что такое развальный болт
Развальные болты и закисший крепёж. Растворяем ржавчину.
Приветствую всех обитателей этого сообщества.
В предыдущей статье о пользе и вреде применения нержавеющих болтов (здесь www.drive2.ru/l/475267475592708813/) в ответственных узлах авто я разместил фото сборки №3 из моего эксперимента, который начался 28 февраля сего года. Здесь собраны все изыскания моего эксперимента с болтами и их решения www.drive2.ru/b/470096197529370924/
Чудес не бывает, но что такое «чудо» случится так быстро, я никак не ожидал — за 52 дня пребывания в солёной воде в режиме — сутки в рассоле, неделю сохнем на воздухе — оригинальный болт намертво застыл во внутренней втулке оригинального сайлентблока.
Пробовал жахнуть молотком по накрученной на болт гайке — без вариантов, сидит намертво.
Так, для справки — авто было куплено новым в салоне в начале ноября 2013г, болты никто не трогал, пока я не узнал об этой проблеме. Так вот, первый раз для смазки болтов я полез аж в конце весны 2015 — все болты вынулись без проблем, хотя и у нас дорожных реагентов не жалеют зимой, а их на тот момент минуло уже две.
Напомню, уже через несколько дней пребывания в солёной воде, наружная втулка оригинального сайлентблока густо вспучилась ржавчиной. Можно было себе представить, что творилось в зазоре болт-внутренняя втулка, ведь она из такого же металла.
Что ж, один из намеченных этапов эксперимента подошёл к концу, можно сделать соответствующий вывод: металл применяемый при изготовлении втулок оригинального сайлентблока — отвратительнейшего качества. К слову, в сборке №2 используется неоригинальный с/б задней подвески фирмы JIKIU, так вот он намного более стойко сопротивляется рассолу в банке. В общем имея на руках сросшуюся сборку «болт-сайлентблок» решил проверить в действии совет драйвовчанина Dizel38pv, которым он пользуется уже не один год и, по его словам, нет такой ржавчины, которая не устояла бы перед лимонной кислотой.
С ортофосфорной кислотой я знаком и на практике её применять приходилось, а вот с лимонной захотелось попробовать, тем более, что она находится буквально в шаговой доступности для каждого из нас. Ведь при положительном исходе эксперимента с разъеданием ржавчины с помощью лимонной кислоты огромная масса паджероводов (и не только у нас болты закисают) может вздохнуть с облегчением — «одной головной болью меньше стало». Ну а если не получится — ничего резать и пилить не надо, просто выкинуть сборку и всё.
Встречались здесь советы некоторых товарищей растворять ржавчину йодом… ну что могу сказать — чушь полная, если немного дружить с химией и знать, как взаимодействует спиртовой раствор йода и оксид железа (ржавчина). Ответ — никак. Пока спирт не испарился, раствор может проникнуть между кристаллами ржавчины, но никак не растворить их — этот раствор к ржавчине химически нейтрален. То же самое, как ни странно, относится и к керосину — он проникает в прихваченное ржавчиной соединение, даже пропитывает ржавчину и работает как смазка между кристаллами ржи, облегчая откручивание закисшей гайки, но объём ржавчины в зазоре не уменьшает (он также к ней химически нейтрален) и при этом натяг в соединении не исчезает — выбить болт из втулки не получается.
Кислота, в отличии от вышеуказанных «проникальщиков» и «растворителей ржавчины» действует в первую очередь на химическом уровне, разъедая ржавчину в прямом смысле и уменьшает этим натяг в соединении, который в конечном итоге становится зазором, а детали — разъёмными, как при сборке.
Вечер пятницы 09 июня 2017г. Зачем привожу отметки во времени — позднее станет ясно.
Приступим.
«развальные» болты
Продолжим тему «закисших» болтов.
Скажу честно, редкий, очень редкий случай, когда «развальный» болт можно снять без повреждений. Во всех остальных случаях такой возможности нет!
Самое интересное это стоимость этих болтов. Цена в пределах 300-2500 руб за один болт, в зависимости от марки и модели автомобиля. Полагаю вы согласитесь с тем, что не каждый владелец автомобиля готов купить крепеж за подобную сумму… В некоторых автомобилях до восьми болтов с эксцентриковой шайбой, и как правило достать их при замене сайлентблоков целая история… На большинстве автомобилей эти болты нужны только при крупном ремонте подвески, тем не менее, цена все же высока. Потратив некую сумму на закупку запчастей, необходимо учитывать сумму ремонта, если вы не ремонтируете самостоятельно. А тут как снег на голову… Еще, еще, еще…
Я хочу предложить альтернативу покупке подобных болтов, изготовив их самостоятельно. Сложного ничего нет.
Нам потребуется:
1) старые эксцентриковые шайбы (снятые с автомобиля)
2) ответная часть эксцентриковой шайбы (та, что около шляпки болта)
3) сварка (полуавтомат или электродуговая, кому какая больше нравится)
4) болгарка
5) болт нужного диаметра и длины (класс прочности не ниже 10-ти, купленный в автомагазине в отделе ВАЗ, ГАЗ, ПАЗ, КРАЗ, МАЗ, КАМАЗ и т.д., в этих отделах всегда есть все необходимое)
6) кофе, сахар, сигареты ))))
Как и что делать на фото. При подсчете стоимости работ и стоимости обычных болтов на выходе получается намного дешевле))) а работает также )))
Всем удачи и ровных дорог.
Нестандартный (кастомный) сход-развальный болт своими руками
В этой статье немного пографоманю про развальные болты…
Кто считает, что все знает, может сразу перепрыгнуть на следующую часть («Практика»).
Итак, про развальные болты никто никогда не вспоминает ровно до тех пор, пока не придется их срезать, ибо они так чертовски закисли, что иначе их снять не представляется возможным.
Так вот, у развального болта есть 3 фишки:
(а) Это высокопрочный крепеж
Обычно класс прочности от 10.9 и выше. Увеличение прочности достигается за счет термообработки. Это важный нюанс, который вылезет снова чуть ниже.
(б) У него есть эксцентрик
Именно наличие эксцентрика обеспечивает возможность регулировки положения оси болта в небольшом диапазоне. Эксцентрики могут быть разного исполнения: цельные, запрессованные, или вообще располагаться на теле болта (а не под шляпкой).
(в) У него неполная резьба
Основное тело не имеет резьбы, т.к. на этой части висит рычаг.
Все эти 3 фишки и делают эти болты особенными, что усложняет подбор и увеличивает их стоимость по сравнению с обычным крепежом.
Обычно срезанный закисший болт меняется на новый оригинал, и про него снова забывают.
Если найти оригинал по каким-то причинам невозможно, то тут начинается колхоз.
А также колхоз начинается, когда по каким-то причинам требуется НЕСТАНДАРТНЫЙ развальный болт.
Конкретно в моем случае требуется значительно увеличить диапазон регулировки (мне нужно +/-15 мм), поэтому штатного хода +/-8 мм недостаточно.
Идеальным вариантом был бы высокопрочный болт, который вставлялся бы в увеличенный эксцентрик с буртиками под шляпку болта вот таким образом:
Но у этого болта должна быть удлиненная шляпка, поскольку упорные буртики «съедают» рабочую высоту шляпки. К сожалению, таких болтов мне найти не удалось, поэтому пришлось искать другое решение.
Вариант приварить эксцентрик к шляпке я отверг, поскольку варить высокопрочный крепеж не есть гут. Как я писал выше, прочность достигается за счет термообработки. Любая же сварка приведет к снижению прочности, а также создаст дополнительные внутренние напряжения, что мне тут нафиг не нужно. Поэтому, к сожалению, в этот раз без сварки.
Поэтому я решил эту задачу со стороны гайки:
(а) покупаю высокопрочную гайку DIN6331 М16
Выбор этой гайки обусловлен тем, что она имеет высокую шляпку, а также имеет упорный бурт. ГОСТовских аналогов не нашел. Из плюсов — гайка уже в цинке. Из минусов — шаг резьбы только 2, полуторного нет 🙁
Да, пришлось потратить много времени, что найти продавца подобного крепежа в штучном количестве. Обычно либо вагонами, либо минимальный заказ на 100500 денег. Нашел, рекомендую.
Находятся не в самом удобном месте, но в подобных случаях кривить носом не приходится.
Бонусом нашел у них много конструкционного профиля и пром.фурнитуры. Зачет!
(б) покупаю высокопрочный болт М16х120×2 (прочность 10.9) с неполной резьбой
Изначально я нацеливался на болт длиной 130 мм, но такие есть только с шагом 1.5. Поскольку гайка у меня с шагом 2, то пришлось пожертвовать длиной болта. Также, к сожалению, в цинке нету, только черные.
Нашел этих продавцов тоже не сразу, т.к. снова поначалу находились только продавцы «вагонов».
Эти ребята находятся в центральном павильоне (северная часть) в Кунцево прямо у входа. Рекомендую.
Итак, концепция весьма проста: болт проходит через раму и через эксцентрик, сверху накручивается гайка DIN 6331. Для регулировки на гайку временно надевается специальный ключ, который позволяет вращением гайки изменять положение болта. Затяжка осуществляется болтом, гайка неподвижна. После затяжки ключ вынимается до следующего раза.
На штатном подрамнике развальные болты упираются эксцентриком в специальные выштампованные упоры. Поскольку эксцентрики у меня крупнее, то эти упоры пришлось забить внутрь, проварить и зашлифовать.
Эксцентрики вырезал и сварил из 5-мм нержавейки, ключи — из обычной чернухи.
Штатные упоры я забил внутрь, проварил и отшлифовал, а сверху приварил новые упоры под мои размеры.
Процесс установки новых развальных болтов:
Приятным бонусом является ценник. Так, высокопрочная гайка DIN6331 М16 обойдется в 130 рублей, а высокопрочный автомобильный болт М16х120х2 = 190 рублей.
Штатный же 6508907AA болт на Dodge Nitro стоит от 1500 руб 🙂
Битва с развальными болтами… Победа на 75%…
Почти год назад после капитальной переборки рулевой рейки и последующим визитом на сход-развал, выяснилось, что развальные болты закисли намертво. Я потом попробовал их хоть немного расшатать, но ничего не получилось. Гайки открутились без проблем, а вот болты (все 4) даже не стронулись. В наличии был инструмент на 1/2′ и вороток из трубы на метр. Тогда в мои планы не входило обломать болты или замять резьбу на болтах при выколачивании, т.к. развал показал лишь незначительное расхождение угла правого колеса от номинала.
В Сети есть довольно много информации, что подобные приржавевшие болты сильно помогает вытаскивать строительный перфоратор в режиме долбления. И это довольно очевидный совет! В чём я сегодня и убедился. Друг подогнал перфоратор (у меня не было) ещё в прошлом году, но времени и желания тогда заниматься вообще не было, да и осень уже наступила с постоянными дождями (все работы с машиной делаю на улице).
Видео для ознакомления помощи перфоратора для извлечения прикипевших болтов: 1, 2, 3.
Подготовился сегодня основательно: перфоратор и бур к нему, инструмент, трубы-воротки, ВД-шка, графитовая смазка, дрель электрическая и шуруповёрт со сверлами (на случай облома болта и высверливания), газовая горелка с баллонами, напильники (включая круглые), новые развальные болты. И ещё куча всего, что могло бы пригодиться.
Начал в 11.30 с левой стороны. Поддомкратил машину, на задних колёсах противооткаты, снял колесо. Сперва болты очень хорошо очистил от грязи и ржи.
В инструменте всегда есть различные кордщётки. Без них в крепёж подвески лучше не лезть!
Гайки, естественно, открутились без проблем. Перфоратором нижний болт стронулся с пылью и вышел за 1-2 минуты (в прошлом году он вообще не подавал признаков жизни).
Вместо выбитого нижнего болта я тут же установил новый, обильно смазав его графиткой. Перед этим обработал отверстие в кулаке круглым напильником. Неужели всё так просто?! Конечно нет! Верхний развальный болт я долбил и пытался крутить около часа — безрезультатно! Перфоратор долбил как угорелый и его мощь реально ощущалась.
Занятно было наблюдать, как я метровым воротком пытался провернуть верхний болт, и по головке было видно, что болт чуть проворачивается, но конец болта с гайкой оставался неподвижным. Получается, что болт скручивался по оси на грани срыва головки (так оно и оказалось).
Оба болта долбил при накрученных гайках, чтобы не замять резьбу. Прибегать к высверливанию или нагреву пока не очень хотелось. Т.е. всё делалось для сохранения родных болтов, чтобы не встрять на потери времени на высверливание — хотелось успеть оценить шансы всех 4-х болтов.
Провозившись 2 часа с левой стороной и порядком устав (спина ещё больная), на верхний болт левой стороны я поставил новую шайбу-эксцентрик и новую гайку (всё на графитке). Печально… Но что делать — не всё сразу.
Развалить передние колеса?! Часть I.
Тема будет, о развале передних колес, с помощью развальных болтов от лансера, который эволюционировал и обзавелся развальными болтами (MU000284) с завода))).
По заводу, — передний развал на лансах не регулируется…Почему, именно так и не иначе, оставим этот вопрос без ответа… Я был конечно удивлен таким конструкторским решением! Или может, все же экономическим?)))
После последней поездки на развал — схождение узнал о том, что регулировку развала можно сделать, некими «модными» болтами, например вот такими:
Но, их цена (в два раза выше болтов эво) и сомнительное конструкторское решение, как то меня, не убедило в их прямом назначении…Преимущество этих болтов перед болтами эво, в том, что не нужно увеличивать отверстие в стойке))) тоже мне преимущество))), вместо этого сделали болт тоньше, думаю каждый понимает, что это не есть хорошо! В общем, для меня эти болты не вариант. Дальше.
Поступил проще, и пошел по пути OEM MMC и купил развальные болты от эволюции MU000284
На фото показан нужный «ракурс», видно, как нужно поправить верхнее отверстие в стойке под поворотный кулак, чтобы болт зашел в стойку.
Вспомнив немного геометрии и имея в руках штангенциркуль теоретически высчитал, через арктангенс, что максимальный угол наклона может быть в пределах 1,2 градуса, что вполне не мало!
Фото эво стойки, обращаю внимание на верхнее отверстие.
Если пост стоящий, жмем лайк, всем спасибо и всем добра!)