Что такое экспозиция в фотоаппарате и для чего она
Что значит экспозиция в фотографии и как правильно выставить экспозицию в фотоаппарате?
Каждый начинающий фотограф неизбежно столкнется с такой проблемой, как пересвеченность или недосвеченность снимков. Здесь возникает вопрос: какие параметры так портят картинку и что делать, чтобы фотографии получались идеальными? Ответ прост: каждому новичку в первую очередь стоит столкнуться с таким понятием, как экспозиция — именно она и ее параметры отвечают за то, что происходит со светом на снимке. Это — азы фотоискусства.
Экспозиция: что это такое?
Термин “экспозиция” можно объяснить как количество света, падающее на светочувствительный материал в определенный промежуток времени. Другими словами, этот параметр показывает, сколько света воздействует на матрицу за какое-то время его экспонирования. Если сказать еще проще, то свет, который попал на матрицу фотоаппарата — это и есть получившаяся картинка.
Правильнее будет сказать, что не сама экспозиция является определенным параметром, а ее составные части, настраивающиеся исходя из особенностей конкретной съемки. Весь поступающей в фотоаппарат свет передается именно основным параметрам экспозиции, которых, к слову, всего три — их еще называют экспопараметрами. Именно им и стоит уделить внимание в статье, чтобы разобраться с тем, что из себя представляет правильная экспозиция.
Экспопараметры, которые влияют на экспозицию
Влияют на экспозицию параметры, о которых знают (или же обязаны знать) все фотографы, независимо от профессионального уровня. Мы говорим о таких основах, как значение диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO. Практически все камеры (и аналоговые, и цифровые) могут автоматически контролировать эти три параметра, но на всех зеркальных есть функция ручного управления ими: она дает максимум возможностей при съемке.
Может показаться, что разобраться в использовании настроек съемки начинающему фотографу будет невозможно: слишком много терминов, значений и правил существует в этой области, да еще и законы физики пригодятся. Но, разложив все по полочкам, вы очень быстро поймете, насколько емкими будут эти понятия и как легко они войдут в вашу работу.
Диафрагма и ее диаметр
Диафрагмой называют устройство с лепестками, которое призвано регулировать диаметр отверстия, через которое на матрицу фотоаппарат попадает свет. Эти лепестки диафрагмы могут быть железными или пластмассовыми, и они закрывают и открывают отверстие в объективе фотокамеры. Для того, чтобы ваша фотография получилось удачной, матрице каждый раз нужно определенное количество света — и именно величина диафрагмы помогает справиться с этой задачей.
Логично предположить, что чем больше открыто отверстие объектива, тем больше света поступает в кадр — отлично такой вариант подойдет для фотографий мест с очень небольшой освещенностью. Значение диафрагмы обозначается буквой f, рядом с которой стоит десятичное число — чем оно меньше, тем больше открыта диафрагма и наоборот. Это означает, что значение f/2.0 всегда будет больше, чем, например, f/2.8.
Каждый из возможных диаметров диафрагмы будет в первую очередь влиять на ГРИП — глубину резко изображаемого пространства. Когда значение f небольшое, то ГРИП становится больше — а значит, все объекты в кадре будут одинаково резко выглядеть. Если значение диафрагмы большие, то наибольшая часть кадра становится сильно размытой, а выбранный главный объект съемки — очень резким.
Использовать небольшие значения диафрагмы и большой диаметр необходимо в условиях низкой освещенности: в темное время суток и в случаях, когда применение дополнительных источников искусственного освещение невозможно. Не забывайте о том, что использования штатива в таких ситуациях является обязательным правилом.
Время экспонирования или выдержка
Выдержкой называют то время, в течение которого на матрицу попадает свет. Измеряется она секундами и долями секунд. Помимо того, что диафрагмой камеры мы изменяем количество светового потока, проходящего в матрицу, необходимо также контролировать время, которое этот свет поступает в матрицу. Для правильной экспозиции очень важно выбрать правильную выдержку, которая будет сочетаться со значением диафрагмы и чувствительностью.
Короткая выдержка позволяет открывать затвор фотоаппарата на какие-то сотые доли секунды, значит такое экспонирование поможет остановить или заморозить объект в кадре, даже если он находится в движении. Если длительность выдержки равна секунде, то на фотоснимке сразу станут заметны шлейф и некая размытость от объекта — такой прием в искусстве тоже имеет место. Обычно выдержки на зеркальном фотоаппарате имеют дискретные значения: при диапазоне от 15 секунд до 1/2000 секунды эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Но есть такие камеры, которые способны изменять эти значения плавно, тем самым устанавливая наиболее подходящие параметры для нужно нам экспозиции.
В одной и той же экспозиции можно встретить самые разные значения диафрагмы и выдержки (экспопары) — их может быть больше десяти. Приглядитесь к снимку: если он смазан, выглядит нечетким и объект размыт, то в экспопаре вы использовали слишком длинную выдержку. Устранить проблемы просто: уменьшите длину выдержки и пошире откройте диафрагму.
Светочувствительность (ISO)
Светочувствительность показывает то, насколько матрица чувствительна к поступающему световому потоку. Значение ISO может быть двух фотоэлементов: пленки или же сенсора. Оно показывает, насколько один из элементов способен воспринимать свет. Чем выше значение светочувствительности, тем более светлой получится фотография.
Значения могут быть очень разными, и для разной съемки они меняются и по-разному сочетаются с другими параметрами. Для высокой чувствительности, где ISO больше 400 единиц применяют короткое экспонирование, а для небольших значений до ISO 100 используют маленькие выдержки и неизменное значение f диафрагмы.
Чаще всего, если значение светочувствительности большое, то на цифровых фотоаппаратах при съемке оно будет выражаться в лишней цифровой шумности, которая напоминает пленочную зернистость. Иногда можно даже ухудшить или потерять правильную цветопередачу — именно поэтому старайтесь выбирать правильное ISO, которое не испортит снимок.
Как взаимодействуют параметры экспонирования?
Экспозиция предполагает определенное количество света, которое попадает на матрицу. Чем его больше, тем светлее окажется изображение, чем меньше, тем темнее. Все три параметра, о которых было сказано ранее (размер диафрагмы, длина выдержки и значение светочувствительности ISO) тесно взаимосвязаны: изменив что-то одно, вы повлечете автоматическое изменение и других двух параметров. Стоит показать примеры такой тесной связи всех элементов.
Например, если место съемки хорошо освещено, то открыв диафрагму, мы пропускам к матрице много света. Сделать снимок без засвеченности поможет уменьшение выдержки и настройка минимального значения светочувствительности ISO.
В условиях, когда света явно недостаточно для удачной фотографии, одной открытой диафрагмы никогда не хватит для того, чтобы экспонирование вышло приемлемым и хорошим. Значит, стоит увеличить выдержку — ведь поступающего на матрицу светового потока недостаточно, а значит для правильного экспонирования понадобится больше времени. И уже в зависимости от того, какого результата необходимо добиться, поднимает светочувствительность до определенного нужного значения.
Эти два взаимодействия, которые мы описали выше, можно назвать классическими случаями, которые помогут понять принципы построения экспозиции. Не забывайте, что помимо этих трех параметров, работать нужно и с другими факторами: например, с той же глубиной резкости, о которой было сказано выше — она напрямую зависит от того, в каком значении стоит f.
Режимы управления параметрами экспозиции
Современные цифровые и зеркальные фотоаппараты предоставляют нам выбор того, как работать над экспозицией. Есть три варианта того, как работать с диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью:
Как работать с режимом замера экспозиции?
Фотоаппарат способен сам определять экспозицию, основываясь при этом на сделанных экспозамерах и установленных параметрах. Камеры самых разных производителей предлагают вам выбрать режим, в котором будет происходить замер экспозиции — всего их четыре.
Четвертый параметр — компенсация экспозиции
Теперь вы знаете о том, что помимо основных и важнейших экспопараметров диафрагмы, выдержки и светочувствительности в группу можно добавить еще один — экспокоррекцию.
Компенсацию экспозиции применяют тогда, кадр установлен, все основные параметры уже выставлены, а камера выполнила замер экспозиции. Экспокоррекция позволяет немного подкорректировать картинку, сделав ее либо темнее, либо ярче. Для этого режима различные производители даже выделили отдельную кнопку на своих фотоаппаратах.
Если коррекция выполнена, то можно заметить, что экспозиция изменилась примерно на 0,3 единицы. Такое изменение можно выполнить через меню вашей фотокамеры. Использование компенсации экспозиции позволяет за кратчайшее время поправить яркость в фотографии.
Теперь каждый новичок в фотоделе поймет, насколько важно работать с экспозицией и ее экспопараметрами. А самое главное — разобраться в этих терминах и значениях станет намного проще и не так страшно. Не забывайте, что в фотографии есть бесчисленное количество нюансов, которые даже профессионалы съемки изучают всю свою жизнь. Именно поэтому стоит думать в сторону того, что практиковаться в фотографировании нужно как можно чаще — так вам быстрее станет подвластно это интересное ремесло.
Экспозиция. Поправка экспозиции.
Экспозиция – это количество света, нужное для создания фотографии. Ничего сложного.
Экпозиция. Поправка экспозиции
Экспозиция дозируется основными средствами:
В основном, в цифровой фотографии принято говорить, что экспозиция зависит только от выдержки, диафрагмы и ISO, но на самом деле все, кто так говорят, опускают работу вспышки.
Экспозиция меряется в единицах экспозиции E.V. (Exposure Value).
Экспозиция снимка без изменения +-0
Важно: если зафиксировать значение ISO и мощность вспышки (как, например на старых пленочных камерах), то останется возможность изменять только выдержку затвора фотоаппарата и диафрагму объектива. В таком случае, выдержку и диафрагму называют экспопарой. Они пара, потому, что при изменении одной, другая подстраивается под вторую. Эту подстройку как раз осуществляет камера.
Самое важное: изменяя один из параметров основной четверки, нужно изменить и один из трех остальных для сохранения текущей экспозиции. Так, изменяя выдержку, нужно будет либо изменить значение диафрагмы, либо значения ISO для сохранения текущего значения экспозиции.
Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, так как на снимке много темных участков
За правильную экспозицию в камере отвечает экспонометр. Экспонометр – это специальный датчик в камере, который делает замер количества света, “поглощаемое” объективом, и рассчитывает “правильные” параметры выдержки, диафрагмы и значения ISO, а иногда и мощности вспышки для создания “правильной” экспозиции.
Под правильной экспозицией обычно подразумевают сбалансированное заполнение снимка светлыми и темными участками, обычно, экспонометр пробует сделать “правильную” гистограмму. Вообще, как экспономерт это делает, очень сложно объяснить на пальцах.
Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, хотя, по идеи здесь нужно было сдвигать вправо. Это специфика самой камеры.
Замер экспозиции в автоматических режимах
В автоматических режимах, фактически во всех режимах кроме P,A,S,M камера полностью сама определяет параметры выдержки, диафрагмы и ISO. Если включена вспышка, то еще и рассчитывается мощность для вспышки. В зависимости от режима съемки высчитываются приоритеты того или иного параметра в экспозиции.
без поправки экспозиции
Поправка экспозиции
Обычно камера (фотоаппарат) имеет возможность сдвинуть общую экспозицию снимка влево или вправо по гистограмме (либо добавить количества света, либо уменьшить количество света). За это отвечает специальная кнопка, которую очень легко найти, она имеет обозначение “+-“. Например, на камерах Nikon, поправку “+-” можно использовать только в творческих режимах P,A,S,M, во всех других режимах поправка будет недоступна.
Поправка экспозиции с выключенной вспышкой и выключеным авто ISO:
1. В режиме A (приоритет диафрагмы) – при использовании “+-” камера будет изменять выдержку затвора для компенсации экспозиции
2. В режиме S (приоритет выдержки) – при исопльзовании “+-” камера будет изменять диафрагму для компенсации экспозиции
3. В режиме M (ручной режим) – камера не будет реагировать на поправку “+-” если выключена функция АВТО ISO. Если же функция АВТО ISO включена, то камера будет изменять значение ISO.
4. В режиме P (программный режим) – камера может изменять и выдержку и диафрагму
Если же вспышка включена, то компенсация происходит и с изменением мощности вспышки и других параметров. Особенно, при включенной вспышке (в режиме автоматической мощности вспышки TTL) сильно чувствуется поправка “+-” при ручном режиме M.
С некоторыми задачами экспонометр камеры справляется хорошо. И поправку не нужно использовать
Поправка мощности вспышки
Еще одним усложнением при работе с “+-” является отдельная функция поправки мощности вспышки. Эта функция имеет пиктограмму такую же как и “+-“, но еще добавляется значок молнии. Эта функция непосредственно влияет на поправку мощности вспышки. Изменяется точно так же, на определенное количество E.V. Очень сложно рассчитывать одновременно поправку мощности вспышки и экспозиции. Например, если включена обычная поправка экспозиции “+-” c значением +0.3EV и “молния +-” с значением +0.7EV, то общая экспозиция будет иметь сдвиг +1EV.
Съемка в сложных условиях тумана требует поправку экспозиции
А если накрутить все три значения поправок экспозиции: вспышки в меню камеры, внешней вспышки и общей экспозиции, то черт ногу сломает рассчитывать конечный результат.
Сильная поправка экспозиции в лево (в сторону теней), чтобы придать снимку нужный эффект силуэта.
Зачем нужна поправка экспозиции
Поправка нужна для создания нужной фотографу экспозиции снимка. Камера всегда пробует сделать что-то среднее, которое совсем не годится для создания нужного эффекта на фотографии. Потому, фотограф делает поправку и получает либо чуть более светлый снимок, либо, чуть темный.
Не удобней ли вместо поправки экспозиции использовать ручной режим?
Нет, не удобней, когда идет активная съемка, то лучше всего работать в полуавтомате P,A,S и выполнять поправку, нежели наугад делать снимки. Как показывает мой опыт, полностью ручной режим хорош только для неспешных сцен, фотоэкспериментов, студийной съемки. Если снимать в полуавтомате P,A,S, то обычно камера делает более-менее нормальную экспозицию, которую легко дотянуть, снимая в RAW.
Зачем вообще в ручном режиме М поправка экспозиции?
Сильная поправка экспозиции влево для того, чтобы спасти фактуру кожи от пересвета, частый прием при съемке людей
Когда нужно использовать поправку экспозиции?
На самом деле, именно фотограф решает, когда и зачем нужно ему выполнять поправку экспозиции. Есть общие рекомендации:
Но, каждая современная цифрозеркальная камера имеет свой собственный экспозамер, который замеряет по своим критериям. Нужно привыкнуть именно к своей камере, знать точно, в каких сценах камера сделает “пересвет” или “недосвет”. Приведу фактический пример: моя простенькая камера Nikon D80 имеет плохое свойство сдвигать экспозицию в светлые тона, тем самым делать переэкспонирование сцены.
Личный опыт
Я частенько использую поправку экспозиции. В основном, не больше +-2 e.v. Все современные цзк имеют такую функцию, и это очень удобно и практично. Я не даю советов по настройке экспозиции, так как каждый сам должен решить, как именно подчеркнуть с помощью экспозиции нужную атмосферу в фотографии.
Иногда и со вспышкой камера нормально отрабатывает экспозицию
Ничего не понятно и сложно
Если не знаете как, лучше поправлять экспозицию, попробуйте воспользоваться брекетингом эскозиции. А еще проще – снимайте в RAW и корректируйте экспозицию в RAW конверторе, таком как Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom и родных программах для камеры. Из RAW можно практически без потери качества баловаться поправкой экспозиции на +-2 E.V.
Свет фонаря с поправкой экспозиции
Вывод:
Поправка экспозиции помогает достичь нужного эффекта в фотографии и просто подкорректировать автоматику замера экспозиции в камере. Поправка экспозиции – это творческий элемент, который всегда нужно подбирать индивидуально при каждом снимке. Если есть вопросы по поводу поправки экспозиции, задавайте в комментариях, так как тема достаточно сложная. Советую ознакомится со смежной темой – методы замера экспозиции.
Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Добавить комментарий:
Комментарии: 147, на тему: Экспозиция. Поправка экспозиции.
To Fix
‘Вообще, как экспономеРТ это делает, очень сложно объяснить на пальцах’
Кстати, а не считается ли это чем-то постыдным, что ли в среде фотографов, такие параметры как экспозиция подгонять на компьютере?)) Дело в том, что я обратила внимание, что то ли я страдаю недокспонированными кадрами, либо у RAW формата такая особенность?
Всегда снимки в A режиме кажутся темноватыми и конвертер это подтверждает наглядно, почти при любых значениях диафрагмы и выдержки.(у меня максимальная 3.5). Хотя иногда бывают ситуации, когда момент для снимка (непостановочный) возникает моментально и совсем с другими параметрами освещенности, чем фотограф ожидал-замерял. Что делать тогда, если снимок сделан с неверной экспозицией? Спасибо.
где-то читал, что никон делает это специально, чтобы потом не было пересветов. может байка)
Нашла свою ошибку. Поправка экспозиции может вестись двумя режимами в 90-м (на отжатой кнопке +- на верхней панели корпуса (всегда) либо без нее в авто-режимах). Видимо шаловливые руки. У меня стояло изначально минус 2ев, убрала поправку).
Так что, в моем случае – скорее байки про безруких фотографов.
Спасибо за помощь
Пункт меню b2: Простая поправка экспозиции. Если сделать Вкл., то поправку экспозиции можно установить, повернув один из дисков управления. Если сделать Выкл., то поправку экспозиции можно установить, только нажав кнопку “+/-” и вращая главный диск управления.
Не бойтесь поправки экспозиции, в ряде случаев, предпочтительнее “недосветить” кадр и потом вытянуть в редакторе, чем пересветить и выбросить, или получить нужную экспозицию и потерять резкость из-за длинной выдержки, и как результат тоже выброшенный кадр.
Информацию из теней легче вытянуть, чем из пересветов, т.к. “выбитые” цвета, это фактически отсутствие информации.
Спасибо, просто последнее время освещения как раз хватало, а делать однообразные правки в рав-конвертере немного удручало. Но на будущее учту
“Что делать тогда, если снимок сделан с неверной экспозицией?” Если снимаете в RAW – править экспозицию в редакторе, если фотоаппарат позволяет – сделать подстройку экспозамера в фотоаппарате.
Да всё дело в том, что ни какая автоматика, на большинстве камер, не способна адекватно, согласно поставленным задачам для конкретной сцены, выставить правильно экспозицию, потому и так ценны камеры с высоким динамическим диапазоном – что бы потом поправить сВета и тени можно было вручную. Вот тут замечательно человек всё изложил про несостоятельность автоматических и полуавтоматических режимов экспозиции –
http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html (Аркадий, я за ранее прошу прощения за ссылку на чужую статью с чужого аналогичного сайта, надеюсь Вы за это меня не “разъясните”))). Точно выставить экспозицию способны только Вы сами, используя, например дорогой спотметр с режимом усреднения нескольких точек замера (есть Секоник с усреднением по 9 точкам замера) или пользуясь встроенным в камеру экспонометром в режиме точечного замера, за ранее определив точку максимума сВетов и точку максимума теней, с последующим выбором среднего стопа. То есть Вам надо найти 2 точки максимума сВетов и максимума теней, между которыми у Вас должен равномерно распределиться весь, максимально доступный техническими возможностями камеры, динамический диапазон, а не нужные участки сцены (например, провал оконного проёма – Вам же не надо запечатлевать, что там в помещении за проёмом находится, или вот ещё пример – ярко горящий фонарь в сцене такую недодержку может выдать, что потом тени ни какими корректорами не выведите) что бы провалились в недодержку или передержку. Навели камеру на одну точку, замерили, навели камеру на вторую точку, замерили отсчитывая количество всех переключенных ступеней, и открутили колесо в сторону первого замера на половину всех отсчитанных ступеней – вот самый точный, ручной экспозамер – три поворота колеса выдержки, и Вы превзойдёте по точности экпозамера любую автоматику и полуавтоматику (я имею в виду полуавтоматические “А” и “Р” режимы, или полностью автоматический режим “М”), главное правильно, из художественного замысла, выбрать точку максимума Светов и точку максимума теней, и ещё важно, что бы тон и отражательная способность у замеряемых точек была примерно равна (ну, например, что бы не мерилась одна точка на поверхности зеркальной, а другая в провале какой то пещеры – тут Вы явно получите неправильную интерполяцию). Но, единственное, в таком ручном мультезамере, Вы в жанре “репортажной” съёмки не сможете работать – это только для неспешной неторопливой вдумчивой работы, а в “репортажной” же, съёмке, придётся, всё таки, полагаться на три основных режима автоматической и полуавтоматической съёмки… Более подробно я описал выше в комментариях. С Ув.
Нет, ваша методика мне ясна.
А вот интересна возможность снять пейзаж с большой ГРИП, снимая на относительно открытой диафрагме несколько кадров, с наводкой на разную дистанцию, с последующей ‘сшивкой’ кадров, аналогично стековой съемке макро.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!? Когда в видоискателе смотришь и видишь экспонометр показывает кол-во рисок в плюс! Это значит нужно наоборот корректировать рисочки в минус. Немного я запутался сори!
Здравствуйте, Аркадий.
Не могли бы Вы поделиться мыслями про экспокоррекцию при съемке в тумане. Многие интернет – статьи рекомендуют +( 1-2)ev, однако в литературе встречал рекомендации минус (1-2)ev.
Nikon F75 автоматически устанавливает чувствительность фотопленки по DX – коду, изменить которую в ручную не позволяет. При использовании кассеты без DX-кода устанавливает ISO 100. Если установлена пленка в кассете без кода, с чувствительностью 250 ISO какую надо ставить экспокоррекцию, для правильной экспозиции?
Огромное спасибо за помощь.
То есть можно пользоваться третьступенной ГОСТовской шкалой (ГОСТ 10691-84).
В Nikon D200, как только включаешь камеру и не нажимаешь ни одной кнопки, происходит автоматический экспозамер, который постоянно изменяется, в зависимости от количества света проходящего через объектив. Эти действия камеры видны на верхнем экране. Из-за этого, как мне кажется, данная модель потребляет много энергии, что очень быстро сказывается на батарее.
Вопрос: Возможно ли отключить эту принудительную функцию? На других моделях ведь такого излишества нет.