что такое теншены для авто
Архаика передней подвески и регулируемые теншнены
Привет всем. Честно говоря с момента данных операций прошло уже недельки две-три. С тех пор успел не только покататься на новых изделиях, но и «гакнуть» мотор, точнее прокладку.
Ну собственно с чего я решил очередной раз подкинуть морду и залезть в подвеску, я не помню. Но началось с мелочи, а потом Остапа понесло. В итоге снято все кроме стоек. И передаю весь этот ужас на ваше рассмотрение:
Ах блин, собрался грузить фото и оказалось, что при чистке телефона поудалял все фотки старой подвески.
Ну для тех, кто не знает или еще туда не добрался расскажу, что спереди мы имеем поперечный рычаг. Один конец которого соответственно на сайлентблоке висит в подрамнике, другой конец через шаровую держит поворотный кулак. Мои оба сайленты разбиты, один привезли почти сразу, второй пришлось ждать неделю коды оригинала 54535W1010, я брал заменитель RBI N2404W. Цена в районе 13$ за пару.
От продольного смещения рычага нас спасает реактивная тяга или как нынче модно её называть «теншен». Собственно это мой первый геммор, т.к. гайка на ней напрочь отказывалась откручиваться.Собственно сам теншен — это архаика №1 во всей этой системе — представляет из себя стальной стержень, крепящийся с одной стороны двумя шпильками к рычагу, другой стороной он упирается в кронштейн через систему резинка-ухо кронштейна-резинка-гайка.ну где-то там еще шайбы всякие. Это ж какие смещения О_о при торможении. Мягкая подвеска — это конечно круто, но мне все таки четкость нужна. Собственно эволюция этой системы — это сайлентблок, дальнейшая эволюция — это ШС. Само собой многие вспомнят про полиуретан — позвольте, все таки это жесткий вариант сайлентблока (это я припас на будущее). ШС слишком жестко и сугубо для трека, не более того.
Ну и стойка стабилизатора также представляет и себя набор резинок и шайб. В данном случае хотелось бы перейти на тяги ШС или хотя бы с одной ШС, но для этого пришлось бы менять сам стабилизатор под повернутое ухо, как у Silvia S14. Либо наваривать на рычаг дополнительное ухо для пальца ШС. Тоже припас я на потом эту работку.
Ну разобрать-то все разобрано. Пу сути, я наверное залез под машину, чтобы в очередной раз придумать как выставить колеса после того, как передок упал на Сливовской подвеске. Не буду приводить тут геометрию т.д. главное ребята, кто хочет занизить ЛАВРА — ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВИМ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕНШЕН и если у вас мост, то делаем РЕГУЛИРУЕМУЮ ТЯГУ ПАНАРА!
Постов, как сделать это, в нете мириады. Я лишь расскажу свой путь.
Итак, до тяги панара я доберусь в следующий раз.
Сегодня теншен. Регулируемый теншен на сайлентблоке. Изначально я выбирал сам сайлентблок, хотел взять теншен от более свежих ниссанов, но мне не понравились некоторые их размеры. Поэтому был приобретен продольный тазовский задний рычаг и распилен пополам :
это будет передняя часть теншена, которая уже не будет упираться в рычаг, а как и все сайленты будет висеть в кронштейне на шпильке. Посему надо сделать небольшую хирургию с кронштейном. Фото операции и хурурга в лице Отца не сохранилось, но будет дальше мелькать в сборе.
Задняя часть теншена, та что на шпильках крепиться к рычагу, остается нашей лавровской. ЕЕ обрезали и отдали на завод. На заводе мне выточили вставку в тазовский обрезок рычага (он полый) с резьбой на 16, также на обрезке нашего родного теншнена нарезали уже левую резьбу на 16. Ну и изготовили «скурутку» с правой и левой резьбами и гаечки «правые-левые». Вот как все выглядит в разобранном состоянии:
По порядку: 1) сайлент из тазовского рычага 2) вставка в него с резьбой и гайкой 3) скрутка с разными резьбами 4) тяга с гаечкой и резьбой.
Вставка с сайлентом скреплены «электрозаклепками» — это к сварщиками.
Ну далее все собарлось, скрутилось, смазалось.
Также, чтобы не мучаться с тягой стабилизатора, мне выточили вот таку гантельку
соотвественно с одного конца гайка-шайба-резинка-ухо стабилизатора-резинка, с другого резинка-отверстие в рычаге-резинка-шайба-гайка. Но идею с тягой на ШС я все еще держу в уме.
Значит вот как все на машине
Задняя часть и стабилизатор:
Передняя часть и стабилизатор:
Покатался я… и разные углы касторы попробовал. Есть разница конечно, но т.к. до валилова боком еще далеко, выставил нейтральный кастор и надо было ехать на сессию.
Недельку поездил, НУ а тут… старый, с уже заглушенными 4 ребрами радиатор, жаррРРРа на улице, днем в центре Минска вовсе жопа была.
Пару раз радик опять пробило, заказал новый, заглушил еще ребрышко и… думал еще разок съезжу на экзамен. И…
ХЗ что!, температура была на 3/4 датчика. Стою на светофоре и эхом от соседней машины слышу шипение из-под капота. Думал очередное ребрышко радиатора… ага хер там… Вода с паром хлещет откуда-то из-под впускного коллектора. Я в панике вдобвок не удерживаю пробку на радиаторе … залило и меня кипятком, хорошо, что на лицо не много попало, а вот на руке имеем следующее:
Где-то что-то завоздушилось наверное, печка так точно, т.к. не грела нифига. Предварительно пробило прокладку, еще не вскрывал. Сегодня последний экзамен получил, в машину еще не лез. Подожду пока болячка пройдет. Все равно надо ждать новый радиатор, который приедет в конце месяца. А там ждите очередной пост о установке радиатора от Террано в Лавра
Всем спасибо за посещение, приоткрою завесу, что вся история только начинается ))))
Передняя подвеска. Опять. Рычаги S13, теншены AJS, тяги S14.
Всем привет!
На родных рычагах место под шаровую было разбито, и приходилось её прихватывать сваркой. Из-за этого, видимо, шаровые ходили по три месяца. Я решил сменить рычаги, наконец-то, на S13.
Сверлить новые дырки для старого теншена мне не хотелось, и я взял регулируемые короткие AJS для S13.
Теншенбрекеты от 13 или 14 я поблизости не нашёл, и оставил свои. По фото всё понятно.
Далее, отпилил оставшиеся лишние уголки, проварил, где требовалось, и полез обратно под машину. Примерил теншен к уже 13-му рычагу, и разметил, куда сверлить лапу. И обратно к верстаку. Просверлил 14-м диаметром, потому что в теншене такой же. Затем, усилил теншенбрекет немножко.
Собрал всё это дело на машине, получилось симпатишно) Новый теншен выглядит очень многообещающе. Затем, начал выставлять на глаз схождение, ведь рычаг S13 длиннее на 1,5см. И вот тут-то меня постиг жёсткий облом. Длины рулевой тяги от Z32 не хватило. Она кончилась ровно там, где должно было остаться колесо. В гараже нашлась ОДНА безымянная тяга, которая идеально подошла по длине, но с резьбой м12х1,25. Я прикрутил к ней наконечник с такой же резьбой (у меня наконечник от S14, он м14х1,25), выставил схождение, опять же на глаз, и поехал домой.
Дома, за компом, разузнал, что тяги от S14 мне должны подойти по длине. Ну, или комплект тяги и концы S13.
мои наконечники S14 в отличном состоянии, почти новые, я решил взять пару тяг для S14.
Эта конфигурация не совсем подошла, на полностью вкрученных тягах колёса стояли клином. Пришлось отпилить около 2-х см и с тяги, и с наконечника. Глядя на картинки, думаю, что с комплектом для S13, этого не пришлось бы делать. Опять же, дело ещё и в длине рейки. У меня она от 34 Лавра. А я примерил рейку от Nissan AD, она короче на 3-4см. То есть, 13-й комплект пилить бы не пришлось, а 14-й не факт, что хватило бы. В общем, как и всегда, я увидел, что всё индивидуально.
В ИТОГЕ. Управляемость и поведение машины улучшились очень сильно! Я давно подозревал, что машина ездит как-то не так. Например, если снежная каша между полос, или по обочине, в общем, если одной стороной на неё попадаешь, то управляемость практически уходила к нулю. Не знаю, с чем это связано, скорей всего с тем, что в подвеске лютая солянка. Но перестраиваться в потоке зимой просто было страшно. Потом, была недостаточная поворачиваемость, именно на скоростях. Казалось, что внешнее колесо вот-вот стащит. Сегодня я проходил затяжные повороты на 80-ти км/ч, а позавчера боялся там ехать больше 50-ти, реально морда еле держалась за дорогу. По дороге идёт гораздо увереннее, перестраиваюсь по снежной каше теперь не сбавляя газ, а наоборот. Я почувствовал, наконец, что машина стала нормально ехать. Через 7 лет владения)
Спасибо, что дочитали, может кому пригодится.
Всем ровной дороги!
Теншены и «брендирование»
Еще летом были изготовлены регулируемые теншены. Диапазон регулировок больше чем у тюненых минимальный размер 36см (тюнь 39см), сделаны на резьбе м20 (тюнь м16-м18). В чем был смысл изготовления, многие жалуются что не хватает диапазона регулировки тюненых, мягкая муфта из алюминия на тюненых (вырывает из резьбы при ударе) и сохраняется сайлентблок, в некоторых видах спорта при наличии ШС переводят в другой класс, да и машина на ШС жестче и выходят из строя они очень быстро. И так встречаем ))) импортзамещение
И вот в таком виде он лежал почти пол года, пока не наступило сегодня))
По рулетке выставил более менее одинаковый кастор, и схождение примерно в ноль. Думал начну упираться в теншен, а до него оказалось более 5 см при вывороте. Сход развал конечно что то изменит, но в целом дововлен пока сбоку это выглядит так
Так же пока было время хотел перебрать Гур так как на горячую на ХХ он не работал, но остановился пока только на двойной замене масла. Уже начал откручивать его, давай сливать жидкость с бочка посмотрел на сколько она черная. Прикрутил насос обратно залил жидкость она стала почти такой же слил. И залил новую. Пока посмотрю если ничего не изменится, буду разбирать гур и смотреть.
Оставшееся время потратил на «брендирование» машины )
Кастомный кастор. Регулируемые сток теншены
Скидываю я в чат лавродрочеров 😀 это фото
И тут мне «чувак, что с колесом?»
«Всмысле?»
«Почему не поцентру арки?»
o_O
На самом деле с колесом всё нормально, просто фото с такого ракурса. Но так я стал задумываться о касторе. В часности о том, что при дропе по логике должен уменьшиться и колесо сместиться чуть назад
Лавр без движения и ещё долго будет таким, а руки чешутся)
Нашёл примеры рукоделия:
В главной роли трубка с рулевой 2109, резьба 18х1,5 левая/правая, толщина тяги 20. Контрогайки также с левой и правой резьбой
Наиотвратнейшее качество исполнения, похоже на сыромятину, резьба никакая
На такой нагруженный элемент как реактивку ставить такое не вариант…
Вроде.
А вроде читал отчёты как парни ставили.
Но никто не пишет как они себя проявляют. Не вырывает ли их к ххэххам.
Вобщем я поставил нетронутые тяги наместо, в поиске вариантов.
Интересно ваше мнение по этому поводу. Может быть опыт
Заметки о skyline ч.2
В нашей стране очень часто слово тюнинг принимает какие-то уродливые формы. Приходя на авторынки и посещая местные магазины тюнинга порой приходишь в шок от увиденного. В продаже китайщина, гирлянды, ручки кпп, брызговики спартцо и прочие рюшки и фитюльки, а если и находится что-то толковое и похожее на реальный тюнинг, то стоит это конских денег.
Покупая skyline лучше стоит забыть про магазины тюнинга на западе нашей страны. Единственное из толкового, что есть так это пару магазинов в МСК и те продают чаще всего Китай и по весьма не малым ценам. Что касаемо китайских запчастей и их использования, то тут много мнений. Одни говорят, что они реальная замена оригиналу и что будут брать только Китай, так как не хотят переплачивать. Но мой опыт показывает, что в точных узлах использовать Китай нет смысла и часто это просто выброшенные деньги на некорректно работающие вещи. Это касается доп. датчиков особенно совсем низких ценовых диапазонов. Есть исключения, но редкость. Так допустим всеми хваленые датчики DEPO Racing на нашем корче через месяц эксплуатации начало лихорадить, особенно датчик давления масла. Когда я последний раз заводил машину, то он мне показывал давку за 10+, так еще и выключался периодически пока не прогрелся. Я допускаю использования китайских комплектующих в таких вещах как топливная рейка, проставки в подрамник, проставки на перенос масло фильтра и тд, но не каких китайских датчиков, мафов и тд. Лучше Б.У оригинал.
Дальше я не буду расписывать как построить супер тачку и получить 100500 сил, как раз наоборот, я постараюсь показать свое видение постройки хорошего авто, попутно устраняя недостатки в подвеске и других узлах. Причем стараясь делать это весьма бюджетно. Естественно описывать в какой цвет красить машину и какой обвес ставить я не буду, про внутренне убранство так же говорить не будем, тут все индивидуально и вы сами разберетесь. Если вы не против делать я буду это все на примере r34, по сути для r33 и остальных все очень похоже.
И главное надо четко отдавать себе отчет, что в конечном итоге вы хотите получить от вашего автомобиля. Если вы строите корч, то это одно, если вы хотите ежедневно кататься, тот тут важно не переборщить, так как езда на таком автомобиле будет сложно и быстро выматывающей. Именно по такой причине я продал первый Skyline r33. Так как он стал просто не выносим для езды по городу и в купе с долгими его доработками, я морально устал от этого и продал его, хотя и сильно жалею сейчас. Так что от сюда еще один ОЧЕНЬ важный вывод, не растягивайте любую стройку более чем на пол года. Иначе рискуете словить депрессию и руки начнут опускаться, так как не будите видеть конца сему мероприятию.
Как и предыдущей статье будем делать это поэтапно:
Часть первая «Задняя подвеска»
Из хорошего, что можно сделать с задней подвеской не так уж и много, но есть проблемы которые желательно устранять добиваясь хорошей управляемости автомобиля.
А) Полиуритан — ну это пожалуй самый просто совет, мол переходим на полиуритан и все будет круто, в целом местами это правда и хуже от этого не будет, но и если у вас живые родные резинки я бы не советовал бежать сломя голову покупать полик и пихать его везде где только можно. Я обычно меняю сток сайленты на полик при необходимости замены.
Б) Подрамник — у почти всех моделей skyline есть проблема с гулянием подрамника, особенно при езде боком. Для устранения данного недостатка можно использовать шайбы. Цена их не велика в районе 3000р, а вот результат порадует. Ну и как указано выше можно использовать полиуритан или совсем хардкор вариант, это изготовить алюминиевые вставки вместо сайлентов, но это уже вариант для корча.
В) Hicas — система подруливания задних колес до 10′, были двух типов, электрические и гидравлические. Работает на скорости больше 80км.ч. По своему опыту скажу, что система позволяет очень бодро входить в повороты исключая снос задней оси, но в тоже время ездить боком с работающей системой хайкас весьма не удобно, хотя и можно.
Есть несколько способов избавится от данной системы.
Самый популярный это Hicas killer, по сути эта конструкция заменяет родную рейку на металлическую трубу и все. Цена от 2500 до 6000р.
Второй способ это установка безхайкасного подрамника.
Пожалуй это самый правильный способ, но подрамник найти весьма проблематично и потребует пары дней возни в гараже. Цена подрамника была около 4000р.
Так же есть еще Хайкас Элиминатор, мне он нравится по своей конструкции, но цена расстраивает очень
Но лично мое мнение, для городского авто с возможностью покататься периодически боком, хайкас лучше оставить, НО сделать кнопку его отключения. Ее можно завязать на датчик скорости или на разрыв любой цепи необходимых датчиков для работы хайкаса. А что бы удешевить процесс ремонта шаровых и тяг хайкаса, можно воспользоваться вот этим способом: skygarage.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=1367.
Номера тяг:
Тяга оригинал номер — 48521-79T00 (1 673,07р. — 4 914,00р.)
Тяга неоригинал CTR номер по экзисту — CRN-29 (650,10р.)
Тяга неоригинал Qsten TRI 007 — 1000р
Г)Редуктор — тут все просто, самый дешевый способ сделать себе блокировку это заварка. Берем сток диф и отдаем в любой сервис, разборка дифа обычно не требуется, по цене не больше 2500р. Единственный важный момент, что надо проваривать не только сателлиты(шестерни внутри), но и их к корпусу как на фото. Иначе их скорей всего порвет.
Более дорогие варианты это LSD блокировки 1way, 1.5way, 2way
Позволю повторить видео которое было в прошлой теме:
Если уж совсем простым языком, то 1 way блокирует два колеса при ускорении, а 2way блокирует и при ускорении и при сбросе газа.
Тут много информации о блокировках и траекториях движения когда они установлены. Вообще весьма полезная информация wiki.24subaru.ru/index.php/LSD
Блокировка LSD любого из типов стоит начиная от 8000 рублей чисто за внутренности, до 20т.р за готовую блоку с корпусом. Да можно поменять просто внутренности вашего обычного редуктора и будет вам счастье.
И самый простой способ не быть обманутым при покупки блокировки это посмотреть в окошло рядом с шестерней главной пары. И в зависимости от того что вы там увидите можно определить тип блоки по фото ниже.
Принцип работы дифференциалов, это так для общего развития
Д)Регулируемые рычаги и рычаги на ШС — это пожалуй вариант больше для корчей ибо в обычной городской езде, таких регулировок подвески не требуется, даже для езды боком обычно оставляют сток схождение и развал с минимальным минусом, но вы его и так получите если будете занижать машину. Цена их достаточно велика, а польза для городского авто весьма сомнительна. Цена самых простых от 4500р. рычагов по 3шт с каждой стороны. Я лично не ставил и думаю не буду, не вижу смысла.
Часть вторая «МКПП»
А) Короткоходная кулиса — вещь весьма нужна и удобная. Тут можно взять и всеми любимый китай, по сути ломаться там нечему. Заказать можно на ebay, ценник с доставкой не больше 4200р: www.ebay.com/itm/for-Niss…sh=item462a0c8c84&vxp=mtr
Б) Сцепление — ну тут множество вариантов. Про то, что бывают с прямым выжимом на r33 и в основном на r34 с обратным, я не буду заострять внимание. Обратим внимание лучше на типы и что для чего лучше использовать.
Обычная органика — это по сути сток сцепление которое идет с завода, запас прочности есть у всех типов сцепления, так и тут, сток не означает, что она выдержит только 280 сил. Я благополучно катался на сток сцепе при
350силах и когда решил поменять его на керамику, то оно было в идеале.
static.baza.farpost.ru/v/1400328048019_bulletin
Керамика — это уже более серьезный вариант для любителей жести и ударов в коробку. Керамика вещь хорошая и долговечная, но при частой езде в пробках вы проклянете ее и трансмиссия не скажет вас спасибо.
jdmparts.ru/jdmpartsimage…cheskiirbpramoivizhim.gif
Керамика бывать Демпферная и бездемпферная. Демпфер это по сути пружина, она смягчает удары в трансмиссию при бросании сцепления, так что если уж вам очень хочет поставить керамику, то лучше брать демпферную и с большим количеством лепестков. Цена такого диска до повыше курса 4000р, сейчас под 8000р
Бездемпферный диск
jdmparts.ru/jdmpartsimage…1Racingdiskbesdempf_4.jpg
Вероятность того, что вы разложите трансмиссию именно керамикой гораздо выше.
Кевлар — это пожалуй лучший вариант замены сток диску, он не такой жесткий при включении, но при это держит больше сил чем сток и весьма долговечен! Я ставил себе такой диск на сток корзину и был ОЧЕНЬ доволен. Цена такого диска до повыше курса 3500р, сейчас под 8000р
jdmparts.ru//jdmpartsimag…oviiRB2526F-1Racing_1.jpg
Усиленная органика — по сути тот же сток, но по заявлению производителя держит несколько больше. Для скаев выпускает в основном Exedy
По сути вы всегда можете оставить сток корзину и поставить любой из выше перечисленных дисков и это позволит увеличить запас прочности сцепления до 400сил смело. Есть еще готовые киты сцеплений от HKS и тд, но я считаю, что для городского авто и любительского дрифта такого не надо, да и цена на них вас очень будет расстраивать от 25000р.
В) Маховик — ну тут все просто берем любой облегченный маховик, но не стоит перебарщивать и ставить сильно легче 6кг, ибо будет разбивать подшипник первичного вала, особенно после сильных отжигов будет слышен металлический звук. Цена маховика
5000. К вопросу для чего, то тут все просто, дабы снять лишнюю нагрузку с коленвала. Машина будет лучше и быстрей раскручиваться, правда появится небольшой негативный момент это при отпускании педали газа машина будет быстрей останавливаться, так как инерция маховика будет меньше. Но все таки плюс будет более ощутимый.
Часть треть «Передняя подвеска»
А) Реактивные тяги(Теншены) — самый дешевый вариант это установка в стоковые реактивные тяги красный полиуритан, но это не даст нам возможность регулировать кастор ru.wikipedia.org/wiki/%D0…(%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB)
Так что лучше использовать так называемые теншены, мой личный совет брать теншены Cusco(цена б.у 4000р, но лучше брать дохлые за 2000р), сейчас объясню почему.
Мало того что у вас будет возможно регулировать кастор(рекомендуемый угол кастора для езды боком от 6 до 8), так еще они и хорошо ремонтопригодны. По сути в теншенах как видите конструкция очень простая и единственный элемент который может ломаться это подшипник ШС. Я когда-то давно заметил сходство подшипников ШС в теншенах и чашках стоек TEIN, JICs и др. А именно их точный размер:
внутренний диаметр 18мм
внешний диаметр целиком: 33мм
высота общая: 20мм
И они достаточно доступны в ajs )
ajs.su/podshibnik-chashki-stojki/
Так что покупаем за 900 рублей пару, идем в любой сервис, перепресовываем и вуаля у вас новые теншены. Данная схема себя уже оправдала не раз. Для других типов теншенов думаю тоже можно подобрать, но я не стал усложнять себе жизнь.
Есть правда один минус, все стыки на дорогах вы будите чувствовать очень хорошо, но плюсов больше.
Б) Проставки на рулевую рейку — по сути это металлические шайбы, ставятся между рулевой рейкой и тягой.
Я обычно использую проставки 6мм, ниже будет чертеж изготовления, но можно и купить в районе 500-800р
www.picshare.ru/view/5892125/
Проставки увеличивают ход рейки, тем самым увеличивая выворот колес которого вообще нет на r34 и мало на r33. Так же придется спилить ограничители на нижних передних рычагах, так как кулаки упрутся в них и ограничители на кулаках, но тут их нужно спиливать не до конца, а подгонять, так как если спилить полностью, то колеса на полном вывороте будут упираться в теншены, а это не желательно и придется ставить проставки на вынос колес из арки.