневый цвет битумным лаком (можно и из балончика в
черный цвет). Сверху покрываем лаком или маслом.
При размерах 100х50 см смотрится гармонично. Делать мельче явно не
стоит (и мелкие детали пострадают).
Первое панно делал ради фото.
Через несколько месяцев его забрали и в скором времени заказали ещё пару
P.S. Было бы интересно сделать из дуба (если закажут ещё одно панно).
Думаю будет выглядеть эффектно и строго. Дуб обязывает)))
P.P.S. Все мои работы можно найти по нику. В любом поисковике. На первой
Панно Солнце
Увидел идею в пинтересте, сохранил фото и потом как-то раз предложил заказчиком панно в виде солнца.
В Кореле делаем чертёж, номеруем каждую деталь буквами алфавита по очереди и распечатываем в натуральную величину.
Выравниваем и шлифуем доски толщиной 20 мм склеиваем их в деревянный щит, окончательно шлифуем поверхность и торцы.
С обратной стороны наклеиваем распечатанные листы от центра к краям на клей ПВА по всей площади бумаги.
Распиливаем по линиям всю конструкцию на ленточной пиле.
По сколько на распечатке все элементы указаны в алфавитном порядке то у нас будет возможность собрать этот пазл обратно.
После ленточной пилы шлифуем каждый элемент, раскладываем на верстаке и красим согласно эскизу.
Для основания берём лист фанеры и наклеиваем все элементы начиная от полукруга солнца по очереди в стороны. При наклейке необходимо выставлять зазоры равные толщине полотна пилы (около 0.8мм).
Внешний вид данного изделия напрямую зависит от покраски.
Можно выбрать яркие кричащие цвета а можно сделать мягкие пастельные оттенки. Данную конструкцию заказывали неоднократно, наверное до 10 раз.
При наличии лазерного станка можно взять мебельный щит толщиной 8 … 10 мм и раскроить его на лазере.
P.S. Фото из разных заказов в разное время.
Как сделать бумажный самолетик Идеальный полет
Запускание бумажных самолётиков — это отличная забава для детей разного возраста. Наверняка и взрослые получат немало удовольствия от этой известной всем игры. Это самый простой бумажный самолёт после классической схемы. Для него подойдёт обычная офисная бумага, лист А4, можно использовать и тетрадный лист.
Коллекция к Хэллоуину
Предлагаю вашему вниманию инструкцию 5 моделей оригами к Хэллоуину.
— летучая мышь (нужна бумага 15×15 см)
— привидение (нужна бумага 20×20 см)
— тыква (нужна бумага 15×15 см)
— шляпа ведьмы (нужна бумага 15×15 см)
— когти дракону (нужна бумага A4 для двух когтей)
Иногда потребуются ножницы, но очень редко 🙂
Котокоробочки из бумаги
Милые коробочки-котики. Делаются из 1 квадратного листа бумаги. Можно складывать внутрь конфетки, или какие-нибудь мелочи.
Другая модель коробочек с котами была в этом посте: Оригами котики и рыбки
Новые ночники (+новые пигменты)
С момента последних постов, когда идея с ночниками из эпоксидной смолы и растениями внутри только начиналась, прошло много времени и около сотни изготовленных ночников)
Всегда приятно представлять, что, к примеру, холодным осенним вечером, когда за окном барабанит холодный дождь, сидит человек, укутавшись в теплый пушистый плед, улавливая запах свежесваренного кофе И смотрит на небольшие сухоцветы, которые переливаются разными цветами, создавая некое волшебное превращение окружающих предметов, успокаивая и завораживая.
Ничто не стоит на месте, и сначала это были обычные ночники, потом удалось заставить их работать от аккумулятора. Потом они обрели цветную подсветку и различные режимы, а также множество видов сухоцветов и различных пород дерева.
Сейчас, по веяниям моды, всегда нужно изобретать что-то новенькое, поэтому для начала была идея покрыть живой край дерева специальным пигментом, который переливается в зависимости от падающего света. Он называется хромашифт, или супер хамелеон:
В то же самое время появилась идея делать ночники в форме животных, из массива дерева, или с добавлением смолы. Из целой коллекции осталось всего несколько животных, и это был очень познавательный опыт в создании и обработки.
Вот пример создания ночника в форме бегемота:
Далее были придуманы еще пара видов ночников, о чем будет далее обязательно рассказано!
Хочу лить эпоксидку. Что для этого нужно?
Пост для тех, кто не знает с чего начать, но хотел бы рисовать смолой. Здесь собраны основы основ по подготовке необходимых материалов. Скорее всего что-то я да упустила, но и так вышел очень длиннопост. За ошибки извините, фото из старых архивов и не самые эстетичные. Поехали.
Первым делом определяемся с помещением где будете лить смолу. К нему есть свои требования:
— Возможность проветривать. Смола при смешивании с отвердителем вступает в химическую реакцию. Выделются токсичные вещества. После заливки картины необходимо открыть окно и проветрить помещение.
— Ровный стол, установленный по уровню. Когда работа стоит под наклоном эпоксидка либо сольётся вниз, либо один угол будет толще, чем другой (в том случае если есть борты, которые не дают ей стечь окончательно на стол). Жидкая смола сливается очень быстро.
— Ограниченный доступ к рабочему пространству шерстяным питомцам, детям и особо любопытным домочадцам.
Почему не стоит брать смолу в строительных? Она предназначена для других целей. Более токсична и имеет выраженный резкий запах. Если вам кажется, что вы сэкономите таким образом деньги, то отвечу, что стоимость смолы для рисования начинается с
800-900р. Можно найти и дешевле. Отличаются смолы для творчества также стойкостью к ультрафиолету (пожелтению) и временем жизни (время от замешивания до полимеризации/застывания).
Смола бывает жидкой, средней вязкости и густой. Жидкая подходит для бижутерии, из нее быстрее выходят пузыри воздуха. Она же подходит для финишного слоя. Средней вязкости универсальная. Густой рисуют моря и «срезы камней», объемные картины.
Смола для творчества обычно (но не всегда) имеет пропорции 100:50, то есть 2:1. Часть отвердителя к двум частям смолы.
Для того, чтобы замешать состав потребуются весы. Можно электронные кухонные, можно ювелирные, последние точнее.
У меня было один раз. Стакан с кипящей смолой быстро поставила в другой пустой и их уже в стеклянную банку. Чтобы раскалённое дно не обожгло руки и стол. Это была строительная смола. Художественная ведет себя поспокойнее.
Если смола нагрелась начинайте работу. Как только вы ее выльете на поверхность борда она начнет остывать и густеть.
Если смола попала туда куда не должна, то смочите салфетку (можно влажную) спиртом и вытрите.
И уж тем более следует беречь органы дыхания. Повторюсь, смола с отвердителем вступает в химическую реакцию при смешивании и выделются токсичные вещества. Тут необходим респиратор.
У меня полулицевая маска с фильтрами ffp3. За сроком фильтров тоже не забывайте следить. Я переходила на 4 месяца, в итоге после 2х часов заливок голова трещит так, что не помогают даже три таблетки мощного обезбола.
Вообще это отдельная тема, очень важная. Добросовестные мастера и производители смол на это указывают. А кто-то говорит «у нас смола очищенная и не токсичная». Это все маркетинг, проезжающий бульдозером по здоровью людей ради денег.
Надо сказать, что дети и беременные женщины должны быть подальше от подобного творчества. Исследований на эту тему нет, но не стоит брать грех на душу. Для этой категории есть другое направление, флюидарт. Там исключительно акриловые краски, а результат чем-то похож.
Неплохо бы и глаза защитить очками. Бывают случаи ожогов слизистой, аллергических отеков. Если средства позволяют, то покупайте полнолицевую маску с фильтрами ffp3. Защита максимальная.
Если вы аллергик будьте предельно осторожны. Реакция может быть мгновенной и сильной.
Пленку стелим на пол, под стол с картиной, с запасом. Стол застилаем пленкой. И к сведению напишу, шторы и стены у меня тоже в эпоксидке.
Чтобы не заляпаться самому либо одевайтесь в одежду, которую не жалко выкинуть, либо приобретите одноразовые фартуки из пленки.
У меня всегда страдают футболки. Тут капну, там задену. На утро кусок твердой ткани, который ломается и остаётся дырка. Стирка, кстати, не поможет. Проверяла. У кого волосы длиннее чем «ёжик» соберите в резинку, ободок не помешает. Частенько моя челка падает в смолу, когда нагибаюсь над картиной убрать большие пылинки.
Едем дальше.
В чем замешивать смолу с отвердителем и чем? Конечно руками в перчатках!
Упаковка пластиковых стаканов 200мл 100шт стоит около 70р. Вот и тара. Если объемы картины побольше, то и стаканы возьмите 0,5л.
Мешаю я одноразовыми чайными ложками, можно деревянными шпателями (как в эскимо), можно палочками для суши.
Как мешать и сколько по времени?
Спокойно, по/против часовой стрелки, по диагонали, по середине и обязательно пошкрябать дно и стенки стакана. Не стоит включать режим миксера, все забьется пузырями воздуха. А пузыри останутся в застывшей смоле и на поверхности изделия.
Но они будут в любом случае. Просто можно сделать минимум, а можно пасту из пузырей.
Когда вы начнёте мешать, то увидите как смешиваются два состава. Появляются будто мутноватые нити смолы. Так вот, по итогу их у вас быть не должно, что будет говорить о том, что смола замешана хорошо.
Все это действие занимает 3-5 минут. Для верности смотрите на наличие «нитей», можно и подольше. Я обычно ставлю таймер и хожу из стороны в сторону, размешивая состав.
Кто-то категорически против добавки красок в смолу. Я использую акриловые. Изделия спустя почти 4 года никак не изменились.
Окрашивать смолу можно сухими пигментами. Могут быть с разными эффектами.
На что лить?
Можно взять в строительном магазине фанеру. Но она не на много дешевле специальных арт-бордов для смолы. И последние выглядят гораздо эстетичней. Кроме того, фанера недостаточной толщины может погнуться в процессе застывания эпоксидки.
Арт-борды бывают с рамой или без, заламинированы (то есть иметь белый цвет) или под грунтовку/покраску.
Если без ламинации, то борд стоит загрунтовать, чтобы была «подложка» под цвет и не просвечивал страшный коричневый сквозь смолу. Грунт (белый или черный, в зависимости от задачи) продается в любом художественном, магазинах для хобби. Можно брать самый дешёвый. Если есть в доме белая краска, то и она подойдёт. Главное потом просушить.
Перед заливкой борд сзади обклеиваете широким малярным скотчем. Защитит задник от смолы. Лучше поставить не на сам стол, а на какие-то подставки/банки. Так лишняя смола стечет и не застынет лужами по бортам картины. Обращайте внимание на устойчивость и ровность.
Ну что, пленкой застелили все вокруг, в помещении тепло, на лице респиратор, на руках перчатки. Замешали смолу, разлили по стаканчикам и окрасили в нужный цвет. Разлили на борд.
Можно пальцами подвигать смолу, можно приподнять и покрутить, «раскатать» смолу из стороны в сторону или по кругу. А можно раздуть феном. Стареньким бытовым, который не жалко.
И никаких трубочек/соломинок. Помним о токсичных парах, респиратор не снимаем.
Картинку залили и увидели пузыри внутри и снаружи. Что делать? Можно оставить. Но обычно их удаляют с помощью газовой горелки. Они опять же разные. Есть микро, продаются в табачных магазинах. Есть средние (у меня такая, брала на всем известном сайте с международной доставкой). Есть большие газовые баллоны и к ним отдельно в строительных продаются насадки. Брать нужно с пьезоподжигом.
Пламя делаем небольшим, средним. И проводим над картиной на расстоянии 5-10 см очень быстро. Пузыри под действием температуры лопаются, смола выравнивается. От пламя смола нагревается и становится более жидкой, но процесс нагревания также ускоряет время полимеризации.
Если задержитесь горелкой на одном месте, то смола может «поджариться» и закипеть. Это место станет неровным и твердым, будет явно выделяться на фоне всей картины.
Сопло горелки остаётся некоторое время горячим, будьте аккуратны.
Итак, картину залили, можно накрыть ее коробкой, прозрачной пластиковой бутылкой, смотря какой размер изделия. Делается для того, чтобы пыль не попадала в работу. Летом частенько в смолу падают мошки и мухи. Их убирать из застывшей эпоксидки то ещё удовольствие.
Стаканчики собрали один в один или просто в кучку. Сняли перчатки, открыли окошко проветрить. Вышли из помещения и только тогда сняли маску (респиратор).
Смола застывает 24 часа (бывает быстрее, но не лезьте пока не наберетесь хоть немного опыта). Тыкнете в смолу и рисунок испортится, появится вмятина/отпечаток или смола потянется за пальцем если ещё жидковата. Проверить процесс можно потрогав шпателем ту смолу, которая стекла на стол.
По мере застывания рисунок может меняться. Это зависит от густоты смолы и наличия бортов у борда.
Есть ещё такая вещь как финишный слой. Тут все просто. Берут либо жидкую смолу, либо специальную для финиша, замешивают необходимый объем и льют тонким слоем на работу.
Делается это для выравнивания поверхности, глянцевости. Этот слой всегда закрывают сверху от пыли, чтобы он был идеальный.
В этом случае рекомендую найти ХОРОШИЕ мастер-классы. Сравнивайте фото результатов работ участников, уже прошедших их, и смотрите где реально красиво, а где дело поставлено на поток ради денег.