что такое трехслойная покраска автомобиля
Подбор автоэмалей в трехслойной системе
*Нижний слой может быть простым цветом или металликом.
Нижние слоя являются основным тоном цвета лакокрасочного покрытия в целом.
Особенности, условия колеровки:
• Подобрать нижний слой максимально близко.
• Не пытаться одновременно подобрать нижний слой и средний слой.
• При колеровке оставлять открытой часть краски нижнего слоя для облегчения процесса.
• Считать количество слоев среднего слоя.
• Глубина цвета идет от нижнего слоя.
• Чистота по центру идет от среднего слоя.
• Необходимо делать тест-пластины, чтобы убедиться в том, что правильно подобран нижний слой и напылено необходимое количество слоев краски среднего слоя для совпадения цвета.
• Всегда покрывать пластины одним слоем активированного лака 2К.
• Эти тесты необходимо сохранить.
• Выбрать правильный оттенок нижнего слоя.
• Изготовить краску нижнего слоя и разбавить ее по инструкции.
• Напылить краску до полной укрывистости и высушить.
• Сравнить тест с местом на автомобиле, где открыта краска нижнего слоя- внутри моторного отсека или багажника.
• Если цвет отличается, колеровать краску нижнего слоя до приблизительного соответствия оттенка.
• Напылить подобранную краску нижнего слоя на большую тест-пластину.
Изготовление специального теста:
• Изготовить краску среднего слоя по рецепту и разбавить по инструкции.
• Напылить один слой и высушить.
• Удалить один слой маскировки, напылить еще слой и высушить (повторить эту процедуру еще дважды).
Mazda 3 / Трехслойка / Первый опыт в малярке…
Первым подопытным стал передний бампер. Красился он с новья, все по технологии 🙂 с праймером (грунтом по пластику). Немного нагрел, затер 800, нанес праймер. через 15-20 минут нанес грунт. Через сутки примерно, затер с водой 800 и задул…реально «задул» ))) Красил жестким напылом (просто тупо водил пистолем хаотично, то того что тупо не знал), но получилось неплохо…неплохо, пока дело не дошло до лака. В тот вечер я узнал что такое шагрень или как говорят апельсин 🙂
Ну да ниче, горевать я не стал, сославшись на то что машина все таки не клиентская а своя, вспомнил про полировку и тогда совсем все стало хорошо 🙂
Следующими по очереди были крылья. и снова она, шагрень…старался красить уже слоями с перекрытием, но опять не получилось разлить лак нормально…из за чего? не знаю. (позже узнал)
Издалека смотриться симпатично.
Предпоследняя стадия это заднее крыло. Владельцы трех до 2006 года знают о болезни задних арок, это не обошло и меня стороной. Было принято решение ремонтировать и перекрашивать все крыло со стойкой.
Первым делом «смел» старое лкп жесткой щеткой на болгарке и увидел ведро шпакли.
Зачистил, сколько мог, обработал это дело цинкарем (привет дядя Олежа), потом опять зачистил. И так на пару раз. Ржавчины было очень много, металл оставлял желать лучшего
Другого выбора как все это заного ремонтировать у меня не было, ибо я не представлял всей масштабности проблемы. Правую арку я переварил, а эту решил отремонтировать…Знаю, что ремонт этот будет не долог (сколько — вопрос до сих пор открытый, пока спустя 1.5 мес все норм) но опять повторюсь дело шло к зиме другого выхода не было.
Все «залил» зеленкой, несколько раз перешкуривал, очень долго не мог вывести кантик так как впервые «масштабно» шпаклевал. Потом сверху универсалку, все подровнял и получилось что то более менее похожее 🙂
На этом приключения не заканчиваются, замывая, а точнее затирая (перешел на подготовку по-сухому) поверхность был в нескольких местах перетерт лак до базы, за что я поплатился и временем и материалами.
Пришлось в темпе ужаленной крысы бежать до малярного магазина и покупать грунт изолятор, в этом я тогда не шарил, и под видом изолятора мне продали кислотник Body (966помоему).Перекрыл им, потом через 20 мин нанес опять акрил и ушел отдыхать до следующего дня.
На след день все было затерто, подготовлено к покраске.
Пятна от старой базы не просматривались, поверхность была однотонная.
Ну и все это дело было благополучно покрашено
На этот раз с лаком было все практически идеально, за исключением одного места, на которое не попал свет, там я по «старой схеме» оставил напыл. 🙂
Ну вот и все. Как то так. Крыло даже не пришлось полировать, мусор конечно был но минимальный. Естессно перед каждой покраской гараж я увлажнял и убирал от пыли всевозможными способами.
Косяки вылезли и я это увидел уже потом, конечно невооруженным глазом не заметно но все же. На заднем крыле появилась небольшая просадка по шпакле. Грунт я использовал красный, ссылаясь на то что красный цвет плохоукрывистый. Да он действительно очень плохо укрывается, черный «пролыс» практически невозможно закрасить…Но.Грунт на который делался тестовый выкрас колористом был серым. Да, именно это повлияло на небольшой разнотон, который заметен при более детальном рассмотрении. Никогда не повторяйте этой ошибки, особенно на трехслойке, которая стоит как крыло от самолета…Так же, желательно, красить (если это возможно) сразу всю машину с одной «разбодяженной» тары., ибо вероятность разнотона очень велика!
Я не делал тестовые выкрасы (пожалел) я не купил манометр на краскопульт.красил непонятно каким давлением, еще было кучу нюансов и ошибок начинающего горемоляра :)) И оставлял я лак разведенный, потом приходил и в ужасе обнаруживал его в виде «желе» :)) и бодяжил краску не разбавителем и даже не растворителем а смывкой силикона, просто из за своей же торопливости.
Но…Распространенных косяков, таких как кратера, слазит лак итд итп я не наблюдаю. Все материалы и даже грунт я разводил только разбавителем, Маленький влагоотделитель на пистолете на удивление не пропускал не одной капли, чему я был несказанно рад! Расход у пулика 420 литров, в паре с этим компрессором можно работать, но только подетально, не более.
В будущем конечно все эти ошибки я учту, время лечит и учит. Опыт приходит 🙂 Ну а пока все так.
Материалы: Грунт красный 4:1 Novol MS, Лак USP Diamant HS PLus, USP разбавитель, шпакля тоже USP. краска Challenger (Код Краски 27а трехслойная(бывает и просто металлик под этим кодом))
Критика приветствуется. Фотки с телефона
Покраска трехслойным «перламутром» «в переход»
В 80-90-х годах среди маляров высшим пилотажем считалась покраска одноцветной эмалью без подтеков и перепыла. С середины 90-х годов — нанесение «металлика» без полос и «яблок». Затем начали осваивать «плавный переход», учились подгонять шагрень на детали под заводскую…
Перед современным маляром технический прогресс ставит новые задачи. В частности — навыки работы с трехслойными покрытиями — «перламутрами» и «ксиралликами».
Сегодня поговорим о ремонте трехслойного перламутра методом «плавного перехода». На этом виде ремонта, который считается самым сложным, получится хорошо продемонстрировать все тонкости работы с «трехслойкой».
Особенности трехслойных покрытий
Трехслойное или трехстадийное покрытие представляет собой разновидность покрытия типа «база+лак».
В качестве первого слоя такого покрытия идет слой базовой подложки того или иного цвета, поверх которой наносится слой «эффектной» краски и завершает данный «бутерброд» — прозрачный лак. Трехслойное покрытие чаще всего обладает эффектом перламутра, основные компоненты которого (микрочастички слюды) находятся во втором слое.
Ремонт такого покрытия имеет две особенности.
Первая заключается в том, что перламутровый слой (тот что посередине) обладает высокой прозрачностью — под ним мы как бы «немного видим» подложку. Это придает характерный визуальный эффект трехслойному покрытию: частицы перламутра получаются «подсвечены» со всех сторон, как сверху, через прозрачный лак, так и снизу, отраженным от подложки светом.
Эта прозрачность перламутрового слоя создает определенные трудности при частичной покраске. Потому что если под перламутром мы можем видеть подложку, значит может быть заметна и ее граница при подкраске. Можно пытаться скрыть эту границу дополнительными слоями перламутра, но сильно поменяет оттенок покрытия, что недопустимо.
Вторая особенность. Поскольку цветовые свойства техслойки сильно зависят от толщины прозрачного перламутрового слоя, при ремонте мы никогда заранее не можем знать, сколько слоев перламутровой краски надо будет нанести.
Причем значение имеет не только количество слоев, но и манера нанесения краски. У каждого маляра толщина слоя немного отличается. Именно поэтому перламутровая краска для ремонта как правило готовится строго по формуле, а не колеруется.
Чтобы определить, сколько слоев перламутра нужно нанести, перед началом покраски рекомендуется провести специальный предварительный тест. После определенной тренировки для этого теста не понадобится много времени или материалов, при этом вы сможете гарантированно избежать несовпадения оттенков на новой и старой поверхностях.
Предварительные тесты
Можно провести упрощенный тест, а можно более точный.
Для любого из них вначале следует подготовить три одинаковых тест-пластины.
Упрощенный тест
После просушки тест-пластин прикладываем каждую из них на деталь автомобиля (плотно, без зазора) и выбираем способ нанесения, при котором краска повторяет цвет оригинального покрытия точнее всего.
Сравнение цвета нужно производить под разными углами зрения и освещения.
Допустим, совпала вторая пластина — значит, при покраске необходимо наносить 2 слоя перламутра при тех же условиях покраски и настройках пистолета, которые использовались для изготовления тест-пластины.
Точный тест
Если есть желание добиться еще более точного соответствия ремонтного покрытия оригинальному, рекомендуется провести более сложный тест.
В результате на каждой тест-пластине у нас получилось четыре зоны:
Первая зона — 1, 2 или 3 слоя перламутровой краски соответственно.
Вторая зона — то же плюс последний капельный слой.
Третья зона — то же, что и в первой зоне, но покрытое прозрачным лаком.
Четвертая зона — то же, что и во второй зоне, но покрытое прозрачным лаком.
Такой тест — это двойной контроль: покрытые лаком зоны тест-пластин можно сравнивать с поверхностью детали, а участки без лака позволяют контролировать процесс нанесения перламутровой краски до нанесения лака.
Подготовка поверхности
В одной из прошлых статей была подробно рассмотрена и представлена схематически окраска переходом по «металлику». В ней мы рассматривали ремонт легкого повреждения заднего крыла с выполнением перехода по лаку на задней стойке.
Усложним себе задачу тем, что повреждение на крыле довольно большое и расположено в центральной части детали. А поскольку для создания перехода на перламутре требуется много места, переход в пределах элемента в данном случае у нас выполнить не получится. Придется растягивать переход на соседнюю деталь (дверь).
При ремонте трехслойных покрытий общее количество слоев велико, и для создания перехода необходима большая площадь. Поэтому в пределах одной детали выполнить этот ремонт зачастую невозможно.
Еще одно усложнение — цвет. В нашем случае под несколькими слоями полупрозрачного перламутра будет не просто цветная подложка, а слой базы с металлическими включениями. Такое покрытие по замыслу разработчиков выглядит еще более красиво (дополнительный блеск и глубина), но при ремонте создает дополнительные трудности, так как переход в данном случае нужно выполнить не только по перламутру, но и по подложке. Для этого будем применять бесцветную базу.
Что касается подготовки поверхности при частичном ремонте трехслойных покрытий, ее этапы аналогичны описанным в вышеупомянутой статье.
Место грунтования обрабатывается материалом градации P400-P500 по-сухому или P800-P1000 по-мокрому. Остальная площадь детали, а также соседний элемент обрабатывается скотч-брайтом серой модификации (ultrafine) с применением матирующей пасты.
Вместо серого скотч-брайта можно использовать аналогичный матирующий войлок других фирм, либо бумагу градации P800-P1000 при обработке шлифмашинкой по-сухому, или же материал градации P1200-P1500 при шлифовке вручную по-мокрому.
После матирования деталь тщательно промывается водой от остатков пасты, сушится и обезжиривается. Затем, обеспылив деталь струей сжатого воздуха и липкой салфеткой, можно приступать к нанесению первых слоев покрытия.
Нанесение бесцветной базы
Перед нанесением подложки (особенно если подложка не просто цветная, а с металлическими включениями как у нас) рекомендуется на деталь (или на большую ее часть) нанести слой прозрачной базы, предназначенной для устранения видимых границ отремонтированного участка.
В случае ремонта трехслойных покрытий нежелательно наносить бесцветную базу на зону грунтования. Так как нас впереди ждет еще очень много слоев, повышается вероятность, что большое количество растворителя из этих слоев окажут воздействие на грунт, подрастворив его. Это может привести к проявлению границ загрунтованного участка.
А поскольку задача бесцветной базы заключается в принятии частиц наносимого материала в зоне перехода, то и нанесем ее именно в этой зоне, не расходуя понапрасну на всю поверхность.
В нашем случае смесь наносится начиная от начала двери и где-то до половины, ближе к ручке — именно в этой зоне будет располагаться переход.
Нанесение подложки
Наносится базовая подложка в 2-3 слоя, каждый из которых должен захватывать большую, чем предыдущий, площадь. Выдержка между слоями — 5-10 минут при 20°С.
Иногда рекомендуют после нанесения двух укрывающих слоев добавить в состав подложки определенное количество «чистого» перламутра и нанести на поверхность еще 1-2 слоя этой смеси, постепенно расширяя область покраски. Такая технология позволяет максимально приблизить оттенок базы к слою перламутра и таким образом сделать незаметной его границу. Но помните, чтобы «провернуть» такое действие, базовая и перламутровая краски должны быть приготовлены в одной системе смол.
Еще один немаловажный момент. Так как толщина трехслойки больше, чем обычного двухслойного покрытия, существует вероятность снижения адгезии и прочностных характеристик покрытия в процессе дальнейшей эксплуатации. Чтобы этого не допустить, производители часто рекомендуют в подложку добавлять отвердитель — это увеличивает сцепление между слоями.
Нанесение «перламутра»
Вспоминаем, сколько слоев перламутровой краски нам нужно нанести (это количество определил тест) и через 15-20 минут после нанесения подложки делаем плавное распыление нужного количества слоев с выдержкой 5-10 минут между ними.
Наносить перламутр нужно таким образом, чтобы площадь покраски перекрывала нанесенную подложку, но не выходила слишком далеко за ее границу.
При этом помните, что толщина слоя перламутра сильно влияет на оттенок. Поэтому, если для получения нужного оттенка требуется нанесение двух или трех слоев перламутра, на зону перехода все равно нужно «заходить» только одним слоем.
Для этого рекомендуется воспользоваться методом сужения, показанного на схеме ниже. Первый слой наносится на большую площадь, а второй — на меньшую, оставаясь «внутри» первого слоя. Таким образом на стыке старого и нового покрытий у нас всегда будет лежать только один слой перламутра и граница ремонта заметной не будет, поскольку краска прозрачна и переход цвета будет выглядеть плавно.
Нанесение лака
Спустя 15-20 минут поверхность покрывается лаком по стандартной технологии (два, полтора, или один слой, в зависимости от сухого остатка). В нашем случае переход по лаку не выполняется и лаком полностью покрываются оба элемента.
Если вам необходимо выполнить переход по лаку, следуйте инструкциям, описанным в статье об окраске переходом по «металлику», ссылка на которую приводилась выше.
Как видите, несмотря на более сложную технологию, поверхности, окрашенные трехслойными «перламутрами», вполне поддаются тем же видам ремонта, что и двухслойные, включая покраску «плавным переходом».
Описанная технология позволит вам сделать отремонтированное покрытие неотличимым от оригинального, даже несмотря на определенную технологическую сложность «перламутровых» красок.
Покраска в три слоя
Что понимается под трехслойной покраской авто догадаться несложно: вместо двух слоев стандартных покрасочных работ (база плюс лак, не считая грунтовки) кладется три. Третий слой необходим для введения особенного материала – пигментной краски. Такая эмаль состоит из бесцветной или слабо окрашенной основы, необходимой только для разбавления и удержания пигмента. В роли последнего выступают не просто красящие вещества (хотя наличие колера допустимо), а алюминиевая пудра или сложные компоненты из нескольких материалов.
Работа с такими системами мало чем отличается от нанесения обычных эмалей, но ремонт ЛКП часто оказывается невозможен в домашних условиях. Следовательно, и наносить его нужно так, чтобы в дальнейшем как можно реже сталкиваться с необходимостью обновления. Для этого нужно всего лишь придерживаться основных правил нанесения многокомпонентных красок.
Зачем нужны три слоя
Наличие алюминиевой пудры в краске не означает, что наносить ее нужно в три слоя. Двухкомпонентный «металлик» (окрашенная база плюс лак) еще не потерял своей популярности, хотя возможностей для получения хорошего результата больше, когда пигментный слой наносится отдельно от подложки. Из сказанного уже должно быть понятно, что трехслойная система предполагает создание трех уровней:
В качестве подложки выступает специальный грунт, называемый иногда грунт-тонор. Наличие его в системе не отменяет необходимости грунтования авто (тонор обычно не имеет антикоррозийных свойств), но грунтовки можно положить чуть меньше. Цвет грунтовочного состава выбирается исходя из цвета основной покраски, поскольку колероваться может как база, так и подложка. Возможны два варианта цветового решения:
Белая краска хорошо отражает свет, благодаря чему может немного усилить эффект мерцания трехслойных систем, усилить свечение, исходящее от люминесцентной краски. Однако прозрачная пигментная база означает, что цвет подложки будет хорошо виден, что не всегда смотрится так, как этого хочется владельцу авто. Подложка и база одинакового цвета нужны для того, чтобы у краски появился объем, т.е. блеск и перелив менялся со сменой угла зрения.
По вполне понятным причинам базовый слой не должен перекрывать подложку, иначе никакого смысла в тонировочном грунте не останется – наносится он только для цвета. Ввиду этого колеровка базы проводится не так, как это делается с обычными эмалями. Это полупрозрачная краска, а подложка колеруется в тот же цвет, но полностью. В отличие от базового слоя, покраска тонировочным грунтом должна полностью перекрывать лежащий ниже металл или грунтовку.
Покраска в три слоя
Покраска начинается после стандартной подготовки авто и высыхания грунтовки. На обезжиривание и мойку здесь нужно обращать особенное внимание, так как цена ошибки выше. Грунт-тонор может наноситься на мокрый грунтовочный слой, но в этом варианте придется проявить мастерство, а саму грунтовку подбирать непосредственно под этот процесс.
Логичнее дождаться высыхания грунтовки и матировать поверхность P800, P1000 – желательно также протереть поверхность обезжиривателем. Нужно иметь ввиду, что использование в качестве обезжиривателя большого количества растворителя может привести к тому, что грунтовка пойдет пятнами. Поэтому производить такое, промежуточное, обезжиривание нужно без фанатизма: вряд ли за несколько часов на грунтовке появятся толстые жировые пятна, хотя небольших загрязнений не избежать.
Все вышесказанное применимо к нанесению базового слоя на тонор. Однако перед напылением перламутровой эмали или «металлика» нужно быть уверенным, что готова не только поверхность, но и красящий состав. Частицы алюминия, слюды и всего, что производитель или сам маляр решились добавить в базу, имеют коварное свойство оседать на дно. Обычно это дно банки – достаточно банку просто встряхнуть. Равномерность распределения пигмента может измениться из-за банальной невнимательности при собственноручном производстве подобных эмалей (сухие пигменты типа «хамелеон», «перламутр» и пр. имеются в продаже). Во избежание подобной оказии рецепт приготовления краски должен быть зафиксирован на бумаге, а следование ему должно быть неукоснительным.
Следующая емкость, в которой могут осесть тяжелые частицы – бачок краскопульта. Рекомендуется встряхивать и перемешивать эмаль не только в банке, но и по ходу работы. Частота таких перемешиваний (встряхиваний) зависит от величины и тяжести пигментов: крупные частицы люминесцентной краски требуют встряхивания каждые 30-50 секунд.
Последнее место, в котором могут утонуть частицы трехслойной краски – ЛКП авто. Т.е. если положить сначала слой бесцветной жидкой базы (от 1:1 до 2:1 растворителя и краски), то часть «перламутра» в ней просто утонет (сушка такого слоя может занимать до часа). Это часто используется при покраске переходом для постепенного выхода к нужному балансу (благодаря жидкому нижнему слою можно добиться правильного распределения пигментных частиц при поверхностном напылении).
Как красить трёхслойным перламутром автомобиль?
Многие автомобили сейчас имеют трехслойное лакокрасочное покрытие красного, синего, оранжевого, жёлтого, белого (всем известный белый перламутр «снежная королева») и других цветов. Этими красками не просто красить без отличия в цвете. Для покраски трёхслойным перламутром новых панелей без отличия в цвете требуется красить более масштабную область автомобиля, чем при покраске обычной краской, обеспечивая плавный переход новой краски к оригинальной. В этой статье подробно рассмотрим, что такое трёхслойная краска, как её правильно наносить, как делать плавный переход при частичном окрашивании.
Содержание статьи:
Что такое трёхслойная краска?
Как следует из самого названия «трёхслойной краски», наносится несколько слоёв, чтобы достичь определённого эффекта. Речь идёт о разном типе слоёв. Каждый тип слоя, в свою очередь, может наноситься несколькими слоями. Обычная краска без лака – однослойная, двухслойная требует нанесения поверх базы слоя лака, трёхслойная состоит из базового слоя (так называемой подложки), потом наносится перламутр, потом лак. Вообще, перламутровые краски могут быть двухслойными (база смешанная с перламутром, покрытая лаком) или трёхслойными (база + перламутровый слой + лак).
Перламутровые цвета использовали при кастомайзинге автомобилей ещё в шестидесятых годах. При покраске автомобилей на заводе перламутр стал использоваться в начале 1980‑х. Сначала трёхслойная краска использовалась на дорогих автомобилях премиум класса. Сейчас всё изменилось, и этой краской окрашиваются многие автомобили, включая малолитражки. В настоящее время наиболее широко применяемой перламутровой добавкой являются прозрачные пластинки слюды, покрытые диоксидом титана. Также в краски добавляют ксиралик (Xirallic), стеклянный перламутровый пигмент, кристаллы оксихлорида висмута. Целью перламутровых пигментов является имитация естественного природного блеска жемчуга. Пластинки слюды очень гладкие, поэтому они являются светоотражающими при сохранении высокой степени прозрачности, что означает, что отражается только часть света. Часть, которая не отражается, передается через пластинку на следующий слой, где она может быть дополнительно отражена.
Результатом является множественное отражение. Глаз не может сфокусироваться ни на одном слое, и создаётся ощущение глубины. Таким образом, наблюдается особый вид блеска, называемый перламутровым. Трёхслойная краска меняет оттенок под разными углами обзора. Наиболее распространённый трёхслойный перламутр – это перламутровый белый.
Трёхслойная краска «белый перламутр»
Белая краска при добавлении в неё частиц перламутра, скрывает эффекты, которые дают эти частицы. Что происходит, когда вы добавляете перламутр к белому, так это то, что он выглядит «грязным», а эффекты искрения, глубины и изменения цвета не проявляются. Так, для того, чтобы белый оставался ярким, и добавить к нему перламутровые эффекты, краска наносится в виде трёхслойного покрытия. Перламутровый пигмент добавляют к прозрачному связующему, и он наносится отдельным слоем на заранее распылённый базовый белый слой. Оттенок белого базового слоя немного меняется и приобретает перламутровый блеск. Далее наносится лак, который защищает краску.
Для совпадения цвета трёхслойной краски нужно, чтобы совпадал как цвет базы, так и количество слоёв перламутра. Средний слой влияет на точность совпадения цвета. Чем больше слоёв перламутра нанесено, тем оттенок становится темнее, а также меняется перламутровый эффект.
Во время нанесения перламутрового слоя используйте тест-пластины, чтобы проверить количество слоёв перламутра. Как их сделать мы рассмотрим в конце этой статьи.
Влияние базового слоя на совпадение цвета трёхслойной краски
Цвет основного базового покрытия (подложки) и толщина перламутрового слоя определяют оттенок трехслойной краски. Перламутровый слой составляет около 3–5% общего цвета краски. База (подложка) имеет более 90% цветовой нагрузки.
Хотя оба слоя важны, перламутровый слой в «трёхслойке» оказывает меньшее влияние на общее цветовое соответствие, чем базовый слой. Если база не того цвета, вы никогда не сможете покрасить так, чтобы цвет совпадал с оригинальной краской автомобиля. Важно максимально точно подобрать цвет подложки и сделать незаметный переход базового цвета в прилегающую область.
Для более точного определения оттенка базового слоя, можно найти область на транспортном средстве, которая не имеет перламутрового слоя и лака. Такие места бывают на полу багажника, под капотом, на внутренней части задних крыльев. Сравните тестовые пластины с базовым покрытием в этой области, чтобы взять как ориентир при подборе цвета базы.
Подготовка поверхности
Нанесение трёхслойной краски, основные моменты
Как делать плавный переход при покраске трёхслойной краской?
Покраска ремонтной зоны внутри одной панели
Покраска трёхслойной краской новых кузовных панелей
При замене панели кузова, переход краски на смежные панели является необходимостью, которая позволяет сделать незаметным переход новой краски к старой.
Опционально, можно сначала закрыть маскировочным материалом прилегающую панель, на которую потом будет распыляться плавный переход. Она закрывается во время нанесения базы, чтобы придать заменённой панели базовый цвет. При нанесении базы опыл и часть краски не будет лететь на соседнюю деталь. Далее останется только убрать маскировочный материал и сделать плавный переход.
Изготовление тест-пластин с разной насыщенностью перламутрового слоя (Letdown Panel)
Идея в том, чтобы сделать несколько пластин (обычно 3–5) с разным количеством слоёв перламутра, которые нужно будет сравнить с оригинальной краской и понять, сколько слоёв перламутра наносить во время ремонтной покраски. Можно сделать как отдельные пластины, так и общую пластину с сегментами, на которых нанесено разное количество слоёв. Мы рассмотрим оба варианта.
На тест-пластины нужно распылять перламутр с таким же давлением и температурой воздуха, с которыми Вы будете красить машину.
Можно взять тест-пластины для пробных выкрасок. Далее Вы распыляете базовый слой на 3–5 тест пластин.
После того, как вы нанесли базу и дали ей высохнуть, нужно нанести перламутровый слой. Простой способ сделать это — прикрепить тест-пластины на ненужный капот или отрезок фанеры малярной лентой. Это необходимо, чтобы тест-пластины были частью одной панели. Краска будет ложиться также, как при окрашивании автомобиля. Если красить каждую пластину отдельно, удерживая в руках, то проходы будут маленькими, краска будет ложиться более насыщенно, не так, как при покраске панели кузова.
После того, как вы прикрепили все пластины, распылите перламутр на все одновременно. Затем удалите одну панель и нанесите другой слой перламутра на оставшиеся. Удалите другой и нанесите ещё слой перламутра на оставшиеся. Делайте это до тех пор, пока на последней панели не будет самое большое количество слоёв перламутра.
Другой вариант – прикрепить пластины на поверхность (ненужный капот, фанеру или картонку), нанести 2 слоя базы, просушить, закрыть маскировочной бумагой и малярной лентой все кроме одной. Потом нужно нанести слой перламутра на открытую пластину, просушить, открыть вторую пластину, нанести слой перламутра уже на 2 пластины. Далее повторяете процесс на всех пластинах.
В итоге у Вас будет 3–5 пластин с 1 до 3–5 слоёв перламутра нанесённых на них. По истечении достаточного для сушки времени заклейте половину пластин и нанесите лак на открытую часть всех пластин. Лакированные секции используются для определения слоёв перламутра, нелакированная зона используется для проверки соответствия оттенка во время распыления. Обязательно отметьте заднюю часть пластин, чтобы вы знали, сколько слоёв было нанесено на каждую из них.
После того, как лак высохнет, возьмите каждую из пластин и удерживайте их напротив ЛКП машины. Когда вы найдете пластину, которая соответствует, вы будете знать, сколько слоёв перламутра нужно нанести при покраске, чтобы цвет соответствовал оригиналу.
Второй способ сделать тест пластины такой же, за исключением того, что всё делается на одной металлической панели, равной по размеру 3–5 тест-пластинам для пробных выкрасок. Можно вырезать отрезок из старого капота, но обязательно наклейте на острые края малярную ленту, чтобы случайно не порезаться. Нужно будет покрыть панель базой, просушить, разделить её на секции и заклеить их все малярной лентой, кроме одной. Далее распыляете один слой перламутра, открываете ещё одну секцию, распыляете ещё слой уже на две секции и т. д. После завершения, ваша панель будет содержать 3–5 секций с разным количеством слоёв перламутра. Как и в первом варианте, нужно покрыть половину панели лаком, а вторая половина будет без лака. По первой половине нужно определять количество слоёв перламутра на машине, а по второй не лакированной половине нужно сверять количество слоёв во время покраски, когда лак ещё не нанесён.
Тот же оттенок краски может очень отличаться под лампами накаливания и флуоресцентными лампами. Лучше смотреть цвет при дневном освещении или под сбалансированным искусственным светом. Сравнивать цвет нужно под прямым углом, и рассматривая сбоку.