что значит chanel uniform
UNIFORM DRESSING. КОМУ И ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО
В последний раз я носила форму в школе. Правда только в первом классе и всего пару месяцев.
В 91-м Советский Союз, где нам внушали, что все мы равны и должны выглядеть одинаково, перестал существовать. Железный занавес пал и российские женщины начали соревноваться в искусстве надевать всё лучшее сразу.
Шли годы, про уравниловку (в том числе в одежде) все стали забывать, как про страшный сон. И вот, спустя почти тридцать лет, заголовки ведущих модных изданий через одного стали пестрить новым термином «Uniform Fashion», что подразумевает… носить каждый день одинаковую одежду. Как вам такая идея? 🙂 Странно читать такое от стилиста, да? Уверена, что не за этим вы пришли в мой блог. Но на самом деле, тема довольно интересная.
ЧТО ТАКОЕ UNIFORM DRESSING
Термин «uniform dressing», «uniform fashion» появился в обиходе относительно недавно. Так именуют одежду, которая ничего не может сказать о своём владельце.
Она нейтральна и не несет никакой информации ни о том, кто её носит, ни о его материальном состоянии, ни о моде, в общем-то ни о чём. Предметов одежды при этом минимум, а даже если и много, то все примерно одинаковые, словно униформа.
Настоящие адепты и основоположники такого подхода – японцы с их философией «less is more».
«Избавьтесь от всего, оставьте лишь самое необходимое» – эта идея очень популярна в Стране Восходящего Солнца.
Знаменитая японка Мари Кондо в своей книге «Магическая уборка» призывает ничего не хранить и нещадно всё выбрасывать из дома.
Кому и зачем это нужно и причем тут uniform dressing?
Идея ношения идентичной одежды ежедневно заключается в том, чтобы не тратить время на свой внешний вид, вместо этого потратив его на что-то более значимое.
Приверженцы философии одежды-униформы покупают десятки одинаковых рубашек и футболок и носят их с обычными джинсами. Тут, конечно, все первым делом вспоминают Стива Джобса и Марка Цукерберга. Людей, которые изменили мир и стали миллионерами в джинсах и кроссовках.
Одно из самых больших заблуждений в том, что состоятельные люди одеваются так, потому что МОГУТ. И им действительно всё равно, как они выглядят. На самом же деле это не так. Ещё как не всё равно.
Однообразная одежда в случае Цукерберга и Джобса – это часть имиджа и маркетинговой стратегии их компаний. Такая одежда показывает, что они максимально сосредоточены на работе, а не на своём внешнем виде. Эти люди фокусируют внимание окружающих на своих идеях, а не своей персоне. И это работает, и в том числе благодаря выбранной одежде, на которую они (ЯКОБЫ) не тратят время.
В одном из интервью Vanity Fair Барак Обама (ещё один приверженец Uniform dressing) сказал: «Я не хочу принимать решения о том, что я ем или ношу. Потому что у меня слишком много других решений».
Это высказывание как нельзя лучше отражает идеологию тех, кто выбирает каждый день носить одно и тоже. Причём как осознанно, так и не осознанно. Ведь многие из нас тоже так делают. Ежегодно покупают одну и ту же одежду. Кто-то коллекционирует джинсы, кто-то тельняшки, кто-то белые рубашки. Почему мы так делаем? Потому что это привычно, а привычно, значит, безопасно. Не нужно долго думать и принимать решения, что надеть. Это как зависимость, шаблон. Причём для тех, кто это делает осознанно, такая привычка очень даже полезна, а для тех, кто действует вслепую – может быть и пагубной, просто потому что концепция uniform dressing подходит не всем. Но об этом позже.
А тем временем целевая аудитория uniform dressing — это не только президенты и топ-менеджеры. Дизайнеры, супермодели, работники глянца и многие другие творческие личности также предпочитают униформу.
Карл Лагерфельд, например, выбирал более замысловатые сочетания, но они почти не менялись со временем. В интервью он неоднократно упоминал, что, создавая одежду и держа столько информации в голове, меньшее, что ему хочется, это растрачивать себя на мысли о том, во что он одет. И он просто изобрел свой собственный шаблон. Белая рубашка, галстук, блейзер, перчатки и бессменный высокий воротничок. Такая маленькая деталь, но такая запоминающаяся.
Или Анна Винтур с её вечными платьями в цветочек и туфлями от Маноло, которые она носит последние 25 лет.
А это Грейс Коддингтон – правая рука Анны Винтур, креативный директор Vogue и автор самых волнующих и необычных фотосессий. В 99 случаях из 100 Грейс можно увидеть в чёрном.
А вот одна из фотосессий, которую поставила Грейс. Противоречиво, не так ли?
Как же это понимать? Сапожник без сапог?
Но на самом деле все эти люди просто пользуются ПРОВЕРЕННЫМИ временем приёмами, чтобы в любой ситуации, которая может случиться в рамках их образа жизни, выглядеть УМЕСТНО.
«Униформа» Ангелы Меркель
Недавно мне на глаза попалась интересная книга «Что ты носишь» от психолога Карен Пайн.
В своей книге Карен рассматривает социальные и эмоциональные последствия одежды в зависимости от того, что мы носим. Она описывает психологию одежды, изучая связь между женскими настроениями и их выбором одежды.
«Когда женщины испытывают стресс, их мир сужается, в результате чего они носят меньшую часть своего гардероба, пренебрегая 90% вещей.»
Так возможно ли, что для некоторых из этих мировых лидеров, бизнесменов и гениев ношение одной и той же одежды каждый день является симптомом стресса, а не лекарством от него?
Любая униформа – это упрощение. А останавливаясь на неизменном гардеробе, вы приводите в порядок хотя бы одну сторону своей жизни.
ПОЧЕМУ UNIFОRM DRESSING ЭТО НЕ НОВЫЙ ЧЕРНЫЙ?
Потому что подойдёт не для всех.
Действительно хорошему гардеробу нужно уделять время – осознанно продумать его структуру, оценить свои ежедневные потребности, перемерить гору вещей, чтобы найти оптимально сидящие. Многим часто не до того, а большинство людей и вовсе подходят к покупке вещей бессистемно.
Те, кто предпочёл остановиться на униформе любят порядок и режим. Порой чрезмерно. И некоторые люди действительно чувствуют себя превосходно, ежедневно одеваясь в простые брюки и хлопковую футболку.
Но они – это не я. И не вы, если вы читали это с шестью открытыми вкладками в ZARA и еще тремя на Farfetch:)))
Одна белая рубашка и чёрные балетки не превратят вас в Одри Хепберн. Особенно, если в душе вы хотите каждый день быть разной.
Я тоже часто хочу быть разной. На встрече по бизнесу хочу выглядеть профессионалом и успешной деловой женщиной, вечером в ресторане с мужем хочу быть богиней, а в выходные хочу бегать с детьми по лужам. Я обожаю аксессуары и сумки, принты и многослойности. И это тоже классно.
Ведь на каждую Грейс Коддингтон в ее total black найдётся Айрис Апфель, Фрида Кало, Соланж Ноулз и другие не менее чудесные женщины:-)
Вы бы хотели носить «униформу» каждый день?
myatt_a
myatt_aContra Spem Spero
Кто здесь?
Хочу рассказать, как отличить настоящую сумку Chanel от подделки.
Во-первых, Chanel в 95% случаев продает свои сумки только в своих бутиках или в самых лучших торговых домах мира: Harrods, Bon Marche, Galerie Lafayette, Saks и т.д.
Далее, что касается логотипа на самой сумке. В настоящей сумке Chanel правая С всегда перекрывает левую вверху, а левая перекрывает правую снизу. На подделках, чаще всего, это первое, что бросается в глаза: хаотичный порядок, буквы могут перекрывать друг друга как угодно или вообще образовывать непонятную фигуру без намека на две буквы С.
Также на оборотной стороне застежки должно быть выдавлено Chanel Paris.
Внутри каждой сумки есть серебристый планшет с надписью Chanel (находится на внешней стороне открытого внутреннего кармана). На кожаных элементах внутри сумки будет присутствовать выдавленная надпись.При этом надпись может быть двух типов: Chanel MADE in FRANCE и Chanel MADE in ITALY.
В некоторых сумках Chanel внутри кожаный, а не металлический лейбл. В таком случае нужно обратить внимание на строчку: в настоящих Chanel, если сумка темного цвета, никогда не используется белая нить.
Цена сумок Chanel, тем более, винтажных, всегда высокая. Обо всех этих моментах стоит думать, если Вы решили рискнуть и купить сумку через интернет или у частного продавца. Зато в бутике Chanel Вам не подсунут подделку.
Качественные подделки: даже карта есть. Но по шрифтам, количестве надписей и прочих атрибутов на коробках и пакете, качеству самих карт, видно, что сумки не являются оригиналом.
Планшеты внутри поддельных сумок.
А вот адреса бутиков Chanel в Москве (их всего два):
Столешников пер., 16/18
тел.: 8 (495) 783-28-40
ТЦ «Времена Года», Кутузовский пр-т., 48
тел.: 8 (495) 967-39-90
Не только черное платье: 7 бестселлеров, которые подарила нам Коко Шанель
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Габриэль Бонер Шанель – гениальный дизайнер, сумевшая сломать многие догматичные установки и навсегда изменить мир моды. Коко буквально перевернула существовавшие устои, задав тренды на долгие годы вперед. Ее колоссальный вклад в мировую моду поистине невозможно переоценить. Шанель подарила женщинам свободу, дав возможность самим выбирать свой стиль и одеваться не только красиво, но и комфортно. Мы предлагаем вспомнить изобретения Шанель, ставшие золотыми бестселлерами моды.
1. Твидовый костюм
Шанель черпала вдохновение из разных источников, и многие идеи позаимствовала из мужской моды. Так появился культовый костюм из твида. Идея была поистине революционной, ведь в то время считалось, что твид и джерси предназначены только для мужских костюмов. Но Коко сломала это предубеждение, примерив буклированную шерсть на женщин. Она создала элегантный костюм из узкой прямой юбки и жакета приталенного кроя без воротничка и лацканов. Комплект получил дорогую шелковую подкладку и отделку из цепочек.
Первая презентация легендарного костюма состоялась в 1923 году, когда Шанель показала его в своем парижском салоне на Рю Камбон (Rue Cambon). Твидовый комплект очень холодно встретили журналисты, и хотя женщинам дизайн понравился, особого внимания он не привлек. Переворот в отношении случился после показа в 1954 году. Видимо понадобилось время, чтобы женщины оценили удобство и элегантную простоту линий.
2. Брюки клеш
Освободить женщин от корсета Шанель не успела, это стало заслугой Поля Пуаре. Однако она совершила другую революцию, научив женщин носить не только юбки и платья. Коко первая надела мужские брюки, а затем адаптировала их под женскую фигуру.
В 1917 году во время отдыха на Лазурном берегу (Французская Ривьера) дизайнер обратила внимание на моряков – ее заинтересовала их униформа. У них она подсмотрела идею клеша, которая побудила ее создать женскую модель брюк со свободными, расширяющимися книзу штанинами. Модель получила название yachting pants (парусные штаны) и Коко первая примерила их, будучи на курорте. С ее подачи брюки начали носить и другие женщины: вначале как одежду для прогулок на отдыхе, а затем и в повседневной жизни.
3. Тельняшка
Униформа моряков вдохновила Шанель не только на брюки. В 1917 году она выпустила целую коллекцию, посвященную морской тематике. Коко очень понравилась тельняшка – ее привлекли стильные полоски и то, как отлично по ее фигуре сидела вещь. Шанель начала носить ее с брюками и пиджаками и выглядела в ней просто потрясающе – романтично и в то же время немного по-хулигански. Тельняшка быстро стала модным предметом одежды, а самый пик популярности пришелся на 30-е годы прошлого века. Сегодня можно сказать, что изумительное чутье на стиль снова не подвело Шанель – синяя полоска стала вневременной классикой. Тельняшка – неизменно актуальный тренд и один из элементов морского стиля.
4. Модель 2.55: сумка на длинной цепочке
5. Маленькое черное платье
Маленькое черное платье – самая известная вещь Шанель. Если о тельняшке могут помнить не все, то о том, что появлению этой вещи мы обязаны Коко, знает любая женщина. Версии его создания разнятся, и сегодня сложно точно сказать, что стало предпосылкой его сотворения. Точно известно лишь то, что Коко Шанель очень ценила комфорт и терпеть не могла обилие сложных деталей и помпезную пышность. Как бы то ни было, платье появилось в 1926 году и триумфально вошло в мир моды.
Вместе с маленьким платьем Шанель ввела в моду черный цвет. Это сегодня total black look – непреходящий тренд, а до начала XX века черный цвет считался траурным. И носить такую одежду в каких-либо других случаях считалось очень неприличным. Коко переломила это мнение и сделала черный тон цветом элегантности.
Интересная информация от Novate.ru: Генри Форд как-то сказал, что автомобиль марки форд можно купить в любом цвете, если этот цвет черный. Американский журнал Vogue провел интересную параллель, назвав маленькое черное платье Шанель «фордом» среди платьев. Коко понравилось это сравнение, и она развила эту мысль, сказав, что создает «форды», а не «роллс-ройсы», ведь ее платье могли позволить себе даже женщины с невысокими доходами.
6. Туфли с контрастным мысом
Шанель любила удобство не только в одежде, она также предпочитала и комфортную обувь. Традиционно туфли были однотонные, но модельер ввела двухцветный тренд, представив бежево-черную пару в 1957 году. Туфли имели квадратный каблук высотой 5 сантиметров и создавались совместно с известным обувщиком Раймоном Массаро. Разработанная Шанель концепция дизайна решала две задачи: светлая часть визуально удлиняла ноги, а контрастный черный мыс зрительно уменьшал размер стопы. Сегодня дизайнеры активно обыгрывают идею двухцветности, предлагая различные версии прочтения, но модель Коко остается нестареющей классикой и в наше время.
7. Бижутерия
Мадемуазель Шанель следует сказать спасибо и за возможность украшать себя всевозможными фенечками. Она сломала стереотип, что правильно носить только настоящие ювелирные изделия. Конечно, бижутерия существовала и до нее, но у других дизайнеров она служила скорее реквизитом, а Коко возвела ее в ранг модного аксессуара. Коко считала, что украшения должны служить декоративным элементом, подчеркивая красоту женщины, а не оттягивать внимание на себя, демонстрируя богатство. Шанель начала создавать недорогие украшения как часть костюма. Из-за этого их так и стали называть – костюмная бижутерия. Кроме того, она легко носила вместе и бижутерию, и драгоценности, показав, что они прекрасно сочетаются друг с другом.
8. Духи Chanel № 5
В завершение обзора наследия великой француженки невозможно не вспомнить о культовом аромате Chanel № 5. Духи были созданы в 1921 году, но до сих пор не утратили своего очарования, став визитной карточкой Коко Шанель. Их создал парфюмер Эрнест Бо по просьбе мадемуазель. Она хотела, чтобы аромат пах женщиной, был неординарным и абсолютно новым, не существующим в природе. Перед парфюмером стояла нелегкая задача, особенно учитывая нетерпимость кутюрье к слащавости, и страсть к простоте и свободе. Композиция получилась очень необычной: невероятно сложной, ведь она включала свыше 80 компонентов и в то же время простой – ни одна нота не доминирует в многогранном аромате. Эти духи стали настоящей легендой и их мечтает иметь каждая женщина.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
«Я дала женщинам возможность жить, дышать, чувствовать себя комфортно и выглядеть моложе»
История модельера и основательницы модного дома Chanel Коко Шанель.
Она создала один из самых знаменитых и могущественных брендов. Её называют родоначальницей моды. Габриэль Бонёр Шанель, известная всему миру как Коко Шанель, с нуля основала целую империю, популярность которой продолжается вот уже второй век.
Став известной, Шанель подкорректировала свою биографию, посчитав, что некоторые моменты её жизни публике знать необязательно. Согласно многим источникам, девочка потеряла мать, когда ей было 12 лет, и вскоре отец сдал её вместе с братьями и сёстрами в приют. Повзрослев, Шанель пробовала себя в роли певицы кабаре, и там она получила своё прозвище «Коко» («цыплёнок») за исполнение одноимённой песни.
Сама Шанель понимала, что её детство сложно назвать гламурным, поэтому предпочитала говорить, что прозвище придумал её отец — ласково называя её «цыплёнком», а историю с кабаре умышленно замалчивала.
Так или иначе, но биографы считают, что именно монахини из приюта научили её шить. Благодаря новому навыку и природному таланту, уже в 18 лет Шанель была приглашена на должность помощницы местного портного. В свободное от основной работы время девушка устроилась петь. Но она не достигла в этом успехов и вскоре решила попытать счастья и развиваться далее в другом городе — в Довиле.
Миловидная девушка с хорошей фигурой всегда привлекала много мужчин. Её первый роман скорее был похож на деловой союз. Бывший военный офицер и богатый текстильный наследник Этьен Бальсан, увлёкшись девушкой, вдохновил её на создание шляпок. Это придало Шанель уверенности в своих силах, но не прибавило чувств. И вскоре она оставила поклонника ради его приятеля — ещё более состоятельного английского наследника Артура Кейпела.
Новый возлюбленный был щедр — он подарил Шанель квартиру в Париже и профинансировал первые магазины. По разным данным, в 1909 или 1910 году во французской столице открылся первый шляпный бутик.
Он назывался «Мода Шанель» и достаточно быстро приобрёл солидную репутацию благодаря французским актрисам, которые стали завсегдатаями магазина. Вскоре весь Париж знал о Шанель.
Дела шли настолько хорошо, что в 1913 году Шанель с помощью Кейпела открыла магазин в Довиле. На этот раз основным ассортиментом стали не шляпки, а спортивная одежда для женщин, выполненная из трикотажа, который до этого использовался только для пошива мужского нижнего белья.
Тогда этот вид ткани был маловостребован, поэтому стоил дёшево. При этом с трикотажем было легко работать, он хорошо очерчивал силуэт, драпировался и ложился в простые конструкции, которые придумывала дизайнер.
Коллекция стала революцией в мире моды и изменила отношение женщин к своему гардеробу. Шанель ненавидела корсеты, ей хотелось свободной одежды: «Я дала возможность модным женщинам жить, дышать, чувствовать себя комфортно и выглядеть моложе». Также впервые модельер предложила кофту в полоску (матроску) и брюки для яхтинга.
Стоит ли говорить, что магазин мгновенно стал успешным. Следующей точкой стал морской курорт Биарриц — там в 1915 году Шанель открыла первый дом моды. Следующий бутик получил легендарную прописку — Париж, улица Камбон, 31. В этом здании, напротив гостиницы Ritz, магазин находится до сих пор — он является штаб-квартирой бренда.
С наступлением Первой мировой войны трикотаж стал самым выгодным материалом. Одежда из этой ткани была не только прекрасно декорирована, но и функциональна. Это имело смысл, потому что многие женщины во время войны полностью изменили свой образ жизни, некоторые освоили мужские профессии, и им требовалась совершенно другая одежда.
Шанель разработала целую коллекцию таких вещей, которые были похожи на мужские: фланелевые рубашки, длинные свитера, полосатые футболки и в дополнение — длинные льняные юбки. Большое влияние на проекты дизайнера оказала военная униформа того времени.
Удача, казалось, благоволит француженке, но всё изменилось в один миг. В 1919 году Артур Кейпел разбился в автокатастрофе. Для Шанель это стало ударом, несмотря на то, что к тому моменту он уже был женат на другой (Шанель «не соответствовала» его статусу) и воспитывал дочь, а его супруга на момент аварии была беременна вторым ребёнком, о котором Кейпел так и не успел узнать.
Тем не менее, существует версия, что семейный статус не мешал ему продолжать встречаться с Шанель, и именно к ней он спешил в тот роковой день. Это была страшная потеря. Позже Шанель призналась, что «последующая жизнь не принесла ей счастья».
Кстати, как гласит ещё одна легенда, когда француженка узнала, что Кейпел подыскивает себе жену-аристократку, назло возлюбленному она отрезала волосы, чтобы быть ещё менее похожей на тот образ, который искал её любимый. Но это стало новым трендом: девушки того времени начали по примеру Шанель носить короткие стрижки.
Лето 1920 года Шанель проводила уже на Лазурном берегу с новым возлюбленным — князем Дмитрием Павловичем. От него она узнала о парфюмере Эрнесте Бо, который работал для русского королевского дома и жил неподалёку в Грассе — центре парфюмерной индустрии.
Шанель уже давно вынашивала идею о запуске собственного аромата. Будучи дочерью прачки, дизайнер с детства была приучена к идеальной чистоте. Всю жизнь её сопровождала слава патологической страсти к свежим ароматам, чем не всегда могли похвастаться её клиентки. Вот тогда Шанель и решила создать парфюм, который она могла бы использовать в первую очередь в своих домах моды и предлагать постоянным клиентам.
Сотрудничество с парфюмером Бо привело к тому, что спустя несколько месяцев он представил Шанель десять образцов, пронумеровав их от одного до пяти и от 20 до 24. Дизайнер выбрала экземпляр под номером пять.
По легенде, аромат получился в результате лаборантской ошибки — помощник Бо случайно добавил во флакон чуть больше альдегида. Альдегид по своему запаху напоминал мыло, что так понравилось Шанель.
Для своих духов дизайнер разработала лаконичный флакон. Внешним видом он напоминает бутылку виски. Сам аромат Шанель называла «женские духи с запахом женщины». В состав парфюма вошли жасмин, сандал, ваниль, роза и другие менее заметные ингредиенты.
Маркетингом тоже занялась сама Шанель. Чтобы отпраздновать появление новинки, она пригласила Бо и друзей в популярный ресторан на Ривьере. Вокруг стола она распылила парфюм. Каждая проходящая женщина спрашивала, что это за аромат и где можно приобрести такой же. Это был несомненный успех.
Это стало и очередной революцией в мире моды и парфюма. Впервые дом моды выпустил собственный аромат: 1921 год стал годом появления Chanel №5, и до сих пор эти духи являются самыми продаваемыми в мире — флакончик покупается каждые 55 секунд. В 1954 году Мерлин Монро спросили, в чём она ложится в постель. Знаменитая актриса ответила: «Только несколько капель Chanel №5».
Успех вдохновил Шанель на создание собственной линии косметики — в 1924 году были выпущены пудра и помада бренда. А спустя пять лет — продукты по уходу за кожей.
Все эти достижения сделали Шанель иконой стиля во Франции. Помимо моды, она стала популярна и в мире искусства. Её пригласил разрабатывать костюмы для русского балета Сергей Дягилев, который позже стал её хорошим другом. Она создавала наряды для театральных постановок и кинематографа. Среди её друзей были художник Пабло Пикассо и композитор Игорь Стравинский, который на какое-то время стал её любовником.
Неизбежно на неё обратил внимание Голливуд. Личное знакомство с одним из самых успешных кинопродюсеров в истории США Сэмюэлем Голдвином привело к тому, что он сделал ей предложение ценой в миллионы долларов.
В 1931 году Шанель оправилась в США проектировать одежду для самых известных голливудских звёзд — Греты Гарбо, Марлен Дитрих, Глории Свенсон. Но сотрудничество оказалось недолгим — модельер сбежала из Голливуда со словами, что это «столица плохого вкуса и вульгарности».
Это время было расцветом бренда — в 1935 году на Шанель работали четыре тысячи человек, она владела пятью бутиками на улице Камбон, в самом сердце моды Парижа. Всё изменила Вторая мировая война. Шанель пришлось уволить почти всех своих сотрудников и закрыть все магазины, кроме легендарного бутика в доме №31, где сохранялась небольшая коллекция парфюма и аксессуаров.
Ей чудом удалось остаться в оккупированной Франции, и она получила разрешение проживать в квартире отеля Ritz. Всё это стало возможным благодаря новому любовнику Шанель — военному офицеру, члену немецкой разведки Гансу Гюнтеру фон Динкладжу, который был моложе её на 13 лет.
Согласно данным некоторых биографов модельера, во время войны Шанель участвовала в секретных операциях и сотрудничала с нацистами.
Она даже неофициально встречалась с Уинстоном Черчиллем. Всё это не могло не сказаться на модельере после освобождения Франции. Шанель была арестована и обвинена в сотрудничестве с немцами. Только благодаря вмешательству Черчилля она оказалась на свободе.
Но официальные обвинения оказались не такими страшными, как общественное мнение, Париж осудил Шанель за связь с немецким разведчиком. От обрушившегося на неё негатива ей пришлось бежать в Швейцарию, где она прожила в добровольном изгнании несколько лет.
Шанель вернулась в Париж в 1954 году, когда ей был 71 год, но это не помешало ей вновь заявить о себе в мире моды, введя пиджаки с пуговицами и юбки-колокольчики. К возвращению её во многом подтолкнуло недовольство тем, что творилось на подиуме.
Особые нарекания вызвало направление Christiаn Dior. По мнению Шанель, «только мужчина мог придумать что-то столь неудобное для женщины». Это было второе рождение стиля Chanel — линия имела колоссальный успех как у голливудских актрис Грейс Келли и Одри Хепбёрн, так и у простых парижанок.
В 1925 году, спустя 15 лет после открытия первого магазина, Шанель придумала легендарный логотип. Сейчас он является одним из самых узнаваемых знаков во всём мире.
Существует несколько версий его появления. Первой, кто стал использовать «двойную С» была королева Франции Клавдия (Claude). Знак был вырезан в жилище высокой особы. Далее символ использовала невестка королевы — Катерина Медичи.
По другой версии знак «двойная С» Шанель заметила на витраже в замке в Ницце, которым владела приятельница модельера Ирена Бретц.
Самая романтичная версия происхождения символа — это то, что Шанель навсегда соединила первые буквы своей фамилии и фамилии единственного мужчины, которого по-настоящему любила — Артура Кейпела. Находятся и те, кто считает, что логотип не более, чем инициалы дизайнера — Коко Шанель (Coco Chanel).
Ещё одни романтические отношения привели Шанель к открытию твидовых женских костюмов. В 1923 году у модельера завязался роман с богатым герцогом Вестминстерским, связь переросла в серьёзное предложение о браке. По легенде, Шанель ответила: «Было несколько герцогинь Вестминстерских, но есть только одна Шанель».
Однако именно герцог вдохновил её на создание костюмов из твида. Дизайнер всегда восхищалась его твидовым пиджаком для верховой езды. Он был удобен, практичен и великолепно сидел. Для начала она заказала такой жакет для себя.
Позже Шанель обратилась к шотландским фабрикам, производившим твид, и выпустила линию женских костюмов.
Характерным атрибутом стала шёлковая внутренняя отделка, золотая цепочка и пуговицы с логотипом бренда на спине. Новинка имела колоссальный успех. Вслед за Шанель и другие кутюрье обратились к этому виду ткани.
После возвращения из Швейцарии Шанель вернулась к идее твидовых костюмов и доработала их. Так они получили своё второе рождение.
В 1926 году весь мир познакомился с маленьким чёрным платьем. До этого момента чёрный цвет был символом траура и ассоциировался только с горем. Шанель удалось радикально изменить это отношение. Платье представляло собой весьма простой силуэт с небольшим вырезом, длинными рукавами и длиной чуть ниже колена.
Единственной яркой деталью платья стала длинная жемчужная нить, надетая поверх. Элегантная модель была парадоксальной — она шла абсолютно всем женщинам. Журнал Vogue, впервые опубликовавший эскиз легендарного платья, назвал его Chanel’s Ford — так же, как автомобиль Генри Форда того времени, эта вещь гардероба была доступна абсолютно каждому.
Кроме того, его назвали «платье, которое будет носить весь мир». Действительно, эта вещь появилась в гардеробе практически каждой женщины и стала своего рода униформой для вечернего выхода.
Самая известная сумка Chanel 2.55 была создана в феврале 1955 года, что и было увековечено в названии аксессуара. Однако ещё в 1929 году Шанель произвела революцию, выпустив сумку на ремне. До этого считалось, что дамам из высшего класса непозволительно носить сумку на плече — только в руках.
Дизайнер заметила, что её руки были всё время заняты, и добавила к сумке тонкие ремешки, позаимствованные от солдатских рюкзаков. Шанель всегда боролась за простоту и удобство, поэтому стала так выходить в свет. Ей потребовалось 26 лет, чтобы создать модель сумки, о которой будет мечтать каждая женщина.
Все детали сумки 2.55 имели свой смысл — либо как дань памяти, либо потому что они имели конкретное применение. Например, цвет — бордовый, напоминал Шанель униформу из монастыря, где она воспитывалась. Внутренний карман на молнии модельер использовала для хранения любовных писем. Внешний карман предназначался для денег.
Длинные ремни были позаимствованы от той первой сумки, которую Шанель отважилась надеть на плечо. А вот цепочка, как гласит легенда, появилась потому, что модельеру просто не хватило материала. Замок дизайнер также разработала сама, и он получил название «замок мадемуазель», намекая на незамужний статус самой Шанель.
В 1957 году Шанель разработала новый стиль обуви — «двухцветные» балетки. Пресса мгновенно окрестила их «новыми башмачками Золушки», сама модельер назвала их «вершиной элегантности». Секретом дизайна стала удачная находка — бежевая лодочка и чёрный носок. За счёт такой расцветки женская ступня визуально укорачивалась, а нога — удлинялась.
Кроме того, туфли были универсальны — они подходили к любой цветовой гамме в одежде и сочетались как с повседневными вещами, так и вечерними нарядами. Они были стильными, демонстрировали индивидуальность, но главное — они были удобными, женщина могла проходить в них целый день.
Стоит ли говорить, что первыми обладательницами туфель стали Катрин Денёв, Роми Шнайдер, Бриджит Бардо, Джейн Фонда и многие другие яркие представительницы мирового кинематографа. До сих пор современные версии этой обуви, доработанные Лагерфельдом, являются самыми популярными у бренда.