что такое ромашка на калине
Рулевые наконечники 2 + замена сайлентблока (ромашки) нижнего рычага.
Доброго времени суток.
И вот настал момент которого я боялся, ну не хочу снимать нижний рычаг. Нашёл на просторах всемирной помойки описание как поменять ромашки без снятия рычага. Решил опробовать данную методу.
Начинаем осмотр и плачем:
Попшикал WD40, попробывал открутить обычным ключом:
Не получилось, ну оно и понятно, там всё прикипело и перекосё…, извините, перекосило. Взял балонник с головкой на 27 и трубу 0,5м.
Рычаг (спасибо Архимеду) плюс мой вес и УРА! гайка пошла. Открутил. А в это время супруга откручивала растяжку нижнего рычага.
Смотрим в отверстие а там:
Ну да ладно, аккуратно отковырял отвёрткой остатки «ромашки» и приготовился к установке новых. Вот они кстати:
Дальше фото не будет, сел телефон на который всё фотографировал. :((
Ромашки запрессовывали (супруга помогала) с помощью болта 2-х шайб и гайки.
Всё прошло почти в штатном режиме, только под конец болт сломало и его кусочек прилетел в бровь супруге, всё обошлось, но СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ, ОНА НАПИСАНА КРОВЬЮ. Вот теперь думаю как супругу изолировать от ремонта нашей машинки, жалко ведь её (супругу).
Растяжку установили тоже без особых проблем, немного поддомкратили её, чтобы наживулить болты и закрутили, затянули её. На рычаге окончательна затягивал растяжку с «ромашками» на опущеной машине, где-то читал, что так оно правильнее.
Пока установили только с одной стороны ромашки, т.к. времени было уже 22-30 примерно, на улице темно, а му*@к электрик нашего ГК (гаражного кооператива) после 19-00 отключает электричество.
В следующие выходные поставлю второю ромашку и на С-Р.
Первые впечатления, пропал стук на кочках. Есть с другой стороны легкое постукивание, но я грешу на «ромашки» которые не успели поменять.
Ну на этом пожалуй всё. Здоровая критика и рекомендации приветствуются
Спасибо за внимание. Ни гвоздя. ни жезла. 🙂
PS: На мой взгляд метода замены «ромашек» без снятия рычага, себя полностью оправдала.
ТО-5 + замена «ромашек», «яиц», втулок стабилизатора + чистка дроссельной заслонки
Обслуживание растянулось на три дня.
Чистка дроссельной заслонки (день первый)
У Калина-2 первых выпусков есть один мелкий косяк — в жару вылезает ошибка «возвратная пружина неисправна». Чек просто не гаснет после запуска двигателя.
При повороте ключа зажигания происходит тест возвратной пружины дроссельной заслонки — заслонка открывается и закрывается. По времени закрытия дроссельной заслонки прошивка блока управления двигателем судит о состоянии возвратной пружины.
Зашитое в прошивке предельное время закрытия дроссельной заслонки лишь немного больше, чем фактическое. В жару время закрытая дроссельной заслонки немного увеличивается и прошивка выдаёт ошибку.
После того как машина месяц простояла пока был в отпуске ошибка стала гореть постоянно. Явно причина была не только в жаркой погоде. Это натолкнуло меня на мысль почистить дроссельную заслонку.
Купил жидкость для очистки дроссельной заслонки
Снял дроссельный узел, отсоединив разъём
и открутив три шпильки
Заслонка со стороны впуска имела небольшой маслянистый налёт (надуло из вентиляции картера), нагар был едва заметным по краям заслонки
С обратной стороны заслонка практически чистая
Побрызгал жидкостью — грязь тут же смылась и заслонка стала как новая
Подождал пока высохнет (протирать ее не надо) и установил дроссельный узел в последовательности, обратной снятию.
После чистки значительно уменьшились (но не исчезли полностью) рывки при проезде лежачих полицейских, двигатель стал очень плавно реагировать на совсем небольшие нажатия педали газа, позволяя точнее дозировать тягу — стало возможным плавно трогаться на оборотах, близких к холостым.
Также значительно уменьшился расход топлива на холостых оборотах, что ощутимо отразилось и на суммарном расходе. Если раньше при продолжительной стоянке на светофоре средний расход рос на глазах, то теперь он почти не меняется.
Давно заметил что за последние несколько лет средний расход при прочих равных увеличился на 0,3-0,5 литра, но не догадывался в чем причина. Лишь использование масла Lukoil Genesis Glidetech 5w-30 удерживало средний расход на прежнем уровне.
Т.о., грязная дроссельная заслонка приводит к неоптимальной работе на малых углах открытия заслонки — холостых и близких к холостым оборотах. На больших углах открытия разница не чувствуется.
Чек теперь загорается как и раньше лишь в жару, либо когда жара не сильная, но авто постояло после поездки небольшое время (горячий двигатель прогрел дроссельный узел).
Замена масла, фильтров и ремонт подвески (день второй)
Воспользовался услугами местного гаражного сервиса:
Купил масляный фильтр MANN, воздушный фильтр оригинальный, салонный фильтр угольный бактерицидный (самый крутой что был в наличии).
Масло залил то же самое — Lukoil Genesis Glidetech 5w-30. Оно даёт экономию топлива в первую очередь за счёт того что остаётся текучим при очень низких температурах — меньше требуется времени на прогрев двигателя. Но самое главное на нем приятнее ездить чем на 5w-40, двигатель работает тихо сразу после запуска, особенно это заметно зимой.
Считается что на масле 5w-30 износ двигателя больше чем на 5w-40. Но у меня преобладают поездки на короткие расстояния (2-3 км), средняя длина поездки всего 7,7 км при средней скорости 40 км/ч.(по данным диагностического сканера). Т.е., двигатель не успевает полностью прогреться за время поездки. При таком раскладе масло 5w-30 явно более оптимально с точки зрения износа двигателя. По крайней мере при запуске в холодную погоду гидрокомпенсаторы работают бесшумно с первых секунд.
Для ремонта подвески купил в «Лада деталь» втулки переднего стабилизатора по 24 руб за штуку. Когда пришёл записываться в сервис мне подсказали что надо ещё сайлентблоки рычага (ромашки) заменить, так как был продольный люфт передних колес — купил четыре штуки БРТ по 54 рубля за штуку и две гайки к ним по 33 рубля. Вообще цены на запчасти Лада радуют:
При снятии стабилизатора выяснилось что и «яйца» в смятку:
Побежал в ближайший магазин, а там для грантоподвески (диаметр стабилизатора 22 мм) только фирмы «Трек» были за 390 рублей — видел о них много положительных отзывов, поэтому купил:
Пока мастер менял «ромашки» я стянул старые втулки
и зачистил стабилизатор
Натянул новые втулки
Старые «ромашки» потрескались и люфтили:
После ремонта подвески глухой стук при проезде мелких неровностей исчез, подвеска стала чёткой и жёсткой какой и была на новом авто, все неровности опять в салоне, крены в поворотах уменьшились. А я-то думал что уменьшившаяся со временем жесткость подвески связана с износом амортизаторов!
Также полностью исчезла раскачка на лежачих полицейских — получается что раскачку давала не только грязная дроссельная заслонка, но и убитые резинки в подвеске.
Однако, задержка реакции на поворот руля немного увеличилась. Почему? Скорее всего потому что более резкая передача усилия с руля на колёса приводит к большей заметности медленного перераспределения веса.
Замена антифриза (день третий)
Воспользовался услугами все того же гаражного сервиса. Купил родной антифриз красный «Феликс» две канистры по 5 литров. Для слива старого антифриза необходимо было снять стартер, удалось слить 6 литров из 7,8.
Старый антифриз хоть и был на вид чистый и его уровень ни капли не изменился спустя ровно 6 лет с момента как его залили на заводе, но все же немного отличался от нового и скорее всего имел более узкий температурный диапазон. Хотя на канистре пишут что срок службы до 240 тыс км.
В сервисной книжке пишут что надо датчики кислорода менять, но увидев цену на них понял что рано ещё.
Также смазал тефлоновой смазкой механизм педали сцепления, трос сцепления и резинку на рулевом валу в районе моторного щита (иногда скрипела при повороте руля).
Плановое ТО: расходники 4269 + 1600 работа = 5869 руб.
Жидкость для чистки дросселя: 179 руб.
Ремонт подвески: запчасти 720 + 1600 работа = 2320 руб.
Лада Калина Хэтчбек 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 21
Внешние втулки ромашек легко выпрессовались?
Да. Тяжелее всего было снимать крабы.
Странно. А у меня наоборот было. Все легко, даже сами ромашки просто выпали, а вот их наружние металлическик втулки в рычагах засели конкретно. Зубилом выламывал
У меня мастер их тоже чем-то выламывал, но не жаловался что плохо снимаются. Жаловался только на крабы.
За удк могу сказать что молодец! очень важный датчик которым принебрегают.
Поделитесь с окружающем миром, откуда вы черпаете такие знания?
Про «дз и механизм возвраиной пружины», а так же пожалуйста прям слёзно умоляю, «про масло 5 на 30».
Поверьте я не пытаюсь вас оскорбить или задеть, я лишь пытаюсь узнать истину.
По широко известной ошибке возвратной пружины дроссельной заслонки помимо форумов есть официальное предписание АвтоВАЗа:
www.drive2.ru/l/5754470/
Так как у дилеров АвтоВАЗа не было программаторов (раньше прошивки с багами просто не попадали в производство), то для устранения проблемы был разработан дроссельный узел с более жесткой пружиной, который гарантированно проходит тест.
Насчёт масла 5w-30 vs 5w-40 четкой инфы (прямых экспериментов по износу) нет, в руководстве по эксплуатации Калины написано что температурный диапазон 5w-30 сдвинут в более холодную сторону (выше +30 не рекомендуют использовать). В температурном диапазоне МО можно эксплуатировать оба этих масла,
Кругом пишут и говорят что якобы на 5w-40 мотор приживёт дольше чем на 5w-30, так как масляная пленка прочнее и толще, хотя в пределах рекомендованных температурных диапазонов эксплуатации оба этих масла создают нормальную масляную пленку.
Зато про холодные пуски забывают — система смазки плохо качает полузастывшее масло. Да и по стучащим гидрокомпенсаторам в первые минуты после запуска двигателя в мороз это и так понятно. На 5w-30 данной проблемы нет.
По ошибке с пружиной они изменили лишь время калибровки дросселя и алгоритм калиброавке при запуске двс.
А по факту в дросельных патрубка с 2015 года были заменены моторчики, которые по видимому ми были основной причиной возникновения данной проблемы, вал подклинивал в жару.
Что касается масла это утверждения я бы сказал не очень правильные. Я тебе по маслу скину не большую статейку, почитай на досуге я думаю тебе будет интересно…
Если бы вал прямо подклинивал, то это бы и при движении чувствовалось. Может новые моторчики стали мощнее или легче крутятся?
Проблема с цифрами масла та же что с разрешением объективов или диапазоном воспроизведения громкоговорителей — есть условные границы в паспорте, а есть MTF и АЧХ. В итоге более узкий паспортный диапазон на деле может оказаться более широким, если за пределами условных границ параметры изменяются медленно.
По факту масло Lukoil Genesis Glidetech 5w-30 имеет значительно меньшую вязкость при низких температурах чем любое из масел 5w-40 что заливал (Mobil Super 3000, Shell Helix Ultra, Lukoil Genesis Armortech). При запуске двигателя, особенно в мороз, это отлично чувствуется.
А оно и чувствовал ось, провал возникла около 3 тысяч прирезком наборе, даже один раз дроссель отвалился из личной практики
Если бы вал прямо подклинивал, то это бы и при движении чувствовалось. Может новые моторчики стали мощнее или легче крутятся?
Проблема с цифрами масла та же что с разрешением объективов или диапазоном воспроизведения громкоговорителей — есть условные границы в паспорте, а есть MTF и АЧХ. В итоге более узкий паспортный диапазон на деле может оказаться более широким, если за пределами условных границ параметры изменяются медленно.
По факту масло Lukoil Genesis Glidetech 5w-30 имеет значительно меньшую вязкость при низких температурах чем любое из масел 5w-40 что заливал (Mobil Super 3000, Shell Helix Ultra, Lukoil Genesis Armortech). При запуске двигателя, особенно в мороз, это отлично чувствуется.
15w-40 круглый год. В сильно изношенные или «ссущиеся» моторы 20w-50, также круглый год. Ни одного нарекания и, главное, всегда спокоен за вкладыши и (в случае Жигулей) за многострадальную пару «кулачок распредвала-рокер». На «узкодиапазонных» 40 и 50 можно смело откручивать в 8 тысяч и «ничего за это не будет». Личный рекорд оборотов на двигателе ВАЗ 21083 — рывок со светофора, заклинил в полу газ, не попал во вторую, карбюратор. Электронный тахометр до того, как я поддел педаль газа ногой, успел показать 9300 на нейтрали. Мотору традиционно наплевать на все, разумеется.
По широко известной ошибке возвратной пружины дроссельной заслонки помимо форумов есть официальное предписание АвтоВАЗа:
www.drive2.ru/l/5754470/
Так как у дилеров АвтоВАЗа не было программаторов (раньше прошивки с багами просто не попадали в производство), то для устранения проблемы был разработан дроссельный узел с более жесткой пружиной, который гарантированно проходит тест.
Насчёт масла 5w-30 vs 5w-40 четкой инфы (прямых экспериментов по износу) нет, в руководстве по эксплуатации Калины написано что температурный диапазон 5w-30 сдвинут в более холодную сторону (выше +30 не рекомендуют использовать). В температурном диапазоне МО можно эксплуатировать оба этих масла,
Кругом пишут и говорят что якобы на 5w-40 мотор приживёт дольше чем на 5w-30, так как масляная пленка прочнее и толще, хотя в пределах рекомендованных температурных диапазонов эксплуатации оба этих масла создают нормальную масляную пленку.
Зато про холодные пуски забывают — система смазки плохо качает полузастывшее масло. Да и по стучащим гидрокомпенсаторам в первые минуты после запуска двигателя в мороз это и так понятно. На 5w-30 данной проблемы нет.
«Коленвал просто в плачевном состоянии! Как будто он работал на воде, а не на масле! Ничего удивительного — масло 5W30 не предназначено для летнего использования и ВАЗовские движки никогда на нём нормально не работали. Да и ZICовское масло автор статьи за масло вовсе и не считает. Скажете — подделка? Официальный дилер лил его из бочки, это сертифицированное заводом масло! Кому-то занесли бочку денег при сертификации этого «масла»? Иначе как обьяснить такую картину с коленвалом.
Пробег 40 тыс.км, а шейки уже нужно шлифовать.»
Замена ромашек
Чтобы удобно было откручивать подогнал правое колесо поближе к краю ямы. Не сразу правда догодался. Открутить яйца, шаровую от стойки было легко. И рычаг от кузова тоже. А вот растяжку от рычага повазится пришлось. Из за гайки.
Места мало и открутить не получалось. Пришлось растяжку держать ключем, что б не проворачивалась.
Чтобы снять рычаг пришлось снять колесо.
Вибил старые. Почистил напильником. Смазал. При помощи приспособы от москвича начал запресовывать. Взял шайбы с машины подложил винтики в прорези и впресовал.
С одной стороны ромашка вошла легко, а сдругой стороны пришлось пристукнуть и все вошло. Собираем в обратной последовательности. Затягиваем окончательно после того как поставим авто на колёса. И покачав конкретно так чтобы все встало еа свои места. Затягивал согласно книжке с нужным усилием.
А также заменил крепление пыльника шруса внутренней и наружней гранаты.
Замена задних стоек и ромашек.
Моё знакомство с машиной продолжается, пришла очередь замены задних амортизаторов. Туда я не лазил еще и ждал неприятных сюрпризов, типа следов окраски, кузовного ремонта, гнили и прочих страхов. Но вроде ничего, все там хорошо, что меня успокоило. Пока никаких косяков в этой машине я не нашел, что меня очень радует и успокаивает. А то что правый задний амортизатор у меня течет и видимо работает неправильно я знал давно и собирался менять их сразу, пока не узнал что таких запчастей в нашем городе нет. В больших магазинах продавцы пожимали плечами, говорили что на кросс у них ничего нет и советовали подобрать импортный аналог. В магазинчиках поменьше уверенно втирали запчасти с другим каталожным номером, от калины 2, со слюной у рта доказывая что «они одинаковые». Нет, ребята, они не одинаковые. Отличаются и сами амортизаторы, и чехлы с отбойниками. В итоге амортизаторы пришлось заказывать в интернете, и то нашел не сразу, везде нет в наличии.
Чехлы с отбойниками удалось найти на месте. Продают комплектом, чехол, чашка и отбойник. В одном магазине продали за 600 рублей без коробки, в другом магазине за 500 рублей, в коробке. Также купил шумоизоляторы, они такие-же как и на все остальные машины и резиновые втулки. Вообщем полный комплект задних стоек.
Процесс замены везде неоднократно подробно описан, на этом заострять внимание не стану. Скажу только что все открутилось хорошо, вся работа была проделана быстро и без приключений. Единственное что меня как-то смутило это ржавчина на торце амортизатора и какой-то соляной налет на гайке. На посадочном месте все хорошо, никаких следов коррозии или чего то там еще как сверху так и снизу.
Стоит сказать что стояли у меня уже не родные амортизаторы, вот фото для сравнения. Снизу на калину кросс, он несколько выше.
Диагноз — ромашки
Из архива…
Поменял давно, написать соизволил сейчас. (Попытка номер 2, т.к. В прошлый раз вся моя писанина стёрлась, набирать повторно не был настроен).
На авто приходится много гонять. Заметил, что при вывороте руля, начались постукивания в передней части авто. Начал ломать голову, что может быть и насколько это критично: шаровые (лучше не тянуть), ШРУС, яйца (косточки/стойки стабилизатора), ну или сайлентблоки.
Некоторое время ездил с этим стуком, но каждый раз, когда стукнет — сразу капнет на мозг. Стрёмно, особенно если шаровая, не охота с дороги улететь.
Приехал в гараж к мужику, он за 300 рублей проверил подвеску и поставил диагноз — ромашки (сайлентблоки растяжки). Я вздохнул с облегчением продумав, хорошо что не шаровые, по дороге колёса не потеряю, можно потерпеть. И уехал восвояси [дома обнаружил, что успел о что-то терануться, уделал одежду в мазуте ((( ].
Проблему не устранил. Продолжил дальше гонять.
Со временем стуки начали учащаться, теперь и при торможении с последующим ускорением. Каждой стук — новая капля на мозг. Надоело всё это слушать и погнал в магаз, готовый отдать за ЗЧ 1000-2000рэ. В магазине был приятно удивлен, ромашка стоит 64р. за шт., а мне их надо 4.
Купил 4 ромашки, и ещё всякой мелочи на сумму
400 рублей. (Люблю русское авто за такую цену по ЗЧ).
Ромашки : тадем, БРТ.
Авто пригнал к другу на эстакаду и давай производить демонтаж, снять защиту, открутить все лишнее, снять растяжки.
В ходе работы обнаружил что головка на 24 не дотягивается до гайки, резьба мешает, растяжку не открутить. Собрал всё заново и погнал за 2 ключами на 24 (накидной с двух сторон 24 [250рэ], и рожковый 24 22. [
180рэ]). Отвалил 430 рэ.
Приехал обратно, все разобрал, снял растяжки, выпрессовал ромашки (без снятия рычагов). Обратно всё запрессовал, обильно смазал медной смазкой, чтоб потом всё шло полегче.
Было выявлено, что левым ромахам конец, а правые походили бы, но поменял все, не зря же я комплект покупал.
В общем первый ремонт у меня всегда долгий, потом быстрее и быстрее.
Заодно подтянул ручник.
Ну в итоге после всего этого я получил успокоение — подвеска на мозг не капает, финансовых затрат не много + получил новый опыт.
Пожелание — научиться приобретать такой опыт быстрее, а не ценой 3.5 часов… Надоело тратить ценные дни/часы на такого типа обучения.