Что такое цибетин в парфюмерии
Азбука парфюмерии: цибетин
Цибетин – особый ингредиент, который можно найти в составе многих цветочных и восточных ароматов. Но, каким бы романтическим или красивым ни было их название, происхождение данного компонента не имеет никакого отношения ни к цветами, ни к восточным пряностям. И ниже мы в подробностях расскажем вам, где его изначально обнаружили и как производят в современном мире.
Что такое цибетин?
Он представляет собой органическое вещество животного происхождения, которое изначально брали у африканских цивет (виверр), проживающих в Эфиопии. Эти зверьки представляют собой нечто среднее между лаской и кошкой, но принадлежат к отдельному роду виверровых.
Много лет назад любопытные парфюмеры обнаружили, что во время возбужденного состояния, а также в период раздражения, милые животные секретируют особое вещество, которое собирается у них прямо под хвостом. Оттуда его, собственно, и соскабливали. Место, конечно, не самое приятное. Но, что не сделают любители духов ради получения особых ароматов с феромонами!
После сбора необходимого количества секрета, его тщательно очищали от посторонних компонентов (шерсти, фекалий и прочего), паковали в бычьи рога и в максимально герметической упаковке отправляли в самые известные парфюмерные дома. Там его поддавали дополнительной обработке, после чего растворяли в этаноле и добавляли несколько капель цветочного аромата. В таком сочетании цибетин начинал благоухать приятным мускусным ароматом, а также превращался в один из наилучших закрепителей запаха.
Производство цибетина в наши дни
Как только этот ароматический ингредиент приобрел популярность, в Эфиопии (и в нескольких других странах) стали создавать целые фермы по содержанию виверр. Однако вскоре стало понятно, что для производства духов в промышленных масштабах это совершенно не выгодно. Ведь за неделю одна взрослая цивета может продуцировать только около 5 грамм пахучего вещества. Поэтому мало-помалу производители духов отказались от использования натурального цибетина и перешли к созданию его синтетического аналога. Например, в компании Chanel это сделали еще в 80-х годах прошлого столетия.
В каких ароматах его можно увидеть?
Сегодня синтетически продуцируемый цибетин можно найти в таких парфюмах как: Coco Eau de Parfum от Шанель, Shalimar от Герлен, Chanel N°5 от Шанель, Magie Noire от Ланком, Egnaro от Санти Бургас, Kouros от Ив Сен-Лоран, Kama от Ава Люкс и прочих.
Мускус Циветты (Виверы, Цибетин), как добывают, использование
Вещество цибетин, добываемое из желез эфиопской дикой кошки — циветты, виверы, запах его неприятен, так пахнет, например, в зоопарке в львиной клетке. Несмотря на это, цибетин используется в первозданном виде – непостижимым образом этот запах волнует, завораживает, заставляя вдыхать его еще и еще. При обработке продукта спиртом получают очень жирную жидкость ярко-красного цвета, фекальный и аммиачный запах которой менее резок, чем запах мускуса, с которым цибетин часто соседствует в композициях духов. Его запах действительно напоминает о львиной клетке в зоопарке, но легкий след цибетина сообщает цветочным нотам тепло и медовую сладость, делает духи более стойкими.
Он осязаем в духах «SecretIntention» и в знаменитых духах «PalomaPicasso».
Звериные запахи придают глубокое животное начало таким сладострастным духам, как FidjiЛароша (мускус, амбра, гальбан, ирис, тубероза, болгарская роза, жасмин, гвоздика, сандал, пачули и аравийский бальзам), ставшим «понятием развлечения, экзотики, чувственности и обольщения», SeptiemeSens(Седьмое чувство) Сони Рикель (амбра, мирабелла, кардамон, дудник и ваниль), как «исходящая от возбужденного тела чувственность, находящая свое воплощение в запахах, бросающая вызов химерам бессознательного, чтобы сублимировать самые сокровенные мечты…» Парфюмеры активно используют животные и растительные афродизиаки. EauSauvageExtreme(Кристиан Диор) содержит амбру, жасмин, мускус, пачули, сандал; MagieNoire(Ланком) – цибетин, жасмин, ландыш, мускус, пачули, туберозу; Poison(Кристиан Диор) – амбру (амбергрис), цибетин, цветок апельсинового дерева.
Вы должны авторизоваться, чтобы создавать новые темы.
Вещество цибетин, добываемое из желез эфиопской дикой кошки — циветты, виверы, запах его неприятен, так пахнет, например, в зоопарке в львиной клетке. Несмотря на это, цибетин используется в первозданном виде – непостижимым образом этот запах волнует, завораживает, заставляя вдыхать его еще и еще. При обработке продукта спиртом получают очень жирную жидкость ярко-красного цвета, фекальный и аммиачный запах которой менее резок, чем запах мускуса, с которым цибетин часто соседствует в композициях духов. Его запах действительно напоминает о львиной клетке в зоопарке, но легкий след цибетина сообщает цветочным нотам тепло и медовую сладость, делает духи более стойкими.
Он осязаем в духах «SecretIntention» и в знаменитых духах «PalomaPicasso».
Звериные запахи придают глубокое животное начало таким сладострастным духам, как FidjiЛароша (мускус, амбра, гальбан, ирис, тубероза, болгарская роза, жасмин, гвоздика, сандал, пачули и аравийский бальзам), ставшим «понятием развлечения, экзотики, чувственности и обольщения», SeptiemeSens(Седьмое чувство) Сони Рикель (амбра, мирабелла, кардамон, дудник и ваниль), как «исходящая от возбужденного тела чувственность, находящая свое воплощение в запахах, бросающая вызов химерам бессознательного, чтобы сублимировать самые сокровенные мечты…» Парфюмеры активно используют животные и растительные афродизиаки. EauSauvageExtreme(Кристиан Диор) содержит амбру, жасмин, мускус, пачули, сандал; MagieNoire(Ланком) – цибетин, жасмин, ландыш, мускус, пачули, туберозу; Poison(Кристиан Диор) – амбру (амбергрис), цибетин, цветок апельсинового дерева.
Вы должны авторизоваться, чтобы создавать новые темы.
Цибетин: феромон, пробуждающий чувства
О волшебном действии природных феромонов всем известно. Парфюмеры активно используют поразительные свойства масел животного происхождения. Один из самых ярких ароматов у цибетина — анималистичные нотки органично впишутся в имидж раскрепощенного человека и удачно оттенят естественный запах кожи.
Мускус Цибетин Саудовский классический
ЖЕНСКИЙ АРОМАТ №3. Природный феромон. Ласковые животные ноты, соблазнительный, насыщенный, томный, яркий, пленительный, раскрывает чувственный образ женщины.
Черная амбра с мускусом Цибетин
Мускус Цибетин с Болгарской розой
Свежий, яркий, насыщенный, Болгарская роза дополняет мускус, в таком дуэте аромат звучит еще более ярко и соблазнительно.
Загадочный цибетин: отличительные особенности
Цибетин относится к группе мускусов, и завоевал свою популярность благодаря своим свойствам. На подсознании такой аромат воспринимается как нечто животное, пробуждающее чувственность. Ноты запаха чем-то схожи с классическими мускусными, но раскрываются более мягко.
Перед добавлением в парфюмерные композиции вещество тщательно обрабатывается. Для этого компонент растворяют в небольшом количестве спирта.
Какими свойствами обладает цибетин:
Цибетин может соседствовать в аромате с цветочными, фруктовыми и свежими мотивами. Он делает аромат более наполненным и сладким.
Тонкое звучание цибетина в парфюме сделает из любой женщины роковую львицу, а из мужчины — уверенного в себе и элегантного джентльмена. Такой запах хочется вдыхать снова и снова и переживать эти удивительные эмоции бесконечно.
Интересные факты о цибетине
Входит в 83% ароматов с феромонами.
В 2 раза увеличивает стойкость духов.
Сочетается с 40+ аромамаслами.
Невероятные ароматы для вашей сексуальности
Мало где можно купить действительно качественный, сертифицированный товар. В нашем каталоге вы увидите несколько композиций на основе цибетина. Заказывайте восхитительные ароматы, поражающие воображение!
Что такое цибетин в парфюмерии
Плоть сладка, благовония жгучи.
После того как мы закончили изучать древнюю и новую историю парфюмерии, нам осталось только описать различные материалы, которые используются в этой отрасли промышленности. Сырье для парфюмерии собирается со всего света — от засушливых регионов экваториальной зоны и до самого заледенелого полюса. Все эти вещества можно разделить на двенадцать групп по их происхождению: вещества животной группы, цветочной группы, травы, андропогоновые, цитрусовые плоды, пряности, дерево, коренья, семена, бальзамы (смолы), фрукты и искусственные ароматические вещества.
К группе животного происхождения относятся всего три вещества — мускус, цибетин и амбра. Благодаря своему сильному и стойкому запаху, который улетучивается медленнее всех остальных, эти вещества широко используются в парфюмерии.
Мускусом называют секрет, находящийся в определенных органах, так называемых мешочках под брюхом мускусного оленя (Muschus moshatus или moschiferus), который обитает в высокогорных областях Китая, Тибете и Тонкине. «Это красивое серое животное, — пишет доктор Хукер, — размером с косулю и во многом на нее похожее, с грубой шерстью, небольшими рожками, выступающими верхними резцами, с помощью которых мускусный олень выщипывает ароматные травы, по представлениям местных жителей сообщающие ему приятный запах». [1] Знаменитый аромат выделяют исключительно самцы. Мускус наивысшего качества вырабатывают олени, обитающие в Тонкине, вторым по качеству является мускус из Ассама, а наименее ценным считается кабердинский. Его получают из желез кубайи (Muschus sibiricus) — разновидности оленя, обитающей в горных областях Сибири.
В Китае мускус известен с глубокой древности; его называют словосочетанием shay heang, где shay — название животного, a heang — обозначение общего понятия «аромат». Тавернье — первый европейский путешественник, упоминающий это ценное вещество; он утверждает, что вовремя путешествия сумел добыть 7673 мускусных мешочка, а это доказывает, что уже в тот период ценность мускуса была хорошо известна. Тавернье описывает охоту на мускусного оленя, которая проходила в феврале-марте, когда изголодавшиеся животные выходят из своих диких, заснеженных горных уголков к населенным равнинам: «В этот период охотники расставляют силки и убивают оленей стрелами и копьями. Измученные голодом животные настолько истощены и ослаблены, что становятся легкой добычей». [2]
Приведенная иллюстрация воспроизводит китайский рисунок, изображающий охоту на мускусного оленя. Этот рисунок недавно был прислан мне вместе с мускусным мешочком. Судя по этому рисунку, способы охоты на мускусного оленя нисколько не изменились.
Мускус представляет собой жирное красновато-коричневое вещество, которое под действием воздуха быстро чернеет. Запах его настолько сильный, что, по сообщению Шардена, охотники вынуждены при извлечении мускусного мешочка закрывать рот и нос несколько раз сложенным полотном, так как в противном случае воздействие сильнейшего мускусного запаха может привести к серьезным последствиям вплоть до смертельного кровоизлияния в мозг. К сожалению, местные жители постоянно пытаются подделывать экспортируемый в Европу мускус, и об этих прискорбных случаях нельзя не упомянуть. Обычно при таких подделках мускусные мешочки заполняют кровью или измельченной печенью животного, а иногда для увеличения веса туда закладывают кусочки свинца. Некоторые даже изготавливают фальшивые мускусные мешочки из шкуры животного, заполняя их небольшим количеством мускуса, смешанного с какими-либо другими веществами.
Как правило, мускус в мешочках ввозят в чайных жестянках примерно по двадцать унций, цена такого мускуса в зависимости от качества колеблется от 25 до 50 шиллингов за унцию. Мускус «в зернах», то есть уже выделенный из мускусных мешочков, стоит намного дороже. Мускус является самым сильным и стойким из всех ароматических веществ, и потому использованный в составе различных композиций, даже в весьма небольших дозах, он производит весьма приятное действие.
Мускусный запах испускают не только олени. Точно так же этот запах свойствен мускусному быку, мускусной крысе, мускусной утке и некоторым другим животным. Верховный судья Тампль из Британского Гондураса, председатель Общества Изящных Искусств, где я читал свой доклад о парфюмерии, подтвердил мое предположение о том, что железы аллигатора испускают сильный мускусный запах. Желая лично убедиться в этом, и благодаря любезности моего друга, мистера Эдварда Грея из Королевской Вест-Индской компании, я получил голову этого чудовища. Я должен признаться, что когда я открыл ящик, из него повалил такой смрад, что для отделения желез потребовалось немало мужества; запах сильно напоминал Биллинсгейтский рынок (1) в жаркий день.
Некоторые полипы, в том числе обитающая в Средиземном море и добываемая под Ниццей Tipula moschifera, также испускают подобный мускусу запах, однако он очень нестоек. Близкий мускусу запах свойствен также некоторым растениям, таким, как хорошо известная, цветущая желтыми цветами мускусная трава. Однако запах таких растений слишком слаб для того, чтобы готовить из них ароматические препараты. Обозначение musсhatus (мускусоподобный) часто прилагают к различным цветам и растениям, однако его далеко не всегда следует понимать буквально; так как ботаники склонны обозначать этим словом практически любой сильный запах, к примеру мускат (Hibiscus abelmoschus), запах которого совершенно не похож на запах мускуса. Доктор Клоке утверждает, что соединения золота и некоторые другие минеральные вещества обладают мускусоподобным запахом [3], однако подтверждений такому мнению я ни разу не встречал.
Цибетин представляет собой секрет желез Vicerra civetta, представителя семейства кошачьих. Циветта — так называется этот зверек, он достигает около трех футов в длину и около фута в высоту, обитает в Африке и Индии. В наши дни цибетин ввозится преимущественно из Индонезии, однако в прежние времена голландские купцы держали нескольких зверьков в больших деревянных клетках в Амстердаме и два-три раза в неделю собирали выделения деревянным шпателем. Выглядит циветта преотвратительно, и для всех, кроме специалистов, испускаемый этим зверьком запах довольно неприятен; любитель духов при виде циветты, вероятнее всего, поступил бы именно так, как это описано у Купера:
Циветта в комнате — и воздуха в ней нет:
Ведь запах их — все существо циветт,
А щеголь, что в духах их любит пуще роз.
Увидевши зверька, вмиг зажимает нос.
Однако в правильной концентрации и в сочетании с другими веществами цибетин создает весьма приятный эффект, а его запах кажется куда более нежным и «цветочным», чем запах мускуса. По сути дела, без использования цибетина нельзя воспроизвести запах большинства цветов. Стоимость цибетина колеблется от 20 до 30 шиллингов за унцию в зависимости от его качества.
Амбра долгое время считалась настоящей загадкой, так как ее происхождение было неясным; полагали, что она имеет то же происхождение, что и янтарь, откуда и произошло ее название «серый янтарь» (ambre gris). В наши дни точно установлено, что амбра вырабатывается большеголовыми китами (Physeter macrocephalus) и является результатом заболевания животного, которое либо извергает патогенное для него вещество, или умирает от болезни и пожирается рыбами. В том и другом случае амбра высвобождается и либо вылавливается рыбаками с поверхности моря, либо прибивается к берегу. Амбру находят преимущественно на побережье Гренландии Бразилии, Индии, Китая, Японии и т.д.; иногда она встречается на берегах Северной Ирландии. До сих пор самый крупный кусок амбры, который был найден, весил 182 фунта его приобрели купцы Ост-Индской компании у одного вождя. У меня самого есть весьма примечательный экземпляр, извлеченный североамериканским китобоем из туши убитого им животного. Часть этого куска серая, а другая часть еще черная, что свидетельствует о том, что болезнь животного полностью не развилась.
Запах амбры сам по себе не является приятным, так как имеет землистый оттенок или оттенок плесени. Однако в сочетании с другими веществами эти неприятные оттенки исчезают, и амбра сообщает композиции недостижимую никакими иными средствами эфирную ноту. Цена амбры сильно зависит от того, какое ее количество в данный момент находится на рынке. Мне случалось приобретать ее как по 10 шиллингов за унцию в период низкого спроса, так и по 50 шиллингов в период ее дефицита.
Цветочная группа охватывает все используемые в парфюмерной промышленности цветы и до недавнего времени была ограничена всего восемью названиями. В нее входили жасмин, роза, апельсин, тубероза, кассия, фиалка, жонкиль и нарцисс.
Жасмин относится к наиболее приятным и полезным запахам, используемым в парфюмерии; хотя ароматические сокровища, извлекаемые из цветов жасмина, стоят совсем недешево.
Скромные цветы жасмина,
Скрывающие днем свой аромат,
Как только заходит солнце,
Приоткрывают свою сладостную тайну. [4]
Жасмин пришел к европейцам от арабов, которые и дали ему такое название. Душистой разновидностью жасмина, в большом количестве выращиваемой на Юге Франции, является Jasminum odoratissimum. Он получен в результате окультуривания дикого жасмина и начинает цвести на второй год. Жасминовый куст вырастает на три-четыре фута в высоту; лучше всего растет в прохладных, открытых, обдуваемых северным ветром местах. Период цветения длится с июля по октябрь. Цветы всегда раскрываются в одно и то же время, в шесть часов утра; их собирают до восхода солнца, так как утренняя роса ухудшает аромат. С одного куста получают около двадцати четырех унций цветов.
Теперь мы перейдем к «царице цветов» — розе, воспетой поэтами всех времен и народов, которые прежде всего восхищались ее красотой, в то время как прозаичного парфюмера привлекает к ней драгоценный аромат, дарованный ей природой.
Мы в нежных розах ценим аромат,
В их пурпуре живущий сокровенно. [5]
Парфюмеры в совершенстве знают секреты использования этого цветка, они заставляют его отдавать свой аромат во всевозможных формах и извлекают из него эфирное и ароматическое масло, розовую воду и помаду. Даже засушенные лепестки роз служат основой порошка для саше, так как долго сохраняют свой аромат.
В парфюмерии используется роза определенного сорта, которую называют столепестковой (Rosa centifolia). Ее на обширных площадях выращивают в Турции, вблизи Адрианополя, где и производят известное на весь мир розовое масло. Этот сорт роз также выращивают на Юге Франции, где из цветов готовят помаду и ароматическое масло.
Розовые кусты хорошо растут в прохладной почве, они не боятся северного ветра. На второй год они дают примерно по восемь унций цветов и по двенадцать унций в последующие годы. Период цветения этой розы в мае, а цветы, которые, как правило, открыты по ночам, следует собирать до восхода солнца. Побыв некоторое время на солнце, они наполовину утрачивают свой аромат. Используемые в парфюмерном производстве апельсиновые цветы — это цветы померанца или горького апельсина (Citrus bigarradia). Посредством дистилляции из них получают, эфирное масло, известное под названием «нероли», которое относится к числу основных ингредиентов кельнской воды (одеколона). Кроме того, посредством мацерации из них получают ароматическое масло и помаду. Из листьев этого дерева получают эфирное масло, которое называется «петигрейн», а из кожуры плодов — еще одну эссенцию под названием померанцевое масло. Из сладкого апельсина (Citrus aurantium) получают те же самые эссенции, с той оговоркой, что получаемое из кожуры плодов так называемое «портутальское масло» отличается довольно низким качеством. Оба эти дерева очень похожи друг на друга, различие состоит только в форме листьев, которые у горького померанца имеют сердцевидную форму.
Наиболее крупные насаждения горького померанца находятся на Юге Франции, в Калабрии и на Сицилии. Для этого дерева требуется влажная почва и тепло. Оно цветет на третий год после прививки и каждый год подрастает, наибольшей высоты оно достигает в возрасте примерно двадцати лет. Урожай цветов зависит от возраста дерева и его местоположения, в среднем взрослые деревья дают от 50 до 60 фунтов цветов в сезон. Период цветения приходится на май, цветы собирают по два-три раза в неделю после восхода солнца.
Родиной туберозы (Polyanthes tuberosa) являются острова Ост-Индии; дикорастущая тубероза встречается на Яве и Цейлоне. Впервые она была ввезена в Европу в 1594 г. испанским врачом Симоном де Товаром. Голландцы, долгое время держали монополию на этот цветок, выращивая его в теплицах, Однако, в наше время тубероза проложила себе дорогу во Францию, Италию и Испанию и прекрасно растет в их теплом климате.
Здесь зелень вечно юная Весна
Все рассыпает по лугам и нежно воздух согревает,
Льет тубероза аромат, фиалка расцветает.
Тубероза — луковичное растение, которое осенью выкапывают, после чего на следующий год оно зацветает. Стебель в длину достигает трех футов и ежедневно выпускает по два созревших цветка, которые в зависимости от местности распускаются от одиннадцати часов утра до трех часов дня; их необходимо сразу же собрать, чтобы они не утратили свой аромат.
Кассия, или мимоза (Acacia farnesiana) — растение из семейства акациевых, произрастающее только в южных широтах. В высоту она достигает от пяти до семи футов, в октябре и ноябре она цветет круглыми золотисто-желтыми цветами, которые особенно красиво смотрятся, когда наполовину скрыты нежными, изумрудно-зелеными листьями. Кто бывал в этот сезон на побережье Генуи, без сомнения, помнит, какие потрясающие букеты делают там из мимозы в сочетании с другими цветами. Для парфюмера мимоза — весьма иное подспорье, так как она обладает богатым цветочным ароматом, столь необходимым для многих композиций. Ее запах немного схож с запахом фиалки, при этом он намного сильнее, и поэтому мимозу нередко используют для того, чтобы подчеркнуть сравнительно слабый запах фиалки.
Для мимозы необходимо сухое солнечное место. Дерево начинает цвести в возрасте пяти-шести лет. Урожай цветов с одного растения в зависимости от возраста и местоположения колеблется от 1 до 20 фунтов. Цветы собирают три раза в неделю после восхода солнца. С помощью мацерации из них получают сильно ароматизированное масло и помаду. В Африке, преимущественно в Тунисе, получают также из этих цветов эфирное масло, которое продается по 4 £ за унцию. Однако французская и итальянская мимоза не обладают достаточно сильным запахом, чтобы получать из них эфирное масло.
Фиалка обладает одним из самых восхитительных запахов в природе, и Шекспир писал о ней так:
Фиалке ранней бросил я упрек:
Лукавая крадет свой запах сладкий
Из уст твоих, и каждый лепесток
Свои бархат у тебя берет украдкой. [6]
Это нежный запах, который нравится всем, и нет ничего удивительного в том, что он популярен повсюду. Крупнейшие плантации фиалок находятся под Ниццей, необычное положение которой создает особо благоприятные условия для этого цветка. Особой разновидностью этого цветка является «двойная» пармская фиалка (Viola odorata), которая и используется в парфюмерии. Она требует прохладного, затененного места и, как правило, высаживается под апельсиновыми и лимонными деревьями, которые своей густой кроной защищают ее от палящего солнца. Она цветет с начала февраля до середины апреля, и от каждого растения удается получить лишь несколько унций цветов, которые дважды в неделю собирают после восхода солнца.
Жонкили (Narcissus jonquila) и нарциссы (Narcissus odorata) — луковичные растения, в равной мере культивируемые для парфюмерии, однако они используются в меньших масштабах, нежели все упомянутые выше растения, так как их своеобразный аромат ограничивает область их применения. Жонкили разводят преимущественно на Юге Франции, а нарциссы — в Алжире. Резеда, сирень и белый шиповник также иногда перерабатываются в помаду, но в столь незначительных масштабах, что нет необходимости говорить о них отдельно. Полученные из этих растении препараты используются, как правило, в комбинации с какими-либо другими веществами.
«Травяная» группа включает такие душистые растения, как лаванда, лаванда-спика, перечная мята, розмарин, тимьян, майоран, герань, пачули и «зимнюю зелень», из которых путем дистилляции получают эфирные масла.
Лаванда широко использовалась еще в римских термах, откуда она и получила свое название [7]. У нее приятный, свежий запах, благодаря которому она издавна и заслуженно любима. Лучшая лаванда (Lavendula vera) выращивается в Митчуме (Саррей) и Хитчине (Херфордшир). Ее высаживают в виде рассады осенью, а на следующий год и еще два года она цветет, после чего растения необходимо заменить новыми. Мистер Джеймс Бриджес, лучший в Англии изготовитель лавандового и мятного масла, в больших масштабах культивирует это растение в окрестностях Митчума. В период цветения начинают работать два гигантских аппарата для дистилляции, каждый из которых вмещает около тысячи галлонов жидкости. Большое количество лавандовой эссенции производится также во Франции. Однако, как я уже упоминал, она значительно уступает английской. Ее получают из того же самого растения, которое в больших количествах произрастает на альпийских лугах. Переносные аппараты для дистилляции доставляют в горы и производят эссенцию прямо на месте. Таким образом обрабатывают также розмарин и тимьян.
Перечная мята (Mentha piperita) больше используется в кондитерском производстве, нежели в парфюмерии; хотя и здесь она широко применяется при производстве зубных порошков и очищающих лосьонов. Точно так же, как и лаванда, она лучше всего растет в Англии, а зарубежные сорта уступают ей по качеству. Второй по качеству сорт мяты, после английской, производится в Америке.
Розмарин (Rosmarinus officinalis) — еще одно растение из семейства губоцветных, которое используется в парфюмерии преимущественно при производстве душистого мыла. Примечательно сходство его аромата с запахом камфары.
Дистилляции подвергают два вида тимьяна — тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris) и дикий, или полевой тимьян (Thymus serpyllum). К той же группе относится и майоран (Qrigana majorana).
Розовая герань (Pelargonium doratissimum) благодаря своему сильному аромату дает весьма ценную для парфюмерной промышленности эссенцию, посредством которой можно простым и недорогим изделиям придать «розовую ноту», заменив ею розовое масло, которое в шесть раз дороже. Герань культивируют на Юге Франции, в Алжире и Испании. Из последней, испанской герани, получается самая лучшая эссенция, которую в основном производят в плодородной долине Валенсии.
Пачули (Pogostenom pachouli) впервые появилось из Индии, где это растение известно под названием «пучапут». У него весьма своеобразный аромат, который приятен, но несколько в ином роде, нежели другие, более привычные запахи.
«Зимняя зелень» (Gaultheria procumbens) ввозится из Северной Америки. Эссенция этого растения обладает чрезвычайно сильным запахом и для достижения желаемого эффекта должна использоваться с большой осторожностью. Правильно смешанная с другими веществами, она придает мылу настоящую цветочную ноту.
Группа андропогоновых [8] состоит из трех сортов ароматических трав, которые в изобилии произрастают в Индии и в особенности на острове Цейлон, где и закупается эфирное масло. Это Andropogon schaenanthis, или «лимонная трава», которую используют для имитации запаха вербены, так как запахи эти весьма схожи; Andropogon citratum, или цитронелла, создающая основу аромата медового мыла; а также Andropogon nardus, или «имбирная трава», ошибочно называемая индийской геранью, которая упоминалась ранее в VIII главе. Честно говоря, я полагаю, что последнее из этих растений используется на Востоке для подделки розового масла, рыночная стоимость которого колеблется от 30 до 40 шиллингов за унцию, в то время как прочие масла стоят не больше шиллинга.
Группа цитрусовых включает бергамот (Citrus bergamia), сладкий апельсин (Citrus aurantium), горький апельсин (Citrus bigarradia), лимон (Citrus medica), цедрат (Citrus cedrata) и лиметт (Citrus limetta). Эфирные масла получают, выжимая их из кожуры плодов, как было описано в предыдущей главе, или путем дисталляции.
Группа пряностей включает кассию, корицу, гвоздику, мацис, мускат и пимент. Кассия, известная в древности не менее, чем корица, и не менее высоко ценившаяся, извлекается путем дистилляции из Laurus cassia, растения из семейства лавровых, которое в изобилии произрастает на островах Ост-Индии и в Китае.
Корица относится к тому же классу; ее получают из коры Laurus cinnamomum. Более простую эссенцию получают из листьев того же дерева.Гвоздику получают из цветочных почек растения Caryophylhs aromaticus, произрастающего в Индонезии.
Лучшая гвоздика ввозится из Занзибара. Эссенция гвоздики используется преимущественно для ароматизации мыла. Небольшое количество эссенции используют также при изготовлении туалетной воды, комбинируя эту эссенцию с садовой гвоздикой и левкоем, так как эти запахи схожи между собой и хорошо гармонируют друг с другом.
Мацис и мускат изготавливаются из одного и того же растения Myristica moschata, но мускат производят из плодов этого дерева, а мацис — из их кожуры.
Пимент, или душистый перец, — это ягоды Eugenia pimenta, из которых путем дистилляции выделяют эфирное масло, которое как и два предыдущих, используется при ароматизации мыла.
Группа ароматической древесины включает сандаловое дерево, розовое дерево, родиум, кедр и сассафрас.
Сандаловое дерево происходит из Азии, где оно высоко ценилось как parfum par excellence и служило основой всех парфюмерных препаратов. Существует множество разновидностей сандала, лучшая из которых Santalum citrinum. Из него преимущественно и получают путем дистилляции эфирное масло, которое широко используется в парфюмерии. На последней Выставке мне встречались прекрасные образцы такого масла, произведенные в Западной Австралии и Новой Каледонии.
Из розового дерева (Lignum aspalathum), родиума (Convolvulus scoparia) и кедра (Juniperus virginiana) также путем дистилляции выделяют эфирные масла, однако они мало используются в парфюмерии.
Группа кореньев ограничивается корнем ириса и ветивером. Оррис, или ирис, — Iris Florentinа, в изобилии разводится в Италии, близ Тосканы. Высушенный корень ириса распространяет нежный аромат, напоминающий аромат фиалки, он используется для ароматизации порошка для саше, а также зубного порошка. Под воздействием спирта утрачивает фиалковый оттенок, однако остается чрезвычайно приятным и используется в качестве основы для многих ценных духов.
Ветивер, или кус-кус, — корень растения Anatherum muricatum, произрастающего в Индии в качестве дикорастущего и упоминавшегося в предыдущих главах. Этот корень составляет основу духов, «муслин», названных так из-за сходства с запахом индийского муслина, который в свое время пользовался большим спросом в Европе. Муслин изготавливали в Индии и там же ароматизировали его этим корнем. Некоторые другие индийские растения также имеют душистые корни, которые, однако, мало используются европейскими парфюмерами.
Группа семян включает анисовое семя (Pimpinella anisum) укроп (Anethum graveolens), фенхель (Anethum faeniculum) и кюммель (Carum carui). Все это зонтичные растения, из семян которых получают эфирные масла. Особенно широко используется последнее из названных растений. Мускусные зерна, получаемые из растения Hibiscus abelmoschus, также относятся к этой группе.
Группа бальзамов и ароматических смол включает перуанский бальзам, толуанский бальзам, бензой, стиракс, мирру и камфару. За исключением камфары, речь идет о выделениях различных деревьев: перуанский бальзам получают из Myroxyion Peruiferum, толуанский бальзам — из Toluifer balsamum, бензой — из Styrax benzoin, а мирру — из Balsamodendron myrra. Четыре из названных бальзамов обладают запахом, напоминающим запах ванили, но более нежным. Мирра высоко ценилась в древности, но с тех пор вкусы изменились, и мирра мало пользуется спросом, а если и употребляется, то в составе средств для чистки зубов. Камфару, больше используемую в медицине, нежели в парфюмерии, получают путем вываривания древесины дерева Laurus camphora, произрастающего преимущественно в Китае и Японии.
Плодовая группа включает горький миндаль, бобы тонка и ваниль. Эфирное масло горького миндаля получают путем дистилляции жмыха после выжимки миндального масла. Оно содержит от восьми до десяти процентов синильной кислоты, которую можно удалить с помощью поташа. Бобы тонка — это плоды дерева Dipterix odorata, растущего в Вест-Индии и Южной Америке. Ваниль представляет собой стручки вьющегося растения Vanilla planifolia, произрастающего в Мексике, однако недавно ввезенного на французский остров Реньон и прекрасно там прижившегося. Эта колония производит ежегодно более 12 000 фунтов этого ценного продукта. Пробы французской ванили были представлены на последней Выставке и девять из них были удостоены медали или особого упоминания. Еще одна разновидность ванили добывается в Вест-Индии и Гвиане из растения Vanilla Pompona.
Группа искусственных веществ включает душистые вещества, добываемые химическим путем. Из них наиболее широко используется в парфюмерии мирбан, или искусственное миндальное масло, нитробензин. Его получают путем обработки нефтепродуктов с помощью селитры и сернистой кислоты. Нефтяной бензин медленно стекает по трубке в кислоту, и в конце процесса на поверхность всплывает искомая жидкость. Искусственным путем получают также лимонную и коричную эссенции, но их качество не позволяет применять их в парфюмерной промышленности. Искусственным путем производят также эссенции с фруктовым ароматом, для использования преимущественно в кондитерском производстве. Из веществ такого рода известны грушевая, яблочная и ананасовая эссенции; для того чтобы аромат проявился, их нужно развести спиртом в следующей пропорции: пять или семь весовых частей спирта на одну часть эссенции.
На этом список используемых на сегодняшний день в парфюмерии веществ заканчивается. Однако Земля хранит еще много ароматических сокровищ, которые из-за трудной доступности места их произрастания или сложностей извлечения аромата из них пока не нашли пути в парфюмерные лаборатории. Что ж, это дело будущего!
О различных эссенциях, добываемых в Ост-Индии путем дистилляции ароматических растений, я уже писал. Несовершенные способы дистилляции и высокая стоимость производства пока что не позволяют использовать эти эссенции в том объеме, какого они заслуживают, однако есть основания надеяться, что в скором времени эти препятствия будут устранены.
В Австралии существует множество деревьев с ароматными листьями, прежде всего тасманское мятное дерево (Eucalyptus amygdalina), мятное дерево (Eucalyptus odorata), голубое бальзамическое дерево (Eucalyptus globulus) и многие другие. Эфирные масла, выделенные из листьев этих деревьев, были представлены на последней Выставке, и хотя они, согласно каталогу, предназначены исключительно для пищевой промышленности, я не вижу причин, по которыми они не могут использоваться и в парфюмерии. В этом мнении меня укрепил мой собственный эксперимент с маслом Eucalyptus amygdalina, аромат которого похож на сочетание мускатного ореха с перечной мятой. Меня радует, что жители колоний уделяют внимание находящемуся в их распоряжении богатству и поставляют на мировой рынок эти масла. В изобилии растет на этом континенте также австралийская акация, запах которой сильно напоминает запах мимозы; она также может быть использована в парфюмерии. Недавно я ознакомился также с помадой, полученной из цветов серебристой акации (Acacia dealbata), которая была приготовлена в Тасмании, однако из-за недостатка опыта у ее изготовителей качество продукта было довольно низким.
В Новом Южном Уэллсе и на Земле Королевы встречается также дерево мьял (Acacia pendula), обладающее приятным и интенсивным ароматом, который напоминает запах фиалки, что в природе встречается достаточно редко.
Из представленных на Выставке продуктов я хотел бы еще упомянуть Alyxia aromatica, ароматную кору из Кохинхина, другой продукт того же рода из Новой Каледонии (Ocotea aromatica), а также сильно пахнущую древесину Licoria odopata из Французской Гвианы, запах которой во многом напоминает запах бергамота.
Для тех, кто интересуется этим предметом и хочет узнать больше, я составил таблицу, в которой перечислены все используемые в парфюмерии ароматические вещества. Я еще раз хочу добавить, что есть много цветов и растений, которые пока не нашли применения. В окрестностях одной только Ниццы существует около 150 душистых растений, которые до сих пор распространяют свой аромат лишь на близлежащие поля и холмы. Однако возможно, что в один прекрасный день и они найдут себе применение, ибо:
В Аравии самой
Не встретится столь сладостного ветра,
Как тот, что здесь затрагивает чувство
И душу потрясенную пленяет.
________________________________________ ____
[1] Доктор Хукер, «Гималайский журнал», т. I
[2] «Путешествие Жана-Батиста Тавернье», т. IV
[3] Osphrеsioiogie
[4] «Light of the Harem» («Свет гарема»)
[5] Шекспир, сонет LIV (пер. С. Маршака)
[6] Шекспир, сонет XCIX (пер. С. Маршака)
[7] От лат. lavaге — «мыть».
[8] От санскритского «борода», так как трава имеет сходство с бородой.