как определить какой амортизатор правый а какой левый

Левая.правая…какая разница!

У нас маленький юбилей 🙂 Машина накатала 50000км. Из них получается 32000км накатал я. С Января 2010 года.

В честь юбилея решил побаловать машину новыми стойками стабилизатора. Еще при ТО 45 заметили что люфтить сильно начала правая стойка, а недавно появился мерзкий, мелкий стук при проезде неровностей.

Купил стойки фирмы CTR, вроде фирма солидная…отзывы хорошие…
Поехал менять…не к официалам а просто в сервис.

В этом сервисе проходил ТО 45000, нареканий к работе нет.

Стойки упакованны в коробки…Левая и правая… Маркировка на коробке CLKH20R (правая) и CLKH20L (левая).

Все прикрутили…я счастливый уехал…Стуки то пропали. 🙂
Но радовался я не долго.вечером уезжая с работы заметил при проезде неровностей стук металический…остановился…вывернул колесо… а там вон чо…

Вырвало стойки, С обоих сторон! Верхние крепления.
На фото я уже оторвал нижние, что бы доехать до стоянки и ничего не зцепить. Ездить то без них можно, просто возникает большой крен кузова в повороте 🙂

А вырвало стойки потому что автослесарь перепутал их местами…левую и правую… а перепутал их потому что в коробках они лежат наоборот! А то что стойка встала немного криво он не обратил внимания.

Внимание всем Гетцоводам!
Если будете менять стойки стабилизатора, особенно фирмы CTR, будьте внимательны в коробке с надписью «Левая» лежит правая стойка. Специально потом заехал в магазин где их покупал, переворошили кучу коробок со стойками…все перепутанны. Кстати на Гетц воркме это писали…Именно про CTR.

Вот вам фото коробки и вырванных стоек…

Запчасти

Hyundai Getz 2006, двигатель бензиновый 1.4 л., 97 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Hyundai Getz, 2008

Hyundai Getz, 2008

Hyundai Getz, 2010

Hyundai Getz, 2006

Комментарии 67

Вчера менял стойки этой же фирмы. Может производитель исправился, но в левой лежала левая а в правой — правая. И при установке специально попробовал примерить наоборот. И скажу я вам, что это надо умудриться поставить левую на правую. Там сразу видно что стойка при повороте колеса идет на излом. Так что сервисмены ваши еще те «мастеры».
Не гвоздя ни жезла.

Ну так и по идее стойки шарнир и должен крепиться к рычагу с противоположной стороны- как раз внутри изгиба профиля крепления.

ого себе( так выходит сколько ты на них проехал после замены? так как я тоже сегодня поменял(

пару десятков километров

я вернулся, доказал, и заставил поменять местами)

Так это и произошло, они мне бесплатно сами купили и поменяли

Привет автолюбители!у меня еще интереснее получилось!поменяла амортизационные стойки 2 месяца назад. На кочках стали постукивать стойки стабилизатора, купила приехала на сервис, поменяли. Не доехав до дома железный стук, левая стойка выволилась и впилась в землю, приехал мастер и грит, мой косяк, я перепутал уставший был. Грит закажи стойки стабилизатора и я тебе поменяю. А пока новые стойки будешь ждать, поставил мне старые. Прошло 3 дня, жду стойки… Стук стал сильнее, старалась не лихачить, страшнова то было и не зря я перестраховывалась! Сегодня тот же жуткий скрежет и уже на правой стороне, стойка стабилизатора отвадилась вместе с креплением амортизационной стойки((( что теперь делать не знаю. Машина стоит не у дома, а черти где. Завтра на работу пойду пешком, а она у меня разьездного характера! Что теперь делать с амортизационной стойкой?! Знакомые сказали, что можно при варить…но от ломиться может в любой момент. На то, что время пришло тоже не сошлешься, стойки то новые. Цена вопроса 700 рублей стойки, 600 рублей замена и куча по траченного времени + рабочий день частично на такси будет.

Источник

замена передних амортизаторов — полное руководство

Стали течь амортизаторы, на корпусе были потеки масла, но чашки не были залиты. Давно были выдавлены опорные подшипники, правый недавно выдавился сильнее. Также справа внизу треснуло лобовое стекло, думаю из-за амортизвтора.
Амортизаторы с завода, прошли 50т.км. и 15 лет до течи.

Купил амортизаторы Kayaba Excel-G 333369 и 33370.
Ну хоть бы один написал, что левый и правый амортизаторы без разницы.
Отличаются только держателем тормозного шланга, который может держаться и на левом и на правом амортизаторе — у него держатель в виде резиновой шайбы ездит по шлангу и можно закрепить как угодно.
Покупал у разных поставщиков в автодоке, причем один стоил на 700р дороже. По жесткости вдавливания штока они тоже отличаются.

Купил двухкрючковый съемник за 320р, но он не подошел — оказался слишком длинный и не сжимал пружины. Пришлось идти в магазин покупать крючковый за 290р. Железо мягкое, резьба портится, то есть рассчитан на небольшое колличество съемов.

Купил два отбойника KD-SHEEF, подошли как родные, очень похожи. На родных надпись made in germany. Но в принципе можно было не покупать — старые держатся как новые, только низ запачкан маслом.
Купил один оригинальный пыльник — не зря, у одного старого пыльника резина размягчилась, он вообще не держит форму и низ размочалился. То есть повесишь пыльник он опустится до нижней чашки и будет работать как насос засасывая пыльный воздух. Второй пыльник поставил, он лучше сохранился — форму держит лучше.
Купил резиновые прокладки на чашки. Верхние можно было вообще не покупать — старые как новые. Нижние в принципе, можно было бы сохранить, на старых края растрескались и резина чуть-чуть мягче. На нижние текло масло, поэтому они хуже сохранились.
Опорные подшипники не знаю — наверное не стоило менять, старые выглядят отлично. Но я их не ставил, чтобы проверить выдавливаются ли они. Смазка в них темнее, чем в новых.

Снял колесо. Накрыл пыльник ШРУСа пакетом, чтобы на него не стекала химия.
Отвернул на чашках 4 винта на 14 но хотя бы один не до конца — он будет держать падаюший амортизатор. Стронул головкой на 17 гайку на штоке на полоборота-оборот. Если не стронуть, отвинтить ее потом будет проблематично. Отвинчивать ее не нужно — она держит пружину.
Запомнить положение меток — резиновых выпуклостей на резинке опорных подшипников.
Почистил от грязи и пролил жидким ключом и тем что было под рукой две гайки и винта на 17 на стойках амортизатора. Дальше самое сложное — отвинтить эти винты, нижний сложнее. Можно попробовать гайки, но они самоконтрящиеся. Лучше отвинчивать винты. Отвинтив винты на оборот-два можно вбить их одним ударом молотка, гайка отодвинется от стойки и перестанет за нее цепляться и дальше можно будет головкой отвинчивать гайки. Потом можно почистить железной щеткой резьбу винтов и вывинчивать винт, он будет постепенно выкручиваться. Резьбы на стойках и ступице нет. Можно выбить винты молотком.
После удаления винтов оттянуть низ стойки на себя, но аккуартно, чтобы не выбить ШРУС. Дальше удерживая рукой амортизатор, чтобы он не упал на пыльник ШРУСа и не порвал его, вывернуть оставшеся на чашке винты из четырех кторые крепят к чашке амортизатор. Винт на штоке не трогать. Низ стойки направить в пространство между ШРУСом и рулевой тягой. Дальше совсем вытянуть амортизатор.

Протереть пружины, очистить от ржавчины и сползающей краски.
Примерить к какому месту крепить съемники для пружин. Если съемник с одним крючком, а не с двумя, то чтобы он не соскользнул намотать в четырех местах изоленту, по ней скользить не будет. Дальше надеть съемник, подергать его лапы, чтобы не было перекоса. Съемники строго напротив друг друга. Очисииь резьбу съемника от песка и помазать маслом. Дальше стягивать пружину на пару сантиметров. Потом отвинтить гайку на штоке амотризатора. Она должна идти легко. Можно поставить стойку вверх и надавить на чашку, чтобы проверить что пружины достаточно сжаты — чашка должна чуть отойти вниз.
Вынуть пружины, покрасить места без краски или побрызгать мовилем. У меня на обоих пружинах краска сползла в одинаковых местах — сверху после первого витка и немного снизу.
Поставить новый амортизатор вертикально, прокачать его — раз 5 утопить шток вниз-вверх не доводя последние разы сантиметр-два до нижней точки.
Надеть на шток отбойник и пыльник и держать амортизатор только вертикально.
Отбойники у меня сохранились прекрасно, низ чуть забрызган следами масла. У пыльников чуть внизу размягчено маслом, сами пыльники растянуты как чулки. Лучше купить новые пыльники или вымыть старые, сжать их и оставить сушиться в таком состоянии, тогда они стянутся.
Резиновые чашки и сверху и снизу отлично сохранились.
Положить нижнюю резинку в чашку амортизатора, установить пружину витком который больше отходит от предыдущего. Резинка должна полностью лежать на чашке, не приподниматься.
Примерить верхнюю чашку — ее положение очень важно. Дырка на чашке должна смотреть вбок — в сторону колеса. Повернуть шток вокруг своей ости, чтобы прорезь на штоке совпадала с прорезью чашки.
Положить на пружину верхнюю резинку, совместив ее с концом пружины.
Надеть чашку, следя за ее расположением.
Резинки не смазывать, а то будут скользить. Можно смазать какой-то спец-смазкой для резины, но у меня ее не было.
Положить опорный подшипник сверху штока и надеть старую оригинальную гайку. Гайка от амортизатора KYB не подходит- она слишком узкая.
Аккуратно головкой завинтить гайку на штоке до упора в подшипник с моментом 55–68 Нм. Проверить, что верхняя чашка не провернулась при закручивании и сориентирована верно. Надеть на подшипник крышку, чтобы не грязнился.
Снять съемники пружин. Помнить, что амортизатор нужно держать всегда вертикально.
Засунуть амортизатор обратно, как вынимал и наживить гайку чтобы не падал.
Обратить внимание на метку на опорном подшипнике и поставить ее также как было. Следить за пыльником ШРУСа. Подвести ступицу и вставить два болта. Дальше всё затянуть.

Новый опорный подшипник отличается от старого расположением метки. У старых метки смотрели в стороны колес. Если ориентироваться по вырезу, который одинаков у старого и нового, получается что колеса отрегулированы по-разному.
На сход-развал ехать не хочется — лишние деньги без эффекта.
Нужно найти руководство как выставляются метки на подшипнике и нужно ли это делать зеркально на левом и правом или левый и правый поворачиваются в одну сторону. Подшипник и левый и правый одинаковы, а чашки левая и правая разные.

Источник

Небольшой ликбез по амортизаторам/стойкам

Всем доброго времени суток! На данную запись меня натолкнули вопросы, которые я часто слышу на работе:
— А это односторонний амортизатор или двухсторонний?
— А что лучше? масляный, газовый или газо-масляный?
— А как добавить авто плавность хода?
— Я хотел управляемость картинга, поставил самые жесткие амортизаторы, а получил шляпу! Почему?
и т.д. Узнали себя в одном из этих вопросов? тогда читаем дальше…
Мне кажется, эта тема могла бы подойти и для БЖ, но не будем нарушать правил Д2)
Чтобы Вы понимали: я работаю в одной из отечественных фирм по производству автокомпонентов подвески как для отечественных авто, так и для иномарок. Занимаюсь 50/50 как инженеринговыми разработками, так и непосредственным внедрением разработок в производство и на авто, в частности, в рамках натурных испытаний, а также стендовыми испытаниями опытных и предсерийных образцов. В своей работе, в основном, руководствуюсь вот таким толмутом:

Да, не совсем современный, но до сих пор актуальный труд) Есть в открытом доступе в сети, кому интересно. Большинство из того, что будет в этом посте-это упрощенное изложение книги.
Итак. Что такое амортизатор и с чем его едят?
Амортизатор(стойка) — это демпфирующий элемент подвески. Относится к неподрессоренным массам. Необходим для гашения колебаний пружины. Стойка отличается от амортизатора своей несущей способностью. Иными словами: если можно ее выкинуть и при этом авто сможет ехать(задний амортизатор ФФ2, классика ВАЗ и т.д.) — это амортизатор, если нет — стойка. Помимо демпфирования колебаний пружины и несущей способности (для стоек) у амортизатора нет других функций.
Конструктивно амортизаторы делятся на однотрубные и двухтрубные.

Сильно углубляться в конструктив не будем. Основное: двухтрубные-наиболее распространенный вид из-за простоты проектирования и сборки, допускает повреждения основного корпуса(при условии сохранности внутреннего рабочего цилиндра), дешевле в производстве. Однотрубные-применяются в условиях ограниченного монтажного пространства, более стабильные характеристики, не имеет значения угол установки(двухтрубные устанавливаются строго вертикально).
Друхтрубные (далее речь пойдет только о них) могут быть с газовым подпором и без него. Все! Нет никаких чисто зазовых амортизаторов. Это упоры капота/багажника, но не амортизаторы и стойки!) Газовый подпор обеспечивает более стабильную работу клапанной системы амортизатора и заметно снижает вспениваемость гидрожидкости, используемой в амортизаторах/стойках.
Ход штока наверх — ход отбоя, вниз — сжатия. Качественной характеристикой амортизаторов является их сопротивляемость перемещениям штока. Т.е. усилия которые возникают на штоке при его движении с определенной скоростью.
В зависимости от скорости перемещения штока различают дроссельный и клапанный режимы работы. Дроссельный соответствует небольшой скорости перемещения штока(вхождение в поворот на небольшой скорости), клапанный соответствует попаданию в ямы и быстрому передвижению по пересеченной местности.
Визуальная характеристика амортизатора представлена на диаграмме Монро:

Думаю, на ней все понятно без пояснений.
Любой амортизатор имеет клапан отбоя, клапан сжатия и перепускной клапан. Каждый из которых имеет свои дроссельные и клапанные усилия, а соответственно не бывает односторонних амортизаторов. Все амортизаторы сопротивляются как на отбой, так и на сжатие, только усилия на отбой значительно выше чем усилия на сжатие.
А вот так выглядят клапанные системы изнутри:

Источник

Амортизаторы меняем парой или можно по одному? Размышляем)

Всем доброго дня, драйвовчане!
Постигла меня участь потекшего заднего правого амортизатора. Естественно, по водительской традиции решил, что куплю оба и поменяю! В приложении добавил нужные амортизаторы в корзину и сижу жду зарплату, чтобы взять и поменять…
Но пока суть да дело наткнулся на пост в драйве, фокусовод поменял один амортизатор, только потекший и продолжает ездить дальше, вроде всё хорошо. Я заинтересовался, а чё так можно было?😄
Решил почитать про эту тему и вот что понял. У нас есть два лагеря:
1. Большинство — это люди, которые глаголят одинаково и говорят типа «ты носки тоже по одному покупаешь» или «однозначно парой», при этом эти утверждения из серии я так считаю… Некоторые ссылаются на рекомендации производителей, в которых говорят об увеличении нагрузки на новый амортизатор из-за того что второй не новый (хотя мне это абсолютно не понятно);
2. Мало людей (но они есть) говорят, что смысл замены двух деталей отсутствует и даже натыкался на статью, где человек меняет один неисправный амортизатор и едет на стенд, где ему указывают на идентичное качество работы и старого, и нового амортизаторов. Также обоснование такое, что одни заводские амортизаторы на фокусах ходят по 100-150 тысяч, другие могут пройти больше 200 и замена второго (исправного) может быть преждевременна…

Обе версии имеют право на жизнь… Но как по мне, вторая более логична и понятна!

Так вот у меня вопрос к вам для рассуждения:
Как вы думаете, есть смысл замены амортизаторов в паре?

Прошу отвечать с обоснованием, а не из серии — я так считаю правильным и всегда так делал…

Источник

Как самостоятельно определить, что амортизаторы пора менять?

Плавность хода — это тот параметр, который волнует почти каждого автовладельца. Действительно, кому нужен автомобиль, который трясется, как телега, на каждой кочке? Чтобы исключить ненужные колебания кузова, изначально придумали рессоры. Гораздо позже, с массовым производством легковых автомобилей им на смену пришли гидравлические амортизаторы. Но не одни, а в дополнение к пружинам, которые практически не гасят колебания, в отличие от рессор. Они могут гасить колебания за счёт сил трения, возникающих при работе листов пакета. Впрочем, амортизаторы повышают эффективность рессорной подвески.

Сначала небольшая, но реальная история. В 2006 году владелец только что купленного автомобиля отправился в отпуск на юг. Шины новенького Ford Focus 2 едва слышно переговаривались с асфальтом, подпевающий им мотор радовал отличной динамикой, и весь семейный экипаж мирно подремывал, наслаждаясь плавностью хода.

Но наступила ночь, впереди замаячила многокилометровая пробка, и чтобы не терять время компания поехала в объезд. Через пару часов, приличная дорога неожиданно превратилась в подобие разбомбленного тракта. Возвращаться было бессмысленно, но через 30 км пути, водитель понял, что лишился передних амортизаторов.

Дело вовсе не в качестве заводской продукции. Такого количества ям не выдержали бы никакие неспециализированные стойки, (о внедорожниках сейчас речь не идет) при том, что скорость была сброшена до минимально разумной. Утренний осмотр показал, что передние амортизаторы мокрые, а точнее вытекшие.
В каждом повороте автомобиль раскачивался на пружинах, курсовая устойчивость свелась к минимальной – он рыскал, а скорость и вовсе пришлось снизить даже на прямой до 60 км/ч. На серпантинах Причерноморья, езда для семейства и вовсе превратилась в ад, так как каждый «клевок» передка был чреват сносом с траектории.

Буквально за 700 км такого драйва протектор передних шин был неравномерно изношен пятнами по краям, в шаровых опорах появились стуки, и лишь шарниры рулевых тяг и ступичные подшипники чудом выдержали подобное издевательство.

Естественно, стойки МакФерсона, частью которых и является амортизатор, нужно было немедленно менять, но автомобиль на тот момент только вышел в продажу, и запчасти на него были далеко не везде.

В итоге, несвоевременная замена в общем-то недорогих деталей обошлась владельцу Форда в куда большую сумму, а отпуск превратился в сплошную нервотрепку. Естественно, данный случай ну никак не попадал под гарантийный.

С вытекшими амортизаторами вроде бы все и ясно. Покачал автомобиль за крыло, почувствовал болтанку в обе стороны или увидел потеки на корпусе – значит быстро на сервис. Но есть еще довольно много симптомов, которые скажут о том, что амортизаторы нужно менять. Попробуем собрать их воедино.

Не будем пока вдаваться в подробности различных конструкций, но сделаем ремарку, что в упрощенно в техническом плане амортизатор представляет из себя цилиндр, заполненный маслом, воздухом, а часто и азотом под высоким давлением. По цилиндру движется шток с поршнем, который имеет калиброванные отверстия, пропускающие определенное количество масла в ту или иную сторону. Таким образом, при ходе штока происходит демпфирование вертикальных колебаний кузова, и автомобиль движется плавно. Каждая из конструкций имеет свои плюсы и минусы, но это тема для отдельного разговора.

Итак, признаки возможной неисправности амортизаторов.

1. Колебания кузова. Излишние поклоны передней части автомобиля при торможении и просадка задней части при быстром старте – один из важнейших симптомов неисправности демпфирующих устройств.

2. Если автомобиль уходит в сторону при торможении – виной тому далеко не всегда подклинивающие поршни суппортов и закисшие в пазах тормозные колодки. При исправности тормозных систем проверяем корректную работу передних амортизаторов.

3. Также, нарушение курсовой устойчивости автомобиля и подергивание рулевого колеса может указывать на неисправность амортизаторов. О ней же говорит и увод автомобиля в сторону даже при небольшом боковом ветре.

4. Частая смена ступичных подшипников, как передних, так и задних (они начинают гудеть), опять же во многих случаях происходит по причине отказа амортизаторов. Попутно, скорее всего, придется подвергать ревизии и элементы подвески.

5. Стуки или скрипы опорных подшипников передних стоек — еще один настораживающий симптом. Если амортизаторы не справляются с демпфирующей функцией или штоки плохо затянуты, подшипники, скорее всего, разобьет через несколько тысяч километров пробега. Впрочем, их проверку стоит выполнять при каждой замене стоек.

6. При осмотре автомобиля после ночной стоянки, вам может показаться, что его дорожный просвет подозрительно уменьшился. Возможно, дело в просевших или лопнувших пружинах подвески, но и неисправные амортизаторы могут дать похожую картину.

7. При проезде «лежачего полицейского» или любой другой неровности, автомобиль может «кивнуть», но не вернуться в первоначальное положение. Причина почти со стопроцентной гарантией все та же – требующие замены амортизаторы.

8. Частые пробои подвески до отбойника, особенно на пересеченной местности, непрекращающиеся колебания кузова, подпрыгивания автомобиля при наезде на неровность – все это неприятные симптомы, требующие немедленного лечения.

9. Замена обязательна и в случае повреждения корпуса или штока, включая нарушения полированного покрытия, деформации или обрыва креплений, нарушения их соосности. Такое случается, например, при попадании автомобиля в ДТП. Поршень амортизатора может заклинить, а искривленный или поцарапанный шток повредит уплотнительную втулку и вызовет утечку масла.

Еще не так давно практиковался ремонт и переборка амортизаторов. Сегодня же они чаще всего неразборные и подлежат замене на новые.

Гарантированно определить необходимость замены амортизаторов можно при инструментальном контроле на специальном вибрационном стенде. Замеры частоты и амплитуды осевых колебаний покажут точнейшую картину.

Вообще же, как уже говорилось, средний ресурс амортизаторов, особенно в условиях российской эксплуатации, редко превышает 80 тысяч километров. Конечно, бывают случаи, когда они выхаживают по 200, а то и более тысяч километров. Но это, скорее, исключение из правил.

Подобрать амортизаторы или стойки для замены сегодня не составляет никакой сложности. Рынок огромен и предлагает запчасти с различными характеристиками и на любой кошелек. Как оригинальные, от автопроизводителей, так и от специализированных компаний.

В ассортименте американского бренда ACDelco — подразделения автогиганта General Motors — можно найти стойки и амортизаторы как на все известные модели автомобилей концерна, так и на многие популярные американские, европейские, японские корейские и даже китайские марки.

Преимущества данных деталей в том, что они выпускаются в точном соответствии характеристикам первоначально установленных на автомобили узлов. То есть, по сути, это точная копия оригинальной запчасти, причем выпущенная в условиях специализированного, автомобильного производства и по стандартам качества GM. И это несмотря на то, что запасные части ACDelco относятся к средней ценовой категории.

Среди преимуществ амортизаторов и стоек ACDelco — особенности производства компонентов. Например, рабочие цилиндры амортизаторов выполнены из бесшовной, холоднокатаной трубы с прецизионной обработкой внутренней части.

Поверхность поршневого штока гальванизирована прочнейшим хромом, отполирована и минимально восприимчива к коррозии. Сальник поршня – самоадаптирующейся конструкции. По мере неизбежного износа цилиндра, он принимает его форму, благодаря чему утечки масла сводятся к минимуму, а срок службы амортизатора повышается.

Полный каталог амортизаторов и стоек ACDelco включает в себя более тысячи наименований и максимально прост в использовании. Впрочем, решение о выборе того или иного производителя автозапчастей всегда принимает только владелец автомобиля.

Надеемся, этот материал был вам полезен. Будем рады вашим комментариям и дополнениям. Делитесь своим опытом и эффективными способами диагностики неисправных амортизаторов!

Источник