Однорядка одежда что это

Значение слова «однорядка»

1. Старинная русская мужская одежда в виде однобортного кафтана без воротника.

2. Разг. Однорядная гармонь. [У Ерусланова] саратовская однорядка под мышкой. Веселый. Сразу чувствует скуку, одолевшую нас, расправляет гармонь. Неверов, На полустанке.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

Однорядки шились из одного ряда ткани, то есть не имели подкладки. Применялись зуфа, сукно и другие шерстяные ткани; украшались кружевом, нашивками, образцами и золотыми строками. Однорядка играла роль плаща. Её носили осенью и в ненастную погоду, в рукава и внакидку.

В описи платья царя Михаила Фёдоровича упоминаются однорядки чистые и нарядные, у Алексея Михайловича — «две однорядки обинные белые». В 1469 году Иоанн III послал в награду устюжанам однорядки чипские, лунские, новоголские и трекумские.

Однорядки носили как бояре, так и посадские люди.

ОДНОРЯ’ДКА, и, ж. (истор.). Старинная верхняя мужская одежда — долгополый однобортный кафтан без воротника.

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

одноря́дка

1. истор. длинный однобортный кафтан без воротника

2. разг. гармонь с одним рядом клавиш

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: затворить — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Источник

Значение слова однорядка

Словарь Ушакова

Энциклопедия моды и одежды

старинная русская мужская и женская одежда: плащ без подкладки (в один ряд), широкий, долгополый, обычно без воротника, с длинными рукавами, в которых проделывались прорези для рук; шилась однорядка, и основном, из шерстяных тканей, украшалась кружевом, нашивками, золотыми строчками, образцами. Ее носили в ненастную погоду, в рукава или внакидку, поверх кафтана или зипуна. Бытовала до Петровской реформы.

(Энциклопедия моды. Андреева Р., 1997)

Энциклопедический словарь

старинный русский мужской и женский распашной кафтан из домотканого (часто цветного) сукна, с длинными рукавами, однобортный, с прямым запахом, без ворота, с застежкой на пуговицах.

Словарь Ожегова

ОДНОРЯДКА, и, ж. Старинная мужская одежда однобортный кафтан без воротника.

Словарь Ефремовой

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

(стар.) — верхняя широкая, долгополая одежда, без воротника, с длинными рукавами, под которыми делались прорехи для рук. О. шились из зуфы, сукна и др. шерстяных тканей; украшались кружевом, нашивками, образцами и золотыми строками; носились осенью и в ненастную погоду, в рукава и внакидку. В описи платья царя Михаила Федоровича упоминаются О. чистые и нарядные, у Алексея Михайловича — «две О. обинные белые». В 1469 г. Иоанн III послал в награду устюжанам О. чипские, лунские, новоголские и трекумские. Были О. и женские, как у бояр, так и посадских людей.

В. Р — в.

Источник

Армяк, епанча и охабень
Верхняя одежда древней Руси

В августе 1698 года двадцатишестилетний Петр I совершил свою первую поездку в Голландию. И настолько понравилась ему заграничная жизнь и мода, что на следующий же день после возвращения повелел он своим подданным состричь окладистые бороды, а через год приказал и свободные русские кафтаны поменять на узкие европейские платья. «Прежние старобытные городовые одежды охобни и однорядки оставити», — гласил царский указ. — «Для того, что долги они и приличны женскому платью, а дорожному времени непотребны да и многоубыточны».

А ведь до чего любопытно узнать, что висело бы сейчас в наших гардеробах вместо пальто, курток и пуховиков, не посмотри тогда Петр в сторону Запада. В деревнях бы как прежде носили армяк…

Армяк (первоначально «ормяк»)

Особенности кроя: запашная зимняя одежда похожая на халат из тяжелой шерсти с ярким кушаком.

Первые появившиеся на Руси «ормяки» были татарскими, сшитыми из верблюжьей шерсти — армячины. Но так как этот материал у славян считался дефицитным, вскоре его заменили темной овечьей шерстью, используемой ранее для изготовления артиллерийских мешков.

По милой русской традиции — натягивать на себя две-три верхние одежды (подробнее об этом читайте в статье «Шуба-джубба-блюз») — армяк надевали поверх кафтана или тулупа. Соответственно, застегнуть его не получалось, приходилось стягивать ремнем или поясом.

Такой же теплой и практичной одеждой как армяк, считалась и епанча.

Епанча (она же «япанча», «япончица»)

Особенности кроя: представляла собой круглый плащ без рукавов, но с капюшоном.

Одна из старейших славянских одежд. Пришла к нам от арабов и впервые упоминается в письменных источниках в 1185 году в «Слово о полку Игореве»: «Вымостили топкие болота епанчами красными врагов»…

Долгое время главным предназначением «япончицы» была защита от дождя и пыли, поэтому ее изготавливали из плотного войлока и пропитывали олифой. К XVI веку статус епанчи существенно повышается, теперь она — накидка для торжественных случаев. В честь этого, завязки под подбородком сменяются затейливой фибулой, а войлок уступает место красному сукну.

При Суворове епанча поступает на военную службу, становясь походной одеждой солдат и офицеров.

Еще одной массово носимой одеждой на Руси был кафтан.

Кафтан

Особенности кроя: длинные рукава (которые в зависимости от времени года служили и перчатками, и муфтой), чуть присборенная талия, спинка короче переда (чтобы были видны узоры на задниках молодецких сапог)

До XVII века кафтан на Руси был краеугольным камнем любого гардероба. И на каждый случай жизни имелся свой фасон: облегающий «становой» — на службу, «чуга» с укороченным рукавом — в дорогу, «кожух» на меху — зимой носить, «польский», с широкими манжетами — на выход и т.д.

Надевался кафтан на рубаху и зипун и шился как из дорогих, так и из самых дешевых тканей, вроде синей и серой крашенины. К нарядным кафтанам пришивали сделанные из кораллов пуговицы-кляпыши (их количество доходило до 30 штук!), а так же расшитые драгоценными камнями воротники, ожерелья и «запястья». Повседневные же варианты «украшались» одним лишь кушаком.

Кафтан на Руси носился дольше всей остальной длиннополой верхней одежды. В деревнях и на прислуге его можно было видеть вплоть до конца XIX века. Например, в 1840-х годах в Москве лучшими считались балы Воронцовых-Дашковых. Гостей особо восхищало начало приема, когда приезжающих встречал «лакейский коридор» — по одну сторону дорожки, ведущей в комнату хозяев, стояли слуги в белоснежных кафтанах, по другую — в багрово-красных.

Поверх кафтана нередко накидывалась еще и однорядка — вот уж капуста получалась.

Однорядка

Особенности кроя: простой долгополый кафтан из цветного сукна на пуговицах (спускались ниже пояса) и без воротника.

Однорядки были всесословной одеждой, посадские парни, например, часто носили их нараспашку. Идет такой франт: полы разлетаются, пуговицы поблескивают, солнце на шелковых вставках играет! А барышни потом на скамейках вздыхают да поговорки сочиняют: «Как хорош мой миленький в однорядке синенькой».

Боярские же сыны предпочитали разгуливать в охабнях.

Охабень (с древнерусского «охабити» — обнять, охватить)

Особенности кроя: длинные рукава (залихватски закидывались за плечи и завязывались узлом на спине), «козырная» деталь — жесткий четырехугольный воротник и боковые прорехи для рук.

Охабень был известен на Руси середины XIV века и шился из самых дорогих на ту пору тканей — парчи, объяри, камки и бархата. Не удивительно, что носили его в основном представители высших сословий, например, бояре. «Когда древнерусский боярин в широком охабне и высокой горлатной шапке выезжал со двора верхом, всякий встречный человек меньшего чину по костюму видел, что это действительно боярин, и кланялся ему до земли или в землю», — пишет историк Владимир Ключевский.

Сшитый на заказ атласный охабень носила и Марфа Ивановна — мать Михаила Федоровича, первого русского царя из династии Романовых, и его дочь — малолетняя царевна Ирина Михайловна.

Простолюдины, подражая знатным особам, тоже шили «парадно-выходные» охабни. Правда, материалом тут служило сукно да мухояр (бумажная ткань с востока). Такую одежку передавали по наследству и ласково называли охобнишко или охабенек.

Ну а самым церемониальным верхним платьем на Руси были ферязи.

Ферязь

Особенности кроя: очень широкий подол (до трех метров) и свисающие до колен рукава (исключение — становая ферязь, там длина рукава была чуть короче).

«Работать спустя рукава» и «работать засучив рукава» — говорят, эти выражения появилось в русской речи как раз благодаря ферязи. Дело в том, что ее рукава были настолько длинными, что пока не закатаешь их, ничего толком сделать не получается. Кстати, если не было сильных холодов, в рукав ферязи просовывалась лишь одна рука, вторая же свободно болталась вдоль тела.

Каждому боярину, стряпчему или дворянину полагалось иметь как минимум три ферязи: золотую, бархатную и шелковую с узорами. Первую в обязательном порядке надевали на Рождество, Троицу и Светлое Христово Воскресение (Пасху), вторую на Сретенье Господне и Рождество Пресвятой Богородицы, а третью на празднования дня Сергия Чудотворца, Иоанна Златоустого и других святителей.

Ну, а какой была на Руси женская верхняя одежда? Да такой же, как и мужская! Отличалась от нее лишь узорами да мелкими деталями. А так, и охабень москвитянки носили, и однорядку. Впрочем, была у наших барышень и одна чисто женская штучка с теплым таким названием — душегрея.

Душегрея (она же епанечка, коротенька, перышко)

Особенности кроя: в зависимости от губернии, душегреи напоминали то куртку на вате, то жилет с раструбами на спине, то меховой топик. Общим была лишь длина — до талии, редко до поясницы.

После появления на Руси европейских одежд, место душегреи в сундуках столичных модниц заняла пелерина, а вот на севере страны коротеньку носили аж до начала XX века.

Другие увлекательные материалы о моде давно минувших дней вы найдете в нашей постоянной рубрике «История верхней одежды».

Источник

Однорядка одежда что это

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Охабень, опашень, однорядка, ферязь, свитка

На изменения нарядов серьезное влияние оказывали прежде всего культурные и экономические условия эпохи, нормы морали, привычки, довольно быстро меняющиеся в России. Да к тому же правительство своими предписаниями, указами постоянно «корректировало» моду на одежду и даже предметы быта. Были на Руси когда-то охабни.
Охабни, как и опашни, ферязи, свиты, сукни, однорядки, относились к верхней длиннополой одежде, которую охотно носили лишь до второй половины XVII в. Если говорить более конкретно, то охабень (от охабити — ‘обнять, охватить’) — это легкая верхняя распашная, длинная, до каблуков, одежда, с прорехами под рукавами, с четвероугольным откидным или стоячим воротником. Застегивалась на пуговицы. Носили ее поверх кафтанов. Судьба одежды, упоминавшейся в письменных источниках еще с 1489 г., была решена царским указом 1679 г.: «В лета 7188 году октября в 23 день великий государь по своему царскому благоразсудительному милосердному рассмотрению указал своего царского синклиту бояром и околничим, и думным, и ближним, и служилым, и приказным людем по Москве и в городах носить служилое платье, а прежние старобытные городовые одежди охобни и однорядки отставити для того, что те одежди долги прилично женскому платью и к служилому и дорожному времени было непотребно да и многоубыточно». Как ослушаться? Легче было опальное одеяние спрятать подальше да забыть о нем. Так многие и поступили. Лишь крестьяне ходили по-прежнему.
Вторая верхняя одежда прямого покроя, широкая и долгополая, с висячими рукавами, с пуговицами от верха и до низа называлась опашень, опашни носили мужчины и женщины дома. В них ходили и летом. Название опашень употреблялось реже, чем охабень, хотя в текстах оно замечено несколько раньше: с 1359 г. Уже упоминавшийся указ 1679 г. отбил охоту рядиться в широкие верхние кафтаны. Сохранялись они несколько дольше только в костромских, тверских и псковских местах. А ведь было время, опашни привлекали внимание даже иностранцев. Так, английский посол Флетчер в 1591 г. писал: «У женщин верхняя одежда широкая, называемая опашень, обыкновенно красная, с пышными и полными рукавами, висящими до земли, застегивают спереди».
Носили в старое время и приволоки. Это — богатая одежда, широкая и длинная, подбитая мехом, с широким воротником. По летописям приволока известна как княжеский плащ, который надевался поверх воинского доспеха, а в старорусский период его носили служилые люди. Во второй половине XVII в. приволока упоминается все реже, затем вовсе выходит из употребления.
Одна из распространенных долгополых одежд простого люда имела название однорядка — по фасону. Это было общесословное платье для мужчин и женщин. Без ворота, в отличие от охабня, с пуговицами или завязками. Под длинными рукавами были прорехи для рук. Надевалась поверх зипуна или кафтана. Тот же Флетчер оставил следующее замечание: «Мужчина ходит в однорядке из грубого белого или синего сукна, у мужчин победнее однорядки из коровьей шерсти, при выходе из дому набрасывается сверх всей этой одежды однорядка, похожая на охабень, с тою разницею, что шьётся без воротника». Слово однорядка фиксируется с 1489 г. Приведем описания однорядок в явочной челобитной 1611 г. из Москвы: «Живота в нем поставил платья однорядку мускую темнолазурь четырнатцать пугвиц да жены однорядка вишнев цвет девять пугвиц». Удобная одежда, но царь и в ней усмотрел «социальный» изъян. В указе 1679 г. он повелевал в Московском государстве в охабнях и в однорядках не ходить. «И со многих людей в Кремле городе по воротам з дворян и с подьячих охобни и однорядки здирали». С этого времени однорядки остаются только у простолюдинов, а в национальный период постепенно переходят в разряд крестьянского платья.
Слово ферязь (1556) заимствовано из тюркских языков. Оно обозначало богатую и нарядную одежду, без перехвата в поясе и без воротника, с длинными, суживающимися к запястью рукавами. Застегивались ферязи пуговицами или завязывались. Носили их летом и зимой. Зимние делали на меху. Ферязь была преимущественно парадной одеждой. Приведем несколько описаний, сделанных иностранными послами в XVI—XVII в.: «Сверх кафтана надевают распашное платье из дорогой шелковой материи, подбитое мехом и обшитое золотым галуном: оно называется ферезью»; «На них ловко сидели красные полукафтанья, а другие, вроде длинного плаща, были накинуты на шею, мастерски вышитые, подбитые соболем,— они называют их ферезью»; «Поверх этого кафтана они носят еще другой, покрывающий икры и называющийся ферезью».
Ферези носили повсеместно. К середине XVII в. покрой их несколько меняется. Они превращаются в придворную одежду и именуются ферезеями, которые иногда шили с учетом западной моды, короткополые.
Царский указ 1679 г. определил ферези как церемониальную одежду особо знатных лиц: «Великий государь указал в Московском государстве бояром и окольничим и ближним людем ходить в ферезях цветных, всяких чинов людем — в кафтанах всяких». В грамотке 1681 г. один из москвичей пишет своему приятелю: «Да писал ты ко мне про ферези, их на Москве не носят и делать их не велят». Дело в том, что в 1681 г. запрет на ферези был повторен еще более строго, о чем летописец сообщает: «Того же году повелением царя и великого князя Феодора Алексеевича всея России самодержца Московского государства всяких чинов российским людям старинного платия однорядок и ферезей никому носить не указано, то платие оставлено, а велено платие всем носить служилое, какое кому бог прилучил».
В XVIII в. ферези — нарядный крестьянский сарафан, тип платья у простолюдинок.
Поговорим о свитках. Название свита появилось в праславянскую эпоху, поэтому привычно для многих славянских языков. В русской письменности употребляется с XI в. как наименование верхней одежды. Часто так называли одежду постригающихся в монахи. А вот свиткой (не свитой) называли широкое длинное одеяние, которое носили монастырские работники и сами монахи. За роскошью в выборе ткани не гнались, довольствовались лишь сермяжным грубым сукном. В то же время в Подвинье и Зауралье свитками именуют женскую нарядную одежду. В национальный период, то есть после XVII в., все круто меняется: свитки для работы надевают мужчины. Ну а потом как-то само по себе так стали называть всю поношенную одежду.
Участь всей длиннополой одежды «была решена» в XVII в. до Петра. Простой же народ не знал никаких запретов: носил то, что было удобно. Считался лишь со временем года и погодой.

Источник

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Старинная одежда русской знати по своему покрою в общем имела сходство с одеждой людей низшего класса, хотя сильно отличалась по качеству материала и отделке. Тело облегала широкая, не доходившая до колен рубаха из простого холста или шелка, смотря по достатку хозяина. У нарядной рубахи, обычно красного цвета, края и грудь вышивались золотом и шелками, вверху пристегивался серебряными или золотыми пуговицами богато украшенный воротник (он назывался «ожерельем»).

В простых, дешевых рубахах пуговицы были медными или заменялись запонками с петлями. Рубаха выпускалась поверх исподнего платья. На ноги надевались короткие порты или штаны без разреза, но с узлом, позволявшим стянуть или расширить их в поясе по желанию, и с карманами (зепью). Штаны шились из тафты, шелка, сукна, а также из грубой шерстяной ткани или холста.

Поверх рубахи и штанов надевался узкий безрукавный зипун из шелка, тафты или крашенины, с пристегнутым узким маленьким воротником (обнизью). Зипун доходил до колен и служил обычно домашней одеждой.

Обыкновенным и распространенным видом верхней одежды, надевавшейся на зипун, являлся кафтан с достигавшими до пят рукавами, которые собирались в складки, так что концы рукавов могли заменять перчатки, а в зимнее время служить муфтой. Спереди кафтана вдоль разреза по обеим его сторонам делались нашивки с завязками для застегивания. Материалом для кафтана служили бархат, атлас, камка, тафта, мухояр (бухарская бумажная ткань) или простая крашенина. В нарядных кафтанах за стоячим воротником прикреплялось иногда жемчужное ожерелье, а к краям рукавов пристегивалось украшенное золотым шитьем и жемчугом: «запястье»; полы обшивались тесьмой с кружевом, расшитым серебром или золотом. «Турские» кафтаны без воротника, имевшие застежки только на левом боку и у шеи, отличались по своему покрою от «становых» кафтанов с перехватом посередине и с застежками на пуговицах. Среди кафтанов различали по их назначению: столовые, ездовые, дождевые, «смирные» (траурные). Зимние кафтаны, сделанные на меху, назывались «кожухами».

На зипун надевалась иногда «ферязь» (ферезь), которая представляла собой верхнюю одежду без ворота, доходившую до лодыжек, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; она застегивалась спереди пуговицами или завязками. Зимние ферязи делались на меху, а летние — на простой подкладке. Зимой под кафтан надевали иногда безрукавные ферязи. Нарядные ферязи шились из бархата, атласа, тафты, камки, сукна и украшались серебряным кружевом.

К накидной одежде, которая надевалась при выходе из дома, относились однорядка, охабень, опашень, япанча, шуба и др.

Однорядка — широкая долгополая одежда без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками, — делалась обычно из сукна и других шерстяных тканей; осенью и в ненастье ее носили и в рукава и внакидку. На однорядку походил охабень, но он имел отложной воротник, спускавшийся на спину, а длинные рукава откидывались назад и под ними имелись прорехи для рук, как и в однорядке. Простой охабень шился из сукна, мухояра, а нарядный — из бархата, обьяри, камки, парчи, украшался нашивками и застегивался пуговицами. Опашень по своему покрою сзади был несколько длиннее, чем спереди, и рукава к запястью суживались. Опашни шились из бархата, атласа, обьяри, камки, украшались кружевами, нашивками, застегивались посредством пуговиц и петель с кистями. Опашень носили и без пояса («наопашь») и внакидку. Безрукавная япанча (епанча) представляла собой плащ, надевавшийся в ненастье. Дорожная япанча из грубого сукна или верблюжьей шерсти отличалась от нарядной япанчи из хорошей материи, подбитой мехом.

Самой нарядной одеждой считалась меховая шуба. Ее не только надевали, выходя на мороз, но обычай позволял хозяевам сидеть в шубах даже во время приема гостей. Простые шубы делались из овчины или на заячьем меху, выше по качеству были куньи и беличьи; знатные и богатые люди имели шубы на собольем, лисьем, бобровом или горностаевом меху. Шубы покрывались сукном, тафтой, атласом, бархатом, обьярью или простой крашениной, украшались жемчугом, нашивками и застегивались пуговицами с петлями или длинными шнурками с кистями, на конце. «Русские» шубы имели отложной меховой воротник. «Польские» шубы шились с узеньким воротом, с меховыми обшлагами и застегивались у шеи только запоною (двойной металлической пуговкой).

Для пошивки мужской одежды часто употреблялись заграничные привозные материи, причем предпочитались яркие цвета, особенно «червчатый» (багряный). Наиболее нарядной считалась цветная одежда, которую надевали в торжественных случаях. Одежду, вышитую золотом, могли носить только бояре и думные люди. Нашивки всегда делались из материи иного цвета, чем сама одежда, и у богатых людей украшались жемчугом и драгоценными камнями. Простая одежда застегивалась обычно оловянными или шелковыми пуговицами. Ходить без пояса считалось неприличным; у знати пояса были богато украшены и достигали иногда в длину нескольких аршин.

Что касается обуви, то самой дешевой являлись лапти из бересты или лыка и башмаки, сплетавшиеся из лозовых прутьев; для обвертывания ног применяли онучи из куска холста или другой ткани. В зажиточной среде обувью служили башмаки, чоботы и ичетыги (ичеги) из юфти или сафьяна, чаще всего красного и желтого цвета.

Чоботы походили на глубокий башмак с высоким каблуком и загнутым кверху острым носком. Нарядные башмаки и чоботы шились из атласа и бархата разных цветов, украшались вышивкой из шелка и золотых и серебряных нитей, унизывались жемчугом. Нарядные сапоги являлись обувью знати, делались из цветной кожи и сафьяна, а позднее — из бархата и атласа; подошвы подбивались серебряными гвоздями, а высокие каблуки — серебряными подковами. Ичетыги представляли собой мягкие сафьяновые сапоги.

При нарядной обуви на ноги надевали шерстяные или шелковые чулки.

Кафтан с воротником-козырем

Русские шапки были разнообразны, и форма их имела свое значение в быту. Макушку головы прикрывали тафьей, маленькой шапочкой, сделанной из сафьяна, атласа, бархата или парчи, иногда богато украшенной. Распространенным головным убором являлся колпак с продольным разрезом спереди и сзади. Менее зажиточные люди носили суконные и войлочные колпаки; зимой их подбивали дешевым мехом. Нарядные колпаки делались обыкновенно из белого атласа. Бояре, дворяне и дьяки в обыкновенные дни надевали низкие шапки четырехугольной формы с «околом» вокруг шапки из меха черно-бурой лисицы, соболя или бобра; зимой такие шапки подбивались мехом. Только князья и бояре имели право носить высокие «горлатные» шапки из дорогих мехов (взятых с горла пушного зверя) с суконным верхом; по своей форме они несколько расширялись кверху. В торжественных случаях бояре надевали на себя и тафью, и колпак, и горлатную шапку. Носовой платок принято было хранить в шапке, которую, находясь в гостях, держали в руках.

В зимние холода руки согревали меховыми рукавицами, которые покрывались простой кожей, сафьяном, сукном, атласом, бархатом. «Холодные» рукавицы вязались из шерсти или шелка. Запястья у нарядных рукавиц вышивались шелком, золотом, унизывались жемчугом и драгоценными камнями.

В качестве украшения знатные и богатые люди носили в ухе серьгу, а на шее — серебряную или золотую цепь с крестом, на пальцах — перстни с алмазами, яхонтами, изумрудами; на некоторых перстнях делались личные печати.

Некоторые женские одежды были сходны с мужскими. Женщины носили длинную рубаху белого или красного цвета, с длинными рукавами, расшитыми и украшенными запястьями. Поверх рубахи надевали летник — легкую, доходившую до пят одежду с длинными и очень широкими рукавами («накапками»), которые украшались вышивками и жемчугом. Летники шились из камки, атласа, обьяри, тафты разных цветов, но особенно ценились червчатые; спереди делался разрез, который застегивался до самой шеи.

К вороту летника пристегивалось шейное ожерелье в виде тесьмы, обычно черной, вышитой золотом и жемчугом.

Верхней женской одеждой служил длинный суконный опашень, имевший сверху донизу длинный ряд пуговиц — оловянных, серебряных или золотых. Под длинными рукавами опашня делались под мышками прорези для рук, кругом шеи пристегивался широкий круглый меховой воротник, прикрывавший грудь и плечи. Подол и проймы опашня украшались расшитой тесьмой. Широко распространен был длинный сарафан с рукавами или же без рукавов, с проймами; разрез спереди застегивался сверху донизу пуговицами. На сарафан надевалась телогрея, у которой рукава суживались к запястью; шилась эта одежда из атласа, тафты, обьяри, алтабаса (золотная или серебряная ткань), байберека (крученый шелк). Теплые телогреи подбивались куньим или собольим мехом.

Для женских шуб употреблялись различные меха: куница, соболь, лисица, горностай и более дешевые — белка, заяц. Шубы покрывались сукном или шелковыми материями разных цветов. В XVI веке принято было шить женские шубы белого цвета, но в XVII веке их стали покрывать цветными тканями. Сделанный спереди разрез, с нашивками по сторонам, застегивался пуговицами и окаймлялся расшитым узором. Лежавший вокруг шеи воротник (ожерелье) делался из другого меха, чем шуба; например, при куньей шубе — из черно-бурой лисы. Украшения на рукавах могли сниматься и хранились в семье как наследственная ценность.

Знатные женщины в торжественных случаях надевали на свою одежду приволоку, то есть безрукавную накидку червчатого цвета, из золотной, сребротканой или шелковой материи, богато разукрашенной жемчугом и драгоценными камнями.

На голове замужние женщины носили «волосники» в виде маленькой шапочки, которая у богатых женщин делалась из золотной или шелковой материи с украшениями на ней. Снять волосник и «опростоволосить» женщину, согласно понятиям XVI—XVII веков, значило нанести большое бесчестье женщине. Сверх волосника голову покрывали белым платком (убрусом), концы которого, украшенные жемчугом, завязывались под подбородком. При выходе из дома замужние женщины надевали «кику», окружавшую голову в виде широкой ленты, концы которой соединялись на затылке; верх покрывался цветной тканью; передняя часть — очелье — богато украшалась жемчугом и драгоценными камнями; очелье могло отделяться или прикрепляться к другому головному убору, смотря по надобности. Спереди к кике подвешивались спадавшие до плеч жемчужные нити (поднизи), по четыре или по шесть с каждой стороны. Выезжая из дома, женщины поверх убруса надевали шляпу с полями и со спадавшими красными шнурами или черную бархатную шапку с меховой оторочкой.

Кокошник служил головным убором и женщинам и девушкам. Он имел вид опахала или веера, прикрепленного к волоснику. Очелье кокошника вышивалось золотом, жемчугом или разноцветным шелком и бисером.

Девицы носили на головах венцы, к которым прикреплялись жемчужные или бисерные подвески (рясы) с драгоценными камнями. Девичий венец всегда оставлял открытыми волосы, что являлось символом девичества. К зиме девушкам из богатых семей шили высокие собольи или бобровые шапки («столбунцы») с шелковым верхом, из-под которого на спину спускались распущенные волосы или коса с вплетенными в нее красными лентами. Девушки из небогатых семей носили повязки, которые суживались сзади и спадали на спину длинными концами.

Женщины и девушки всех слоев населения украшали себя серьгами, которые были разнообразны: медные, серебряные, золотые, с яхонтами, изумрудами, «искрами» (мелкими камушками). Серьги из цельного драгоценного камня были редкостью. Украшением для рук служили браслеты с жемчугом и камнями, а на пальцах — перстни и кольца, золотые и серебряные, с мелким жемчугом.

Богатым шейным укра¬шением женщин и девушек было монисто, состоявшее из драгоценных камней, золотых и серебряных бляшек, жемчугов, гранат; в «старину к монисту подвешивался ряд небольших крестиков.

Московские женщины любили украшения и славились приятной наружностью, но, чтобы считаться красивой, по мнению московских людей XVI—XVII веков, надо было быть дородной, пышной женщиной, нарумяненной и накрашенной. Стройность тонкого стана, изящество молодой девушки в глазах тогдашних любителей красоты имели мало цены.

По описанию Олеария, русские женщины имели средний рост, стройное сложение, были нежны лицом; городские жительницы все румянились, брови и ресницы подкрашивали черной или коричневой краской. Этот обычай настолько укоренился, что когда жена московского вельможи князя, Ивана Борисовича Черкасова, красавица собой, не захотела было румяниться, то жены других бояр убедили ее не пренебрегать обычаем родной земли, не позорить других женщин и добились того, что эта прекрасная от природы женщина вынуждена была уступить и применять румяна.

Хотя по сравнению с богатыми знатными людьми одежда «черных» посадских людей и крестьян была проще и менее нарядна, тем не менее и в этой среде встречались богатые наряды, которые накапливались из поколения в поколение. Одежда обычно шилась дома. А самый покрой старинной одежды — без талии, в виде халата — делал ее пригодной для многих.

Мужская крестьянская одежда

СИБИРКОЙ назывался короткий кафтан, обычно синего цвета, сшитый в талию, без разреза сзади и с невысоким стоячим воротником. Сибирки носили лавочники и купцы и, как свидетельствует Достоевский в «Записках из Мертвого дома», заводили себе и некоторые арестанты.

Историки русского костюма отмечают, что для крестьянской одежды не существовало строго определенных, постоянных названий. Многое зависело от местных говоров. Некоторые одинаковые предметы одежды в разных говорах назывались по разному, в других случаях одним словом в различных местах назывались различные предметы. Это подтверждается и русской классической литературой, где понятия «кафтан», «армяк», «азям», «зипун» и другие нередко смешиваются, иногда даже у одного и того же автора. Однако наиболее общие, распространенные характеристики этих видов одежды мы сочли своим долгом привести.

Здесь надо предупредить читателя: слово «картуз» в старину имело и другое значение. Когда Хлестаков приказывает Осипу посмотреть в картузе, нет ли там табака, речь идет, конечно, не о головном уборе, а о мешочке для табака, кисете.

Женская крестьянская одежда

Ткани

Напомню вам вот такую версию, что представляла из себя Русь до крещения, а так же Как Россия продавала Аляску и Миф о «Кровавом воскресенье»

Источник