что такое точка фокуса
Как использовать точки фокусировки при съемке фотоаппаратом
Правильная фокусировка фотоаппарата при съёмке является залогом того, что у фотографа получатся качественные фотографии. Она, наряду с выдержкой и диафрагмой, является важнейшим параметром настройки фотоаппарата. Для того чтобы сделать процесс фотосъёмки более удобным, и избавить его от субъективных факторов, в современных камерах имеются режимы автофокусировки. Как использовать точки фокусировки, автоматический и ручной режим, принцип работы, достоинства и недостатки – тема данной статьи.
Что такое фокус в фотоаппарате
Световые лучи, отражённые от предмета, фокусируются точно на светочувствительном материале, а не перед ним или после него. В этом случае снимаемый предмет, на фотографии, получится резким и чётким. Фокус напрямую связан с точным определением расстояния до предмета съёмки, поэтому на простых моделях фотоаппаратов на кольце фокусировки объектива имеются метки расстояния. Первая метка это обычно 0,5 или 0,8 метра, а последняя, означает бесконечность.
Если фотограф, выставляя расстояние до предмета съёмки, «попадал» в точку, то фотография получалась резкой, а не расплывчатой. Плёночные модели фотоаппаратов старого образца оснащались оптическим дальномером, который позволял практически безошибочно определить расстояние до объекта, при этом кольцо фокусировки на объективе поворачивалось вручную. Современные модели камер имеют как ручную, так и автоматическую фокусировку. Автофокус устанавливается перемещением оптических элементов с помощью шагового или ультразвукового электродвигателя. Поскольку объект съёмки не является абсолютно плоским, а состоит из множества элементов, которые находятся на разных расстояниях, то в фотоаппаратах предусмотрено несколько режимов. Важной составляющей наведения на фокус являются точки фокусировки.
Точки фокусировки
Существует три основные системы автофокуса объектива:
При первой системе микропроцессор фотоаппарата наводит объектив на самые контрастные зоны объекта, при этом происходит несколько перемещений подвижной оптической системы. Из-за этого скорость режима автофокусировки замедлена. Такой способ хорош только для съёмки статичных объектов. Фазовый режим предполагает использование специального детектора, световой поток на который подаётся дополнительным зеркалом. Точная автофокусировка происходит при совпадении фаз сигналов, поступающих на процессор с двух или нескольких ПЗС линеек. Это быстрый режим используется для съёмки динамичных объектов. В камерах применяются несколько датчиков фокуса. Смешанная автофокусировка позволяет использовать оба режима. При этом производители фотоаппаратов используют разные технические методы.
Точки фокусировки выводятся на дисплей. Их число у обычных и профессиональных фотоаппаратов заметно отличается. Если камеры начального уровня имеют 9-11 таких точек, то у серьёзных моделей этот показатель может быть 40-60. Обычно в центре изображения располагается основная, а по периметру находятся дополнительные. Они бывают трёх видов:
В процессе съёмки можно выбрать любую из множества точек с помощью джойстика фотоаппарата или использовать все. Вертикальные и горизонтальные определяются линейными датчиками и работают только в одном направлении. Крестообразные связаны с датчиками, работающими по двум осям «X» и «Y», поэтому они являются более точными. Чем больше крестообразных точек обеспечивает фотоаппарат, тем выше будет точность фокусировки. При выборе автофокусировки по всем точкам сразу, решение принимает процессор камеры на основании встроенных алгоритмов. Но автоматика может ошибиться и снимок будет испорчен.
Режимы фокусировки
В фотоаппаратах, кроме ручного, применяются два режима автофокусировки. Это покадровая или одиночная фокусировка и следящий автофокус. В режиме одиночной фокусировки кнопка нажимается не до конца, после чего фокус блокируется и можно произвольно менять компоновку кадра. В этом режиме фотоаппарат фокусируется на расстоянии, поэтому всё, что находится на этой дистанции от фотографа, получится на снимке одинаково резким. Данный метод обычно используется при съёмке пейзажей, портретов и во всех ситуациях, когда картинка статичная. Снимать на камеру в таком режиме движущиеся предметы не получится, так как они будут постоянно покидать фокус и снимок получится нерезким. Так же метод покадровой фокусировки не используется при макросъёмке, так как на коротких дистанциях малейшее перемещение фотоаппарата влечёт за собой потерю фокуса.
Непрерывная или следящая автофокусировка применяется при съёмке спортивных сюжетов, детей и животных. В таком режиме следящая система автофокуса функционирует непрерывно, удерживая перемещающиеся объекты в фокусе, несмотря на изменение расстояния между фотографом и «целью». Точки фокусировки можно выбирать как при одиночном, так и непрерывном режиме. На некоторых моделях камер имеется автоматический выбор, когда процессор сам выбирает какой вид автофокусировки применить, но он не пользуется популярностью у фотографов из-за частых ошибок алгоритма.
Режим фиксации экспозиции (AE Lock)
Режим «AE Lock» предназначен для фиксации экспозиции. Блокировка экспозиции нужна чтобы «заставить» процессор сделать снимок наперекор всем алгоритмам. Это бывает очень полезно, когда в кадре большой перепад яркости между светом и тенью, а главный объект расположен в тени. В этом случае автоматическая установка экспозиции настраивается по самым ярким зонам, и нужный объект будет плохо заметен. Чтобы получить нормальный снимок нужно направить фотоаппарат на тень и включить «AE Lock». Очень яркие места будут проигнорированы, и снимок получится удачным. Часто кнопка позволяет включить блокировку автофокуса. В этом случае она обозначается «AE-L/AF-L».
Приоритет применения зон фокусировки
Большинство фотографов чаще всего используют автофокусировку только с одной точкой. Центральная зона более чувствительна к освещению и является самой точной из всех зон. Она одинаково подходит при съёмке со слабым освещением и, наоборот, когда объект слишком освещён. В таких случаях использование для автофокусировки других точек неоправданно. Эта зона идеально подходит для фокусировки, когда главный предмет находится в центре кадра. При съёмке пейзажа, когда основная идея снимка заключается не в переднем плане, а в удалённых объектах, лучше использовать точку фокусировки в верхней части кадра. Тогда ближний план будет слегка размытым, а всё, что находится на большом расстоянии, будет резким и чётким. Очень удачными считаются фотопортреты, когда модель расположена не в центре, а смещена к краю. В этом случае точку нужно выбирать на диагонали кадра, в зоне глаз. Если снимается портрет в три четверти, то на ближнем к камере глазе.
Начинающие фотографы часто испытывают неуверенность, выбирая точки фокусировки. Большинство считает, что автофокусировки по одной точке, которая расположена в центре кадра, вполне достаточно для любых фотографий. Это удобно, но это тупиковый путь в творчестве, поэтому нужно много снимать и стараться работать с разными точками автофокусировки. Со временем такая работа даст позитивный результат и можно будет легко определять, какие точки лучше использовать при пейзажной съёмке, какие при портретной, а какие подходят для репортажа и креативных работ.
Все что надо знать о точках фокусировки
Автоматическая фокусировка делает всю работу за фотографа, но она не совершена и иногда допускает ошибки. Можно сказать, что у автофокусировки бывает своё видение фотографии, которое не всегда совпадает с тем, как сделал бы фотограф. Чаще всего, на фотоаппаратах среднего класса бывает около девяти точек фокусировки, которые распределены по плоскости кадра, но сконцентрированы к центру.
Как работает автофокус
Автофокус использует информацию со всех датчиков. Они определяют расстояние до самого близкого объекта съемки, и камера блокирует фокус на нем. Это хорошо работает, если нужно сфокусироваться на ближайшем объекте, но не всегда это нужно. К примеру, вы хотите снять пейзаж, а на переднем плане получить размытое изображение цветов.
Возможности фокусировки
Автоматический выбор
В стандартном режиме работают все точки автофокусировки, но можно вручную выбрать определенные. В различных камерах эта опция располагается в разных меню и по-разному названа, но она всегда есть.
Одноточечный режим
Одноточечный режим позволяет фокусироваться только по одной дочке. Такой режим фокусировки позволяет делать точную фокусировку по одной точке. Это удобно при макросъемке и при портретной съемке.
Изменение точек
Не обязательно фокусироваться по центральным точкам. В ручном режиме выбора точек при помощи клавиш джойстика можно выбрать любую точку.
Режимы фокусировки
Выбор точек фокусировки доступен во всех ручных режимах. Использовать любое количество точек автофокусировки можно как при съемке неподвижных, так и движущихся объектов.
Использование той или иной точки автофокусировки
Автоматический выбор
Данный режим используется в том случае, если нужно быстро снимать объекты, которые находятся на переднем плане.
Центральная точка фокусировки
Точка, которая находится по центру является самой чувствительной к освещению и она наиболее точная из всех. Она хорошо подходит для съемки в темном месте и при ярком свете.
Верхняя точка фокусировки
Верхняя точка отлично подходит, когда нужно при съемке пейзажа сфокусироваться на дальней точке. Объекты на переднем плане будут более размытыми, чем на заднем.
Диагональ точек фокусировки
Для портретов принято использовать расположение модели не посередине кадра, сбоку. В этом случае нужно использовать точки, которые располагаются сбоку или по диагонали.
Граничные точки фокусировки
Самые крайние точки слева или справа применяются для того, чтобы акцентировать внимание на объектах, которые находятся в стороне не на переднем плане.
Как выбрать лучшую точку автофокусировки
Камеры профессионального уровня имеют гораздо больше точек автофокусировки. К примеру, Canon EOS-1D X имеет 61 точку.
Среди такого большого количества точек очень сложно выбрать оптимальную. Иногда кажется, что лучше использовать только центральную точку, но это не всегда работает как надо. Можно навестись центром кадра на объект съемки, зажать кнопку затвора до середины, заблокировав фокус и сместить камеру, скадрировав кадр. Проблема заключается в экспозиции. Если вы используете приоритет диафрагмы или выдержки, камера установит настройки экспозиции по первоначальной фокусировке, а если вы сместите камеру и освещение изменится, то кадр получится не качественным.
Зафиксировать точку
Решается проблема, описанная в предыдущем разделе блокировкой автофокуса. Заблокировав фокус функцией AE Lock, можно отдельно настраивать экспозицию. Но на самом деле гораздо легче освоить принцип выбора конкретной точки фокусировки, чем прибегать к каким-то ухищрениям. Выбор точной точки фокусировки позволяет получить наиболее качественную фокусировку, определение экспозиции и исключить дрожание камеры.
Следящий автофокус
Режим AI Servo сам следит за перемещением объектов и держит фокус на них непрерывно. При отклонении объекта съемки от центра камера автоматически переключается на другие точки. Таким образом объект постоянно находится в фокусе.
Выбор точки фокусировки
Наведение фокуса позволяет расставить нужные акценты в изображении, которое вы хотите получить. Поэтому традиционно в фокусе оказываются главные действующие лица и объекты. Как сделать так, чтобы ненужные и малозначимые детали на фотографии остались без внимания?
Как вы уже могли заметить, я не сторонник использования автоматики фотоаппарата, потому что вручную можно сделать то, до чего камера не сможет «додуматься». Давайте рассмотрим, как правильно выставить точку фокусировки на зеркальном фотоаппарате и как правильно пользоваться этим инструментом наведения резкости.
Как правило, ваша камера предоставляет вам возможность выбрать одну отдельную точку фокусировки или все сразу. Если вы выбираете фокусировку по одной точке, то это означает, что в резкости окажется только тот участок изображения, который совпал с установленной точкой фокусировки в видоискателе. Если же установлена фокусировка по всем точкам, то автоматика фотоаппарата будет на свое усмотрение выбирать точки наведения резкости (одну, две или все сразу) в соответствии с предустановленными интеллектуальными алгоритмами.
Фокусировка по всем точкам. Этот автоматический режим не всегда срабатывает так, как вам хочется. Например, если вы задумали снять портрет с маленькой глубиной резкости (с сильно размытым задним планом), автофокусировка по всем точкам может испортить вам задумку. Алгоритм автоматического выбора точек фокусировки в кадре может навести резкость на ненужные объекты на среднем и дальнем плане. В результате у вас не получится снимок с однородно размытым фоном позади модели.
Автофокус по всем точкам хорош в случаях, когда вы не хотите терять время на перекомпоновку кадра вручную, когда в кадре много объектов и события быстро изменяются с течением времени, т.е. когда нужна быстрая реакция на происходящее вокруг. Поэтому выбирать фокусировку по всем точкам я рекомендую при съемке спортивных событий, особенно командных спортивных игр. Также автофокусировка по всем точкам может пригодиться в репортажной съемке.
Одна центральная точка фокусировки. Рекомендую вам приучать себя снимать именно с одной точкой фокусировки 95% случаев. Причем лучше всего выбирать центральную точку фокусировки. Почему я советую выбирать именно центральную точку? Потому что ее использовать проще всего. Я думаю, большинство из вас в состоянии интуитивно определить, где находится центр кадра в момент отслеживания процесса съемки через видоискатель.
Техника наведения резкости по центральной точке с использованием автофокуса такова:
В этом случае у вас получается фотография с гарантированно резким главным объектом съемки. При этом остальные объекты в кадре останутся в зоне нерезкости.
Одна нецентральная точка фокусировки. Выбирать одну точку фокусировки в какой-то определенной части кадра в большинстве случаев не имеет никакого смысла. Так, в ситуации, когда вы скомпоновали кадр, где главный объект оказался не в центре, и только поэтому решаете выставить одну боковую точку фокусировки, выглядит абсолютно нелепо. Гораздо проще использовать алгоритм блокировки фокуса, описанный выше.
Другое дело, если у вас достаточно статичная съемка со штативом, вы снимаете неподвижные предметы с очень маленькой глубиной резкости (на открытой диафрагме, длиннофокусным или макро объективом). В таком случае вам удобнее скомпоновать кадр, затем в настройках точек фокусировки выбрать участок изображения для наведения резкости (он обычно находится не по центру кадра) и, не меняя положения камеры и предметов съемки, сделать серию кадров.
В таких специфических случаях иногда даже проще переключиться в режим ручной фокусировки, но это уже тема для отдельного разговора.