что такое разгрузочное реле
Про реле разгрузку.
ак известно, габариты и мощность выключателя, коммутирующего мощную нагрузку, должны этой нагрузке соответствовать. Нельзя включить такие серьезные потребители тока в автомобиле, как, скажем, вентилятор радиатора или обогрев стекла крошечной кнопочкой – её контакты просто сгорят от одного-двух нажатий. Соответственно, кнопка должна быть крупной, мощной, тугой, с четкой фиксацией положений on/off. К ней должны подходить длинные толстые провода, рассчитанные на полный ток нагрузки.
Но в современном автомобиле с его изящным дизайном интерьера места таким кнопкам нет, да и толстые провода с дорогостоящей медью стараются применять экономно. Поэтому в качестве дистанционного силового коммутатора чаще всего применяется реле – оно устанавливается рядом с нагрузкой или в релейном боксе, а управляем мы им с помощью крошечной маломощной кнопочки с подведенными к ней тоненькими проводками, дизайн которой легко вписать в салон современной машины.
Внутри простейшего типичного реле располагается электромагнит, на который подается слабый управляющий сигнал, а уже подвижное коромысло, которое притягивает к себе сработавший электромагнит, в свою очередь замыкает два силовых контакта, которые и включают мощную электрическую цепь.
Второй главный параметр реле после рабочего напряжения обмотки – максимальный ток, который может пропустить через себя контактная группа без перегрева и пригорания. Указывается он обычно на корпусе – в амперах. В принципе, контакты всех автомобильных реле достаточно мощные, «слабаков» тут не водится. Даже самое миниатюрное коммутирует 15-20 ампер, реле стандартных размеров – 20-40 ампер. Если ток указывается двойной (например, 30/40 А), то это означает кратковременный и долговременный режимы. Собственно, запас по току никогда не мешает – но это касается в основном какого-то нештатного электрооборудования автомобиля, подключаемого самостоятельно.
Вся информация собрана со сторонних источников.
Разгрузочное реле на свет.
Снимаем солнечные очки или да здравствует свет!
Ни для кого не секрет, а может и секрет) что на бочке нету разгрузочного реле на лампы передних фар. Т.е. вместо него эту функцию выполняет подрулевой переключатель или стрекоза. Все работает и светит НО… я знаю что она может лучше!
У меня хорошие лампочки, практически новые стекла фар и такой идеальный отражатель.
Но все это на корню херачет просадка по напряжению.
На генераторе мы имеем стандартные 14,2 В.
1,52 В потерялись по плюсовой линии. Меряю мультиметром между плюсовой клеммой ГЕНЕРАТОРА и плюсовой клеммой на лампе ближнего.
Проследим путь который проходит ток прежде чем попасть в фару.
Возьмем стандартные условия когда двигатель заведен.
Ток начинает свой путь в генераторе, здесь напряжение 14,2 В, через кабель квадратов 20 максимум он поступает на батарею, здесь уже в зависимости от включенных потребителей остается 13,9 при ближнем, 13,8 с туманками, 13,6 с печкой и обогревом стекла. Причем на самом генераторе остаются все теже 14,2 В, даже на холостом ходу. Вердикт силовой провод в топку. Но продолжим наш путь, от батареи по кабелю примерно все теже 20 квадратов ток поступает на блок предохранителей, пройдя собственно через сам предохранитель, потом жгут к стрекозе, сама стрекоза с ее слабыми контактами и далее проводом 1,75 на лампу ближнего. А да забыл, в самой фаре есть еще проводка с двумя разъемами, на которых кстати тоже идут потери.
Пройдя через нить накала лампы ток как ни странно продолжает свой путь)
Проводка и две клемы в самой фаре, тонкий провод в жгуте ведет под руль на общую минусовую клемму, ну и далее по кузову на минус батареи или в нашем случае генератора.
Вот как далеко)
Меряю между минусом на лампе и корпусом генератора =( здесь легли 0,42 В. Мелочь, но их много и в итоге (_!_)
Провод был в наличии квадратов 8 — 10, подпаиваю непосредственно к самим клемам.
В первом варианте плюс я брал на батарее, но потом я понял что лучше брать сразу на генераторе, на нем всегда 14,2 )
Собираем, подключаем, меряем
Мало ), заменяем минусовой провод.
В стоке один тонкий провод на две фары длиной три метра с креплением к кузову под рулем в общей точке со всеми остальными потребителями.
В итоге имеем вот такой провод к каждой фаре, длиной всего по 10 см.
Меряем еще раз генератор.
И непосредсвенно на лампе.
Желаемый эффект достигнут!
Почему не 14,2 спросите? Можно и такого напряжения добиться но все равно просадки неизбежны.
0,02 В теряется на предохранителе 20А.
0,06 В предохранитель + контакты реле.
0,10 В теряется в минусовой проводке с двумя клемами внутри фары.
Еще 0,07 в плюсовой проводке. Надо разобрать фару и увеличить там сечение.
Можно конечно кинуть сварочным кабелем сразу на лампу, но это не практично получится) будем довольствоваться 13,9 в любых режимах это гораздо лучше 12 вольт.
Свет стал гораздо ярче, еще бы два вольта накинуть, раньше можно сказать в пол накала светили), то то я заметил что за 10 лет ни одна не перегорела.
Оттенок почти белый.
Глупо сравнивать по фотографии но все же.
Поместил все это во влагозащитный корпус от разветвительной коробки, выглядит не очень, белый цвет и эти пупыришки мне не нравятся, буду искать чтото более квадратное и черное.
Ух два часа прошло, много текста и непонятных фото но надеюсь будет познавательно.
Всем и каждому рекомендую к установке.
А какое у ТЕБЯ напряжение на лампах?
Разгрузочные реле на свет — ставим правильно.
Добрый день, господа! Многие ставят на фары разгрузочные реле, и это хорошо. Я расскажу, как сделать это правильно. Как неправильно — описано здесь: www.drive2.ru/l/4833630/ Работать будет, конечно, но — нерационально же!
Все нижесказанное справедливо также для сотки-44, а также Ауди-80 В4, Ауди-100 С4. Итак, начнем:
Перед началом работ отсоединяем массу аккумулятора. Нам надо будет два четырехконтактных реле, способных выдержать нагрузку от двух нитей ламп. Для полного душевного спокойствия можно взять 50-амперые.
Как известно, мощность рассчитывается по формуле: P=I*U, где P — мощность, Вт; I — сила тока, А; U — напряжение, В. Напряжение у нас 14 вольт, мощность своих ламп читаем на лампах, умножаем на два, так как ламп в цепи две. И считаем требуемый ток: I=P/U. Для стоваттных ламп: 200/14=14,3 А. То есть и 20-амперных реле за глаза хватит.
Реле будем ставить под водительскую полку, вот так:
Разумеется, всю торпеду снимать не надо, просто фото удачное, все видно, что и как.
Перед нами находится стрекоза. Из всего пука проводов нам понадобятся всего два — толстый белый (дальний) и толстый желтый (ближний), я их изобразил схематично:
Режем их так, чтобы от стрекозы они могли дотянуться до наших реле. Сама же схема подключения такова:
Плюс берем с колодки предохранителей, с любой свободной широкой клеммы (предварительно убедившись, что он там есть, накинув на аккумулятор клемму):
Массу прикручиваем к кузову на точку массы, она находится под торпедой слева, где дверь.
Вот, собственно и все. Работы, как видим, минимум, и все работает. Плюсовой провод от колодки (красный) берем толстый, разветвлять его лучше от самого начала, можно два провода запаять в клемму. Все клеммы паяем, тут токи серьезные. Синий провод на массу можно взять потоньше, он всего лишь замыкает катушку в реле. Все предохранители работают штатно, ничего добавлять или переделывать не надо.
Ну вот и все, господа, пользуйтесь!
Для чего нужно Разгрузочное реле? и что от него хорошего?
кто силен в электронике помогите понять для чего это реле? как подключать куда и зачем?))) собираюсь переделывать проводку подключать ЦЗ Сигналку, магнитолу чтоб при выключении зажигания не сбивался трек!
УАЗ 2206 1987 — другое
Машины в продаже
Комментарии 16
Трехуровневые ставили, где-то на Драйве даже писали отчет с параметрами… По термо реле не знаю, но судя по описанию заряд регулируется в зависимости от температуры электролита. Мне кажется для буханки не очень, тк АКБ у нас в салоне и при прогретом салоне заряд будет маленьким.
у тебя сколько реле стоит? я ставил такие все разобрался! я камазовскую гитару ставил свет через реле подключал чтоб на гитаре контакты не горели))) это и есть преднозночение этих реле?месли так то все разобрался я преды через него подцеплю а с предов и сигу и другое оборудование. на другое реле танки пущу. а на 30 А хватит на стартер?
Да, реле нужны чтобы разгрузить более слабые цепи (камаз. гитара) На свет хватит 30 А реле, на стартер лучше 70 А.
За основу взяд твою схему буду ее реализовывать. тока блока предов два будут. один где панель а второй на свет и все такое на верху в верхней полке там же и тумблера на танки стоять будут.взял провода 1.5 2.5 10 и 25! надеюсь норм будет. еще бы на схеме подрисовать где какие провода. к предам 2.5 от предов на танки 1.5 хватит же? ну а стартер и генератор 25 будут и 10!
Могу свои схемы в векторе сбросить чтобы под себя нарисовал. Давай почту.
Установка разгрузочных реле на фары.
Всем привет! Ну и вот я опять тут появился. Хочу рассказать, как я подключал реле на фары. Все знают, что штатный свет на наших В3 со временем становится плохим. Я конечно тоже не стал исключением. Вроде я и никогда не жаловался на свет, но не давно пришлось ночью возвращаться домой и скажу я Вам, что я прям остался очень не довольным своим светом. Ехавшие мне на встречу машины слепили своими фарами, кто ксеноновым, кто галогеновым, а кто вообще обычным штатным светом. Из-за них я дорогу не видел и ехал на угад. На некоторых не знакомых участках дороги я ориентировался по знакам и это если я их увижу, потому что фары на них не светили и знаки освечивались. По приезду домой у меня болели глаза и я окончательно решил при ближайшем свободном времени от работы, т.е. в выходной ставить реле 🙂 Для подключения у меня уже было всё куплено и ждало своего часа. Решил реле подключать так, как подключал их в своё время Jamal57rus И вот настал тот запланированный день подключения. ждал его с нетерпением, потому что хотелось мне этим по быстрей заняться 🙂 Загнал Фольца задом в гараж, своим сказал, чтобы меня ни коем случае не трогать, выгонять из гаража только при пожаре =D Снял лыжу
и стал также снимать фары. Во-первых — это удобнее, а во-вторых — я собирался ещё и прибраться 🙂
В районе правой фары творился вот такой хаос
Я принялся не спеша всё убирать, вытирать, мыть и тереть зубной щёткой. Да, я настолько сумасшедший 🙂 Пока всё это проделывал, в гараж зашла моя собака и улеглась прям под машиной 🙂
Видимо охраняла меня. Проходящие мимо люди не могли оторвать глаз от разобранной машины и пацана ковырявшегося в ней 🙂 Минут 30 я занимался уборкой и чисткой. Я давно хотел там навести порядок и халтурить я не собирался. Вычистил там всё, насколько можно было. Но результат меня порадовал.
Проводка стала прям как новая. Вся эта картина очень радовала глаз. На левой фаре я проделывал такое же конечно. Но показать не смогу, лимит к сожалению 20 фото. Дальше я завёл Фольца и решил ещё раз измерить напряжение. Показания были следующими:
Левая фара:
Ближний — 13,5
Дальний — 13.4
Правая фара:
Ближний — 13,5
Дальний — 13.4
Мне это показалось странным, потому что в прошлый раз, когда я измерял, показания были совсем другие. Я даже сначала начал подумывать, чтобы не подключать их, но раз уж всё купил, то решил делать. Снял АКБ и пошёл процесс. Сперва я в цепь я подключил предохранитель на 15 А. Распечатал для себя схему
Подключил предохранитель, а дальше начал начал подключать провод «массы» На этот провод я приделал клемму и одел на минус АКБ. Я не стал искать место на кузове, а просто решил сделать по простому 🙂 И вот после этого я начал врезаться в проводку. Все соединения обязательно пропаять, чтобы было меньше потери напряжения.
Рассматривая внимательно схему и не спеша всё делая релюшки для левой фары были подключены
Решил я это дело проверить, потому что мне было как то страхово. Вдруг что-то не так сделал. Перед проверкой, ещё раз сверился с схемой. Ничего криминального не найдя решил действовать.
ОНА ЗАГОРЕЛАСЬ! Эффект был заметен даже при солнечной погоде. Стоя в 3 метрах от машины меня фара немного ослепила. Раньше такого не было. Убедившись, что затеянное действительно помогает я начал действовать дальше и уже начал прокладывать проводку для правой фары. Пустил её над радиатором и прикрепил стяжными хомутами, но перед этим поместил проводку в гофру
И опять руководствуясь схемой принялся подключать реле 🙂
Подключил, и тут меня позвали на обед. Пообедал и пошёл проверять всё вместе. Фары просто накинул, вообще их не прикручивал. Завёл Фольца и пошёл щёлкать переключателем. ближний. дальний, ближний и так несколько раз. Ворота гаража я для этого закрыл, чтобы видеть свет фар. Тут я зачем-то начал держать переключатель так. что у меня и дальний, и ближний включены одновременно. Несколько секунд и тут БАХ… свет гаснет. Я даже что-то очконул. Переключателем щёлкаю и только слышно как реле цокают. Сперва я глянул предохранитель. который идёт на сами релюшки. Вынимаю… смотрю… всё нормально. Я прям не знаю что делать. Взял мультиметр и стал прозванивать проводку. И так и сяк. не было сигнала. ДА в чём же дело?! Оставалось только ещё в одном месте замерить — это от плюсовой клеммы АКБ и на плюсовом проводе релюшек. И тут выяснилось в чём дело. Дело то оказалось в предохранителе. У него корпус матовый и стразу не понять, что цепь прервана. Это я выяснил прозвонкой самого предохранителя. Воткнул новый предохранитель ( благо я взял 2 штуки) и всё заработало. УРА! Правда у меня на выяснение этой причины ушёл час 🙂 Так что, кто соберётся такое проделывать, предохранитель только не меньше 30А.
Дальше по плану нужно было навести марафет в проводке. Все спаянные места были изолированы ещё до проверки. Оставлять проводку в таком состоянии я ни в коем случае не собирался. А так же поместил проводку в гофру 🙂
как это было сделано, я достал свои фары и принялся их мыть 🙂
Ну естественно без фанатизма, В воду я их не окунал 🙂 Просто протёр корпус и тщательно стекло фары 🙂 А следом следовала замена лампочек 🙂
Очень меня порадовало наличие фишки на лампе. Немцы молодцы. Всё продуманно!
Воткнул новые лапочки на свет и на габариты в правую фару и интересно было посмотреть отличия от старой лампы
Разница есть. Не тратя время просто так, я сделал и левую фару
Все фары прикрутил и надел обратно лыжу.
Единственно, нужно будет заказать потом болты на фары. Когда я снимал фары, то обнаружил, что одна фара приручена тремя болтами. Сейчас стоит левый. Потом сделаю всё как нужно 🙂 Вся морда собрана и теперь можно опять измерять напряжение и посмотреть, что же изменилось 🙂 Позвал отца, дал ему ручку и бумажку и дал приказ записывать результаты. Так же ещё присутствовали 2 зрителя — 2 соседских мужика, которые периодически приходили и смотрели на каком этапе я 🙂 Завёл мотор, замеряю и улыбка растянулась до ушей. НА ВСЕХ ФАРАХ РОВНО 14 В. Круто! На часах было 21:09. Начало немного темнеть. Пока с отцом прибирались в гараже уже заметно стемнело, но не до конца 🙂 Как в гараже навели порядок, пошёл помылся и мы собрались ехать проверять свет. Для начала нашего катания, поехали в центр, в банкомат, а то у отца закончилась наличка 🙂 Пока он снимал деньги я снял это видео
и ещё одно фото света фар
Следом идёт следующее видео. Снимали мы его сначала в нашем маленьком городке, при уличном освещении, а потом поехали на трассу. И вот там нас накрыло :))) Это просто сказка, на ближнем едешь и знаки теперь видны и после того, как встречная машина проедет с каким либо светом я вижу свет своих фар. теперь на много комфортнее стало ездить. Но когда я включил дальний, то у нас там такая реакция, что можно подумать, что мы бухие едем 🙂 Не обращайте на это внимание, потому что разница реальна очень значительная. Камера к сожалению эффекта не передаёт, но по нашей реакции я думаю вы всё поймёте :)Всё, смотрим видео 🙂
Если кто посчитает, что будет неудобно менять лампы или будет попадать на них грязь и вода, то это не так 🙂 Лампы меняются без проблем ( я проверил), а грязь не летит, потому что я специально вымыл крышечки, которые закрывают лампы фар ещё до установки реле и попал 2 раза в сильный дождь. Было 2 капли всего на правой фаре, а на левой вообще ничего. Так что на счёт этого я не переживаю 🙂
А сейчас подведу итоги, так сказать «минусы» и «плюсы» :0
Минусы
Их нет :)))
Плюсы
Одинаковое напряжение на всех фарах и теперь есть возможность устанавливать лампы с большей мощностью 🙂
Ну и ещё отниму время 🙂 Старые лампы у меня оказывается с мощностью 100/90W, а новые на 60/55W В перспективе теперь установить другие дампы с мощностью 100/90W 🙂
И на прощание сделал я фильмец про установку реле, типо «как это было» 🙂
Ну вот и всё. Подошла эта длинная запись к концу. Теперь я доволен своим светом и ночью ещё больше хочется ездить 🙂 Всем пока до скорого, хорошего Вам света 😉