Что такое шимми на машине
Рулевой демпфер как причина возникновения шимми
Приветствую всех любителей тяжёлого металла в своём блоге. Как не сложно догадаться, речь сегодня пойдёт о развенчании очередного мифа из жизни джиперов, а именно об одной из причин возникновения резонансных колебаний в передней подвеске. Более известны эти колебания под названием «шимми», мотоциклисты знают это явление под именем «вобблинг». О шимми уже писано-переписано, просторы интернетов завалены криками о помощи и громадным количеством обсуждений и советов. И одним из самых популярных и, на мой взгляд, ошибочных советов является замена рулевого демпфера.
Я не хочу сказать, что менять рулевой демпфер всегда неправильно. Но рулевой демпфер на то и рулевой, что он гасит не все колебания подвески, а лишь то, что возникает между рулевыми тягами и мостом. Погасить колебания всего моста в сборе он в принципе не в состоянии. Я хочу внести ясность в то, как это обычно «диагностируется». Сидят на форуме чувачки, делятся друг с другом информацией в стиле «всё поменяли, ничего не поменялось». Или клиенты встречаются на СТО, и один другому говорит (реальный пример из моей практики): «Это демпфер, точно тебе говорю». Само собой разумеется, что никто ничего (за исключением, в лучшем случае, владельца) своими культяпками не щупал, в глаза не видел, не шатал и не пробовал. Но советы дают. Конечно же, зачем вникать в устройство подвески, вникать в предназначение каждой её отдельной части, узла, если можно просто принять волшебную пилюлю и, словно в рекламе — все симптомы снимет как рукой. Ну так правильно, симптомы и снимет. А болезнь останется. И нового рулевого демпфера хватит на месяц-другой. А затем — снова визит к врачу.
В передней подвеске предостаточно узлов, которые могут оказаться причиной возникновения шимми. К примеру, рулевой наконечник может выглядеть нормальным, даже пыльник у него может быть в порядке, но нужно уметь правильно шатать машину для диагностики, чтобы понять, что тут что-то не так:
По американской статистике, которая так же подтверждается и моими личными наблюдениями, самой распространённой причиной возникновения колебаний переднего моста является выход из строя тяги панара:
Что интересно: по моим личным наблюдениям за тремя кузовами — Чероки XJ, Гранд ZJ и Гранд WJ — чаще всего шимми посещает именно владельцев WJ, в котором панара выполнена с двумя сайлентблоками, к чему так стремятся многие владельцы XJ и ZJ. Ненавистный шаровый наконечник панары кирпичей и зеток хоть и подвержен излому, тем не менее, очевидно, позволяет панаре выполнять свои функции при некотором продольном смещении моста относительно кузова, что неизбежно при работе продольных рычагов. При этом, почему-то, на кирпичах шимми я вообще встречал в единичных случаях, хотя конструктивных различий у них с зетками по передней подвеске по сути и нет.
На втором месте по американской статистике возникновения шимми — дефекты кузова, в основном различные трещины. Чаще всего лопаются места крепления домика панары на лонжероне:
При этом домик параны на кирпичах и зетках прикручивается болтами, а на вжиках он приварен на заводе, так что, по идее, должен быть более выносливым. Лонжерон в месте крепления домика панары принимает на себя все ударные нагрузки от панары, и не удивительно, что он может устать. Примерно в этом же месте крепится рулевой редуктор, который тоже воспринимает удары, ведь рулевые тяги связаны с поворотными кулаками, которые так же крепятся к мосту, который и резонирует во время шимми. Но рулевые тяги образуют более сложную геометрическую систему, чем тяга панара, плюс к этому при толчке моста рулевой редуктор способен поглотить значительную часть энергии удара, превратив её в движения руля. А вот кузов может гасить удары только сам в себя.
Вот с этого и следует начинать диагностику подвески на мостовых машинах, а не с бездумной замены рулевых демпферов. Но абсолютно списывать со счетов этого малыша нельзя. Кстати, хоть внешне рулевой демпфер напоминает амортизатор подвески, конструкция у них разная, и они не взаимозаменяемы. Но общие черты в работе у них есть, ведь есть у них, помимо различий в конструкции, и сходства. Например, и в амортизаторе, и в демпфере рабочий шток должен быть гладким и двигаться без провалов и рывков. Как только такие рывки возникают в амортизаторе, это может повлечь за собой плохой контакт колеса с поверхностью. А вот провалы в демпфере приводят к тому, что в подвеске элементы перестают двигаться плавно, и вот как раз в момент срыва из плавного движения в рывок может возникнуть резонанс, т.е. шимми. Чтобы не быть голословным, предлагаю посмотреть специально подготовленное для этого видео, в котором я демонстрирую неправильную работу демпфера. Как говорится, на пальцах это не описать — такое нужно только видеть:
Шимми, мать его… часть первая.
Вобблинг, шимми (англ. wobbling, wobble, «шимми», в народе — расколбас) — эффект возникновения автоколебаний в системах управления транспортных машин, возникающий на больших скоростях и приводящий к потере контакта с опорой и/или к разрушению конструкции. Название «шимми», принятое в отечественной литературе, происходит от популярного в начале XX в. танца, для которого характерно быстрое покачивание плечами вправо-влево. Частота и амплитуда колебаний в каждом конкретном случае зависят от конкретных характеристик элементов конструкции.
Кусочек Вики, для тех, кто как и я думал, что Шимми — это что-то между Джимми-Джимми-ача-ача и Мишки Гамми
Одолела меня данная зараза. Возникла пару недель назад перед переобувкой с лета на зиму. Думал решится балансировкой колес, а вот фигушки…
На 80 км\ч руль вырывало из рук.
Сделал еще раз балансир, по гарантии и заменил разбитые в хлам нижние сайлентблоки амортизаторов. Рузультат: стало лучше, но скорее «а вот фигушки…»
Вывесил колеса передние, подергал, постучал. Чутка люфт на межколесной тяге и легкое отжатие сайлентблоков лыж присутствует все таки. Вертикального люфта на шкворневых подшипниках не нащупал…
Хочу отметить, что демпфера у меня нет уже два года и проблем не было.
Есть идеи?
Пока поменяю шаровые на межколеске, дальше будет видно. Если не пройдет, на панаре сменю сайленты, затем на лыжах…
Избавляемся от шимми
Всем доброго времени суток!
Если можно будет так назвать «история» пойдёт о том, как я лечил Крузака от злой болезни всех мостовых «шимми».
Симптомы:
При наборе скорости свыше 60-80км/ч., автомобиль начанало швырять в разные стороны, руль выбивало из рук.
Просьба не путать с бональной разбалансировкой колес. При шимми, ощущения незабываемые и трудно с чем сравнимые.
Сразу оговорюсь, от чего появляется этот эфект.
Представте обычную магазинную тележку. Желательно с продуктами. Толкать такую телегу гораздо тяжелее чем тянуть за собой, с точки зрения прилогаемых физических нагрузок.
Вот и в автомобилях класса внедорожник в большинстве своем, передний мост расположен так, что его приходится толкать через так называемые «клюшки»- продольные рычаги соединяющиеся с рамой и мостом через сайлентблоки.
Поперечную устойчивость мосту обеспечивает такой же рычаг, но расположен он как Вы понимаете поперек. Так же от рамы к мосту, все через те же сайлентблоки.
Так вот. Если один из сайлентблоков порвется, а при такой компановке, один он ни когда не рвется, они делают это все вместе, то автомобиль, точнее его передний мост будет улавливать толчки рамы в мост через тяги, и наоборот, от моста к раме.
Короче, мост начинает гулять по дороге, входит в резонанс, и рулевой редуктор, через рулевые наконечники передает это все удовольствие на руль.
В итоге вы оху…е когда авто начинает себя так вести на дороге, и у него ни чего не открутилось.
Начнем.
Начал я с редуктора рулевого.
Снял, отмыл.
Купил оригинальный ремкомплект, благо сейчас это зделать доволно просто, на японские машины.
Путем горелки и молотка, снял сошку.
Открутил верхние 4болта, центральную гайку регулировачную, и вкручивая рег. Винт снимаем вернюю крышку.
Далее откручиваем пробку клапана, она под шестигранник.
Вынимаем вал.
Лучше все разбирать в среднем положении валов. Т.е. как поставили руль по центру.
Откручиваем 4 болта гидросистемы, и аккуратно избегая проворачивания достаем блок с червяком от туда.
Раскладываем на столе и разбираем все до винтика.
Учтите, когда будете выкручивать червяка, из блока выпадет 44 шарика, не 43 не 42, а 44.
Они все нужны, не прои…е.
Моем как котовы яйца.
Меняем все колечки и сальники что есть в комплекте, и собираем назад.
Шарики вставляются таким образом.
всавляем червяка в блок, чтоб он прошел оба отверстия, и начинаем по одному шарику впихивать в отверстие с расшорошенными гранями, дальнее от вала. Помогая при этом стержнем от ручки провалится шарику дальше по ручью.
Когда в другом отверстии появятся шарики, хорош их туда пихать.
У Вас должно остаться ровно 11 шариков, которые Вы с помощью литола закрепляете в одной из половинок трубочки.
Накрываете второй половинкой, и вставляете в отверстия блока, куда запихивали шарики. Закрепляете.
Будьте осторожны с проворачиванием червя, а то процедуру придется повторить.
Потом все собираем в обратной последовательности.
Если есть желание, можете покрасить в желтый цвет. Так ради прикола.😁
С редуктором закончили, при ступаем к подвеске.
Снимаем клюшки.
Аккуратнее, мост вывернет немного.
Снимаем панару, его еще больше крутанет.
Собираем все на место.
С матами и помошниками, потому как мост стоит на раскаряку. 😊
Обратите особое внимание на крепление панары к раме, в особо тяжелых случаях как мой, крепление лопается, и его обязательно нужно проварить, иначе все насмарку.
Собираете подвеску, ставите редуктор, хорошенько все протягиваете, и Вы счастливый обладатель новых сайлентов и перебронного редуктора😂
«Шимми» или «dead wobbling» ч.1 «Дизентеграция авто на скорости больше 50 км/ч»
Всем привет!
Уважаемы джиперы и просто знающие люди, требуется консультация на тему: «Шимми» или «Dead wobbling». После лифта авто на 3-3.5 дюйма и установки 33 колёс, на скорости от 50 км/ч при наезде на люки или стыки дорожного полотна происходит неописуемое, именуемое в простонародье «шимми» или «dead wobbling».
Лифт спереди:
-реплика пружин Rusty’s Off Road под 3.5 дюйма
-амортизаторы от москвича 2141
-удлиненные стойки стабилизатора
-прокаченный домик панары (см. фото)
-панара Hand-Made (сделана из задней тяги панара ZJ)
-рулевая сошка от Grand Cherokee
-33 колёса (отбалансированы)
Прошёл диагностику подвески в МопарСервисе, люфты отсутствуют. Рулевой редуктор на лонжероне закреплён жестко. Трещин на лонжероне не обнаружено.
На что грешим (недоделки):
-при установке пружин не попали их концами в стопорные отверстия на мосту (торопились);
-нижние рычаги взяты от гранда (см. фото), у них есть интересная особенность, возможно для повышения комфорта, в передних сайлентах есть прорези. Возможна потеря жёсткости;
-при лифте не ослабляли задние крепления верхних рычагов;
-не доварен пол под ногами водителя и переднего пассажира. Со стороны водителя огромная дыра, от моторного щита до заднего крепления сидений. Возможна потеря жёсткости кузова;
-старый стоковый рулевой демпфер заменили на новый, тоже стоковый, не помогло. Возможно он не справляется с 33 колесами;
-сделали схождение, своими силами, ситуация немного улучшилась, воблинг с 60 км/ч.
-«неправильная» панара, а именно нижний угол.
Шимми, воблинг или расколбас
Что такое шимми? Шимми — это очень модный танец, к нам его завёз американец:
Что такое воблинг? Воблинг, это когда берут сушёную воблу и пытаются её отбить, чтобы легче снялась шкура:
Когда я мониторил вопрос по замене кастора, я натолкнулся на описание эффекта, который за этим может последовать. То, что я прочёл, мне совсем не понравилось. И уже тогда я заподозрил, с чем столкнусь позже.
В первой же поездке за город я столкнулся с шимми. Я вернулся домой, поставил машину под навес и долго смотрел на неё вечером,
пытаясь предугадать, чем на этот раз закончится дело.
На следующий день на машину как ни в чём не бывало залезла кошка
и я понял, что не всё ещё потеряно.
Надо просто спросить совета. Обратиться к человеку, которого я считаю профессором по ГАЗ-69. К счастью, этот человек живёт в моём городе. И вот что он мне ответил:
«Начнем с того, что углы установки сильно влияют на возникновение шимми. Отрегулировать схождение. Устранить зазоры в ступицах, шкворнях, тягах, давление в шинах. Пониженное давление провоцирует эффект. Обязательно отбалансировать колёса. Отрегулировать рулевой редуктор, чтобы среднее (беззазорное) положение редуктора соответствовало движению автомобиля по прямой. Регулируется короткой рулевой тягой.
Если не поможет, то установить рулевой демпфер и сменить резину на более качественную и легкую. При этом, шимми уйдет в сторону более высоких, неиспользуемых скоростей.»
Я подтянул ещё раз все наконечники, заменил одну гайку, на которой поплыла резьба. Люфтов в шкворнях у меня, конечно же, не было. Я решил отбалансировать колёса. Съездил на два шиномонтажа, но они это делать отказались. Знакомые присоветовали мне ещё один шиномонтаж, я позвонил туда, обрисовал, что им придётся делать, на что наслушался много нелестных слов о резине, которая стоит на моих дисках.
С утра я позвонил туда ещё раз, на что мне сказали, — приезжай!
Я подкачал колёса (у меня было подозрение, что недокачанные шины ведут себя, как резиновый мячик, — всё время пытаются куда-нибудь прыгнуть). Манометр на моём насосе врёт, пришлось вдуть туда дополнительно по 0,7 атмосферы.
Выехав из двора и прогревая двигатель, я увидел…ГАЗ-69 знакомого, остановившийся прямо напротив на светофоре. Я ему посигналил, и он завернул ко мне. Мы немного пообщались и я расценил это, как хороший знак.
До шиномонтажа доехал без приключений, если не считать сцепления, которое стало туго выжиматься на жаре.
Мне отбалансировали два передних колеса
и отпустили с миром.
Я решил, что надо тут же провести тест-драйв, и прямиком поехал за город, на Беспутку.
Там, на гравийке, я разогнал машину почти до предела, местами из дороги торчали камни ставропольской плиты, шимми не было! Я так увлёкся процессом, что забыл о довольно крутом повороте впереди. При торможении машину бросило в занос, потом ещё раз, ещё и ещё… Я рулил, как раллийный гонщик, пытаясь удержать машину на дороге. К счастью, я тормозил мягко и всё обошлось благополучно!