Что такое провод acc
Обозначение надписи ACC на магнитоле
При установке головного устройства, автолюбители часто сталкиваются с проблемами распиновки проводов. Хорошо если автовладелец хорошо разбирается в подобных вопросах и может самостоятельно подключить магнитолу, даже при некоторых нюансах возникающих в процессе монтажа. Если же, подобного опыта нет, то в тупик может загнать, даже небольшая мелочь. В этой статье рассмотрим что значит АСС на магнитоле и особенности его подключения при установке автомагнитолы.
Что означает АСС на магнитоле
Силовой провод +В имеет постоянное напряжение +12В и позволяет сохранить в памяти автомагнитолы необходимую информацию (частоты станций, последний воспроизводимый трек и т. д.) В отличии от +В с постоянным напряжением на сигнальный провод АСС сигнал подается только при работающем головном устройстве.
Варианты подключения магнитолы с АСС проводом
Первый вариант: способ подключение от прикуривателя, хоть и является наиболее простым, но в то же время это не самый оптимальный тип подключения. При данном подключении все провода питания головного устройства берутся с цепи прикуривателя. Схема на фото
Цепь прикуривателя не предназначена для дополнительных нагрузок такой мощности, что в конечном итоге приводит к просадке напряжения. Особенно часто это проявляется при максимальной нагрузке автомагнитолы. На фоне всех недостатков есть и небольшие плюсы, из достоинств, можно отметить, лишь простоту подключения. Такой вариант подключения, большинство мастеров, считают недопустимым и неправильным и в практическом плане он может применяться только как временные меры.
Второй вариант: подключение силового +В и сигнального АСС проводов от замка зажигания, а минусовый провод идет с наиболее удобного места. Как и в предыдущем варианте возникают проблемы с просадкой напряжения и стоит отметить что проявляются они даже сильнее, чем при подключении от прикуривателя. Из положительных сторон остается только простота подключения но, как и в прошлом случае, квалифицированные специалисты не рекомендуют подключать магнитолу таким образом.
При подключении двумя вышеописанными способами часто наблюдаются такие проблемы:
При возникновении таких проблем, стоит обратить внимание на способ подключения головного устройства, возможно причина кроется именно там.
Третий способ: подключение силового провода от аккумулятора через блок предохранителей, провод АСС берется с замка зажигания, а минус крепится в удобном и безопасном месте. При подключении провода +В подключать его следует через предохранитель, закрепить предохранитель можно как на блоке предохранителей так и отдельно.
Этот способ более сложный в плане монтажа, но более правильный в техническом плане, именно по такой схеме советуют подключать автомагнитолы большинство инструкций к этим устройствам. Из недостатков, помимо сложности подключения, стоит отметить невозможность работы ГУ при выключенном замке зажигания. Эта проблема устраняется введением в схему подключения дополнительных элементов.
Четвертый способ: схема подключения та же что и в предыдущем способе, но здесь задействованы провод REM и 2 диода с помощью которых мы направим ток в нужном нам направлении.
Принцип работы этой цепи заключается в том, что при включении магнитолы напряжение с REM провода управляющего усилителем посредством диодов идет на АСС повод и это позволяет работать магнитоле даже при выключенном зажигании. Недостатком такого способа является то, что автомагнитола может работать и без вашего присутствия и если этот момент упустить из виду, то вас гарантированно ждет разряженный аккумулятор.
Пятый способ: подключение с помощью блока управления ЦЗС (центральным замком сигнализации).
Данный способ полностью идентичен схеме с двумя диодами, но здесь в разрыв провода REM вставляется нормальнозамкнутое-пятиконтактное автомобильное реле.
В реле этого типа контакт 88, на который подключается один конец REM провода, всегда замкнут без напряжения. Второй конец провода подключаем на контакт 87. При размыкании контактов, магнитола потухнет с сохранением всех настроек, чтобы запустить ее снова необходимо будет просто повернуть ключ в замке зажигания. С блока сигнализации необходимо вывести провода питания для управления центральным замком и подвести к контактам 85 и 86.
При закрывании замка, блоком сигнализации центрального замка, на реле поступит кратковременное напряжение, реле разомкнется и магнитола выключится. Но есть в этой схеме один минус, не все магнитолы успевают среагировать на кратковременный импульс и для устранения этой проблемы следует на блоке сигнализации увеличить продолжительность импульса блока сигнализации.
Как подключить магнитолу, если нет ACC провода?
Если АСС провода нет, а магнитолу подключить необходимо, можно предпринять один шаг: силовой провод соединить с АСС, что позволит пользоваться магнитолой без АСС провода, но в тоже время ГУ будет намного быстрее разряжать аккумулятор. Даже неработающая магнитола будет потреблять в разы больше энергии нежели при подключении с АСС проводом.
Внимание. При подключении ГУ в первый раз будьте предельно внимательны при соединении проводов и особое внимание стоит обратить на правильное соединение контактов. Любая ошибка, будь то плохая скрутка, короткое замыкание или неправильно соединенные контакты могут вывести из строя ваше устройство.
Подсоеденил параллельно acc и b+через б/п.тихий звук и быстрый нагрев радиатора
Все что вы хотели знать об ACC
Присаживайтесь поудобнее, сегодня будет много букв 🙂
Итак, все чаще и чаще народ интересуется ACC, поэтому я и решил обобщить все известное мне по этому вопросу.
Объяснять что это такое и как работает я не буду. Люди, интересующиеся этим вопросом, и так все знают. В этом бж я постараюсь обобщить то, что известно мне, чтобы у желающих пропала основная часть вопросов и они могли сделать для себя правильный выбор: стоит/не стоит, нужен/не нужен.
Ну что ж, приступим…
Если «пошерстить» различные международные торговые площадки, то оказывается, что радаров на MQB полно, цены на них весьма демократичные, но попадаются они в двух вариантах:
Вариант 1:
И 1 и 2 варианты — полноценные АСС радары, но 1 вариант — радары до 22 недели 15 года, а 2 вариант радары с 22 недели 15 года. Они просто разных поколений.
Оба поколения поддерживают следующие функции:
1. АСС
2. Front Assist.
Радары второго поколения поддерживают дополнительные функции:
3. Traffic Jam Assist
4. Emergency Assist
Теперь вкратце о функциях:
1. АСС — адаптивный круиз-контроль. Работает в пределах 30-160/210 в зависимости от версии ПО
2. Front Assist — система предупреждения фронтальных столкновений. Ассистент предотвращения фронтальных столкновений является одной из вспомогательных систем обеспечения безопасности. Данная функция позволяет избежать столкновения или минимизировать его последствия. Эта функция работает во всём диапазоне скоростей автомобиля, начиная с 5 км/ч.
Система идентифицирует критическое расстояние до идущего впереди автомобиля или иные препятствия и помогает сократить необходимый тормозной путь автомобиля. Ассистент предотвращения фронтальных cтолкновений также реагирует на неподвижные объекты. Если водитель начинает торможение, функция переключается в режим поддержки водителя.
3. Traffic Jam Assist — система помощи движения в пробке. Работает на скоростях до 60 км/ч. Позволяет двигаться в пробке не делая никаких движений, достаточно лишь держать руку на руле. Система тесносвязана с камерой ассистентов, расположенной на лобовом стекле и работает лишь в том случае, если распознана разметка.
4. Emergency Assist — аварийный ассистент, который также завязан на камеру ассистентов лобового стекла. Позволяет удерживать автомобиль в пределах полосы поле столкновений.
Дополнительно, с 22 недели 15 года, на радарах было увеличено время возобновления движения для функции STOP&GO с 2,5 секунд до 15 секунд.
Казалось бы — нужно брать радар второго поколения, его функционал значительно шире, но тут есть несколько «подводных камней».
Как я уже говорил, радар тесно связан с камерой ассистентов на лобовом стекле. Более того, на платформе MQB, они соединены вспомогательной кан-шиной, для более «оперативного» взаимодействия.
Но если взглянуть на картинку ниже
то становится понятно, что часть функционала работает только совместно с камерой.
Чтобы окончательно развеять иллюзии, вот еще одна табличка
которая наглядно показывает что камеры ОЧЕНЬ сильно отличаются.
Впрочем никто не мешает попытаться поставить камеру от суперба на октавию.
На этом теоретическую часть закончим и перейдем к необходимому железу, для того чтобы это заставить работать…
Для начала нам понадобится сам радар, что вполне естественно, и ряд деталей.
Для Октавия РС этот список выглядит так:
1. Усилитель бампера 5E0807109A
2. Решетка радиатора 5E0853677H9B9
3. Вставка в решетку радиатора 5E0853631A9B9
4. Накладка рулевой колонки для машин с KESSY 5E0858559C9B9
Помимо этого также понадобится трехрычажковая стрекоза.
Всего скорее понадобится еще максимальны блок АБС с поддержкой IPB, но вполне возможно, что будет работать и без него в режиме ACC Basic. Т.е. 30-160 без Follow to stop, но это лишь предположение которое надо проверить.
Далее самое интересное, установка.
Для установки много не надо, достаточно лишь поменять вышеозвученные детали, протянуть жгут из 4 проводов если у вас нет камеры на лобовом стекле и наслаждаться, но…
1. Необходимо снять защиту компонентов с радара (с этим проблем не возникнет, если радар не снят с угнанного авто)
2. Необходимо залить в радар соответствующее ПО, которое привязывается к ВИН 🙂
И вроде бы все 🙂
Так уж получается, что первопроходцам достается больше всего 🙂 Поэтому в скором времени (надеюсь) будем проводить «дорожные» испытания.
Радар заказан первого поколения, за вторым гнаться не стал по следующим причинам:
1. Функция Traffic Jam Assist, даже если «заколхозить» камеру от суперба, будет не востребованной. Стоп&го 15 секунд для московских пробок — мало, разметка у нас тоже оставляет желать лучшего.
2. Наилучший помощник для города — Front Assist доступен и в первой и во второй ревизии радара.
На остальное посмотрим, когда приедут все необходимые запчасти, мы их очень ждем
F.A.Q. Подключаем магнитолу правильно.
Снова всем привет!)))
Сегодня, как бы это странно ни звучало, поговорим о способах подключения магнитолы в авто. Мы уже в бортовике 12хи когда то затрагивали эту тему в плане сечения проводов, организации массы и тд., но обошли вниманием крайне важный момент.
Ни для кого не секрет, что в магнитоле помимо плюсового желтого и минусового черного провода питания есть еще красный провод АСС. Грубо говоря это REM провод управления для магнитолы и выполняющий точно такую же функцию как REM на усилителях. Для тех кто вообще не в теме, то магнитола, по задумке производителя, должна быть постоянно подключена к аккумулятору и находиться под напряжением. Провод АСС является цепью управления с малым током, с помощью которой осуществляется активация и запуск магнитолы. Пока на проводе АСС нет +12 вольт магнитола ни на что реагировать не будет, соответственно и потребление тока магнитолой будет измеряться десятками миллиампер. Когда напряжение на этом проводе появляется, то магнитола либо запускается автоматически (если она выключалась посредством обесточивания этого самого АСС), либо переходит в режим готовности (если магнитола выключалась кнопкой на панели, либо пультом). Главный вопрос в том, что даже если магнитола выключена, но АСС провод под напряжением, то потребление тока магнитолой возрастает раз в 10 и будет составлять уже десятые доли ампера. а это не так уж и мало, особо если генератор у вас барахло, а аккум давно устал.
Исходя из вышеизложенного становится понятно, что нужно разобраться как правильно подключить магнитолу и как не правильно.
Сперва рассмотрим 2 самых бестолковых и соответственно самых распространенных варианта подключения магнитолы. Появились они, наверное, вместе с самими магнитолами в результате повального не желания гаражных инсталляторов читать инструкции к железкам.
Вариант №1
Называется «По быстрому прикрутил, мне ж не на соревнования».
Цепь прикуривателя не рассчитана на такие бонусные нагрузки и при работе магнитолы существенно просаживает напряжение. Колхоз, короче.
Называется «Чтоб мафон тух, когда я ухожу»
Провод АСС зажигания еще менее рад такой нагрузке чем прикуриватель и просадки будут еще больше чем в варианте номер раз.
Обладателей первых двух вариантов подключения очень легко встретить на всех автозвуковых и смежных ресурсах. Вопросы у них всех стандартны:
«Почему после установки мафона утром не заводится машина?»
«Почему моргает экран магнитолы и она выключается если включить на всю?»
«Почему сбиваются настройки магнитолы при выключении?»
Все эти проблемы, результаты криворукости хозяйна и его убежденности в том, что он умнее тех, кто писал инструкции к ГУ.
Указанные выше варианты являются НЕ ПРАВИЛЬНЫМИ и подключать так НЕЛЬЗЯ. Магнитола в таком подключении полноценно и нормально функционировать НЕ СМОЖЕТ, даже если вам кажется иначе.
Теперь рассмотрим варианты правильного подключения магнитолы в авто. Логичнее всего начать с варианта подключения, который описан во всех инструкциях к магнитолам.
Данный вариант полностью повторяет управление штатными магнитолами в иномарках. Простой, железобетонно надежный вариант, правда без зачатков удобства. При использовании этого варианта, достаточно найти в авто силовой провод идущий от аккумулятора до блока предохранителей и врезать в него через отдельный пред желтый провод питания ГУ. Этот новый предохранитель, можно разместить как в свободном месте блока предов, так и около него в отдельном держателе. Это уже творчество.
Красный провод АСС соединяется с проводом АСС замка зажигания. Таким образом при повороте ключа магнитола будет запускаться, а при отключении зажигания отключаться. Если выключить магнитолу кнопкой то она будет молчать независимо от поворота ключа и ждать ручного запуска.
Минусом данного варианта является невозможность включения магнитолы на заглушенном авто. Этот нюанс можно считать расплатой за простоту подключения.
Данную неприятность лечит следующий вариант:
Как видно на схеме, это практически предыдущий вариант, но уже задействован синий провод REM магнитолы и пара диодов.
Для тех, кто не в теме поясню: Диод это такая деталька, которая пропускает электрический ток только в одну сторону. Если допустим через диод подключить к батарейке лампочку, то при одной полярности лампочка будет гореть, а если полярность сменить то лампочка потухнет.
Объяснение очень грубое, нюансов там своя гора, но тонкости все нам и нафиг не упали. Этого достаточно)
Для схемы подойдут любые малогабаритные диоды способные работать с напряжением 15 вольт и более и током до 0.1 ампер.
На схеме диоды обозначаются как стрелочка с чертой. Стрелочка обозначает в какую сторону диод пропустит ток. На самом диоде носик стрелки подкрашивается полоской, либо прям на диоде нарисована стрелка. На схеме рядом с символом диода пририсовал фотки диодов с соответствующим схеме расположением для удобства.
Пара слов о том, как работает схемка:
При повороте ключа в замке, ток потечет от замка через диод на конаткт АСС магнитолы. Соответственно она запустится и подаст напряжение на свой провод REM, с помощью которого мы обычно управляем усилителями. С REM провода ток потечет через второй диод снова на контакт АСС магнитолы. Таким образом магнитола сама себя будет поддерживать во включенном состоянии и ей уже будет без разницы есть напряжение от замка зажигания или нет. Диоды в схеме служат для того, чтобы ток не пошел от замка в REM контакт и от REM в замок.
Данная схема уже позволит слушать магнитолу с заглушенным движком. Достаточно будет всего лишь запустить ее с повернутым ключом. Минус такого подключения в том, что вы можете просто забыть магнитолу включенной и она сожрет аккум. Ну и магнитола не сможет запуститься автоматически при повороте ключа. Каждый раз придется ее тыкать руками.
Следующие три схемы это разные вариации исполнения одной и той же идеи. Во всех трех схемах мы задействуем блок управления центральным замком сигнализации.
Эта схема также практически повторяет предыдущую, с той лишь разницей, что в разрыв провода REM мы вставили нормальнозамкнутые контакты реле. В пятиконтактных автомобильных реле средний контакт будет всегда замкнут пока обмотка реле не под напряжением. Как только реле щелкнуло этот контакт разрывается и размыкает цепь в которой он стоит. В нашем случае включившееся даже на небольшой промежуток реле отключит магнитолу. После такого отключения, магнитола автоматически запустится и продолжит работу как только вы повернете ключ зажигания. При этом ключ можно будет вытащить и мафон продолжит работу либо до ручного отключения либо до постановки авто на охрану.
В блоке сигнализации нужно будет найти фишку с выходами реле управления центральным замком и определить на каком из них при постановке на охрану авто появляется кратковременно напряжение +12 вольт. Ну и соответственно подключить один контакт обмотки реле к этому проводу а второй к минусовому проводу питания сигнализации.
Схема вполне работоспособная. Единственный минус, в том, что некоторые магнитолы при выключении еще мгновение держат напряжение на рем проводе и если сигнал на ЦЗ сигналки слишком быстр, то магнитола тут же запустится вновь. Если центральный замок вашей машины допускает прием более длительных импульсов закрытия, то многие сигналки позволяют увеличить время импульсов методом программирования сигнализации. Сделать это в принципе не сложно для любого, кто вдумчиво почитает мануал к сигналке.
Если сигнализация не позволяет увеличивать импульс, либо это не желательно для работы ЦЗ авто, то вам подойдет следующие две схемы. Принцип их работы идентичен, различается только реализация.
В этой схеме нет необходимости использовать REM провод. Работает схема следующим образом:
При повороте ключа, подается напряжение от провода АСС замка на обмотку реле, которое соответственно включается, подключаясь к силовой цепи желтого провода +12в магнитолы(который как мы помним всегда под напряжением, не зависимо от режима работы ГУ). С этого момента реле начинает питать само себя через второй диод и также питать провод АСС магнитолы запуская ее. С этого момента системе безразлично положение ключа в зажигании. Магнитола будет продолжать работать, а диоды не позволят пойти току туда куда не нужно. Второй контакт обмотки реле в этой схеме не подключается напрямую к минусу а идет к блоку сигнализации. В большинстве блоков сигнализации есть выходы управления блокировкой двигателя. Данное управление осуществляется прерыванием минуса цепи. Допустим ставится реле блокировки бензонасоса. плюс с этого реле подключается к замку зажигания а минус как раз к этому проводу минусового управления блокировкой. Соответственно насос будет блокироваться либо прерыванием плюса с помощью ключа, либо прерыванием минуса с помощью сигналки. Вот нас полностью устраивает такой режим работы этого контакта и мы вешаем минус нашего реле на этот выход блока сигнализации. Таким образом при постановке на охрану авто, сигнализация отключит минус у нашего реле, оно отключится и отключит магнитолу. При снятии с охраны минус появится вновь, но система будет ждать поворота ключа, чтобы запустится.
Данный вариант на мой взгляд самый удачный из всех перечисленных. недостатков никаких не имеет. Магнитола сама запускается когда это нужно и сама выключается когда это нужно. Кроме того очень удобно выключать магнитолу дистанционно, скажем на природе. Достаточно включить и выключить сигнализацию на авто с брелка.
Ну и последний вариант это вариация симбиоза предыдущих двух, но без диодов.
Тут при повороте ключа реле будет запускаться и самозапитываться запуская попутно и магнитолу. При постановке на охрану второе реле будет разрывать самозапитку реле и система будет отключаться.
Конденсатор в цепи первого реле нужен для того, чтобы реле смогло взвестить без внешнего напряжения. При запуске реле, контакт оторвется от одной стороны и ему нужно время чтоб долетев до второго запитаться от него. Вот на протяжении этого мгновения реле будет питаться от конденсатора, который успеет зарядиться при повороте ключа.Без конденсатора вы услишите только ТРРРРРРРРР от реле и система работать не будет))) Для данной схемы достаточно конденсатора в 1000мкф 16 вольт.
Вот такие вот вариантики на любой вкус и цвет)) Выбирайте кому, что по душе. От себя могу лишь посоветовать не спешить и разобраться как осуществить выбранный вариант. Ни в одном из них ничего страшного нет даже от далекого от радиотехники человека. Достаточно просто вникнуть и разобраться.
Ну и самое главное не спешить с этим делом.
Ну и еще совет: для проверки аппаратуры выберите ровное просторное место с удобным доступом для вас. Не проверяйте железки раком вися в багажнике и перебирая змеиный клубок колхозного инсталла. Не проверяйте аппаратуру на верстаке заваленном барахлищем. Бывали случаи повреждения аппаратуры съехавшим или упавшим барахлом нагроможденным на поверхности, которую вы выбрали для проверки.
Не пренебрегайте этими простыми и не хитрыми заморочками. Они гарантированно сэкономят вам времени, денег и нервов.
Такие дела)))
На этом пока все.
ВСЕМ УДАЧИ И ЛЕТНЕГО НАСТРОЕНИЯ)))
Что такое АСС на магнитоле и как правильно подключить
При самостоятельном монтаже технических элементов автовладельцы сталкиваются с незнакомыми терминами, например, ACC на магнитоле; что это такое, знают только опытные автомобилисты. Так обозначают силовой провод (красный) с низким напряжением, посредством которого происходит подача тока на проигрывающее устройство. При правильном расположении он помогает сберечь ресурс АКБ, поскольку снижает потребление энергии автомагнитолой.
Варианты подключения
Питание на проигрыватель подается с помощью 3 проводов: 2 силовых 12В провода с разной полярностью (желтый и черный) и ACC. Контакт +В бесперебойно подает напряжение на присоединенное оборудование, что позволяет сохранять настройки даже после его выключения.
На неправильную установку через прикуриватель или замок зажигания (подключение полностью к данному элементу) указывает следующее:
В случае возникновения неполадок контакт ACC на магнитоле следует оставить на замке зажигания, а остальные провода соединить с другими элементами.
Вариант №1
В этом случае желтый провод +В посредством нового предохранителя на 10 А подключается к контакту, идущему от аккумулятора к блоку предохранителей, и размещается в произвольном месте. Красный провод ACC от магнитолы сцепляется с замком зажигания, чтобы спровоцировать подачу тока на проигрыватель поворотом ключа, а оставшийся провод с отрицательной полярностью (GND) подключается на минусовую клемму АКБ.
Такой вариант установки исключает возможность ручного включения магнитолы, поэтому при заглушенном двигателе слушать музыку нельзя.
Вариант №2
Чтобы независимо от работы двигателя пользоваться проигрывателем, предыдущую схему совершенствуют диодами, выдерживающими напряжение в 15 В (не более 0,1 А), и использованием синего REM-провода, который подключают к контакту ACC. Диоды врезаются в ACC и REM таким образом, чтобы создать круговую цепь питания для устройства. При подаче напряжения на синий провод ограничивающий элемент должен возвращать его обратно на контакт ACC, разрывая цепь между замком зажигания и REM.
При корректном подключении магнитолу можно будет запускать вручную после поворота ключа. Для экономии ресурса АКБ рекомендуется извлекать ключ из замка зажигания после отключения проигрывателя.
Вариант №3
Эта схема не подразумевает использование REM-контакта, но понадобится пятиконтактное реле, к которому подключают все имеющиеся провода, кроме силового GND — он по-прежнему крепится на минусовой контакт аккумулятора или к кузову. Вариант работает следующим образом: поворот ключа провоцирует подачу тока от АСС-замка зажигания на контакт обмотки реле, подключающегося к положительному контакту (желтый провод), для автономной работы и подпитки ACC.
Диоды будут ограничивать ход тока, не позволяя ему возвращаться к замку зажигания, поэтому оборудование сможет работать независимо от положения ключа.
Второй контакт обмотки подключают к минусовому разъему для блокировки двигателя в блоке сигнализации.
Это позволит разрывать цепь питания при включении охранной системы и активировать подачу напряжения к магнитоле поворотом ключа. Такой вариант исключает возможность случайного оставления проигрывателя включенным и бережет ресурс аккумулятора.
Подключение без ACC
Некорректное подключение автомагнитолы означает снижение ресурса аккумулятора и неправильную работу оборудования, но в некоторых случаях конструкция автомобиля исключает возможность использования ACC.
В таких ситуациях установка производится полностью через замок зажигания, не считая GND, который подсоединяют к минусовой клемме АКБ. Силовой и сигнальный (ACC в магнитоле) контакты в этом случае соединяются и подключаются к замку вместе. При этом нужно тщательно проверять места соединений и зачистку, иначе любой скачок электричества выведет оборудование из строя.