что такое просад в автозвуке
Автозвук. Следим за просадками напряжения в бортсети авто
При построении в автомобиле аудиосистемы хотя бы с одним усилителем имеет смысл задуматься о наличии просадок питания в бортсети.
На заглушенном двигателе считается нормальным напряжение 12.2-12.6 В
На заведенном двигателе считается нормальным напряжение 13.6-14.2 В
Чтобы оценить просадки на максимальной нагрузке на бортсеть автомобиля, замер напряжения необходимо выполнять на клеммах усилителя. Под максимальной нагрузкой подразумеваем работу аудиосистемы на максимуме своих возможностей. Для сабвуфера в оформлении ФИ желательно производить замер просадок на треках с частотой баса, близкой к настройке порта.
На заведенном двигателе при максимальной нагрузке считаются нормальными просадки до 12.8-13 В.
Чтобы замерить напряжение на клеммах усилителя в максимальной нагрузке, а, еще лучше, мониторить просадки постоянно, можно использовать вот такие вольтметры:
Вот такие вольтметры у меня есть:
Вольтметр трехзначный, без rem-провода
-Синий
-Красный
Вольтметр трехзначный, с rem-проводом
-Белый
-Желтый
-Синий
-Красный
-Зеленый
Вольтметр четырехзначный, с rem-проводом
-Синий
-Красный
-Зеленый
Размеры:
Монтажное отверстие 45*26 мм (д*ш)
Внешние размеры 48*29*22 мм (д*ш*в)
Фото (к сожалению, не передают реальный цвет свечения, на самом деле оттенки цветов более яркие):
что такое просадки напряжения!
возможно для многих это не новость, знают и так, а для новичков будет полезно и поучительно)
снял видео что такое просадки напряжения и на что это влияет, возможно немного коряво, но суть примерно ясна)
Комментарии 121
Не знаю ни о каких просадках + кг50 — кг50 взят от кузова, играю два урала 12,3 в коробе ФИ, при максимальной громкости напряжение падает с 14 до 12.9 это максимум
А что случается если прослушивать на не заведенной машине? громкость не максимальная, выше среднего например.
Привет, если фары начинают подмаргивать когда наваливаю громкости — это просадки?
Гена 70ампер, аккум 60, плюс кг35, минус на кузов, 4х канальный уселитель, от которого играет фронт и саб
Проверь контакт между минусовой клеммой аккума и корпусом, так же между кузовом и движком. У меня на европейском галанте там провода сечением примерно 20-15 на глаз. Сам прокладывал КГ35, из под капота + брал прямо с гены, — брал с корпуса движка (идеально было бы к корпусу гены, но увы, там нет такой возможности)
Спасибо, глянем, да ещё и аккум старый, менять буду
провода на питание потолще и — с аккума тащи тоже, и продублируй + и — с генератора до аккумулятора, должно помочь
16 квадратов мало думаешь? Я думаю мож минус такой же кинуть с аккума до усилителя
маловато, но должно помочь то что выше ответили
16 квадратов мало думаешь? Я думаю мож минус такой же кинуть с аккума до усилителя
16 квадратов я даже в 4ех канальник свой не кину, а ты саб хочешь запитать…
как вариант — воткнуть возле усилителя маленький акум, от бесперебойника на 12-17Ah.
Есть и не маленький аккум на 60Ah, купил а он и старый нормальный оказался, лежит теперь без дела
с этим все ясно а вот что такое клип очень даже интересно
сниму об этом видео тоже, только попозже и уже более подробно
с этим все ясно а вот что такое клип очень даже интересно
простыми словами клип это обрезка сигнала по амплитуде
Хотелось бы узнать как его определять прежде чем дин сгорит…
Слышно, хрепение из колонок.
Клипп при падении до 12В не возникает? Серьёзно?!
Если видео для новичков, то не стоит говорить вещи, в которых не уверены на 100%.
Не стоит вводить новичков в заблуждение…
а как насчет конденсаторов?
это все развод полнейший, не нужен он
а как насчет конденсаторов?
Качественный провод хорошего сечения, и хорошее соединение. А конденсатор для лохов, всё верно.
гу ты реальную емкость в фарад набари и поймешь что не для лохов, просо в авто это безсмысленно, так как будет занимать все пространство машины=) а так да нормально подобранное сечение=)
чтоб такое избежать ставь дополнительный акамулятор возле усилка, кондер 2-4 фарада и диоду на 20-30ампер антивозврат через провод 3.5 до метра от усилка. тебе хватит.
Привет всем пишу вам и всем остальным. 1фарад это условная емкость земли чтобы получить емкость в 1ф необходимо взять 100конденсаторов емкостью 10.000мф (один конденсатор размером с пол пачки сигарет примерно) теперь представьте каких размеров должен быть конденсатор хотябы в 1фарад? А раскрою правду в Нутри этой большой банки с надписью 1ф болтается обычный кондер емкостью тыщ 10мф ну кто сколь положит короче. По поводу просада самое главное ГЕНЕРАТОР и ПРОВОДА господа, а дальше уже ставьте второй и третий акум.
насчёт провода ты прав, чем больше сечение тем меньше сопротивление а значит и падение напряжени на проводах будет меньше, но и длина провода между аккомулятором и усилком влияет очень сильно, оно должно быть минимальным.
просад напряжения происходит по причине большого тока между акумом и усилком, поэтому ставим возле усилка второй аккум, на клеммы усилка ставим кондер(самый большой какой найдёте) для стабилизации напряжения(от клипов) а диоду между землёй усилка и землёй авто. для обычного пользователя и системы ссабом до 500 ватт больше ничего не нужно, не нужно менят генератор и тем более 2 и болле аккумов добавлять. для профи этот решение не подойдёт.
Бред какойто. Кондер от клипа вабще никак не спасет и второй акум в багажнике тоже. Соглашусь тока с проводами и все. Второй акум больше нужен на замере чтоб навалить на 10сек показать рез и все. В конечном итоге все ляжет на генератор и провода. Я бы сказал что надо делать с конденсатором но на меня уже админы ругаються:)
простыми словами клип это обрезка сигнала по амплитуде, что в итоге гробит колонки и усилок. при резких просадах в напряжении амплитуда сигнала на выходе уменьшается и обрезает синусоиду. тому резкому провалу в напряжении помешает конденсатор. а аккамулятор даст ток кондеру после резкой разрядки.
Спасибо просвятил а то мы не знали… Когда пойдет синус все что ты сказал пойдет как бы мимо… И в конечном итоге серавно все ляжет на провода и генератор:D хватит спорить)))
перестаю спорить, для серьёзной системы и на долго нужно ставить жилы от кабеля для подзарядки, генератор, аккамулятор от грузовика :))
простыми словами клип это обрезка сигнала по амплитуде, что в итоге гробит колонки и усилок. при резких просадах в напряжении амплитуда сигнала на выходе уменьшается и обрезает синусоиду. тому резкому провалу в напряжении помешает конденсатор. а аккамулятор даст ток кондеру после резкой разрядки.
ага! даст заряд на 0.1 секунд и дальше будет хавать ток вместе с усилком!
так и должно быть, он элетричества не берёт, взял заряд когда он не нужен, отдал его когда нужно.
конденсатор.
Борьба с просадками…(может кому то пригодится)
Копия с БЖ
Тема заезженная, думаю с просадками по питанию столкнулся каждый, кто связался с установкой автозвука, имею в виду не замену штатных динов которые играют от магнитолы и тд, а более серьезные установки. Когда просадки возникают, избавляются от них разными способами, кто то меняет генератор, кто то химичит с дополнительными диодами, кто то избавляется от музыки…Начал эту тему, потому что в моем случает есть одно но…Мне не подходил не один из варинтов борьбы с просадками…
Введение…
В автозвуке я новичок, с первой аккустикой начал медленно и мучительно погибать мой штатный генератор, я пробовал его сделать, менял диодный мост, рн, но заряд был первое время после замены, потом вовсе пропадал, и в итоге посоветовали мне его просто сменить на более мощьный, немного посоветуясь(жалею, что НЕМНОГО посоветовался)я купил генератор на инжекторнуя семерку на 80 ампер, тогда я не знал, что можно сменить шкив и поставить генератор на много мощьнее, в итоге я думал, что моего генератора хватит на все случаи жизни…
Спустя время, я установил второй саб, и как я говорил я новичек в автозвуке я и не мог предположить, что 2 саба малой мощьности требуют очень много энэргии у меня заряд падал порой до 11в, я много читал, о вредности не достаточного питания, так дело остявлять не хотел, и не хотел избавлятся от саба…Разачаровавшись я начал тоннами штудировать интернет, драйв и тд…Дело в том, что без нагрузок у меня заряд был 14в, а с музыкой на максимальной громкости прослушивания на пиках баса просидал до 11в, просадки громаднейшие и я не мог поверить, в то, что генератор настолько слабый, в итоге прочитав кучу статей, посоветовавшись с людьми, понял, что можно что то сделать, думаю разочаровываться буду тогда, когда сделать ничего нельзя будет)Трюк с дополнительным диодом мне не подходил, так как заряд 14 есть, наткнулся на интересную запись F.A.Q. КАК ПРОВЕРИТЬ ПИТАНИЕ. там есть подробная инструкция по проверке, сделал все по инструкции…
следуя 1 пункту инструкции я кинул вольтметр на генератор и обнаружил, что на всей громкости у меня напряжение падало максимум до 13.3 и максимальный заряд был на 14.3 и процесс начался, немного не поинструкции но приблизительно к ней…
Заменил провод идущий с генератора на АКБ на кабель кг 35 и был поражен когда увидел тот провод, который стоял там…
продублировал массу кабелем кг 35 двигатель-кузов, двигатель-акб, акб-кузов, массу на кузов брал прям с генератора…Везде контакты зачистил до блеска, и везде использовал медные клеммы, под кг 35, клемы тоже зачищал, промазал все литолом, в процессе работы замеры напряжения не проводил, решил сделать все грамотно сразу, в итоге результат…
На клемах усилителя на максимальной громкости на пиках жесткого баса напряжение падает максимум до 13.3…Бешено рад результату и сильно удивлен, у меня пропадали последние надежды…
Но заметил, что на холотых начинает падать до 12.6 максимум, был огорчен, но потом понял такую вещь : знаю, что чем больше нагрузка на генератор, тем сильнее сопротивление его вращения…У меня карбюратор, и настроен на холостой ход в 900 оборотов, при максимальной громкости на холостых двигатель не тянет генератор и обороты падают примерно до 500, и естественно частота вращения генератора, тоже падает, по этому падает заряд, как только я убираю громкост обороты возрастают до 900…Но тут ничего не поделаешь кроме накрутки оборотов, но это уже другая история…
Фотки не делал, потому что думаю все видили провода, клемы и тд интересного ничего нет, если бы не одно но…Не все уделяют внимание контактам в системе питания, лично я и подумать не мог, что контакты играют такую громаднейшую роль…теперь понял, что 50% качества питания зависит напрямую от сечения проводов и качества контактов в системе…
Может кого то убидит мой мост для профилактики копнуть систему питания и от проделанной работы буду плюсы в вольтах))))
Питание, просад и т.д для новичков)))
Доброго всем времени суток. Сегодня решил обратить внимание начинающих аудиолюбителей к достоточно простому но игнорируемому многими вопросу: ПИТАНИЕ.И как всегда мало букаф написать не получилось но постарался обойтись без углубления в теорию, без сложных расчетов и терминов.
Для начала стоит понять важность этого вопроса поскольку он напрямую связан с надежностью и долговечностью работы звука в вашей машине.ОЧень многие купив усилитель тут же принимаются его ставить и подключать не задумываясь о том что собсна говоря усилитель это достаточно серьезный потребитель энергии, потребление которого даже в дешевых моделях сопоставимо с потреблением энергии всей борт сетью авто и система питания авто в общем то не расчитывалась на такие нагрузки. Кроме того мало кто вникает в суть работы автоусилителя. В частности в работу блока питания большенства усилителей. Если говрить обобщенными простыми словами то блок питания усилителя повышает напряжение для получения высокой мощности на выходе. при этом грубо говоря он преобразует потребляемый ток в выходное напряжение. Для примера возьмем упрощенный теоретический идеальный блок питания кпд у которого 100%. Для большенства усилителей считается комфротным напряжение порядка 13-14в. Допустим наш блок питания потребив 14в и 16ампер отдаст 30в. и 7.3 ампер при расчете на 4х омную нагрузку. при этом выходная мощность блока составит 225 ватт. Теперь если входное напряжение упадет на 1 вольт и составит 13в. то на выходе блока питания будет 27.86в. а выходная мощность составит уже 194вт. то есть с 1 вольта мы потеряли 30вт на выходе. то есть просто заглушив машину мы потеряем 60ватт. а с просадкой до 10в на ударах баса мы уже потеряем 120ватт то есть больше чем ВДВОЕ упадет мощность! А теперь давайте учтем все потери и кпд компонетов усилителя и то что усилки питаются двуполярным питанием да еще и прикинем не такой дохлый пример как взяли мы а мощности более серьезной то станет понятно что потери мощности будут просто катастрофическими!А с потерей мощности полезут клипп, перегруз и остальные неприятные явления. Теперь нам точно понятно что питание это наше все! Ниже я приведу все что понял из личного неудачного опыта и все что удалось нарыть в инете по этой теме. Рассмотрим 2 варианта.
1) у вас еще не установлена аппаратура и вы только собираетесь ставить систему. В первую очередь стоит узнать какой генератор стоит авто, какой ток он способен дать и на каких оборотах он выходит на свою норму. После этого стоит пересчитать холостые и близкие к ним обороты движка с учетом передаточного числа шкивов.(это можно посчитать померяв диаметры шкивов) Для работы с повседневной музыкой нужен тот генератор который даст достаточный ток для музыки, зарядки аккума и работы бортсети на оборотах близких к холостым. Тут тоже стоит понять что на заведенной машине музыка основную мощность потребляет с генератора. Если нет просадок генератора то потребление с аккума минимум. Если вы не собираетесь делать дискотеку то будет достаточно хорошего обычного аккума.Если дискотека нужна то выносливый аккум большей емкости просто необходим. После этого подлежат замене силовые провода от генератора до аккумулятора, от массы движка до массы кузова(желательно прям от болтов крепления генератора) и от минуса аккума до массы кузова сечением таким же как и пойдет сила на музыку. После этого необходимо согласно таблицам подбора сечения проводов выбрать параметры силового провода и приобрести его.
Силовой провод нужно тащить прямо от плюсовой клеммы аккумулятора.(в случае отдельного минуса соответссна от минусовой)
При этом обойдя стороной силовики дешевых фирм.Тут стоит опять обратиться к обобщенному грубому примеру. Сопротивление провода и просадки в проводе возникающие на резко возрастающем потреблении тока зависят от 3х величин. от длины провода, от сечения провода и от проводимости металлов которые используются в проводе. То есть если допустим взять какой нибудь провод мистери с обмедненным аллюминием и толковый медный провод такого же сечения проводимость которого будет к примеру вдвое выше то чтоб добиться такой же проводимости как у толкового медного вам придется либо вдвое укоротить ваш мистери или увеличить его сечение вдвое. Что сами понимаете как минимум не практично.В тоже время если удастся укоротить вдвое силовой провод то вполне хватит и провода вдвое меньшего сечения. При этом его проводимость не изменится отнсительно длинного.Изза этого часто ставят фронтовый усь под панелью. По этому если и применяете дешевые провода то их сечение должно значительно превышать оптимал для этой нагрузки и их длина должна быть минимальным.
Вот здесь мегаинтересная статейка о проводах. Думаю многим будет интересна. Респект аффтору: magnitola.org/proclushka-…-provodov-mnogo-foto.html
Опережаю возражения всякого рода дядек «спецов» электриков из сервиса которые смеются утверждая что провода таких сечений и нах не нужны ибо и 4 квадрата легко пропустят такую нагрузку. Беда в том что дядьки эти в своей работой никогда не сталкиваются с динамической нагрузкой с такими требованиями к скорости нарастания тока. Стартер и тот огромные токи хавает лишь на срыве и работает кратковременно. Да и длина стартерного провода очень не велика. Большое сечение нам нужно не изза физически допустимых пределов а изза минимизации падения напряжения в проводе при раскачке усилителя! С этим определились. Теперь подумаем нужен ли вам отдельный минус от аккумулятора или достаточно будет минуса с кузова. Тут строгих рекомендаций нет. Единственное что можно сказать: отдельный минус это всегда хорошо. Он уменьшает влияние аппаратуры на борт сеть и питание усилителей с ним более стабильно. Хотя при небольших мощностях отдельный минус не обязателен. Кузов вполне справится.Достаточно лишь обеспечить надежный контакт зачистив до блеска место присоединения массы на кузов.
Также еще стоит упомянуть что минусовой провод должен быть таким же сечением что и +. От дистрибьютора можно разводить до усилителей питание более тонкими короткими проводами, но сохранение сечения после дистра для сабового усилителя считается хорошим тоном и лишним точно не будет.:) После этого необходимо уделить внимание всякого рода клеммам, дистрибьюторам питания и контактам.
Все клеммы и соединения от выхода генератора до портов усилителя должны быть максимально надежны и чисты. НИКАКИХ скруток, стыков, сопливых спаек и накидок на болты. Все контактные поверхности должны быть зачищены до блеска, а все клеммы для болтовых соединений должны быть надежно обжаты.На плохих контактах можно потерять до усилка больше вольта! который пойдет на нагрев и окисление этих самых соединений. При организации силового провода стоит тщательнейшим образом убедиться что нет оголенных поверхностей, что провод нигде не зажат и нет опасности что его перетрет. В идеале стоит плюсовую силу уложить в автомобильную гофру. Лишняя безопасность не помешает.отдельно стоит уделить внимание защиты силового провода: предохранителю или автомату.
Эти устройства должны стоять как можно ближе к аккумулятору, провод от них до клеммы должен быть максимально защищен.Номинал предохранителя рекомендуется выбирать согласно сумме всех предохранителей нагрузки. При этом рекомендуется выбирать силовой чуть меньше получившейся суммы.Само собой разумеется что держатель предохранителя должен стоять так, чтобы вы его не задевали при обслуживании двигла и чтоб на него не попадала влага. Только после организации всего вышеизложенного можно приступать к установке усилка. И именно по этому толковая установка усилителя невозможна за 1 вечер как это делают многие 🙂
2)Второй случай если у вас уже стоит музыка которую вы поставили за 1 вечер. Тут оооочень желательно проверить все что вы установили. Проверить все достаточно просто.Но проверять стоит после того как пробежитесь по пункту выше. Нужны только вольтметр на 20 вольт и песня злых негров :). заводим машину, включаем трек на повтор и делаем громкость на максимум как обычно слушаем. Ну и начинаем мерять напряжение и просадки его на ударах баса. Меряем поочередно На клемме генератора относительно корпуса двигателя, на клемме генератора относительно кузова машины, на клемме генератора относительно минусовой клеммв аккума. Напряжение на клеммах аккума, напряжение после каждого соединения относительно клеммы минуса аккума и в последнюю очередь на клеммах усилителя. Нормальным считается питание на клеммах генератора 13.5-14.2в. при этом падение на ударах баса должно быть не ниже 13в. напряжение не должно отличаться на клемме гены независимо относительно чего вы его меряете(кузов, двиг, минус аккума). При окончательной промерке на клемме усилка на малой громкости напряжение должно быть практически равно напряжению на клемме генератора а на максимальной раскачке просадка на усилителе должна быть не больше 1 вольта относительно просадок на клемме генератора.При этом в идеале напряжение на клеммах усилка не должно падать ниже 13-13.5в Если просадки большие то постепенным промериванием вы определите какой участник цепи дает эту просадку и затем уже станет понятно как этого избежать.Также станет ясно нужен ли отдельный минусовой провод. Следует четко понимать что система с неграмотным питанием в лучшем случае будет работать не качественно, размазанно и крайне не эффективно в плане мощности, в худшем будет мешать бортсети и возникнет опасность спалить тот или иной компонент системы.
В общем кормите усилки правильно, ставтье аппаратуру грамотно и главное НИКОГДА не торопитесь с установкой. Чем сильнее вы спешите тем больше шансов сотворить вместо толкового звука даже из дорогих компонентов ацтойный колхоз который кроме улыбки и критики ничего не вызовет. И отстойный звук которого вам придется оправдывать стандартными фразами: «мне и так хватает» «мне на соревнования не ездить» и т.д. Звук это такая штука которую нужно либо делать толково либо не делать вообще. И этот факт никак не зависит от сложности системы и уровня ее компонентов.Тем более не так это и сложно. ВСЕМ УДАЧИ!
Борьба с просадками!
Тема заезженная, думаю с просадками по питанию столкнулся каждый, кто связался с установкой автозвука, имею в виду не замену штатных динов которые играют от магнитолы и тд, а более серьезные установки. Когда просадки возникают, избавляются от них разными способами, кто то меняет генератор, кто то химичит с дополнительными диодами, кто то избавляется от музыки…Начал эту тему, потому что в моем случает есть одно но…Мне не подходил не один из варинтов борьбы с просадками…
Введение…
В автозвуке я новичок, с первой аккустикой начал медленно и мучительно погибать мой штатный генератор, я пробовал его сделать, менял диодный мост, рн, но заряд был первое время после замены, потом вовсе пропадал, и в итоге посоветовали мне его просто сменить на более мощьный, немного посоветуясь(жалею, что НЕМНОГО посоветовался)я купил генератор на инжекторнуя семерку на 80 ампер, тогда я не знал, что можно сменить шкив и поставить генератор на много мощьнее, в итоге я думал, что моего генератора хватит на все случаи жизни…
Спустя время, я установил второй саб, и как я говорил я новичек в автозвуке я и не мог предположить, что 2 саба малой мощьности требуют очень много энэргии у меня заряд падал порой до 11в, я много читал, о вредности не достаточного питания, так дело остявлять не хотел, и не хотел избавлятся от саба…Разачаровавшись я начал тоннами штудировать интернет, драйв и тд…Дело в том, что без нагрузок у меня заряд был 14в, а с музыкой на максимальной громкости прослушивания на пиках баса просидал до 11в, просадки громаднейшие и я не мог поверить, в то, что генератор настолько слабый, в итоге прочитав кучу статей, посоветовавшись с людьми, понял, что можно что то сделать, думаю разочаровываться буду тогда, когда сделать ничего нельзя будет)Трюк с дополнительным диодом мне не подходил, так как заряд 14 есть, наткнулся на интересную запись F.A.Q. КАК ПРОВЕРИТЬ ПИТАНИЕ. там есть подробная инструкция по проверке, сделал все по инструкции…
следуя 1 пункту инструкции я кинул вольтметр на генератор и обнаружил, что на всей громкости у меня напряжение падало максимум до 13.3 и максимальный заряд был на 14.3 и процесс начался, немного не поинструкции но приблизительно к ней…
Заменил провод идущий с генератора на АКБ на кабель кг 35 и был поражен когда увидел тот провод, который стоял там…
продублировал массу кабелем кг 35 двигатель-кузов, двигатель-акб, акб-кузов, массу на кузов брал прям с генератора…Везде контакты зачистил до блеска, и везде использовал медные клеммы, под кг 35, клемы тоже зачищал, промазал все литолом, в процессе работы замеры напряжения не проводил, решил сделать все грамотно сразу, в итоге результат…
На клемах усилителя на максимальной громкости на пиках жесткого баса напряжение падает максимум до 13.3…Бешено рад результату и сильно удивлен, у меня пропадали последние надежды…
Но заметил, что на холотых начинает падать до 12.6 максимум, был огорчен, но потом понял такую вещь : знаю, что чем больше нагрузка на генератор, тем сильнее сопротивление его вращения…У меня карбюратор, и настроен на холостой ход в 900 оборотов, при максимальной громкости на холостых двигатель не тянет генератор и обороты падают примерно до 500, и естественно частота вращения генератора, тоже падает, по этому падает заряд, как только я убираю громкост обороты возрастают до 900…Но тут ничего не поделаешь кроме накрутки оборотов, но это уже другая история…
Фотки не делал, потому что думаю все видили провода, клемы и тд интересного ничего нет, если бы не одно но…Не все уделяют внимание контактам в системе питания, лично я и подумать не мог, что контакты играют такую громаднейшую роль…теперь понял, что 50% качества питания зависит напрямую от сечения проводов и качества контактов в системе…
Может кого то убидит мой мост для профилактики копнуть систему питания и от проделанной работы буду плюсы в вольтах))))