что такое розетка на гитаре
Перед нами стоит задача сформировать точный паз под розетку, причем часто под вашу конкретную розетку, так как ее ширина может несколько плавать. Розетка должна четко лечь на дно и не иметь зазоров по периметру. Розетку пристально рассматривают, поэтому, не только с двух шагов, но и в упор там ничего лишнего не должно быть видно.
Устанавливать розетку на деке лучше, когда толщина деки около 3.5-4.0 мм, т.е. где-то на промежуточном этапе по приданию деке необходимой толщины.
Толщина розетки может быть очень разной от 0.7 до 2.0 мм. Удобная толщина для работы примерно от 1.0-1.5 мм.
Большое звуковое отверстие пока делать не нужно. Вырезать звуковое отверстие лучше перед веером. Причины:
Перед вами чистая лицевая сторона деки. Надо подготовить саму розетку.
Перед тем как приступать к изготовлению паза необходимо немного подготовить саму розетку. Исходим из того, что мы врезаем готовую розетку.
Розетка должна всей площадью лечь на дно паза, не должно быть никаких пустот. Надо убедиться на притире, что ее стороны ровные, это также обновит поверхность для склейки.
Не перепутайте неровности с волной. Все изгибы лечатся теплым утюгом. Розетка нагревается немного и остывает между двумя ровными поверхностями. Искривленная розетка неудобна в работе.
Если толщина розетки неодинаковая, то отталкивайтесь от минимальной толщины. Хотя этот вопрос решается в комплексе с обработкой деки. Сделайте для начала розетку выше деки, совсем немного пару десяток.
Этот конус будет способствовать плотному прилеганию розетки и деки. Розетка немножко сомнет дерево деки и розетка ляжет без какого вообще видимого зазора, как росла тут.
Тогда у торца розетки появиться некоторый уголок, совсем маленький. На рисунке вы видите вероятный зазор внутри, не сделайте его наверху. Ещё раз повторю, что этот наклон должен быть совсем небольшим.
Варианты изготовления паза
Кратко перечислим несколько способов, какими можно сделать паз для розетки гитары. Условно ручной, полуручной и полавтоматический.
Рассмотрим каждый вариант подробнее.
Вариант только ручным инструментом
Этот вариант самый кропотливый, тяжело обеспечить равную глубину по всему пазу. Глаз не точен. Руки дрожат. Дерево неоднородно.
Сам процесс выглядит таким образом. Подготовленная розетка кладется на деку, центрируется (о центровке чуть дальше) и обводится очень острым карандашом, потом скальпелем по линии делается надрез.
Изнутри будущего паза к линии дерево подрезается и убирается. Получается такая треугольная ямка вдоль линии. Ямка по линии углубляется, операция повторяется, выбирается середина.
Пока писал статью пришла в голову мысль сделать простейшее устройство, чтобы контролировать глубину паза.
Контроль глубины паза
Находите палочку, сверлите в ней отверстие, втыкаете туда гвоздь, который будет осью вращения. На необходимом расстоянии на палочке делаете выступ, на который приклеиваете наждачку. Гвоздь-ось втыкается в середину отверстия, а выступ четко углубляется в паз на свою высоту, но краев не касается, так как с ними нужно работать точнее.
Такой штукой можно подровнять дно паза и после настоящего рейсмуса с резцом.
Вариант с круговым рейсмусом с резцом или минифрезером
Изготовить такое приспособление как круговой рейсмус проще простого. Можно ничего не заказывать. Изготовление своего инструмента тоже интересное занятие. Причем покупные рейсмусы бывают хлипкими, не видно, что там делает резец, ограничены диаметры.
Простой рейсмус полностью соответствует всем нормам по изготовлению высококлассного инструмента и не требует такой ювелирной точности от человека, так как резец послушно идет по кругу.
Мало того, резец уходит на необходимую глубину, что позволяет нам сделать несколько желобков в середине и облегчить себе контроль глубины и выборку дерева внутри паза.
Как упоминалось, вместо резца может быть установлен минифрезер. С фрезером работать, конечно, удобнее он сразу выбирает относительно широкий паз. Как правило, фреза 3-4 мм, что позволяет в несколько проходов сделать фактически готовый паз под розетку. Именно так и делают мастера сегодня эту работу.
Но на первых парах достаточно только резака. Технологию будем описывать одновременно для обоих вариантов, так как разница не велика, а купить дешевый минифрезер очень легко. Их называют граверами, бормашинами, минидрелями или просто дремелями.
Из чего состоит гитара — это нужно знать
Знаете ли вы, что гитара — это самый популярный музыкальный инструмент во всём мире! Музыка — великая вещь, она даёт нам чувство свободы, способность мечтать, любить, грустить и смеяться. Если вы любите музыку — она будет с вами всегда. Неважно, в какой стране вы живёте, музыка стирает все границы.
Из чего состоит корпус гитары
Корпус гитары нужен для усиления звука извлекаемого из инструмента. И это все происходит за счет резонирования.Основной задачей корпуса гитары, которую он выполняет, является усиление звука извлекаемого из инструмента.
И так же корпус считается эстетически важным элементом всего инструмента в целом.
Части гитары имеют следующие названия:
Корпус гитары помогает усиливать звук, извлекаемый из инструмента, за счет резонирования.
Как это происходит, спросите вы! Очень просто, когда вы дергаете струну — она начинает совершать колебательные движения, после этого они отражаются от стенок корпуса (барабана), заставляя его также колебаться. И после того, как это все произойдет, звук выходит обратно из корпуса инструмента уже усиленным в несколько раз!
От качества изготовления корпуса гитары зависит то, насколько хорошо ваш инструмент будет звучать! Внешний вид корпуса гитары бывает разных форм, также хочу отметить, что форма и тип корпуса будут напрямую влиять на громкость и качество звучания инструмента в целом! Стоит перечислить названия типов и форм корпуса гитары:
Все эти типы и виды гитары достойны отдельной статьи! При изготовлении корпуса применяются разные виды древесины, которые влияют непосредственно на качества звука в целом самого инструмента! Стоит перечислить виды древесины применяющейся при изготовлении акустики:
Это основные породы дерева, применяющиеся в производстве корпуса, конечно же, их делают и из других пород дерева, но это уже экзотика, которая применяется не массово!
А теперь давайте рассмотрим каждую деталь корпуса гитары в отдельности, перечислим все названия, из которых состоят части корпуса гитары.
Верхняя дека
Верхняя дека является главной и самой важной частью, которая отвечает за качественный звук всего инструмента! Как правило, верхняя дека акустической гитары изготавливается из ели. Связанно это, прежде всего с тем, что характеристики данной породы древесины, являются наиболее подходящими для изготовления инструмента.
Во-первых, эта порода дерева не является редкостью и произрастает во многих странах, соответственно стоимость производства будет приемлемой! А во-вторых — звуковые характеристики данной породы говорят сами за себя. Звучание, которое позволяет произвести ель будет четким, ярким и звонким!
Нижняя дека
Нижняя дека инструмента изготавливается, как правило, из красного дерева.
Но можно встретить и другие сорта древесины, применяющиеся для изготовления задней деки! Индийское розовое дерево, палисандр, клен и также углепластик! Ярким примером гитар с нижней декой, изготовленной из углепластика, в составе которого находятся эпоксидные и полиэфирные смолы — являются гитары фирмы Ovation (Овейшен).
Обечайка
Обечайка вот такое вот интересное слово, для чего же она все-таки нужна, спросите вы! Основное предназначение обечайки делать внешний вид гитары похожим на женскую талию :). Ну а если серьезно, обечайка позволяет скреплять верхнюю и нижнюю деки вместе друг с другом, которые и образуют в целом корпус гитары. Обечайка делается как правило из того же дерева что и нижняя дека гитары.
Голосник гитары (или резонаторное отверстие)
Голосник акустической гитары предназначен для того, чтобы поглощать и отдавать уже усиленный звук корпусом гитары обратно наружу. Голосник инструмента может выглядеть по-разному, вот несколько примеров:
Классический и самый распространенный вид — обычное круглое отверстие
Розетка акустической гитары
Для чего нужна розетка у акустической гитары и как она выглядит? Розетка гитары нужна лишь, для подчеркивания эстетичности, выделения инструмента среди конкурентов и создания собственного стиля. Розетки могут быть изготовлены из самых разнообразных материалов. На дешевых инструментах обычно наклеивают бумажные розетки. В более дорогие они уже врезаются в верхнюю деку и изготавливаются либо из дерева, либо из перламутра и покрываются лаком.
Пример того как выглядит розетка гитары:
Капля(pickguard)
Пластиковую защитную накладку, как правило, называют или каплей (из-за её формы) или pickguard (пикгард), что означает в переводе с английского — накладка.
Для чего же нужна, пластиковая защитная накладка, применяемая на корпусе гитары, и как она выглядит?
Когда я был совсем начинающим гитаристом, я думал что капля гитары применяется лишь для придания большей красоты инструменту.
Но позже я узнал, что помимо эстетики, pickguard также нужен для защиты корпуса гитары, чтобы исполнитель играющей на инструменте с помощью медиатора не царапал верхнюю деку гитары. Кстати, капля встречается на акустических гитарах намного чаще, чем на обычной классической гитаре.
Это связано с тем, что исполнитель, играющий на классике, играет на ней пальцевым методом, используя вместо медиатора ногти.
Pickguard бывает разного цвета и формы, также можно встретить и полностью прозрачную пластиковую накладку. Её могут использовать гитаристы, играющие на классической гитаре (т. к. она не меняет кардинально внешний вид инструмента и при этом защищает его).
Ещё можно добавить, что иногда пикгард приклеивают на верхнюю деку с двух сторон, но встречается это намного реже.
Подставка акустической гитары (bridge)
Подставка — это элемент, который позволяет закрепить и удержать струны на верхней деке инструмента. Кстати она имеет и другое название — bridge (бридж), что в переводе с английского языка означает мост.
Помимо того, что бридж придуман для удержания струн на деке инструмента, он также помогает создать благоприятный внешний эстетичный вид гитары в целом! Гитарные мастера могут из бриджа создать целое произведение искусства, либо подчеркнуть свой стиль! Так же многие гитарные фирмы делают подставку гитары своим товарным знаком. То есть они придумывают ей такой внешний вид, который не встречается у других производителей, либо ассоциируется у потенциального покупателя, именно с этим производителем. Ярким примером является гитарная фирма Dean.
Подставка для гитары крепится к верхней деке с помощью 2-х шурупов и клея, либо с помощью клея. Подставка изготавливается, как правило, из очень плотных пород древесины. Самым хорошо подходящим вариантом является палисандр, так же можно встретить подставку, изготовленную и из черного дерева.
Нижний порожек гитары
Нижний порожек — это обычная пластина, изготовленная, как правило, из пластика, либо из кости и иногда из металла. Главное предназначение данного порожка следующее: он позволяет держать струны на определенном расстоянии друг от друга, также с помощью данного порожка струны возвышаются над подставкой и над верхней декой гитары. Плюс ко всему прочему, он помогает передать вибрацию от струн корпусу инструмента. Это происходит благодаря тому, что нижний порожек крепится к подставке гитары, а она уже крепится непосредственно к верхней деке гитары.
Держатель струны (кнопка или костыль)
Принцип работы данной части гитары, по сути, прост. Вы достаете костыль из подставки (чтобы его достать, его нужно подцепить и потянуть вверх при этом быть осторожным, дабы не испортить подставку и корпус гитары), после того, как вы его извлекли, вы опускаете конец струны в появившееся круглое отверстие в бридже и закрываете его снова кнопкой.
Данный вид удержания струн в подставке инструмента, распространен на акустических гитарах очень широко. На гитарах применяется еще несколько способов крепления струн.
Первый способ заключается в следующем: струны гитары протягиваются непосредственно через саму подставку в просверленные в ней отверстия.
И второй способ, он уже применяется на классических гитарах: Струны протягиваются через бридж гитары в просверленные в нем отверстия и завязываются специальным узлом. Кстати, в первом способе, струны удерживаются за счет специальных круглых колец завязанных на струне.
Кнопка, скрывающая шурупы в подставке гитары
Стоит упомянуть и об этом незначительном элементе гитары. Данная кнопка нужна лишь для эстетики, т. к. она прячет два шурупа, на, которые крепится подставка акустической гитары. В некоторых акустиках бридж сажается только на клей, а вот в данном случае подставку не только приклеили, но и зафиксировали двумя шурупами. Кнопки могут делать из различных материалов. Как правило, это пластик или перламутр. Цвет у неё может быть разным, но в основном это либо белые, либо черные цвета.
Кнопка крепления ремня акустической гитары
Такое вот полезное приспособление. Кнопка нужна для того, чтобы на неё одевался ремень для гитары. Ведь иногда на гитаре все же приходится играть стоя.
Материал, из которого изготавливается кнопка, это либо пластик, либо сплав металла. Кстати металлические кнопки, встречаются сейчас чаще чем пластиковые. Есть несколько вариантов крепления кнопки на корпусе гитары
Кнопка расположена только снизу деки.
На советских акустиках, можно было часто встретить кнопки белого цвета и из пластика. На этих гитарах да и не только на этих, кнопка как раз размещалась только снизу деки. И чтобы закрепить ремень на такой гитаре, нужно было одеть его на кнопку расположенную снизу корпуса и привязать другую часть ремня к грифу инструмента. Кнопка расположена снизу деки и возле грифа
Такое сочетание сейчас самое распространенное. Встречается оно как на обычных акустических гитарах, так и на электроакустических.
Струны
Гитара и струны это нерушимый союз, ведь без струн вы не сможете сыграть не одной мелодии (единственное можно будет простучать по корпусу гитары какой-нибудь ритм), но это же ведь гитара, а не барабанная установка :). Поэтому делаем вывод, что струны также относятся к частям гитары, причем, которые имеют немаловажное значение!
Изготовление розетки для резонаторного отверстия
Склеиваю палочки в соответствии с планом розетки зажимая их между двух линеек. Через некоторое время у меня имеется 9 склееных полосок.
Теперь их надо выровнять по толщине. Для этого используется цыкля закреплённая в специальной конструкции. Каждая полоска протаскивается между цыклей и основанием. В результате получаем ровные по толщине полоски склееных брусочков.
Автоэвакуаторщики
Далее каждой полоске нужно придать форму сектора по толщине, чтобы она правильно вписывалась в окружность. Край полоски который будет распологаться ближе к резонаторному отверстию должен быть тоньше. Для проведения такой операции я использую фрезер со специальной оснасткой. Склееная полоска вставляется слева и проходит под фрезой которая снимает часть дерева. На выходе получается слегка скошенная полоска. Фреза очень активно пытается выталкивать полоску и если её не придерживать то она вылетает справа как стрела пущенная из лука.
Все полоски склеиваются в специальном приспособлении.
Далее предстоит приятная процедура напиливания секторов из склеенной заготовки. Приятная потому что напиливание я делаю с помощью моего станочка и идёт оно довольно быстро.
О вариантах изготовления паза мы поговорили в предыдущей статье, теперь непосредственно как сделать паз и вклеить розетку. Практическая инструкция, чтобы сделать паз точным и ваша розетка была вклеена в деку без всяких зазоров. Применяем рейсмус с ножом или фрезером.
Рассмотрим пошагово работу над пазом розетки с помощью рейсмуса с резцом, который оставляет узкую канавку и сразу же самый обычный вариант для этой работы рейсмус с минифрезером с фрезой 3мм.
Находим центр вращения рейсмуса
Сначала надо правильно найти центр, относительно которого будет вращаться рейсмус. Это по определению центр звукового отверстия. Край звукового отверстия, как правило, касается или пересекает 19 лад, который имеет точное положение относительно 12 лада, проходящего по краю корпуса. Но от гитары к гитаре могут быть различия с мензурой и положением 12 лада. Гитара инструмент, который каждый мастер видит по-своему, поэтому размеры могут меняться. Оставим вам самим определиться.
Нарисуйте свой чертежик, если тяжело представить. Для ориентировки у Торреса расстояние от 12 лада до края звукового отверстия примерно 105 мм, по крайней мере, на одном из планов.
Радиус звукового отверстия 42.5 мм, прибавляем его к расстоянию от края деки до звукового отверстия (Торресовские 105 мм) и сверлим отверстие под вал вашего рейсмуса.
Не забудьте, что дека сейчас вырезана с полями и реальный край корпуса, надо искать, для чего удобно приложить чистовой шаблон формы гитары. На шаблоне можно будет поставить насечку этого центра вращения и в дальнейшем ничего не мерять.
Ель и кедр материал мягкий, поэтому можете сверлить отверстие немного меньшего диаметра. Вал разомнет дерево и будет плотно вращаться без всяких ненужных люфтов, только деку не расколите.
Позиционирование розетки
Обозначим слегка звуковое отверстие, чтобы было хорошо видно, где оно проходит. Для этого можно только царапнуть поверхность деки резцом. Положите розетку сверху, визуально отцентруйте. Если ваша розетка не совсем ровная, то как раз сейчас это должно быть заметно. Небольшие отклонения не страшны, розетка ляжет по круглому пазу, который не может быть не круглым. Найдите внутренний край розетки, поставьте несколько карандашных рисок. Карандаш должен быть очень острым и риска будет ставиться по несколько заваленому, подготовленному нами краю.
Теперь найдите диаметр по самой розетке. Для этого надо покрутить линейку внутри розетки. Максимальное расстояние и будет диаметром. Этот диаметр должен совпадать с диаметром, полученным по рискам на деке. Это все вроде как очевидно, но вносит дополнительные проверки, следуя духу пословицы про семиразовое измерение.
Розетка может сжиматься и растягиваться достаточно легко в пределах примерно 1 мм. Так что высокая точность нужна только для ширины самого паза, но не его местоположения.
План действий такой. Делаем одну сторону паза, к ней плотно приставляем розетку и определяемся со второй стороной.
Также вы можете карандашиком обозначить то место, где у розетки находится разрыв, чтобы там паз не выбирать.
Наконец, мастеровой секрет – когда будете позиционировать розетку, убедитесь, что элементы орнамента окажутся симметрично относительно осевой деки. Часто разрыв розетки при этом не попадает в симметрию, но этого и не нужно. Необходимо только, чтобы разрыв попал под накладку.
Вот у нас есть отправная точка, чтобы сделать первый проход для паза. Фото немного забегает вперед. И находиться на этапе перед последним чистовым проходом, но обо всем по порядку.
Фрезеровка паза розетки
Выставляете глубину, на которую будет уходить режущий инструмент. Штангенциркуль вам в помощь. Можете сделать пробное заглубление, измерить его и сравнить с толщиной розетки. Пусть розетка будет немного, на пару десяток, выступать над пазом и ориентируйтесь по меньшей толщине, если она плавает.
План в общих чертах:
В зоне, которая в последствии будет закрыта накладкой, четко отстраиваете работу вашего резца или фрезы. Тут можно коснуться деки режущим инструментом и убедиться, что паз будет проходить именно там, где надо.
Медленно делаем первый проход по внутреннему диаметру паза. Помните, что результаты работы будут хорошо видны. Не заглубляйте резец на всю глубину. Сначала только наметьте, слегка касаясь и уже потом начинайте выбирать на всю глубину.
Резцом надо сразу делать точный паз, а вот с фрезером можно пойти на хитрость и подходить к чистовому вариант постепенно.
В случае если вы работаете фрезером, выставьте радиус прохода фрезы заведомо меньше и пройдите от чистового варианта внутреннего радиуса в 1 мм. Пока этот запас оставьте. Сейчас нам надо сделать паз шире, чтобы мы могли розетку засунуть и четко определиться с краями.
Если у вас резец, то вам придется выбирать дополнительно дерево из середины паза, чтобы упростить себе жизнь, сделайте несколько пазов в середине, которые будут вам помогать выбирать дерево. Они будут указывать глубину и между ними дерево будет очень легко скалываться.
Так как резец не может обрабатывать торцы, как фреза, он умеет только делать паз в цельном дереве, до конца не дойдите 4-5мм. Это важно. Выберите ненужное дерево в середине паза в случае с резцом.
Если у вас фреза, то сделайте один за другим проходы, опять не доходя уже 1мм до чистового варианта с другой стороны. Паз уже получается довольно чистым.
В случае с фрезой у нас есть немного лишнего, выставьте фрезу точно и снимите этот оставшийся кусочек, который фрезе будет легко снимать. Должно получиться очень аккуратно, особенно, если вы будете вести медленно.
Ясно, что надо ориентироваться по меньшей ширине розетки, если она изменяется. Промеряйте розетку.
В случае с резцом розетка должна четко лечь по окружности сразу, так как край паза уже готов. Несколько десяток на доработку в теле черного контура розетки.
Внешний диаметр
Приставьте розетку к чистовому уже краю паза, уприте в него и обведите внешний диаметр розетки. Так как паз у нас уже почти готов, розетка ляжет в него и хорошо все покажет. Каждый раз когда вы ставите риску карандашиком, то проводите её для немножечко уменьшенного паза, так как розетка у нас обработана под конус.
И вот на каком-то проходе у вас какая-то часть розетки начнет хорошо проходить в паз. Это значит, что с фрезерованием заканчиваем и обрабатываем теперь только розетку.
Медленно делаете последний проход. Лучше вести фрезу, не подбивая слои дерева, не вести против шерсти, а как бы гладить их. Фреза крутиться по часовой стрелке и может выбить слои в областях указанных на фото. В этих местах фрезу желательно вести в другую сторону, т. е. против часовой стрелки. Или очень медленно на очень больших оборотах с малым вгрызанием в дерево.
Как правило, есть какие-то участки, которые шире и не входят в паз. Надо взять наждачку на бумаге и опять легкими движениями с наклоном обработать лишнее, только верно определите с какой это стороны. Черная кромка розетки оставляет прилично места для маневра.
Вклеивание розетки гитары
Водные клеи или ведущие себя также как водные, например, наш любимый красный Тайтбонд, смачивают дерево и саму розетку, которые расширяются и перестают подходить друг к другу.
Факт разбухания от воды можно использовать во благо, если вы сделали слишком широкий паз. Смачиваете розетку, она разбухает, и зазор пропадает. Остается намазать клеем и зафиксировать состояние.
Если розетка у вас имеет какие-то неровности, волны или овальность, то вы можете тронуть ее теплым утюгом, прямо над пазом, она сразу должна стать пластичной, после чего вы ее засовываете в паз и оставляете там остыть.
Утюгом можно разрушить розетку, так что именно легкое касание и не слишком горячий утюг.
Если вы прилично наковыряли деку и орнамент не прилегает и есть зазоры, как внизу, так и по краям, то вам лучше приклеить его на эпоксидную смолу. Смола скомпенсирует все недостатки под орнаментом и он не просядет со временем.
Зазоры по краям лучше шпатлевать смолой с добавлением черной пудры для цвета. Я исхожу из того, что розетка черная по контуру. Если темно-коричневая, тогда пудра палисандра или красного дерева с добавлением щепотки черного.
Читал где-то, что очень хорошо чернит эпоксидную смолу сажа.
Также, если вы промазали больше, чем на 0.5 мм можно приклеить усик соответствующего шпона. Делайте это одновременно с розеткой.
Ещё несколько слов о эпоксидной смоле. От смолы ничего не разбухает, она также хорошо пропитывает розетку, что хорошо с той стороны, что проклеиваются возможные дефекты и розетка не идет потом трещинками под лаком.
Из плохого. У смолы есть ненужное свойство, она впитывается в дерево по слоям, где паз перерезает их поперек. Под лаком этого видно меньше, но лучше этого избежать. Достаточно просто не сразу намазывать смолу в паз, подождать пока она потеряет первую сверхтекучесть. Розетку лучше пропитать сразу.
Многие считают, что смолу использовать нельзя на деке, что это сильно закрепляет, утяжеляет ее. Но я использую смолу. Очень тонкую розетку (0.5-0.7 мм) и не клею футер, только тоненькие пружинки.
Прижимаем розетку к гитаре
Положите на розетку тонкую пленку, чтобы не контактировать с клеем, мягкую прокладку, типа упаковочной тонкой пленки из пены и сдавите все между двумя ровными поверхностями. Розетка четко ляжет на дно паза, а лишний клей выдавится.
Можно розетку просто придавить в этажерке, очень часто проставив распорки. Но тогда у розетки должна быть собственная жесткость. Розетка с толщиной 0.7 мм ее почти не имеет, особенно в силу структуры.
Отличный вариант прижатия розетки с помощью некого круглого барабана с отверстием посредине и диаметром чуть больше розетки. Дека с розеткой кладется на рабочий стол, солеру. В столе имеется отверстие. Длинной шпилькой прикручиваем барабан и прижимаем розетку.
Чтобы скомпенсировать все возможные неровности, хорошо проложить между барабаном и розеткой что-то мягкое типа коврика пенки.
Обработка вклеенной розетки
Излишки орнамента и клея можно обработать циклей или притиром с наждачной бумагой, которая не должна оставлять глубоких, т.е. видимых царапин.
Отлично обрабатывается выступающая розетка и рубанками с малым углом установки ножа. Но будьте осторожны, не понавырывайте.
Вырезаем резонаторное отверстие и дека готова к приклейке веера.