Что толкает бензонасос на шток в машине ваз 2106
Как часы: ЭПИЗОД 1. Шток бензонасоса
Всем привет! Как понятно из названия, в этой серии постов опишу о ремонте, настройках и доработки системы питания стандартного карбюраторного классического мотора. Суть данных работ будет заключаться в достижении плавной работы двигателя, чтоб работал как часы, и придать немного динамики.
Началось все с того, что двигатель начал подтраивать и появились проблемы с холостым ходом, а еще провалы при нажатии на газ. Раз занос, два занос и дрифт окончен, стой качай бенз, крути трамблер, крути карбюратор. Короче решил что так дело не пойдет. Скажу сразу что сам мотор в порядке, компрессия отличная, клапана настроены и не стучать все зазоры в норме, голова капиталилась летом. В общем в ряду мыслей вышеизложенных пора начинать действовать.
Начать решил с бензонасоса. Сам бензонасос качает отлично, менял перед зимой. Но дело тут в другом — в толкателе, его не менял. Не вопрос, поменяем, прикупил запчасти.
В общем бензонасос снял, описывать технологию не буду, ибо инфы в интернете море. Прокладок никаких там не оказалось, только черная теплоизолирующя, в которую вставлен шток. Ну ладно новые есть. Сам шток должен быть, новый, 82,5 мм, померил так и есть. А вот старый был 80 может 80,5 мм, не порядок, износился.
Старое в сторону, новое в дело. Суть установки на фото ниже.
При установке столкнулся с проблемой что новая теплоизолирующая прокладка не совпадала отверстиями под шпильки со старой, поэтому установить её не удалось. Качество новых запчастей ГГГГГГГГГ. Ладно её поставил старую, она не изнашивается.
Не забывайте смерить выступ штока за пределы прокладки, который должен быть в идеале 1-1,2мм. Если вдруг расстояние больше или меньше, то поиграйте с прокладками, они разных толщин продаются, где-то добавить где-то убрать, и всё получится.
Дальше ставим бензонасос, патрубки и всё готово ездим радуемся. А у меня пока впереди еще 2 эпизода, и следующий выпуск будет посвящён системе зажигания.
Ремонт и правильная установка топливного насоса ВАЗ 2106
Топливный насос уже давно подтекает. Подтягивал уже, что там только можно подтянуть, но не помогло. Не критично, но запах бензина периодически появляется под капотом. Цена нового топливного насоса 500-600 рублей, но не факт, что он тоже будет работать, как положено. Купил ремкопмлект РЕКАРДО за 60 рублей и запасся паронитовыми прокладками.
Далее накидной головкой откручиваем две гайки, которые крепят бензонасос к двигателю и снимаем его. Потом снимаем прокладку, эбонитовую вставку с толкателем и ещё одну прокладку.
Теперь погнали его разбирать!
Чтобы снять диафрагму, нужно на неё надовить и повернуть на 90 градусов в любую сторону.
В принципе, я тут особо ничего критичного не вижу, разве что проушины на рабочих диафрагмах прилично раснятуты. Как вариант, проблема может быть в поверхностях насоса. Надо бы их вывести. Берём ровную площадку, стекло и шкурку 800. И начинаем выводить плоскость.
Далее шлифум нижнюю часть насоса.
Осталась ещё поверхность, которой бензонасос соприкасается с эбонитовой вставкой. Там остались куски прокладки, это тоже нужно убрать.
В этом месте торчит язычок, в который упирается толкатель, он не даёт положить эту часть на стекло и шлифануть. Беру кусок железного профиля, оборачиваю вокруг него шкурку и понимаю, что он гуляет по насосу… Плоскости там вообще нет. Блин, придётся разбирать…
Теперь нужно оценить масштаб бедствия. Делать это лучше на стекле.
Надо это дело править.
Третье: прикидываем, как встанет шток в насосе и сразу выставляем положение диафрагм. Потом затягиваем винтом.
Четвёртое: теперь вставляем внутрь диафрагм пластиковую вставку с 6 отвертиями. В ней по периметру есть канавка, она должна смотреть вверх. Сбоку с торца этой вставки есть 2 отверстия. В случае пробоя диафрагмы бензин стекает по ним и вытекает наружу. Эти отверстия должны смотреть в сторону двигателя.
Теперь вставляем диафрагму. Надавливаем и поворачиваем на 90 градусов, чтобы она зафиксировалась. Проверяем соосность диафрагм, пластиковой вставки и боковых отверстий в этой вставке. Теперь прикладываем верхнюю часть бензонасоса и наживляем винты. Наживляем винты с нажатой лапкой подкачки топлива! Так проще попасть в отверстия. Лапку не отпускаем до тех пор, пока не подожмём все 6 винтов! То есть диафрагма будет закреплена в растянутом положении и в дальнейшем не растянется! После крест накрест протягиваем все винты.
Теперь проверим обратный клапан. Оттягиваем лапку подкачки топлива вниз, затыкаем трубку выхода топлива пальцем, а на клапан льём бензин. Отпускаем лапку и смотрим, где идут пузыри. У меня они шли даже из-под латунного кольца. Решил его заменить.
Запрессовал головкой клапан на место. По периметру он уже не пропускал, зато через сам клапан пузырей стало гораздо больше( Ну ладно, притрётся потом. Ставлю сетку и прикручиваю колокол бензонасоса.
Теперь установка. Пара слов о толкателе. У него есть две стороны, одна с большой фаской, другая почти без фаски.
Теперь про паронитовые прокладки. Те, что стояли, были 0,3 мм и 0,55. Они поджались от времени, похоже. В магазине из тонких я нашёл 0,5 и 0,7. Они мне подошли. Тонкую поставил между эбонитовой вставкой и двигателем, потолще — между эбонитовой вставкой и бензонасосом.
Как правильно выбрать толщину прокладок?
Толкатель со всеми установленными прокладками и эбонитовой вставкой должен выступать в самом глубоком положении не более 0,8-1,3 мм — так написано в книжке. На практике там есть ряд нюансов, остановлюсь на них максимально подробно.
Как определить самое глубокое положение толкателя? Нужно крутить коленвал двигателя и смотреть. Крутить можно двумя способами: либо непосредственно сам коленвал ключом на 38, предварительно поставив коробку на нейтраль, а авто на ручник, либо крутить на четвёртой передаче вывешенное заднее колесо. Ключа у меня нет, поэтому остаётся крутить коленвал через трансмиссию. Попутно выясняю, что мой отремонтированный домкрат под нагрузкой не держит (потом этот вопрос решил, вот статья про него). Лучше, если колесо будет вращать напарник. Мне пришлось бегать туда-сюда, проверяя самое глубое положение толкателя после поворота колеса. Положение определили. Теперь нужно замерить, чтобы он выступал на 0,8-1,3 мм дальше всех установленных прокладок. Меньше насос будет недокачивать, больше — перекачает и клапан карбюратора не сдержит напор бензина, либо диафрагма насоса приедет раньше, чем авто. Как это сделать? У меня есть линейка, толщиной 1 мм. Поджимаю ей все прокладки. В самом глубоком положении толкатель расположен чуть глубже края линейки. Как раз то, что нужно! По факту авто ездил с меньшими прокладками. Пусть лучше немного не докачивает, последим за расходом. К тому же, со временем прокладки будут постепенно проседать.
Теперь можно всё обезжирить и установить бензонасос. Подключаем шланги, заводим, подгазовываем, ищем течи.
Толкатель (шток) топливного насоса, быстрый износ, закалка. Замена датчика уровня топлива
Ну что же, после того как я сменил шток на пробеге 79407 км и довольный на прущей машине прокатился на Волгу, думал всё – Нива ПОЕХАЛА. Поехать-то она поехала, только не долго…
Всю оставшуюся зиму машина простояла в гараже без единого выезда, усиленно делал ремонт на кухне, некогда кататься было. Ну и вот пришла весна, началась, запланированная 2 года назад, перестройка гаража и пересаживаюсь я на Ниву, ибо на ней гораздо удобнее стройматериалы возить, чем на Тойоте-пузотёрке. Заехал утром на стройбазу, взял цемента, и решил подбросить девушку до работы – 7-8 км, а дальше уже в гараж. Но не суждено нам было доехать до её работы без приключений. Машина просто заглохла, не доехав пару км до места назначения. Капот открыл, бензин накачал, о чудо – завелась и поехала, 200 метров, потом опять заглохла! Всё ясно – что-то с приводом бензонасоса, но шток же новый, что там ещё может быть? Доезжаем до работы на ручной подкачке, мучая аккумулятор постоянными пусками. Потом уже я один, таким образом, на аварийке еду 3 км до ближайшего магазина, благо недалеко. Магазин ещё закрыт, снимаю бензонасос и что я вижу! Шток стёрло в пыль, осталась только завёрнутая «юбочка» из фольги!
Смотрю на пробег – 79462 км. Не может быть, пройдено 55 км и такой износ. Начинаю думать, я совершенно ничего не трогал в этой системе с момента замены насоса, насос заменён почти сразу после покупки машины, с ним и старым штоком пройдено 1870 км. Т.е. такое качество штока? Да не может быть! Покупаю сразу пару новых штоков, и правильно, как потом выяснилось.
Ну точно, 2,5-3 мм штока испарилось за 55 км. Бракованный наверно попался, ага… Ставлю новый шток, и машина сразу попёрла, ну думаю, зашибись, теперь-то всё отлично будет. Покатался пару дней, еду в гараж и всё те же симптомы – просто глохнет и всё! Новый шток в запасе, недолго думая, на обочине снимаю насос и что я вижу? Правильно – всё то же самое!
Смотрю пробег – 79499 км! Это рекорд, товарищи, шток размотало за 37 км! Я заправляюсь реже в 10 раз, чем штоки бензонасоса меняю! Ставлю запасной шток и еду в гараж, так это дело уже оставлять нельзя. По дороге покупаю ещё пару штоков в разных магазинах, но везде одно и то же, все как клонированные – ясно, поставщик один и тот же.
Снимаю в очередной раз насос, пробег – 79518 км. Вот что стало с пластилиновым штоком за 19 км пути.
Сомнений нет, штоки сделаны из дерьма! Попытки найти производства СССР на Авито закончились безуспешно. Полез в интернет читать, и понял, что я не одинок, только большинство таких проблем приходилось на середину 2000-х – нало 10-х годов, а потом, в принципе, и карбюраторов-то почти не стало. Но всё же наткнулся на обсуждение, где человек решил проблему крайне банально, он тупо закалил концы! Чем я хуже? 🙂
Собрал все свои штоки: родной, 3 поношенных и 2 новых.
Взял какой-то стёртый на пробу, нагрел до красна, на сколько способна обычная газовая горелка.
И просто кинул его в холодную воду.
Проверку сделал молотком. Ударил по этому закалённому концу, он треснул и немного расплющился.
Вроде достаточно жёсткий и хрупкий по структуре получился, но не как стекло.
В итоге закалил концы у новых штоков таким же образом. Один установил, второй в запас.
На пробеге 79570 км, т.е. через 52 км после закалки, снова снял насос и всё проверил. С закалённого конца шток не сносился, только отполировался.
Со стороны насоса не калил, но износа так же нет.
На кулачке тоже какой-либо грубой выработки не замечено. Пока…
По сей день машина прям ЕДЕТ, в горку на 4, обгоны в горку на 3 с газом в пол, бензина хватает. Главное, чтобы я не сделал шток твёрже кулучка, хотя таким кустарным способом это мало вероятно, как мне кажется, но через 500 км я всё же насос опять сниму и всё осмотрю.
Дополнение от 04.08.2020, машина прошла 1500 км после установки закалённого штока, и я начал ощущать нехватку бензина на трассе в горку на 4 передаче. Шток вынул, износ закалённой части где-то 0,7-0,8 мм, кулачок в норме, в городском трафике этого износа не заметно, на трассе ощутимо. Поставил новый закалённый шток и опять помчал как надо!
Ну и в процессе ковыряния со штоками я всё же решился заменить датчик уровня топлива, а то непойми что показывал. При баке под горловину 3/4 казал и где 0 я вообще не понимал. Датчик 21213-3827010 ценой ну прям вообще не порадовал – 495 руб.
Думал замучаюсь менять, ан нет. Сиденья передние сложил, задний диван откинул вперёд, коврик туда же и доступ обеспечен.
Ну а там дело техники – несколько гаек да пара хомутов. Потом упёр датчик в крайнее верхнее положение и всё равно не нравится мне как показывает, чуть не доходит до правой метки. Решил разобрать приборку, чтобы снять стрелку и переставить как мне надо, но стрелку у меня снять не получилось, не понял я как они крепятся. В итоге верхнее положение датчика вот.
Буду привыкать, деваться некуда.
Затраты:
Шток (Сормовский поворот, Автолюбитель) 2 шт. – 120 руб.;
Шток (Lada Деталь у канала) – 60 руб.;
Шток (Филатов) – 55 руб.;
Датчик уровня топлива – 495 руб.
Бензонасос ВАЗ 2106: всё, о чём должен знать водитель
Владельцы ВАЗ 2106 не понаслышке знают, сколько проблем может доставить этот автомобиль. При этом особенно большое количество неприятностей связывается именно с топливным насосом: он то качает, то не качает, то забивается мусором, то отказывает в работе по непонятным причинам. Поэтому необходимо заранее узнать обо всех тонкостях работы бензинового насоса и уметь устранять любые возникшие неисправности.
Бензонасос ВАЗ 2106
Автомобильный топливный насос считается главнейшим элементом всей системы подачи бензина. Собственно, насос необходим для того, чтобы перекачивать горючее из бензобака в карбюратор. Ведь именно в карбюраторном агрегате и формируется топливовоздушная смесь, которая затем подаётся в мотор.
Принцип работы
Основная задача бензонасоса — формирование избыточного давления в топливной системе при любом режиме работы двигателя. Оно необходимо для того, чтобы в поплавковой камере карбюратора всегда было достаточное количество бензина.
Видео: устройство и схема работы бензинового насоса
Какой бензонасос лучше для «шестёрки»
Штатное оснащение «шестёрки» — это бензиновый насос производства ДААЗ (Димитровградского автоагрегатного завода). По своему строению это механический узел, который оснащается диафрагменным приводом. В конструкции бензонасоса ДААЗ встроено сразу три диафрагмы для обеспечения бесперебойной работы устройства.
Производительность топливного насоса этой марки равняется 60 литрам в час (на свободном сливе). Этого объёма вполне достаточно для оптимальной работы всей системы распределения горючего на ВАЗ 2106.
Современным аналогом ДААЗ считается бензонасос марки «Пекар» производства завода топливной аппаратуры г. Саратов. Этот насос обладает той же производительностью (60 л/ч), однако считается более надёжным за счёт высокой герметичности и стойкости мембранных элементов к воздействию масла.
«Пекар» может быть установлен на ВАЗ 2106 любого года выпуска, но штатным он стал после 1990 года.
Таким образом, ДААЗ и «Пекар» — это оптимальное оснащение системы ВАЗ 2106, которое позволяет автомобилю функционировать без перебоев и поломок.
Бензиновый насос на ВАЗ 2106 располагается под капотом. Устройство фиксируется с левой стороны к блоку цилиндров двигателя. Крепёж выполняется шпильками с обязательным использованием термической проставки и регулировочной прокладки. Такое расположение очень удобно, так как в случае необходимости можно быстро найти, снять и отремонтировать или заменить неисправную деталь.
Признаки неисправности бензинового насоса
Перебои с подачей топлива к мотору или отказ двигателя заводиться не всегда связаны с неисправностями самого бензонасоса. Разумеется, эти признаки — явный факт того, что в топливной системе произошёл сбой, но для того чтобы выяснить их причину, необходимо провести диагностику. Однако согласно статистике, чаще всего проблемы возникают именно из-за бензонасоса.
Можно выделить следующие признаки, указывающие на возможную неисправность насоса:
Что делать, если не качает бензонасос
Самый частый признак поломки насоса — это отсутствие давления в топливной системе, то есть бензонасос попросту не качает топливо. Причиной такой поломки может стать:
Увидеть повреждения шлангов довольно легко при обычном визуальном осмотре. Во всех других случаях потребуется демонтировать насос с машины и разобрать его, чтобы выявить неисправный элемент и произвести его замену.
Насос не качает на горячую
В ряде случаев насос на ВАЗ 2106 может проявлять неисправность только в конкретных случаях — например, исправно работать при запуске мотора, но перестать подавать топливо на горячую.
Это связано с тем, что бензин в баке и во всей топливной системе не успевает охладиться. Как правило, проблема кроется не в самом насосе, а в дренажной трубке или топливном приёмнике. Потребуется проверить эти элементы, чтобы работа насоса стала бесперебойной.
сними бензобак, проверь дренажную синюю трубку на предмет пережатости, сними топливоприёмник, и тоже проверь-не забит ли он
Искусственный интеллект
https://otvet.mail.ru/question/60646959
Почему насос гудит, но не качает
Владельцы ВАЗ 2106 могут столкнуться и с проблемой иного рода: бензонасос включается, гудит, но топливо в мотор не подаёт.
Давление в топливной системе ВАЗ 2106 должно быть равным 3 атмосферам. Потребуется манометр, чтобы проверить этот показатель. Если давление существенно ниже, то бензонасос требует замены.
Бензин в двигатель может не поступать и при исправном бензонасосе. Причина в таком случае кроется в отсутствии напряжения. Если при повороте ключа в замке зажигания не слышно характерного жужжания, значит, проблема кроется в реле, проводах или разъёмах.
По каким причинам бензонасос на «шестёрке» может выйти из строя
Как показывает практика, бензонасос ДААЗ более подвержен износу, а потому и выходит из строя гораздо быстрее, чем насос марки «Пекар». Однако для обеих моделей в равной степени источниками поломок являются следующие причины:
Чтобы продлить срок службы насоса, необходимо:
Проверка топливного насоса своими руками
Перед тем как производить диагностику бензонасоса, необходимо убедиться в том, что все остальные элементы топливной системы работают в штатном режиме. Если карбюраторный механизм, шланги подачи бензина и фильтры исправны, то можно приступать к проверке работы самого насоса.
Для этого потребуется подготовить всего два инструмента:
Проверка бензонасоса на ВАЗ 2106 происходит по следующему алгоритму:
Если ощущений попыток всасывания нет и не слышны характерные звуки работы насоса, устройство можно считать неисправным.
Привод бензонасоса
Приводом бензонасоса для «шестёрки» является шток. За счёт его поступательного движения толкателя происходит всасывание бензина.
Это движение обеспечивается кулачком привода и возвратной пружиной диафрагмы. Когда мембрана движется, в системе создаётся давление. Сразу после остановки мембраны выпускной клапан закрывается, поэтому топливо переходит в открывающийся впускной клапан. Через него с новым поступательным движением штока и мембран горючее передаётся в карбюратор.
На ВАЗ 2106 для облегчения работы с топливной системой установлен рычаг для повышения давления в системе. С его помощью водитель может искусственно создать давление до 30 кПа.
Неисправности привода
Одной из самых частых причин выхода из строя бензонасоса является повреждение штока. Диагностировать эту неисправность очень просто: главным её признаком считается невозможность разогнать машину даже на ровной прямой дороге.
Шток — это стальной прут в основании насоса. В процессе длительной эксплуатации он стирается, что и приводит к неисправности в приводной части. Как правило, при стёртом или гнутом штоке нельзя разогнать автомобиль до скорости выше 90 км/ч.
Замена штокового механизма подразумевает одновременно и замену двух прокладок. Вставляя в корпус насоса новый прут, нужно следить за тем, чтобы он выступал за пределы проставки на расстояние не меньше 0.8 мм и не больше 1.3 мм. То есть оптимальный вариант выступа — 1 мм.
Для того чтобы обеспечить этот вылет, потребуется подобрать прокладки нужной толщины. Если вылет штока будет меньше 0,8 мм, то двигатель начнёт испытывать трудности при наборе скорости, а если он превысит 1,3 мм, то могут порваться диафрагмы.
Ремонт бензинового насоса
Чтобы самостоятельно отремонтировать устройство, потребуется заранее подготовить следующие инструменты:
Как снять насос с машины
Демонтаж бензонасоса с ВАЗ 2106 нужно проводить в строгом соответствии с регламентом:
Видео: процедура демонтажа
Как разобрать
Разборка бензонасоса ВАЗ 2106 производится по следующей схеме:
Этап ремонта
Ремонтный комплект на бензиновый насос ДААЗ или «Пекар» можно приобрести в любом автомагазине. Комплектующие стоят недорого, поэтому нет смысла обращаться в автосервис, чтобы произвести их замену. К тому же устройство насоса на ВАЗ 2106 довольно простое, что и позволяет водителю самостоятельно заменить все вышедшие из строя детали.
После разборки и промывки бензонасоса требуется собрать его в обратном порядке, заменив все износившиеся детали. В обязательном порядке производится замена уплотнительных колец и прокладочных элементов, даже если они ещё находятся в рабочем состоянии. Максимальную осторожность нужно соблюдать при работе с диафрагмами — они могут порваться при малейшем усилии.
Видео: ремонт бензонасоса
Установка бензонасоса на машину
Перед установкой отремонтированного насоса необходимо внимательно осмотреть само место фиксации бензонасоса к блоку цилиндров. Все скопления нагара и грязи нужно удалить растворителем 642 и насухо вытереть тканью. Установка насоса должна производиться исключительно на чистую поверхность блока.
Далее выполнять монтажные работы по порядку:
Видео: как быстро и правильно заменить насос
Замену прокладок необходимо проводить даже в тех случаях, когда старые находятся в приемлемом состоянии.
Электробензонасос на ВАЗ 2106
Благодаря простоте конструкции «шестёрки», на неё вполне может быть установлен и более продуктивный электрический бензиновый насос. Однако сами автолюбители не советуют устанавливать современный агрегат, если на то нет уважительной причины:
Если обычный справляется хорошо, то зачем? И дополнительная нагрузка на генератор не особо-то нужна. ИМХО 🙂
Стилет Х
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3009
Механические бензонасосы предназначены исключительно для карбюраторных моделей авто, тогда как электрические призваны обслуживать инжекторные машины. При этом и способ монтажа будет различаться:
На карбюраторный двигатель ВАЗ 2106 можно установить электробензонасос как отечественного, так и импортного производства. Так, широкую популярность у автолюбителей получили электронасос «Пекар» нового поколения, а также немецкое устройство Bosch. Разница только в цене: если «Пекар» стоит от 2 тысяч рублей, то Bosch дешевле, чем за 3 тысячи рублей, в автомагазине не найти.
Оптимальным вариантом для ВАЗ 2106 может стать доступный по цене бензонасос корейской компании KSM. Он стоит чуть больше 2 тысяч рублей, при этом практически не уступает в качестве европейским аналогам.
Установка электробензонасоса
Монтаж электрического бензонасоса на карбюраторный двигатель потребует дополнительного оснащения. Помимо самого насоса в работе будут необходимы следующие элементы:
Только после подготовки необходимых механизмов и комплектующих можно приступать к монтажу электробензонасоса на ВАЗ 2106. Для облегчения работы допускается установка устройства в подкапотное пространство:
Видео: электрический насос на «классику»
Сами же автовладельцы 2106 рекомендуют устанавливать электрический насос на выходе из топливного бака:
Просветлённый
https://otvet.mail.ru/question/44165298
Неприятности с бензиновым насосом могут появиться у любого водителя как на отечественном, так и на импортном автомобиле. Оптимальным вариантом решения всех проблем является, конечно же, обращение в автосервис. Но если водитель привык самостоятельно обслуживать и ремонтировать свою «ласточку», то вполне доступен и ремонт своими руками. К тому же при таком подходе можно сэкономить определённое количество денежных средств.