как узнать какая цепь нужна на мотоцикл

Как узнать какая цепь нужна на мотоцикл

Некоторое время назад передо мной стояла задача купить новую цепь на свой шоссейный мотоцикл. Поиск был начат с локального рынка и закончен американо-европейскими. К моему великому ужасу, но к еще большему ужасу продавцов я обнаружил полную некомпетентность последних в этом вопросе. Причем европейские коллеги вообще не понимали, что они отличаются чем-то кроме формы сальников. Причем Х-Ring это было круто, а О-Ring совсем не круто. Собственно на этом все знания и заканчивались. Я же возьму на себя небольшую миссию внести ясность в это заколдованное дело, как выбор цепей непосвященными 🙂 Как говорилось в одном фильме: только человек с узкой задницей сможет пройти в эту дверь и только человек с добрым сердцем сможет взять этот кинжал. Давайте попробуем выбрать правильную цепь и не пугать новичков байками о разорвавшийся цепи и пробитыми картерами и»ЧУДО» безопасной остановки мотоцикла с заклиневшим заднем колесом 🙂
Да собственно я отвлекся. Давайте рассмотрим чем цепи отличаются. Раньше я уже немного писал о цепях и звездах.
Читаем тут:
Звезды и цепи, теория и практика. Часть 1. Стоковый мотоцикл (след пост)
Звезды и цепи, теория и практика. Часть 2. Износ звезд и цепей (далее в постах)
Звезды и цепи. Часть 3. Передаточные значения звезд (далее в постах)

Теперь немного о усилиях на разрыв.
Все цепи имеют различный показатель. Причем даже цепь одной ширины и одной марки может отличаться разрывным усилием. Собственно это такая величина при которой происходит деформация элементов цепи и разрывом элементов. Измеряется эта величина в фунтах (lbs, 1 фунт равен 453,59 грамм). Следовательно чтобы разорвать цепь с коэффициентов 7,280 lbs необходимо приложить усилие в 3300 кг. То есть подвесить нормального размера джип 🙂 Или газануть как следует на моте 🙂

Как видно из вышеперечисленных значений максимальная производительность необходима только спортивным моделям мототехники для асфальтового покрытия, так и для бездорожья. Следовательно для гражданских моделей есть возможность применения цепей с более нихким показателем. То есть правило простое, чем ниже крутящий момент, тем менее производительные цепи необходимо использовать. То есть можно на 400 XJR поставить ZVM2 стоимостью в 300 долларов но эффективность ее работы будет точно такая же как и при использовании цепи стоимостью в 80 долларов.
Владельцам спортивных мотоциклов повезло меньше, конечно нет необходимости ставить гоночные цепи если мотоцикл используется не в гоночных режимах, но соблюдать условия кубатуры техники следует обязательно. Я неоднократно встречал людей покупающих цепь, которая по ширине подходила под их мотоцикл, но по разрывной нагрузке уступала в 2 раза. Внимательно отнеситесь к этому параметру если нет желания собирать разломанный цепью картер, а скор

Звезды и цепи, теория и практика. Часть 1. Стоковый мотоцикл.

Ход цепи стандартный: 15,88 мм (0.625 дюйма)

Для примера, ниже даю информацию по размеру элементов цепей, :
530 цепь
Длина пина, мм 24.90
Диаметр ролика, мм 10.32
Толщина внутр. пластины, мм 2.40
Толщина внешн. пластины, мм 2.60
Вес, кг / 100 звеньев 2.20
Коэффициент износостойкости 4000
Нагрузка на разрыв: 4 630 кг / 10 408 фунтов

525 цепь
Длина пина, мм 23.20
Диаметр ролика, мм 10.32
Толщина внутр. пластины, мм 2.40
Толщина внешн. пластины, мм 2.60
Вес, кг / 100 звеньев2.11
Коэффициент износостойкости 4000
Нагрузка на разрыв: 4 630 кг / 10 408 фунтов

520 цепь
Длина пина, мм 20.20
Диаметр ролика, мм 10.22
Толщина внутр. пластины, мм 2.00
Толщина внешн. пластины, мм 2.00
Вес, кг / 100 звеньев 1.52
Коэффициент износостойкости 3220
Нагрузка на разрыв: 3 580 кг / 8 050 фунтов

Итак мы видим что 520 цепь почти в 2 раза легче 530. Да она имеет меньшее значение разрывной нагрузки, но его вполне достаточно для современных гоночных высоко-форсированных моторов.

Теперь рассмотрим такое отличие как форма сальников цепи. То есть в каждой цени есть прослойка, которая позволяет цепи мягко складываться. Они отличаются формой и бывают разных видов. Вот для примера несколько: O-Ring тип и X-ring тип. Смотрим картинку. Для Х типа характерна большая площадь контакта сальника со стенкой цепи, следовательно меньшая выработка и длинный срок службы цепи.

Длинна цепи
Тут тоже не все просто и нашла коса на камень. Длинна стандартная, но для стандартного размера звезд. То есть при стандартном соотношении передней звезды к задней нам хватает длинны цепи для того, чтобы ее правильно натянуть (2,5 см свободного хода цепи). Обычно цепь имеет 100-110 звеньев. И чем больше задняя и передняя звезды, там длинее нужна цепь. Но об этом подробнее во второй части.

Стоковый 530 набор:
Вес передней звезды = 225 грамм
Вес задней звезды = 1042 грамма
Цепь = 2102 грамма
Общий вес = 3369 грамма

520 набор:
Вес передней звезды = 164 грамма
Вес задней звезды = 350 грамм
Вес цепи = 1868 грамм
Общий вес = 2382 грамм

Разница в весе = 986 грамма что составляет 29%, что согласитесь немало.

Звезды и цепи, теория и практика. Часть 2. Износ звезд и цепей

Звезды и цепи. Часть 3. Передаточные значения звезд

Правило простое: увеличение задней звезды ведет к увеличению крутящего момента, а уменьшение в увеличению максимальной скорости мотоцикла. Передняя звезда отвечает за распределение мощности. То есть, поставив большую звезду назад мотоцикл вместо разгона будет просто подниматься на заднее колесо, потому что отдача мощности будет значительно перекрывать возможность толкать мотоцикл вперед. Вернее для простоты возьмем следующее правило: задняя звезда задирает мот, передняя толкает вперед.
Рассмотрим теорию происходящего. Обе звезды на самом деле влияют на одни и те же параметры. Например поставив переднюю звезду на один зуб больше (6 процентов) это тоже самое в процентном соотношении что 45 на заднюю ось. То есть увеличив перед на один или зад на 4 мы получим вроде мотоцикл с практически не измененными характеристиками, но не все так очевидно. Все равно происходят изменения рычага силы прикладываемого на шестерню. Мощность это производная усилия на рычаг за единицу времени, следовательно изменяя длинны рычага мы изменяем мощностные показатели. Еще пример.

Есть звезда на 16 зубьев скажем с диаметром 13 мм от вала, следовательно имеем радиус 23 мм полный и диаметр 46 соответственно. Длинна окружности составляет 144 мм при увеличении количества зубьев мы увеличиваем диаметр шестерни. Для 17 зубьев диаметр составляет 17 мм, это значит что диаметр увеличен на 2 мм и длинна окружности составляет 151 мм. Мы видим что увеличена длинна рычага. То есть усилие на цепи будет выше, даже при том же самом распределении мощности. Ниже приведены результаты скоростей при неизменном соотношении между передней и задней звездой.
А теперь рассмотрим заднюю звезду. Теже принципы что и для передней звезды, только диаметр увеличится очень значительно, что для мотоцикла очень нехорошо в динамике.
Как видим мощностные показатели не сильно поменялись, только на высоких скоростях есть значительные изменения, они как раз и являются показателем небольшого отличия в передаточных значениях.

Теперь рассмотрим как меняются пары звезд
Итак, в стоке мы имеем 16 зубов переднюю звездочку и 41 заднюю. Делим 41:16=2,5625 это и есть коэффициент с которым мы будем в дальнейшем работать.

Стандартный коэффициент звезд 41:16=2,5625*
Меняем например заднюю на 45, получаем 45:16=2,8125
*для любого другого мотоцикла проделываем точно такую же операцию и узнаем коэффициен

Источник

Как узнать какая цепь нужна на мотоцикл

Итак, сразу к делу. Звезд всего две, ведущая, на валу двигателя, и ведомая, на ступице заднего колеса.

Ведущие звезды бывают только стальные. Ведомые звезды бывают как стальные, так и алюминиевые.

Стальные звезды дешевле и ходят дольше, но тяжелее. Алюминий изнашивается сильно быстрее, чем сталь (по нашим прикидкам алюминий ходит меньше на 20 — 50% чем сталь, в зависимости от условий эксплуатации), и изрядно дороже (на момент написания статьи разница между одинаковыми звездами в стальном и алюминиевом исполнение примерно косарь). А еще алюминиевые звезды бывают разных цветов, например — оранжевого, что должно очень радовать любителей KTM.

Оранжевая звезда для KTM. Красиво, особенно в сочетании с золотой цепью

Бывают еще составные или биметаллические звезды, «паук» (та часть, что крепится ко втулке) у них алюминиевая, а рабочая поверхность — стальная.

Биметаллическая звезда от KTM

Такие звезды ходят как стальные, но при этом весят легче (хотя и тяжелее чисто алюминиевых). Их недостатки:

Важно! Звезды и цепь работают и изнашиваются вместе! Если меняете цепь, то меняете и звезды!

Поэтому выбирать звезды надо ориентируясь на цепь, которую вы выбрали исходя из условий применения. Выбирая максимально облегченную бессальниковую цепь для гоночного применения, нет смысла ставить стальную звезду, вы сведете на нет все преимущества полученные от легкой цепи, и цепь износится сильно раньше, чем звезда. Будьте последовательны — ставьте алюминий! Да, на одну гонку, но ведь нам нужна победа, мы за ценой не постоим…

Не стоит ставить на сальниковую DID 520ZVM-X алюминиевую звезду. Z-ка— самая прочная и выносливая из всех 520 цепей, ставьте сталь!

Подробнее о отличиях конкретных моделей цепей DID, вариантах выбора цепей и звезд можно почитать в нашей статье.

А как узнать какие конкретно звезды подойдут к моего мотоциклу?

Звезды кроме материала изготовления отличаются еще по посадочным размерам, количеству крепежных болтов, их диаметру и количеству зубьев.

Найти информацию о том, какие именно звезды подходят к вашему мотоциклу, можно в каталоге производителей звезд, например PBR или JT.

Для пользования каталогом необходимо ТОЧНО знать модель и год выпуска мотоцикла!

Подбор звезд по каталогу дело не простое, полное нюансов, тонкостей и подводных камней. Особенно это касается мотоциклов до 2000 года выпуска и моделей для внутрияпонского рынка. Например, всем известный и многими любимый Suzuki DRZ400 имеет разные ступицы заднего колеса в европейской версии и в японской, и разные звезды, которые не взаимозаменяемы. Звезда от Европы не встанет на Японию и наоборот. Или на мотоцикле стоит неоригинальная задняя ступица, тогда на нее не сядет звезда по каталогу…

Если у вас есть сомнения в правильности выбора звезд — доверьте его профессионалам, чтобы не было обидно за бесцельно прожитые годы и зря потраченные бабки.

Если мы не правильно подберем звезды на байк — заменим за свой счет, включая почтовые расходы!

С посадочными размерами звезд разобрались, а что с количеством зубьев?

Производитель в каталоге всегда указывает:

Инженеры завода-производителя выбирают количество зубьев звезд исходя из неких примерно усредненных условий эксплуатации мотоцикла, что может не всегда точно соответствовать вашим потребностям и условиям.

Главные правила изменения количества зубов на звездах:

Изменение на 1 зуб задней звезды практически ни на что не влияет и не ощущается — ни на длину цепи, ни на приемистость или максимальную скорость. Если у вас стояла звезда в 43 зуба, а в наличии есть только 44, особо заморачиваться по этому поводу не стоит.

Реально ощущается изменение количества зубьев от 2, например 48 — 50 — 52 — это уже большая разница. А вот изменение количества зубьев передней звезды — очень ощутимо, ±1 зуб спереди — это примерно ±3 зуба сзади! Сильно скажется на поведении мотоцикла, на длину цепи не повлияет.

Если душа зовет вас в лес, прыгать через бревна, штурмовать горы или просто валить на заднем и все такое прочее, то ставьте заднюю звезду больше, а переднюю — меньше. Если вы жаждете скорости, прохватов по грунтовым дорогам, да и асфальта не чураетесь, то заднюю звезду меньше, а переднюю — больше.

Следует помнить и о том, что изменение количества зубьев звезд больше, чем на 1, ведет к изменению длины цепи…

Как видите, подбор цепи и звезд дело не простое, требующее ответственного отношения, большого опыта и вдумчивого подхода. Все это есть у нас!

Если вам необходима консультация по подбору цепи и звезд, пишите нам Вконтакте или обращайтесь по другим каналам связи.

Источник

Цепь для мотоцикла: размеры и виды.

Правильно подобранная цепь для вашего байка не только прослужит верой и правдой не один сезон, но и не сможет съесть звезды или оставить вас наедине с природой из-за обрыва.

Цепи делятся на две группы: обычные и сальниковые. Обычные цепи наиболее нам привычны. Они ставятся с завода на абсолютное большинство китайских байков. Однако надежность «родных» цепей оставляет желать лучшего.

Сальниковые цепи оснащены уплотнителями, которые сдерживают заводскую смазку внутри роликов. Также сальниковые цепи обладают бОльшим сроком службы: они надежнее обычных, однако требуют значительного ухода и кусаются ценой.

Размер и маркировка цепи

Мото цепи маркируются обычно привычным трехзначным числом, где первая цифра — шаг цепи в восьмых частях дюйма. Две следующие цифры — внутренняя ширина цепи.

Кроме того, в маркировки цепи встречаются и буквенным обозначения — зачастую это шифр уплотнителя в сальниковых цепях, где О-ринг самые простые, а более продвинутые это X,W,Z-ринговые.

При должном обслуживании и довольно жестком использовании, обычная цепь проживает не менее одного сезона. При этом стоят они в разы дешевле сальниковых.

Ценники на сальниковые цепи начинаются от 2 000 рублей, а многие утверждают, что для покупки оригинальной сальниковой цепи понадобится не менее 4 000 рублей. Плюсом к этому идут средства для обслуживания цепи — смазки и промывки. Потому что, достаточно одного раза неправильно обслужить цепь, чтобы она перестала выполнять свои функции правильно.

Подводя итог скажем, что не стоит покупать дорогие оригинальные цепи на маломощные байки при спокойном использовании.

Источник

Как определить размер мотоциклетной цепи?

Приводная цепь в любой мототехнике является очень важным элементом и от того в каком она состоянии находится, будет зависеть дальнейшая эксплуатация Вашего транспортного средства.

Если цепь периодически не смазывать, а это лучше делать как можно чаще, то в определенный момент она может попросту порваться. Хорошо если это произойдет в черте города, а не где-нибудь в глухом лесу. Более того, цепь, со временем, имеет свойство растягиваться. Если у Вас цепь растянулась, то не стоит убирать звенья, это приведет к еще быстрому разрыву. Лучше такую цепь заменить. Как выбрать аналогичную цепь, чтобы потом не пришлось возвращать её в магазин? Прежде всего, нужно внимательно осмотреть звенья цепи. Как правило, на одном из звеньев должны быть выбиты 3 цифры – 530, 525, 520, 428 или 420. Эти цифры обозначают степень прочности цепи. Чем больше эта цифра, тем выше прочность. Кроме того в них заложена информация по шагу (ходу) цепи и ширине ролика (см. рис 1). Таким образом, если на звене Вы не обнаружили маркировку цепи, то ее можно вычислить, вооружившись линейкой или штангенциркулем. Кроме того на упаковке производитель указывает еще одно значение – это длина цепи или количество звеньев. Например, 530*44, в данном случае количество звеньев составит 44шт. При чем, это общее количество внешних звеньев с одной и с другой стороны, включая замок цепи. Мы надеемся, что данная статья была Вам полезна. Не забывайте проверять состояние цепи перед каждым выездом и регулярно ее смазывать!

Источник

Про цепи и звёзды. Обслуживание и замена.

Ещё с покупки первого японского мотоцикла, взял за правило вести собственный журнал ТО. Представляет собой просто эксель файл: пробег, дата, наименование запчасти, цена. При долгосрочном использовании помогает проанализировать накопленные данные и сделать некоторые выводы. Ну и банально при наличие нескольких ТС
уже не запомнить когда/где/что делал.

Хочу поднять тему приводной цепи и звёзд. Существует распространённое мнение, что менять надо всё обязательно комплектом иначе мёртвая цепь быстро убьёт звёзды и наоборот. Если денег хватает и нет желания заморачиваться, это бесспорно верное решение. Так как при сильно изношенных звёздах новая цепь на них действительно убьётся довольно быстро. При относительной дешевизне звёзд — это очевидно нецелесообразная «экономия».

Также не раз читал/наблюдал/видел, что люди на глаз неправильно оценивают состояние этих запчастей. Если с цепью всё ясно: усиленная цепь обычно не требует подтягивания до следующей замены, а с обычной можно соориентироваться по меткам натяжения, то со звёздами на глаз может показаться, что они ещё ничего пока рядом не положишь такую же новую.

Хотя в общем случаем сильный износ привода даёт о себе знать в первую очередь неравномерной передачей тяги и громыханием при езде. Короче если ваши цепь-звёзды начинают заглушать попутные грузовики, стоит насторожиться.

Пробеги и замена
На примере моего мопеда (Honda CBR1100XX, во владении почти 10 лет). Использование 90% город, 10% трасса. Пока можно выделить 5 периодов:

1. неизвестный пробег (мои 8 тыс. км)- Звёзды родные, цепь DID. Первой ушла цепь.
2. 20 тыс. км — звёзды JT, цепь EK ZZZ. Первой уходит ведущая звезда.
3. 18,5 тыс. км — звёзды JT, цепь EK ZZZ. Первой уходит ведущая звезда. Меняю только ведущую. Доезжаю ещё 2 тыс. км (20,5) до полной смерти комплекта.
4. 24,7 тыс. км — звёзды EsJot, цепь EK ZZZ.
5. Сейчас используется (на данный момент 5 тыс. км)- звёзды JT, цепь DID D530ZVMX.

Объясню по своему выбору фирм производителей:
Родные звёзды слишком дорогие, при аналогичной живучести JT. Цепь так и так в оригинале DID, в тоже время DID и EK сопоставимы по цене и живучести. Из списка выше: пробовал звёзды EsJot (идут на некоторые BMW с завода), хоть комплект прожил вместе до конца, но износ был довольно существенным, что интересно больше у ведомой звезды. Короче громыхать начало рано. При их высокой цене ожидал лучшего — эксперимент не удался.

По текущим ценам (апрель 2019 Москва) на CBR1100XX:
-Звезда JTR 302.44 ведомая

1 930 р.
-Звезда JTF339.17 ведущая

1 030 р.
-Цепь с замком: EK CHAIN 530ZZZ или D530ZVMX-110

9000 р.
Итого комплект грубо (и на подобные мото):

12 000 р.
-Работа по замене цепи и звёзд в мотосервисе

Про самостоятельную замену
Инструмент для клёпки цепей бывают на один размер или большие наборы на несколько. Цены соответственно примерно 5-10к, т.е. даже если купить только для себя, за 3-4 замены окупается. Одну ведущую звезду в большинстве случаев можно поменять обычным инструментом. В общем мой набор давно отбился.

Обслуживание
В интернете полно обсуждений на тему как чистить/мыть/смазывать цепь чуть ли не после каждых трёх капель дождя и строго через каждые 1000км. Или наоборот есть сторонники вообще ничего не делать с цепью до самой её смерти.
В свои первые сезоны ещё на первом мотоцикле, я внемлил этим советам: была куплена мойка (клон кеттенмакса), цепь начищалась до блеска, смазывалась регулярно и вовремя точно как в аптеке. Далее шли года, приоритеты в жизни менялись. Времени не хватало. В итоге я стал мыть и смазывать цепь всего 2-3 раза в сезон (около 10-15 тыс. км.). Могу сказать определённо — это никак не повлияло на износ цепи. Конечно надо понимать, что речь идёт о дорожных мотоциклах и нормальных условиях.

Выводы:
Если у вас окололитровый дорожный мотоцикл со стальными ведущей и ведомой звёздами JT или подобными, при этом используются усиленные цепи EK ZZZ, DID ZVMX или сопоставимая, при равномерном износе всех элементов, оптимальным вариантом по соотношению стоимость/пробег выходит: сперва поменять всё комплектом, далее по наступлению серьёзного износа ведущей звезды (шум/дёрганье), заменить её одну самостоятельно и докатывать этот комплект. Эта тысяча рублей даст ещё 2-3 тысячи км пробега до наступления критического износа цепи (по меткам на маятнике). При этом за всё время эксплуатации абсолютно не обязательно начищать цепь до блеска и заливать литрами смазки каждые 1000 км. К слову одного баллона 0,4 литра при правильном использовании мне обычно хватает на полтора-два сезона.

Источник