Что такое шток сцепления
#35. Встала колом педаль сцепления или замена штока и выжимного подшипника.
Две или три недели не мог найти время чтобы написать в БЖ по поводу сцепы.
И тут … подкрался, как говорится, незаметно…
Так вот. Перед выходными, в последний рабочий день недели крякнула сцепа…
Задубела педаляка и все тут. То что дело было рано утром я как-то и не сообразил заглушить двигатель воткнуть скорость и таким макаром докатиться до дому, вызвал коллегу, чтобы тот дотянул меня.
Первый выходной день штудирования форумов в промежутках между делами говорил о том, что пришли в негодность рабочий или главный цилиндр. Плясал- плясал вокруг машины, потом открыл мануал, посмотрел все внимательно и принялся за проверку: рабочий и главный цилиндры исправны…
Решив, что с чего-то нужно начинать, и начинать с малого и заранее не расстраиваться, принялся за дело)
Поехал в магазин, не помню для чего, но требовалась мне двенадцатигранная звёздочка на девять(63р)
И тут, как говориться, бьёт в голову моча, и я решаю купить двенадцатигранную биту на восемь с переходом под трещетку (73р)
и шестигранник на 17 так же с переходом на трещетку (170р)
Подстелил на влажную после дождичка земличку старые заводские ворсовые коврики и начал снимать зелёную пробку, за которой прятались шток и выжимной подшипник.
Скажу сразу, что локеры у меня с бампером после капиталки не стоят, поставлю после обкаточных 1000-1500 км, как заменю масло и устраню всякие мелкие косячки)
Так же добавлю, что ничего не домкратил, не снимал никаких колес все получилось почти прекрасно и так, но обо всем по порядку.)
На коробке со стороны этой зелёной пробки есть 4 отлива, напоминающие перекрестие прицела, которые намекали почти стопроцентно на то, что там есть пазы для съёма, но не даром в просмотренных мною видео все сбивали эту крышку снизу, так поступил и я, ибо эти ковыряния и попытки снять крышку через эти пазы не увенчались успехом…
Аккуратно отвёрткой и молотком, буквально по миллиметру выбивал эту пробку чтоб не хлестануло масло в лицо, подставил бутылку, возможно из-за того что машина стоит немного под уклоном оттуда слилось 0.5л чернющего, вонючего масла…
Ну и как после подобного можно поверить мануалу, что масло льется на весь срок службы?
Достал заглушку, надавил на рабочий цилиндр и увидел, что выжимной просто в труху…
Взял ключик на 13ть отвинтил два болта крепящих рабочий цилиндр, приподнял, отвёл в сторону, снял штопорную скобу с пластиковой запчасти на вилке
и начал ее доставать, попутно снял так называемый курок.
После достал всю срань, оставшуюся от выжимного, затем достал шток…
И первое на что начал грешить это то, что поставили его другой стороной, т.е. с одной стороны он более округлый и этой самой стороной надо ставить к подшипнику, а конусной в сторону маховика.
Но не только эта возможная беда стала причиной превращения в труху…Шток был сильно изношен 335мм, в то время когда родной размер 342мм
Все достал руками и подшипник(точнее что от него осталось), шток и вычистил все внутри.
Улегся под машину, и начал откручивать сливную пробку купленный шестигранником на 17, масло все чернющее вонючее, но стружки не обнаружено)
Потом открутил заливную пробку тем же шестигранником.
Выжимной Luk 500 0249 11 — 371р
Масло не билось, плюс ждать было долговато там где нашел, решил не заморачиваться и купить в ближайшем магазине
По мануалу в коробас льется 1.6+0.1 синтетика 75w-90 сильно шиковать не стал и купил две литрушки манола по 482р
и серый герметик за 200 с копейками, чтобы посадить на него заглушку.
Пока ждал запчасти поставил микрик в водительскую дверь omron d2hw-bl211h 220р за штуку итого 440р.
Почему только в водительскую?! Та хотя бы потому, что ставить все и разбирать задолбался, а самое главное лоханулся и заказал одинаковые, а на пассажирскую нада, блин другой d2hw-bR211h…
Тут нам понадобился торкс 20 открутить обшивку, отвёртка крестовая снять ручку водителя и стекло, купленная двенадцатигранная бита на восемь открутить замок, торкс на 15 ослабить болт, который держит личинку замка, плоская отвёртка, чтобы подковырнуть тросик замка и эту самую личинку, ключик на 10 снять внутреннюю обшивку двери
Так же выправил зелёную заглушку коробки, чтобы поставить ее на место и ацетоном оттер внутреннюю часть от краски.
К следующим выходным пришли запчасти, без лишнего труда поставил шток, подшипник, и т.д.
Намазал небольшим слоем герметоса заглушку и воткнул ее на место.
Закрутил сливную пробку, из пластиковой двухлитрушки и трубки из под шарика соорудил себе спец. инструмент для удобства транспортировки масла из заводской тары в коробку)))
Масла поместилось примерно 1.6л, как раз под нижнюю границу заливной пробки
, начал закручивать пробку…все шло как по маслу и тут…цыть…думаю ну трындец.резьбу сорвал, как так то?! И тянуть не тянул…
Начал осматривать все это дело и увидел трещину…
запаниковал чё делать, как быть созвонился с другом сварщиком, потом набрал другому, на что второй сказал не делай голову, давления масла там особо нет, лопнула сверху, мазани своим этим герметиком или поксиполом…начались поиски поксипола…
Вот недавно попадался на глаза, а щас как на зло его нет…
Поездил пару дней на работу, понаблюдал есть ли течь масла и внезапно вспомнил где эта зараза поксипол может быть…
Вот тут мне пришлось для удобства домкратить машину и снимать колесо, чтобы подлезть и аккуратно замазать трещинку. Чуть-чуть подоткрутил пробку чтобы металл на трещине сошёлся и оставил это дело сохнуть почти на сутки.
Три-четыре дня после решения проблемы с этой небольшой поломкой я покатался и тут что-то зашелестело со стороны двигуна, когда директор попросил довезти его после работы до дому…
Ну думаю, это он кастанул какое-то заклинание, щас с тачки выпрыгнет и все пройдет…
Поехал до дома вроде ничо, все норм, заехал на заправку, потратить последний рубас, тронулся с заправки и началась какая-то дичь : до двух тыр оборотов что-то уверенно так то ли цыкатит то ли шелестит опять таки со стороны движка…
Остановился, дёрнул капот, слушаю вроде ничего не бьёт, сел поехал-такая ж херня…на каждой скорости до двух тыщ чё-то подзвенивает.
Разгоняю на второй чуть больше двух этих сраных тыщ и тут пропадает цыкачание вместе с движком…
Щёлкнул аварийку, принял на обочину, скинул верхнюю крышку ремней, ремни на месте, с видимых сторон зубцы тоже на месте, вроде не болтаются…
Так как заглох рядом с домом, метров 500-700 не доехал всего-лишь, дорога проездная посидел, покурил, подождал с моря погоды…хер кто даже остановился, а даже наоборот, когда я начал тачку в одно жало толкать фафакать, мол пропусти, ты чё тут тихоход на дорогах общественного пользования забыл.
Ещё и на светофоре на красный попал, метров за 50 до дома ещё небольшой уклон…
Толкаю, корячусь весь в потниках, в этот пригорок, тут ещё надо придумать как миновать небольшую канаву в виде оттока для воды…
Я тем вечером лег спать, на следующий день после работы и колыма психанул и набрал пивища, мне перезвонил дружище, с наездом ты чё раз мне не дозвонился жене не набрал моей, щас приеду глянем, в свою очередь я долго отнекивался и не хотел к машине и пальцем прикасаться…
Вот и здрасти…опять та же самая песня…а тут ещё перед весь гремит, собрал на ремонт передней подвески…
Замена штока сцепления и выжимного
Появилось чуть чуть времени, а в багажнике всегда есть, что поменять. В этот раз жребий пал на шток сцепления и выжимной. Были приобретены ещё 9 месяцев назад:
Шток 015141741AA (Chery Amulet)
Выжимной 3151802003 SACHS
Сразу оговорюсь, выжимной подшипник от компании LUK мне понравился гораздо больше.
Замена довольно проста!
Домкратим переднее левое колесо (если нет подъёмника).
Снимаем колесо, подкрылок, защитный пыльник. Видим зелёную железную крышку. Она на герметике, снимается широкой плоской отвёрткой, поддевая по кругу.
Чтобы вытащить выжимной подшипник нужно освоить лапку (она на шлицах). Вынимаем стопорную скобу
Поддеваем отвёрткой вал, и отодвигаем его пока лапка на выжимном не опустится вниз
Магнитом достаём выжимной
На штоке значительная выработка
Далее всё в обратной последовательности, только
Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать
Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?
Как работает сцепление?
В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.
В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной
При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.
Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки
При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?
Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?
Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.
Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.
Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра
Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.
Из-за чего возникают неисправности сцепления?
Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.
Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.
Нередко «поджигателями» сцепления являются малоопытные автомобилисты, которые, чтобы избежать рывков и дерганий, удерживают сцепление не полностью включенным из-за слегка нажатой педали.
Педаль сцепления нужно выжимать только для переключения передач – привычка держать ногу на педали провоцирует износ
Постоянная взаимная пробуксовка поверхностей диска, маховика и корзины губительна в первую очередь для фрикционных накладок. Во-вторую – для корзины и маховика.
Проблемы со сцеплением могут возникнуть и при неисправном выжимном подшипнике, который начинает «грызть» нажимные лепестки корзины.
Неисправность выжимного подшипника обычно диагностируется довольно легко: если на холостом ходу слышен посторонний звук в районе коробки передач, а при выжиме педали сцепления шум пропадает, то виновником с большой долей вероятности является именно он. Если не поменять подшипник вовремя, вскоре он может привести к выходу из строя самой корзины, из-за чего придется заменить узел в сборе.
Вибрации (особенно во время старта с места) обычно возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска либо коробления (расслоения) фрикционных накладок.
Как правило, это происходит из-за грубого обращения с трансмиссией — резких стартов с места и ударного воздействия, связанного с дополнительной нагрузкой – например, буксировкой тяжелого прицепа или длительной езды внатяг на бездорожье.
В упрощенном виде неисправности сцепления сводятся к трём категориям – не включается, не выключается, и работает с вибрацией.
Есть ли не совсем типичные примеры неисправности сцепления?
Помимо типовых случаев неисправности сцепления на практике встречаются и другие примеры его неправильной работы. Рассмотрим несколько случаев.
В первом случае через несколько месяцев после покупки машины сцепление постепенно стало буксовать все больше и больше, пока машина практически не перестала трогаться с места. Новый владелец «сдался» и поехал в сервис, где сняли коробку передач и демонтировали само сцепление. К удивлению механиков и хозяина, ведомый диск оказался в отличном состоянии – судя по всему, его меняли незадолго до продажи автомобиля.
Сцепление отчаянно буксует, а снятый диск – практически без следов износа!
А вот рабочие поверхности корзины и маховика оказались предельно изношенными – настолько, что новый диск контактировал с ними буквально в паре мест по радиусу, а не прижимался по всей поверхности. Разумеется, говорить о нормальной работе сцепления не приходилось – две тонкие «полосы контакта» никак не могли передать крутящий момент от маховика к первичному валу коробки передач.
Вдобавок корзина имела явные следы перегрева в прошлом, на что красноречиво указывал синий цвет рабочей поверхности диска. А внутри «колокола» коробки передач обнаружились остатки фрикционных накладок старого диска в виде характерного черного порошка.
Вывод прост: сцепление «сожгли», но вместо полноценной замены узла в сборе ограничились установкой дешевейшего ведомого диска. Это условно восстановило работоспособность сцепления, что позволило продать машину без лишних вложений.
Второй пример немного похож на первый: сцепление тоже начало сильно буксовать, хотя после вскрытия следов выработки на поверхностях маховика, корзины и накладках диска не наблюдалось. Зато там в изобилии присутствовало моторное масло, попавшее в сцепление из-за негерметичного заднего сальника коленчатого вала. Под машиной давно появлялись характерные капли (и даже лужицы) масла, но хозяин решил отложить решение вопроса «до лучших времён», поскольку демонтаж коробки передач — не самая дешевая процедура. В итоге пришлось не только платить за сборочно-разборочные работы и замену потёкшего сальника, но и менять ведомый диск.
Третий случай – пожалуй, наиболее нетипичный. При очередном переключении передач во время движения со стороны коробки передач раздались посторонние звуки, которые возникали при попытке отпустить сцепление даже при выключенной передаче! Владельцу пришлось на буксире ехать в сервис, где в снятом сцеплении обнаружился редкий казус: центральная часть ведомого диска (со шлицами) проворачивалась относительно остального диска.
При этом первичный вал мог «стоять», в то время как прижатые корзиной и маховиком накладки ведомого диска вращались. Разумеется, ни о каком переключении передач при такой поломке речь не шла, из-за чего и пришлось прибегнуть к буксирному тросу. Однако возникла эта проблема отнюдь не на ровном месте: владелец признался, что накануне ему довелось дважды буксировать автомобиль аналогичной массы, причем процесс сопровождался рывками и стартами на подъемах. Итог вполне закономерен.
Наряду с тормозными дисками и колодками сцепление относится к тем узлам, ресурс которых прямо связан с манерой езды водителя и особенностями эксплуатации машины.
Как избежать проблем со сцеплением?
Чтобы продлить жизнь сцеплению, достаточно соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, нужно следить за его правильной регулировкой, иначе сцепление может как «вести», так и «буксовать». Во-вторых, нельзя перегружать сцепление – к примеру, интенсивно и долго буксовать в снегу или грязи, резко стартовать, переключать передачи при не полностью выжатой педали сцепления, держать её в полувыжатом состоянии и так далее. Наконец, нужно с осторожностью относиться к просьбам «дотащить на буксире», особенно если состояние сцепления неизвестно, а масса буксируемого автомобиля аналогична или превышает вес собственной машины. Конечно, сцепление может выйти из строя вследствие банального износа или заводского брака, но зачастую в его преждевременной кончине виноват тот, кто выжимает крайнюю левую педаль.
Замена штока вилки сцепления
Доброго времени суток дорогие друзья!
Нексия. Бюджетный автомобиль, который зарекомендовал себя давно. Конечно же как и в любой машине есть свои плюсы и свои минусы. Сегодня в очередной раз пришлось возиться с КПП, а если быть точнее, то менять шток вилки сцепления. С этой проблемой я столкнулся ещё до нового года, примерно 30 декабря, когда поехал в Лихославль по работе. Поехал на своей Хищнице, т.к. оттуда мне надо было ехать в Тверь. В итоге приехав по последнему адресу, я уехать спокойно не смог оттуда. Дело в том, что не мог включить передачи. Педаль сцепления уходила не как положено. В определённом положении она вставала колом. Хорошо, что в Лихославле есть сервис моего знакомого. Кое как я доехал до него. По началу мы стали грешить на сцепление само. В итоге ребята стали снимать КПП, а мы с Игорем поехали за сцепой (хорошо, что в наличии оказался комплект). Сняв КПП оказалось, что сцепление рабочее (не особо рабочее конечно. Хватило бы его месяца на три), а всё дело в штоке вилки сцепления.
Дело оказалось в том, что лапку, которую толкает цилиндр сцепления, провернуло и поэтому сцепление не работает (заводской вариант этой лапки таков: сама лапка вальцуется на штоке и со временем она разбалтывается и её сворачивает). В итоге, вынув шток из КПП, сваркой его проварили аккуратно и всё собрали на место. Сцепление стало работать и я со спокойной душой поехал в Тверь. Ездил по началу без проблем, пока в один прекрасный вечер, когда возвращался домой, у меня сцепление снова пропало. При этом педаль даже на полсантиметра не опускалась. Передачи переключались на ходу, но только до четвёртой. Пятая не хотела, а первую включать приходилось на заглушенном двигателе. Но когда я открыл капот и посмотрел, что случилось, оказалось, что снова провернуло лапку, при чём даже не то что провернуло, а свернуло полностью. Пришлось ехать в Лихославль и там снова делать. Приехав на место ребята не снимая КПП, стали делать по новой (благо лапка у меня уже была в багажнике). Они срезали сварку, всё зачистили и прям на машине приварили обратно. Но сказали сразу, что не известно на сколько хватит. Просто сам шток он калёный и к нему сварка пристаёт оооочень плохо.
Сцепление заработало, но ловило в самом низу при выжиме педали. Машина снова поехала. Вроде снова всё хорошо и ничего не предвещало беды. Но где-то неделю назад поехали со своей дорогой в деревню, в гости к её родителям. Оттуда на следующий день мы поехали в гости к их родственникам в Старицкий район. Приехав на место, заметил, что плохо стали включаться передачи. Конечно же первым делом мысли о штоке вилки сцепления. Прикинув что к чему, пришёл к выводу, что не до конца выжимается сцепа. На скорую руку пришлось прибегнуть к скорому ремонту при помощи обыкновенной гайки. Её пришлось подложить между штоком цилиндра и лапкой, при этом увеличив ход выжима.
До Твери я добрался без проблем, в Тверь въехал тоже без проблем, но пока ехал по Твери тут и началось самое интересное. Сначала сзади авто пошёл грохот на неровностях. Тут то сразу подумал о глушаке, а затем стали оооооочень плохо втыкаться передачи. Сразу встал на обочину. Посмотрел сзади и точно, глушак лежит на балке. Открываю капот и ничего не нахожу. Шток стоит на месте. Лапка штока ни с места руками не шевелится. Но делать нечего. Кое как доехал до Александра. Там уже стали прикидывать что да как. Александр стал звонить друзьям, чтобы приварить лапку, а я стал подкладывать более широкие гайки. Чем шире ставили, тем лучше начинало работать сцепление. В итоге нашли чем сделать, лишь бы доехать до Торжка. Подложили, проверили, работает. Закрепил пластиковыми хомутами, чтобы на ходу не потерять данный вид доработки)))
Дины установили, глушак на проволоку привязали, так как порвалась резинка, а новую уже было не купить и покатил я в Торжок. А сегодня уже гонял в Лихославль и менял шток вилки сцепления (он у меня был приобретён уже до нового года, после первой поломки).
Но так же, когда новый шток был уже у меня, то сразу съездил к сварщику знакомому и сразу сверху капнули сваркой в трёх местах (незнаю правда поможет это или нет)
Ребята сделали всё довольно таки быстро. КПП скинули шток старый вон, а новый установили.