Что такое парфюмерный аккорд
Информация
Аккорд
В парфюмерии мы используем понятие «аккорды» так же, как в музыке. Музыкальный аккорд состоит из различных тонов, но вместе они звучат как единый тон или нота, потому что находятся в гармонии.
То же самое и в парфюмерии: аккорд состоит из различных нот, которые так хорошо смешиваются друг с другом, что вы чувствуете общую ноту, ее отдельные составляющие теряют свою индивидуальность и создают совершенно новый, цельный запаховый эффект.
Вы можете также использовать сравнение с живописью. Когда вы смешиваете два цвета – желтый и голубой, – вы получите не желто-голубой цвет, но абсолютно новый, зеленый. Желтый и голубой более неразличимы. То же самое происходит с аккордом в парфюме: отдельные ноты так хорошо сбалансированы, что вы не можете почувствовать их по отдельности, а вместе они создают совершенно новую ноту.
Когда мы говорим, что духи имеют сильный аккорд, мы подразумеваем, что он построен из нот, гармонично слившихся и создающих совершенный аромат, ибо они «работают» вместе. Каждые духи имеют свой характер, и отдельные ноты должны быть настолько совместимы в них, как если бы аромат нельзя было создать каким-либо другим путем.
Аккорды в большинстве случаев состоят из нескольких нот, например 5 или 7, но они также могут иметь их гораздо больше. Эти ноты комбинируются друг с другом таким образом, что в результат дают гармоничный аромат. Этот аккорд – основа, на которой базируется и вокруг которой достраивается парфюм. Парфюмеры начинают добавлять в него элементы в ничтожных количествах, чтобы завершить аромат, при этом усиливая или приглушая отдельные ноты. Этот процесс требует от создателя большого времени и терпения.
Существует много типов аккордов, таких как Шипровый, Фогерет и так далее. Вот некоторые из них:
Амбровый аккорд: Имеет, помимо амбровых нот, также ванильные, коричные, остро-пряные; оттенки сухофруктов. Вместе с бальзамическими нотами: бензоин, толу-бальзам, лабданум.
Шипровый аккорд:
В шипре присутствует гармония между свежестью бергамота и глубоким запахом дубового мха. Лучше всего комбинируется с различными видами роз и жасмином. База содержит, помимо дубового мха, также пачули, кедр и лабданум. Шипр – это название духов, созданных Коти в 1917 году. Они больше не существуют, но многие шипровые парфюмы сделаны по их мотивам.
Пример шипровой формулы:
Вергамот 15
Сандал 8
Ветивер 6
Дубовый мох 5
Роза 6
Жасмин 5
Гамма метил ионон (Gamma Methyl Ionone ) 3
Пачули 5
Мускусный кетон 3
Шалфей мускатный 2
Нероли 2
Фогерет:
Фогерет – тип парфюма, в котором есть лаванда, пачули, дубовый мох и запах сена, состоящий из кумарина, бобов тонка и сенного абсолюта. Во Франции фогерет означает папоротник. В 1882 г. Хубиган (Houbigant) создал Fougere Royal. Фогеретовые ароматы связаны с этими духами. Парфюмы с фогеретовой основой – преимущественно мужские.
Существует еще множество аккордов, иногда смешивают два и более аккордов. Парфюмеры используют аккорды, созданные ранее другими, чтобы создать совершенно уникальные аккорды путем добавления новых или необычных ингредиентов в исходные. Открытие новых аккордов продолжается по сей день.
Аккорды в парфюмерии. Классификация ароматов
В парфюмерии мы используем понятие «аккорды» так же, как в музыке. Музыкальный аккорд состоит из различных тонов, но вместе они звучат как единый тон или нота, потому что находятся в гармонии.
То же самое и в парфюмерии: аккорд состоит из различных нот, которые так хорошо смешиваются друг с другом, что вы чувствуете общую ноту, ее отдельные составляющие теряют свою индивидуальность и создают совершенно новый, цельный ароматический эффект.
Вы можете также использовать сравнение с живописью. Когда вы смешиваете два цвета – желтый и голубой, – вы получите не желто-голубой цвет, но абсолютно новый, зеленый. Желтый и голубой более неразличимы. То же самое происходит с аккордом в парфюме: отдельные ноты так хорошо сбалансированы, что вы не можете почувствовать их по отдельности, а вместе они создают совершенно новую ноту.
Когда мы говорим, что духи имеют сильный аккорд, мы подразумеваем, что он построен из нот, гармонично слившихся и создающих совершенный аромат, ибо они «работают» вместе. Каждые духи имеют свой характер, и отдельные ноты должны быть настолько совместимы в них, как если бы аромат нельзя было создать каким-либо другим путем.
Аккорды в большинстве случаев состоят из нескольких нот, например 5 или 7, но они также могут иметь их гораздо больше. Эти ноты комбинируются друг с другом таким образом, что в результат дают гармоничный аромат. Этот аккорд – основа, на которой базируется и вокруг которой достраивается парфюм. Парфюмеры начинают добавлять в него элементы в ничтожных количествах, чтобы завершить аромат, при этом усиливая или приглушая отдельные ноты. Этот процесс требует от создателя большого времени и терпения.
Существует большое разнообразие парфюмерных аккордов, вот несколько примеров:
Амбровый аккорд (Ambre accord):
Имеет, помимо амбровых нот, также ванильные, коричные, остро-пряные; сухие оттенки фруктовых запахов. Вместе с бальзамическими нотами: бензоин, толу-бальзам, лабданум.
Шипровый аккорд (Chypre):
В шипре присутствует гармония между свежестью бергамота и глубоким запахом дубового мха. Лучше всего комбинируется с различными видами роз и жасмином. База содержит, помимо дубового мха, также пачули, кедр и лабданум. Шипр – это название духов, созданных Сoty в 1917 году. Они больше не существуют, но многие шипровые парфюмы сделаны по их мотивам.
Фужеровый (Fougere):
Фужер – тип парфюма, в котором есть лаванда, пачули, дубовый мох и запах сена, состоящий из кумарина, бобов тонка и сенного абсолюта. Во Франции Fougere означает папоротник. В 1882 г. Хубиган (Houbigant) создал Fougere Royal. Фужерные ароматы связаны с этими духами. Парфюмы с фужерной основой – преимущественно мужские.
Парфюмеры используют аккорды, созданные ранее другими дизайнерами, чтобы на их основе получить совершенно отличные по звучанию композиции путем добавления новых или необычных и не использовавшихся ранее ингредиентов. Открытие новых аккордов продолжается по сей день.
Классификация ароматов
базируется на основных парфюмерных аккордах. Ниже приведены основные ароматические семейства. В описаниях присутствуют наиболее распространенные ароматические ноты, тогда как их несравнимо больше, и это разнообразие дает простор для парфюмерной фантазии.
В чем разница между нотой и аккордом? Что такое глубина аромата?
Обилием специальных терминов парфюмерия похожа на виноделие или производство кофе. Обычному потребителю нет необходимости знать все. Но есть такие понятия, которые стыдно не знать, если вы влюблены в мир ароматов. Рассказываем про несколько базовых терминов, очень важных и полезных.
Photo by Joost Crop on Unsplash
Ноты аромата
Если говорить просто, то ноты — это конкретные «запахи», из которых состоит композиция парфюма. В одном флаконе могут сочетаться ноты розы, мускуса, белых цветов, кедра и т.д. Большинство ароматов содержат верхние, средние (ноты сердца) и базовые ноты. То есть, они построены по принципу ольфакторной пирамиды.
Громче остальных звучат верхние ноты, именно они рисуют нам портрет аромата, воспринимаются как знаковые для него. Верхние ноты слышно примерно 5-10 минут. Верхние ноты звучат сильнее всего и люди часто воспринимают их как уникальные, знаковые для того или иного аромата. Продолжительность их звучания варьируется от 5 до 10 минут. Средние ноты представляют собой деликатное и мягкое продолжение верхних, их может быть слышно около часа. Затем наступает очередь базовых нот, образующих основу композиции. Они часто слышны больше суток.
Аккорд
Аккорд — фундаментальный парфюмерный термин. В музыке аккорд состоит из нескольких разных тонов, вместе звучащих как один. В парфюмерии так же: несколько различных нот так хорошо смешиваются друг с другом, что вместо индивидуального звучания каждой получается цельный и новый ольфакторный эффект. В среднем парфюмерный аккорд состоит из 4-7 нот. К аккорду парфюмеры относятся по-особенному, они не выпускают свои композицию в производство, пока он не будет звучать чисто и насыщенно.
Примеры парфюмерного аккорда: шипровый, амбровый, мелиссовый, а вообще их очень много.
Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash
Глубина аромата
Один из важных показателей качества парфюмерной композиции. Хотя многие парфюмеры сейчас отказываются от классической пирамиды, хороший аромат должен меняться, раскрываясь, уводить вас вглубь от ноты к ноте. Чем интереснее переходы в этом ольфакторном путешествии, чем больше ассоциаций, воспоминаний, ощущений оно рождает, тем выше мастерство носа, разработавшего парфюм. В парфюмерии, как и в других видах искусства, глубина — это хорошо.
Концентрация
Это не качественная, а количественная характеристика. От нее зависит стойкость и сила звучания парфюма. Принято выделять 4 главные категории ароматов по концентрации в них парфюмированных масел:
Чем выше содержание масел, тем аромат сильнее звучит и дольше держится.
В ближайшее время обязательно продолжим тему парфюмерной терминологии.
Понравилась статья? Расскажите о ней в социальных сетях!
Основные понятия Парфюмерии.
Основные понятия Парфюмерии.
Ноты. Аккорды. Примеры базовых аккордов. Одоратика.
АНФЛЕРАЖ. МАЦЕРАЦИЯ.
Это самый древний метод получения ароматических веществ из растений.
Горячий анфлераж называют «мацерацией» (от латинского «macerare» — «размягчать»).
Высушенное сырье погружается в стеклянный сосуд с теплым растительным маслом или нагретым животным жиром. Под воздействием тепла ароматические молекулы переходят в масло. Сырье несколько дней на свету, периодически емкость встряхивают. Процедура повторяется 20-25 раз с этим же маслом и постоянной сменой растительного сырья.
Затем масло фильтруется через несколько слоев ткани и переливается в сосуд из темного стекла. В итоге получали помадку. Для обогащения запаха добавляли смолы, пряности, душистые эссенции. Полученный продукт может быть использован в качестве массажного масла.
ДИСТИЛЛЯЦИЯ.
В 12 веке появились способы дистилляции ароматов, что способствовало дальнейшему развитию парфюмерии — густые жирные составы стали промывать в спирте, который также имел свойство поглощать запах. Смесь жира и спирта тщательно взбивали и долго отстаивали, пока вещества не разделялись на слои. Эту операцию повторяли несколько раз, а потом спирт фильтровали для окончательного удаления следов жира.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.
С 1889 года на парфюмерных фабриках Парижа начинают изготавливать синтетические душистые вещества, имитирующие натуральные запахи. Переход парфюмерии в стадию промышленного производства, обязан органической химии. Она позволила выделять те соединения, запах которых представлял интерес, и воссоздавать их синтезом. Парфюмеры могли дать волю своему воображению и создавать различные сочетания запахов.
КОНЦЕНТРАЦИЯ.
Духи — это самый концентрированный и стойкий раствор. Они содержат 20-35% парфюмерной композиции, растворенной в 96% спирте плюс фиксатор. В составе духов используются наиболее дорогие и ценные натуральные эфирные масла и синтетические душистые вещества.
Парфюмированная вода — это дневные духи, следующий по концентрации вид парфюмерной продукции. В них содержится 5-25% концентрата растворенного в 96% спирте.
Туалетная вода содержит 6-15% концентрата и 85% спирт.
Одеколон — 6% парфюмерной композиции в 70-80% спирте. Такого вида парфюм выпускают для мужчин.
НОТЫ.
Духи состоят из трех нот — верхние (головные), средние (сердечные) и нижние (базовые) ноты. Это ароматические вещества, создающие формулу аромата.
Верхние ноты, как правило, имеют цитрусовое или зеленое направление. При вдыхании парфюма именно они ощущаются в первыми. Это самые нестойкие ароматы. Они улетучиваются очень быстро, через 10-20 минут.
Средние ноты, как правило, цветочные (иланг-иланг, роза, жасмин, лаванда, мускатный шалфей, тубероза, мимоза, нарцисс и др.). Именно они формируют направленность и окраску аромата.
Базовые нижние ноты раскрываются очень медленно, они очень насыщенные, стойкие и глубокие. К ним можно отнести ваниль, ирис, корень фиалки, пряные и древесные ароматы, амбру, мускус, бензойную смолу и др.
Поэтому, при покупки нового аромата необходимо сделать пробу на коже и оставить на несколько часов.
АККОРД.
Аккорд – это понятие, заимственное парфюмерами из области музыки. Если нажать одновременно несколько нот, то в результате мы слышим единое звучание — аккорд. Аккорды могут быть очень красивыми, гармоничными и приятными на слух. Они могут быть мажорными и минорными, тихими и громкими. Так же и с ароматами. Если совместить несколько различных ароматов, то получиться нечто новое. Если ноты находятся в балансе, то вы слышите прекрасный аромат, а если нет, то это какофония (неблагозвучие). Пример гармоничного аккорда: Бергамот, лимон, роза, иланг-иланг, жасмин, гваяковое дерево, ирис, ваниль.
Аккорды, как правило состоят из нескольких нот. Например, 5 или 7 или более нот. Они переплетаются друг с другом и создают основу, на которой базируется дальнейшая работа парфюмера. Он добавляет в основной аккорд мизерные количества компонентов. Так же как композитор оранжирует основную тему, добавляя новыми инструментальными партиями. Парфюмеры используют аккорды, созданные ранее другими дизайнерами, чтобы на их основе получить совершенно отличные по звучанию композиции путем добавления новых или необычных и не использовавшихся ранее ингредиентов. Открытие новых аккордов продолжается по сей день.
Примеры аккордов:
Амбровый аккорд (Ambre accord): Помимо амбровых нот, в его состав может входить ванильные, коричные, остро-пряные; сухие оттенки фруктовых запахов. Вместе с бальзамическими нотами: бензоин, толу-бальзам, лабданум.
Амбреиновый аккорд (Ambrein accord): Бергамот, ваниль или ванилин, кумарин и цибетин (пахучий секрет, вырабатываемый железами виверры или циветты. (Виверра, циветта — род хищных млекопитающих в Юго-Вост. Азии) составляют амбрейновый аккорд, вместе с бальзамическими нотами, такими как: бензоин, опопонакс, толу-бальзам, лабданум. Лучше всего сочетается с древесными и розовыми нотами.
Шипровый аккорд (Chypre): Это гармоничная свежесть бергамота и дубового мха.
Хорошо комбинируется о всеми видами роз и жасмином. База содержит, пачули, кедр и лабданум.
Фужеровый (Fougere): Фужере — (Папортник) присутствует лаванда, пачули, дубовый мох и кумарин, бобы тонка и сенный абсолют. Как правило Фужерный аккорд используют для создания мужского парфюма.
Мелиссовый аккорд (Mellis accord): Он включает в себя душистое вещество бензил-салицилат, эвгенол с пачули, гидроксицитронеллол, специи, древесные ноты и кумарин вместе с бальзамическими нотами.
АБСОЛЮ (АБСОЛЮТ)
Абсолют, в отличие от эфирного масла обладает очень высокой концентрацией и интенсивностью аромата. Если абсолю вдохнуть непосредственно из флакона, то можно ощутить крайне приторный запах, который может вызвать отвращение. Поэтому абсолю в парфюмерии применяется в разбавленном виде.
Абсолю производят при помощи экстракции растворителями, посредством дистилляции паром.
ФЛАНКЕР.
Фланкер – это аромат, произведенный по Известному аналогу с некоторыми изменениями. В отличие от подлинного в фланкере может быть изменена концентрация некоторых компонентов, или может быть изменена формула парфюма: добавлены или изъяты компоненты.
Иногда фланкер имеет более красивую окраску, в отличие от оригинала.
АЛЬДЕГИДЫ.
Альдегиды – это синтетические душистые вещества. Их используют для придания структуры и объема аромату. Альдегиды позволяют сгладить, погасить и объединить солирующие ноты в единое звучание, где нет «выпячивания» определенного аромата, а все звучит как полифония. Душистые вещества не позволяют «кричать и заявлять о себе» в общем хоре композиции.
НОРМЫ.
Производители ароматических веществ рекомендуют парфюмерам определенные концентрации различных нот. Так были установлены Нормы по ароматическим веществам. Превышающая доза (Сверхдоза) – это техника, которая заключается в использовании большего количества ароматического вещества от рекомендуемого, соблюдая при этом предельную норму.
Если парфюмер допускает ошибку, при создании аромата, в результате может получиться нечто новое, более яркое и изысканное.
ШЛЕЙФ.
Шлейф – это след, оставленный ароматом. Это нечто, едва уловимое, ускользающее и воздушное. Существование «правильного» шлейфа говорит о качестве парфюма. Идеально, если шлейф держится достаточно долго на коже, около четырех часов.
ГРУППЫ АРОМАТОВ (Направаление).
Ароматы подразделяются на следующие группы: цветочные, восточные, древесные, амбровые, кожные и шипровые.
ОДОРАТИКА (Одоранты)
Понятие, не имеющее ничего с парфюмерией, а скорее к криминалистике, медицине и психологии. О дора́нты (от латинского odor — «запах») — вещество, используемое в качестве примеси к газу для придания ему предупреждающего опасность запаха. В высоких концентрациях все одоранты ядовиты, но для придания запаха опасным, не имеющим запаха газам, одоранты добавляют в них в столь незначительных концентрациях, что не представляют угрозу здоровью. Наиболее часто используемые одоранты — серосодержащие органические соединения, обладающее резким неприятным запахом.
Структура запаха. Ноты, аккорды и классификация ароматов
Составление духов можно сравнить с пирамидой. Каждая ступень этой пирамиды соответствует определенной характеристике запахов. В основании лежат ароматы конечной ноты: именно они придают духам стойкость. Сердцевинная нота в полном смысле слова является основой композиции и составляет ее главную тему. Вершина пирамиды — наиболее летучие ароматы, испаряющиеся первыми при открытии флакона.
Любой запах, и аромат в том числе, является физическим явлением: медленным и постепенным переходом вещества из твердого или жидкого состояния в парообразное. Духи — это смесь множества летучих веществ с различной степенью летучести. Наиболее летучие испаряются первыми и придают духам первоначальный запах. Их называют головной, или начальной, нотой. Она создает первое, спонтанное впечатление о духах. Эти запахи держатся несколько минут и как бы подготавливают нас к основному аромату. К этой группе эфирных масел относятся масла бергамота, лаванды, апельсина, лимона, а также запахи розового дерева, тимьяна, кориандра, эстрагона или розмарина.
Затем в течение нескольких часов испаряются среднелетучие вещества с примесью труднолетучих. Эти запахи составляют ядро, и по ним определяют тип запаха духов. Называют их нотами сердца. Сердцевинная нота может быть представлена запахами розовой эссенции, жасмина или герани, гальбана, вербены, померанца, некоторых альдегидов и т.д.
Нота, которая ощущается в завершающей стадии испарения духов и обеспечивает силу и стойкость аромата, — конечная (базисная). Завершающие ноты запаха создают фиксаторы, состоящие из тяжелых продуктов. Фиксаторами могут служить вещества растительного (дубовый мох, сандал, шалфей, ветивер) или животного происхождения (мускус, амбра, бобровая струя), а также продукты синтеза (ванилин, искусственный мускус, кумарин, иононы, салицилаты и т.д.). Запахи животного происхождения способны облагораживать, округлять запах, придавать духам утонченность и темперамент. Они ценны еще и потому, что устанавливают гармонию между запахом духов и кожей человека.
Однородность, тонкость, округлость, равновесие всех трех нот должны в конце концов создать впечатление единства. Аромат хороших духов не обрушивается внезапно, а постепенно развивается, разворачивается и держится, не ослабевая, как можно дольше, создавая «симфонию».
Классификация ароматов
В разных классификационных системах запахи подразделяются на 20—30 категорий (амбровые, цветочные, древесные, фруктовые и т.п.). Но, строго говоря, все попытки классифицировать ароматы субъективны и схематичны. У составителей духов гораздо больше идей, чем слов для их описания.
Так же как и люди, запахи имеют свой характер, свою индивидуальность, свой стиль; их также можно объединить в определенные группы. Стоит проверить, к какой группе относится ваш любимый запах, и вам будет намного легче определить, среди каких названий искать следующую «ароматическую» привязанность.
Существуют различные классификации духов — французская, немецкая, американская. В структурах этих классификаций постоянно происходят изменения — образуются новые подгруппы, которые ежегодно пополняются новыми поступлениями. Кроме того, в некоторых парфюмерных фирмах существуют свои разновидности «семей ароматов».
Мы предлагаем упрощенную классификацию запахов, очень удобную для изучения, выбора и приобретения духов.
Классификация ароматов: цветочные
Это самая многочисленная группа, которая объединяет духи, где доминирующей темой является цветок — либо один, либо в букете, с дополнительными нотами — свежими, фруктовыми или лесными.
Важно помнить, что цветочные духи с одним и тем же наименованием, созданные разными парфюмерами, пахнут по-разному и имеют различные оттенки. Это объясняется различным индивидуальным отношением парфюмеров к тому или иному запаху, зависит от вкуса и личности парфюмера.
Духи могут быть прохладными или сухими, лирическими, мягкими, яркими, темпераментными или спокойными, сентиментальными, грустными и т.д. в зависимости от характера и настроения парфюмера, создавшего их.
Классификация ароматов: шипровые
В первом «Шипре», созданном Франсуа Коти в 1917 году, был собран букет запахов пачули, дубового мха, ладанной камеди и бергамота. Именно эти ноты звучат почти во всех шипровых ароматах. В них сочетаются изысканная сладость и бодрящая свежесть с примесью легкой горечи. Шипровые духи богаты и аристократичны.
Классификация ароматов: папоротники (фужеры)
Некоторые парфюмеры относят эту группу к одной из разновидностей шипровых. Но эта группа принадлежит в основном к мужским запахам. Чаще всего папоротниковые сочетают в себе запахи лаванды, бергамота, кумарина с ароматами древесных нот и дубового мха в основе. Туалетные воды, объединенные здесь, имеют свежий, чуть горьковатый запах.
Название группы произошло от прототипа, коим были духи 
Houbigant Fougere Royale Extrait de Parfum («Королевский папоротник», 1882) Убигана, отсюда и второе название этого класса — Drakkar Noir.
Классификация ароматов: амбровые (восточные, ориентальные)
Восточные духи обладают яркостью, мелодичностью, темпераментностью, пряным оттенком с экзотической нотой. Запах этих духов несколько тяжеловатый, густой, иногда пронзительный, но нередко и сладковатый, сухой, с бальзамическими оттенками. Эти оттенки проступают благодаря сочетанию композиций и веществ с запахом жасмина, флердоранжа, ириса, сандала, ветивера, пачули, смолистых и бальзамических веществ, мускуса и амбры. Это — самые эротичные, чувственные ароматы.
В некоторых классификациях к отдельной группе отнесены запахи пряные. Большинство же парфюмеров включают их в качестве подгруппы в восточную группу. Пряные духи — менее сладкие, доминантными нотами здесь являются перец, гвоздика, лавровый лист, древесные и животные оттенки.
Классификация ароматов: цитрусовые
Эфирные масла, используемые для создания ароматов этой серии, получают путем экстракции из цедры цитрусовых — бергамота, мандарина, лимона. В сочетании с нотой цветков горького апельсина именно данные компоненты определяют главный аккорд ароматов этой семьи. К главному аккорду могут примешиваться ноты цветочные (чаще всего жасмин) или древесные.
Использование в духах исключительно природных компонентов — дело престижа. На качество парфюма синтетическое происхождение масел не влияет, потому что «высокохудожественные копии» полностью дублируют своего «прародителя». Но синтетические масла не обладают никаким терапевтическим действием, поэтому могут быть применены только в том случае, если главным является просто удовольствие, а не совместное воздействие эфира на физическое и духовное состояние.
Классификация ароматов по качеству используемых экстрактов
В зависимости от качества используемых экстрактов духи делятся на классы.
Класс «Люкс»
Для приготовления духов «ручной сборки» используются только натуральные ингредиенты. Из такого сырья создаются парфюмерные шедевры. Это самые качественные ароматы, но, к сожалению, они недоступны широкому кругу потребителей из-за их непомерной стоимости. Цена таких духов достигает нескольких тысяч долларов. Эти духи делаются только по заказу в единичных экземплярах. Естественно, что такие парфюмы могут позволить себе очень богатые люди.
Класс «А»
Высококачественное сырье, состоящее на 90 % и более из натуральных компонентов и включающее в себя до 10 % синтезированных и синтетических ингредиентов. Ароматы из такого сырья доступны более широкому кругу потребителей из-за использования в основе духов менее дорогих синтезированных закрепителей. Именно к этой категории относится сырье, из которого производят парфюмерию в компании Lambre.
Класс «В»
Синтетическое и полусинтетическое сырье, из которого изготавливают лицензионные парфюмы в Арабских Эмиратах, Турции, Сирии, Швейцарии, Канаде, Украине, России. Качество и цена их значительно ниже по сравнению с ценой натуральных духов.
Аромат этих духов идентичен оригинальному в основной доминирующей ноте, однако того богатства при раскрытии всей гаммы композиции, что «звучит» в оригинале, конечно, нет.
Концентраты такого класса используются также для создания полной парфюмерной линии (кремы, гели, дезодоранты, тальк).
Класс «С»
Экстракты самые дешевые, использующиеся для добавок в мыло, порошки, а также для производства духов-подделок. В синтетических духах, особенно в подделанных, не существует подразделения на ноты по причине того, что синтетические эфирные масла не имеют различий по степеням летучести.
Концентрация ароматических масел и вопросы стойкости
Стойкость любой парфюмерной продукции также зависит от типа духов:
Следует иметь в виду, что стойкость духов может напрямую зависеть:
Это надо знать!
С помощью аэрозоля вы можете надушить и одежду, только убедитесь сначала в том, что пятен не останется. В натуральных тканях, в первую очередь в шерсти, запах сохраняется дольше, чем в синтетике. Ну а мех не потеряет его и через несколько месяцев.
Будьте осторожны, распыляя духи: снимите ваши драгоценности! Духи могут испортить блеск жемчуга, янтаря и некоторых камней, а также оставить пятна на светлой одежде.
