что такое тонкомпенсация в магнитоле pioneer какую выбрать
Тонкомпенсация — что это, включать или нет?
Приветствую. Скажите, как можно улучшить звук? Купить новые колонки, дорогую звуковую карту. Да, вы правы. Но можно попробовать улучшить программно, об одной такой опции сегодня пойдет речь.
Тонкомпенсация — что это такое?
Тонкомпенсация — функция, позволяющая выровнять громкость воспроизводимых частот.
По факту — очень полезная функция, которая корректирует звук в зависимости от его громкости. Например если музыка играет тихо, то низкие частоты не так хорошо слышно, как если бы музыка играла громче. Тонкомпенсация может увеличить низкие частоты на малой громкости. Тоже самое с высокими частотами.
Вот сама настройка в свойствах звука:
Чтобы открыть настройки звука — идете в панель управления и там находите такой значок:
Опция может быть даже в диспетчере Realtek HD (это фирменный софт):
Некоторые юзеры пишут, что включают тонкомпенсацию просто чтобы сделать громче.
Кстати о проблеме, когда шепот в фильмах едва слышно, а например стреляют когда — то грохот на всю комнату. Тут вам поможет прога Sound Lock, она создает максимальный уровень звука. Очень полезная программа.
Тонкомпенсация — включать или нет?
В целом четкого ответа — нет. Зависит от колонок, от контента который воспроизводят колонки. Вам нужно протестировать — сама по себе функция тонкомпенсации безопасна.
Кстати в Media Player Classic есть опция нормализации: Встроенные фильтры > Аудиопереключатель > Нормализация (галка), также нужно поставить галочку и на Восст. громкость.
Заключение
В теории реализация настройки может работать не совсем корректно — вы можете слышать, будто кто-то срезает нижние частоты или наоборот задирает высокие. Опять же — нужно экспериментировать, у кого-то опция может давать положительный результат, у кого-то отрицательный.
Учимся настраивать «Pioneer»
Нарвался на интересную статейку у моего друга VaskoEvgeni в БЖ. Считаю полезной информацией.
Учимся настраивать «Pioneer»
Не торопитесь делать выводы. Начнем настройку, для того, что бы реализовать все возможности этого аппарата.
И первое, что надо сделать — это проверить возможности приобретенных передних динамиков и, подстроив встроенным фильтром частоту среза, уйти от искажений по фронту.
Для примера будем использовать довольно популярный на сегодняшний день аппарат «Pioneer DEH 3100» или более старшие модели. Надо сказать, что не все модели Пионеров имеют в базе нужные настройки. Аппараты низшей ценовой категории, модели, первые цыфры которых 1, 2, а так же 11, 21 и так далее — пустые, как барабан. Это бюджет, и многого от них требовать не надо. По деньгам и функционал. А вот начиная с модели 3100 (это касается модельного ряда прошлого года) — мы имеем все для экспериментов.
Немного о возможностях джойстика. Рукоятка может наклоняться вправо, влево, вверх, вниз и утапливаться в центр.
Делаем уровень громкости примерно 30 единичек, даже если при этом передок явно похрипывает, нажимаем на рукоятку джойстика по центру и попадаем в меню настроек. Их достаточно много, но не переживайте, пока нам нужен только один пункт, вращая джойстик вправо или влево находим пункт «Аудио», нажимаем на джойстик еще раз, и, вращая рукоятку, ищем упоминание о баллансе и фадере.
Вот оно: FADER\BALANSE. Нажимаем на джойстик. Получаем надпись: FAD 0, BAL 0. Могут быть другие цифры, если ранее была произведена какая-то настройка.
Наклоняя джойстик вправо мы перемещаемся из меню Фадера в меню Балланса. Вращая же джойстик мы собственно и производим регулировку этих параметров. При этом актуальное меню начинает мигать. Переводим Фадер в положение +15. При этом мы весь сигнал подаем только на переднюю акустику, что бы тыл не мешал нам отстраивать фронт.
Все, можно настраивать частоту среза. Наклоняем джойстик влево и выпадаем из меню фадера в основное меню аудио настроек. ( надо уточнить, что всегда при наклоне джойстика влево мы выходим из актуального меню в основное.
Вращаем джойстик для поиска настроек фильтра пердней акустики. Вот оно: HIGH PASS FILTER. Нажимаем на джойстик, утапливая его и, получаем HPF OFF. Это означает, что фильтр выключен и на переднюю акустику идет весь сигнал, весь диапазон, что конечно же приводит к искажениям. (Это касается акустики малого размера и малой мощности, как правило на фронт устанавливается именно такие динамики — размер 13 см) Но даже при динамиках размера 16 см. эта настройка необходима.
Утапливаем джойстик и надпись меняется. Теперь это HPF 50. И опять уточнение: Цифра может быть другой, если этот параметр уже настраивался. Цифра говорит о том, что сейчас на фронт будет идти сигнал, нижний предел которого ограничен частотой 50 герц (это практически сабовая частота и, естественно, не каждый динамик с ней справится). Для выхода из меню используется кнопка BAND, распологающаяся слева внизу. Нажимаем на нее и, выпадаем из меню настроек. Вращая джойстик, то есть добавляя громкость, можем проверить уровень искажений.
Результат не понравился? Тогда заходим опять в меню фильтра и, вращая джойстик, меняем цифру на следующее значение и, опять проверяем. Надо сказать, что для акустики размера 13 см, можно смело сразу установить значение фильтра в 100 — 125. Для акустики 16 см, как правило оно должно быть 80.
Все, мы получили чистый звук, искажений нет, но и низких частот не хватает и это естественно. Но сейчас мы эту нехватку компенсируем специальным режимом, переведя работу тыловых динамиков в режим саба.
Сейчас мы будем работать в меню предварительных настроек. Есть у Пионера и такое меню. Как в него попасть? Очень просто. Выключите аппарат. Выключили? Теперь нажмите на кнопку включения магнитолы — это верхняя левая кнопка, но не коротко а длительно. Удерживайте ее пока не вспыхнет дисплей. Есть, Вы в меню.
(Небольшое отступление. Почти все эти функции о которых мы будем говорить, всегда присутствовали на Пионерах, только вход в меню предварительных настроек осуществлялся разными кнопками. Иногда это длительное удержание джойстика в утопленном положении. Иногда это удержание кнопки Функции. Почти всегда магнитола должна быть в выключенном состоянии)
Повращайте рукоятку, проверяя какие пункты присутствуют. Там может быть настройка языка, дискретности шага поиска радиостанций, опции включения дополнительных входов да и много еще чего. Нам нужна надпись SW Kontrol.
Вращаем рукоятку для поиска этой надписи. Есть? Коротко утапливаем джойстик и получаем REAR SP FUL.
Надпись говорит о том, что на заднюю акустику идет весь диапазон, а нам нужно, что бы акустика заработала в режиме саба. Вращаем рукоятку. надпись меняется с FULL на SW. Оставьте ее на SW. Все. нажмите кнопку включения магнитолы. Тыла не слышно совсем, но так и должно быть, он только включен в нужный нам режим, но не настроен.
Теперь нам нужно снова попасть в меню Аудио. Как это делать Вы уже знаете. Вы уже там? Тогда вращаем рукоятку для поиска надписи SW SETTING1. Нашли? Коротко утапливаем джойстик. Что получили? SW слева, а вот справа может быть три вида настроек. Это либо NORMAL?, либо REV, либо OFF. Вращая рукоятку мы переходим из одной опции в другую. Ну понятно, что OFF — это выключено, то есть режим выключен. А вот остальные надписи означают, что динамики работают либо в режиме нормальном, когда диффузор работает вверх, либо в режиме реверса, когда диффузор работает вниз. Оставьте какой то из них. Из опыта, в автомобилях кузовного исполнения «Седан» предпочтительнее режим Реверса.
Осталось совсем немного. Тонкомпенсция. Есть такой режим. Найти его легко в том же меню аудио-настроек, вращая джойстик. Надпись будет следующая LOUDNESS. Утапливаем джойстик и получаем слева LOUDNESS справа три возможных состояния. Низкий уровень, средний, высокий. Что делает эта настройка? Она корректирует уровень высоких и низких частот на малых уровнях громкости. Чем ниже уровень громкости, тем сильнее влияние. Но, не надо забывать, что при больших уровнях громкости влияние режима почти не ощущается. Чем громче, тем меньше эта коррекция. Оставьте значение HIGT — высокий уровень.
Ну вот и все, почти. Осталось совсем немного, всего две, три настойки. Но они уже для меломанов, для людей с музыкальным слухом. Обычному рядовому пользователю ими можно пренебречь. Только необходимо сделать еще одно. Зайти в меню EQ SETTING1. Это там же в аудио-настройках. Утопить джойстик в этом меню. На дисплее будет EQ SETTING и три столбца: регулировка уровня низких, средних и высоких частот. Перемещение по столбцам — это наклон джойстика вправо, собственно регулировка — вращение, как всегда. Отрегулируйте их в соответствии со своими предпочтениями но, рекомендация, не превышайте уровень низких частот, как правило достаточно значения 0 — 1.Вы и так получили сейчас хороший, сбалансированный звук. Не надо усложнять жизнь своей акустике. Опять же, если динамики серьезные, то можно и здесь поупражняться в настройках. Опять уточнение, такие настройки хороши для комплекта: Пионер и 4 динамика. Если стоит усилитель, то настройи немного другие.
Что такое тонкомпенсация в магнитоле pioneer какую выбрать
AvtoKasta | Позитивный магазин автозвука запись закреплена
Почему в 90% случаев тонкомпенсация нужна?
Что это значит? А то, что тонкомпенсация = круто! Благодаря ней вы сможете улучшить качество звучания на низкой громкости. Это важно, потому что при движении вы слышите звук от асфальта, от ветра, и при таких обстоятельствах звучание аудиосистемы превращается в плоское и неинтересное. Да даже на месте когда слушаешь на низкой громкости большинство SPL систем звучат гораздо интереснее с тонкомпенсацией(правда вч может быть многовато, зависит от настройки).
Для наглядности нарисую и прикреплю АЧХ с тонкомпенсацией и без.
Как? Легко. Включаем тонкомпенсацию, выставляем примерно 90% от максимальной громкости на магнитоле, и настраиваем всё: уровень, срезы, эквалайер и т.д.
В итоге получили систему, которая на 52-55 делениях(если это Pioneer), отыгрывает как надо. Всё, система настроена, ничего не будет гореть, а на низкой громкости будет плюсом НЧ и ВЧ, и это тебя обрадует почти всегда, проверь сам.
Даже ради интереса можно попробовать включить максимальное значение громкости (52-55, как ты настроил), и выключить тонкомпенсацию. Разница будет минимальна, возможно даже не услышишь(на 62 её не будет вообще).
И ещё один инсайт про корявый перевод магнитол Pioneer
Там есть настройки НЧ, СЧ и ВЧ
Настраивайте на слух, как больше нравится
Ненавижу заблуждения про тонкомпенсацию (loudness)
Задолбали мифами про тонкомпенсацию и советами её отключать. Я объясню.
В мире живых звуков нет ручки «Громкость». Конечно, можно сесть поближе к оркестру, можно закрыть уши руками перед бездарным певцом или попросить кого-то кричать погромче/потише. Всё это влияет на то, что мы в быту называем громкостью. Но одноимённая ручка на магнитоле не делает шёпот криком, не превращает «пиано» в «форте», не отсаживает вас в соседнюю комнату и т.д. Она в простейшей своей реализации просто снижает звуковое давление во всём спектре. Причём вне зависимости от класса аппаратуры (об этом потом).
Между тем, нам — людям — повезло (или не повезло?) при низком звуковом давлении воспринимать середину слышимого спектра интенсивнее, чем низ и верх. То есть волна 1000 Гц давлением N паскалей для нас «громче», чем волна 50 Гц тех же N паскалей. А если паскалей ощутимо поднабросить, то разница будет уже не так очевидна на слух. Чтобы с паскалями и уж тем более с децибелами из-за этого не мучаться, даже была придумана единица «фон».
Видите там по ссылке красивый график?
На этом графике заметьте, как нижние кривые гораздо сильнее прогибаются, чем верхние. И вот если вы идеальным микрофоном запишете живой оркестр, а потом дома или в машине воспроизведёте без обработки на идеальной технике, но с меньшим звуковым давлением, то на слух получите недостаточно «прогнутую линию». Спектральный баланс перекосится, и низы с верхами пропадут.
Я не просто так сказал про идеальную аппаратуру записи и воспроизведения. Можно ещё и про идеальный слух сказать: этому феномену подвержены все люди. Мы тут со своими ушами за миллионы лет оказались не готовы к простой возможности менять давление одинаково по всему спектру. Не важно, на динамике смартфона или на супер-пупер-хай-энд-конфигурации с золотыми проводами.
Закономерный выход из ситуации — регулировать громкость с компенсацией этих вот перекосов. Такая компенсация и называется тонкомпенсацией. На инглише это «loudness» — просто сокращение от equal loudness contour.
Теперь про реализацию этой штуки в различной аппаратуре…
Правильно и абсолютно точно реализовать тонкомпенсацию в технике довольно сложно. Это опять связано не только со стоимостью аппаратуры, но и с переменными, которые не так просто учесть. Даже если вы откалибруете свою систему специальными инструментами по всем стандартам, вам рано или поздно попадётся запись, громкость которой запортачена ещё на студии (зачастую специально).
Поэтому надеяться остаётся на приближенную реализацию с возможностью немного её подкрутить. В современной технике тонкомпенсация, когда она правильно сделана, автоматическая. Это значит, что с увеличением единиц громкости её влияние постепенно убавляется. Но в ширпотребе и в старой технике на моём опыте чего только не было:
* простой темброблок НЧ/ВЧ в самой дешёвой советской аппаратуре (да-да, это оно — компенсируйте вручную);
* НЧ/ВЧ одной ручкой под именем loudness (опять же подстраивайте сами, только одной ручкой);
* нормальная кнопка Loudness с неадекватной реализацией (прибавляется только низ или только верх, например) — невозможно пользоваться;
* кнопка «тонкомпенсация», которая делает что-нибудь вообще другое (общая компрессия уровня) — этим тоже невозможно пользоваться;
* перекошенная или слишком сильная тонкомпенсация — когда несмотря на все прочие калибровки звук превращается в бубнёж.
Удачная тонкомпенсация это когда и на высокой, и на низкой громкости сохраняется одинаковый тембральный баланс. То есть когда ручка «Громкость» меняет громкость в фонах, а не в децибелах. Устройства и программы с хорошей реализацией ТК надо холить и лелеять, а не игнорировать как «улучшайзер». Исключение для себя могут сделать люди, слушающие музыку примерно на одном уровне громкости — как звукоинженеры в студии или на концерте, например.
Напоследок процитирую Википедию: «Тонкомпенсация — процесс изменения частотных характеристик звукового сигнала в том случае, когда при прослушивании уровень его звукового давления отличается от стандартного уровня 90‒92 дБ, принятого при записи музыкальных звуковых сигналов.» Отсюда и вывод: отличается — компенсируйте.
Несколько слов о звуке, о ГУ Pioneer mvh-s520bt, о DSP, и вообще…
Предисловие (длинное).
Если посмотреть на мои БЖ и БЖ, то легко заметить, что самой интересующей меня темой на драйве является звук.
Если проследить по БЖ хронологически, то станет ясно: в автозвуке я начинал с почти нулевого уровня понимания что к чему, действовал скорее интуитивно.
Понимание отдельных моментов приходило поэтапно. Сначала была прочитана книга «Автозвук от А до Б» господина Dan1982, это были первые и базовые вещи, из которых сформировалось мое первое понимание, что вообще такое «автозвук», какие бывают направления, и в чем, собственно, состоит мое увлечение. Первый скромный инсталл в сотке.
Потом наступила эра ютуба, где просматривались каналы Пети Бутикара и Жени Афанасьева. Это была новая порция ценной для меня информации по важной для меня теме.
Параллельно выделял разумные и достаточные (в моем понимании) средства на закупку какой-то аппаратуры, появлялся первый опыт инсталляции, прослушивания, настройки…
Ребятам, указанным выше, я безмерно благодарен. Их информация подняла мои знания и понимание на качественно новый уровень.
Но глотком свежего воздуха в этой цепочке постижения темы стал Олег Горовой, который, вообще говоря, позволил себе экспериментировать, сравнивать автозвук не с автозвуком, а со ЗВУКОМ, критиковать устоявшиеся в 2010-х концепции автозвука, но делал это конструктивно, предлагая свои собственные варианты.
В общем, оглядываясь назад, я понимаю, что на всех стадиях мне катастрофически не хватало возможности взглянуть на тему, которая так меня интересовала, и комплексно, и критически. Не хватало альтернативных мнений о том, каким должен быть звук (в данном случае я намеренно не использую слово «автозвук», сейчас поймете почему).
И тупо не хватало опыта прослушивания.
Я живу не в захолустье, но все же отыскать комьюнити истинных любителей звука не удалось. Возможно, я и не слишком эффективно искал, сконцентрировавшись на других приоритетах.
2021 год стал для моего звукового опыта переломным. Я посетил Благозвук-2021, где получил бесценные для себя информацию и опыт (в том числе лобового сравнения хороших реализаций разных концепций автозвука, в т.ч. на очень дорогом железе), а также hi-fi&hi-end show-2021 в Москве в мае, также ставшее для меня откровением.
Сейчас же, со своей скромной колокольни, я могу рекомендовать следующее:
1) При любой возможности слушайте живой звук. Протопчите в своем городе тропинку в филармонию и концертный зал, подпишитесь на их рассылки и новости, отслеживайте и посещайте все живые камерные выступления, как инструментальные, так и вокальные (на концерты с усилением можете на этой стадии подзабить – они скорее всего будут малоинформативны для постижения темы).
2) При любой возможности выслушивайте хорошие (желательно дорогие и топовые) домашние и студийные аудиосистемы. Хорошо, если есть возможность сравнительного прослушивания нескольких компонентов, причем на качественном материале (как выяснилось, даже пресловутый flac при прямом сравнении с cd и его несжатыми производными совершенно слаб).
3) Посещайте звуковые мероприятия с участием профи, слушайте профи, учитесь у профи.
4) Первично постигайте тему живого звука и домашнего аудио «высокой верности» и «высокого конца», и только вторично – автомобильного. Вам многое станет понятным, что есть что…
5) Обращайте внимание на техническое качество аудиоматериала, который вы слушаете. Заведите себе на флешке несколько разножанровых композиций заведомо высочайшего качества, хорошенько их выслушайте и имейте базу для сравнения. Слушая их на других системах, вы сможете легко определять характер и находить нюансы этих систем и трактов, иметь базу для сравнения. Потом сможете меняя по одному элементу тракта определять их особенности (например, поиграть с ЦАПами, усилителями, проводами и т.д.).
Возвращаясь к автозвуку, вводные такие.
— типичный сегодня автозвук (даже топовый), как правило, заметно уступает даже бюджетной домашке (адекватных производителей, а зачастую и китайцам).
— автомобильные аудиопроцессоры приводят к деградации звука по целому ряду очень важных параметров, и звук в целом теряет «жизнь», становится неинтересным (особенно при прямом сравнении с «живой» домашкой).
— построение автозвука возможно на домашней акустике и допиленных (по питанию и юзабилити) домашних (а также студийных) компонентах,
— звук в машине почти всегда потребует больше расходов, чем вам сначала кажется,
— автозвук — это всегда компромисс.
В общем, исходя из двух последних постулатов (а также траты своих LV на другие цели), я не спешил менять (хоть и сильно разукомплектовал) свою первую SQ инсталляцию. И у меня в машине до сих пор стоит ГУ pioneer mvh-s520bt, которое было куплено за некоторое время до того, как я понял, что это не лучшее вложение денег. С другой стороны, если бы я его не купил, то мог и не в полной мере осознать на практике, почему это не лучшее вложение денег. Если есть возможность, слушайте чужое железо за чужие деньги, в общем.
Глава первая, она же последняя (по сути).
Взбрело мне в голову все же взять и выслушать pioneer mvh-s520bt. Ранее он просто работал в неких стандартных режимах, я его даже настраивал, но не делал вот чего: не выводил его в режим отключения любой обработки звука.
В общем, наблюдайте чего сделал на досуге.
В настойках аудио в разделе задержек (по-моему, называется «положение») можно выставить «отлючено». Но выяснилось, что это ни хрена не отключение процессора и задержек. Я это понял, когда решил сравнить звук с/без саба отключая его в настройках ГУ, а не крутилкой от усилителя. Представьте себе мое удивление, когда с отключением саба ничем ранее не примечательная гитара вдруг «ожила». В звуке гитары появилась заметная детальность, стали хорошо слышны послезвучия струн, это все стало очень приятно и интересно слушать (в отличие от «обычно слушать», которое было раньше). Показалось? Ладно, опять «саб.вкл» — гитара стала ровная и непримечательная, хотя вроде слышно все то же, «саб.выкл» — живая и увлекательная гитара, снова «саб.вкл» — скучная фоновая гитара, снова «саб.выкл» — подробная и эмоциональная гитара.
Это при том, что в моем опыте сам по себе саб участия не принимал, т.к. отключен от питания, менялась только настройка в ГУ – запускать на саб сигнал, или не запускать.
Первые выводы:
1) отключенные (якобы) в ГУ задержки совсем не значат реальное отключение задержек. Где-то в своих элекронных мозгах ГУ все равно держит некую задержку фронта по отношению к сабу, предполагая, видимо, что саб по умолчанию далеко, а фронт близко.
2) Задержки заметно упрощают звук, и это заметно даже в таком говнотракте, как у меня.
Я полез в настройки дальше, выбрал режим с ручной настройкой задержек и выставил все в ноль. Сравнил с режимом полного отключения задержек. Возможно, на уровне внушения (но вообще-то реально), с режиме нулевых задержек звук интереснее и живее, чем в режиме выключенных. Т.е. и тут ГУ считает себя умнее пользователя, применяя некие базовые задержки в режиме отключенных задержек.
В итоге, сегодня я езжу (до предполагаемого следующего инсталла) на процессорной голове с отключенными процессорными функциями. Ибо так звучит норм, а с процессором – нет.
В общем, камрады, будьте начеку. На заборе может быть написана не полная правда.
Подумайте, нужна ли вам процессорная голова. Если дело только в юзабилити (как мне, например, важен блюпуп с телефоном), можно сэкономить и взять ГУ подешевле. Если нужен звук, то на типичные ГУ вообще можно не смотреть. Мой настольный тракт (с китайским железом в сумме за стоимость того же пиона) на весьма примитивных мультимедийных колонках (интересны разве что ленты на ВЧ) играет намного детальнее, насыщеннее, эмоциональнее, живее и интереснее, чем эти же колонки от pioneer mvh-s520bt.
Я специально устраивал дома сравнительные прослушивания одних и тех же файлов. Слушал от встроенных усилков ГУ, через автомобильный усел, пускал сигнал с ГУ на домашний усел, сигнал с домашнего ЦАПа на автомобильный усел. При любом раскладе и в любых комбинациях – домашний китайский ЦАП за 70$ и усилитель за 50$ лучше во всем.
Приятных экспериментов со звуком!
ПС. Чтобы вы понимали. Мои знания и опыт в сфере звука несравнимо выше, чем были даже год назад (не говоря о начале моего увлечения), но все еще на крайне низком уровне. Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю.