что такое терский берег

Терский берег, от Умбы до Варзуги

Путешествие летом на Белое море. До Варзуги из Апатитов 356 км, на дорогу в одну сторону уходит примерно 5 часов, если ехать без остановок. Но с заездами к морю на всё путешествие уходят почти сутки. Конечно, чтобы посмотреть всё и полностью насладиться красотами, нужно ехать с ночёвкой.

От Умбы до Варзуги 137км. На дороге есть километровые столбики. Последняя заправка находится в Умбе, это роснефть, работает круглосуточно. Но может не быть топлива. Дальше, в сторону Варзуги, заправок нет. Вдоль дороги очень красивый светлый хвойный лес, под деревьями ковры из белого ягеля или зеленых кустарничков. Много старых поваленных выбеленных стволов деревьев, выглядящих как сюрреалистические скульптуры.
Грунтовая дорога начинается между Оленицей и Кашкаранцами, до Варзуги остаётся ещё 47 км. Её переодически достраивают, говорят, но мы техники не встретили. Дорога жёсткая, покрыта камнями, и очень пыльная. Может быть сильно разбита. Дорога красного цвета, как подложка у аметистов.
Почти по всей дороге нет связи, она появляется только около посёлков. Добавлю, что кафэшек и туалетов тут нет, а то люди, далёкие от тундры, спрашивают. Есть гостевые дома для ночёвок. Электричество есть в посёлках, но ненадёжное. От Кандалакши до Умбы очень много коварных ям на асфальте, после Умбы дорога лучше. Много крутых поворотов и спусков.
Около поворота на Варзугу есть съезд на Кузомень, теперь туда можно проехать. В Кузомени песчаная пустыня, песок опасен — проезд только на специально подготовленных ТС.

За Умбой в 22х км находится песчаный пляж, местные называют его «Золотые Пески», довольно много народу, можно выехать прямо к воде, песок очень плотный. Берег плоский, чтобы окунуться — придётся довольно далеко идти. Чисто!

От Апатитов до пляжа Золотые Пески 244км.
Съезд на этот пляж на 22м км дороги Умба-Варзуга. Столбик 23й км стоит сразу после съезда. Съезд — песчаная узкая дорога 1км, слева будет поле.

Апатиты — пляж перед Оленицей= 273 км
Центральный съезд на этот пляж — 54й км. Есть другие. Можно подъехать к границе песка и зеленого берега. Песок на берегу с камнями, живописные группы валунов в воде. Никого народу. Берег покрыт цветами — розовая гвоздика, синие колокольчики, камнеломки, мини-кустики шиповника и множество других. Очень красивый изогнутый пляж. Есть связь, и даже интернет иногда. Чисто!

Источник

Терский берег

Содержание

Ландшафт

Орографическое строение Терского берега относительно однородное и представляет собой слабохолмистую на севере и северо-западе и пологоволнистую на востоке равнину с большим количеством болот и заболоченных участков. Лишь Колвицкие тундры на западе характеризуются среднегористым рельефом, который обуславливает максимальные в пределах Терского берега абсолютные высотные отметки (Порьи тундры — 502 м) и относительные превышения (до 300 и более м). В зонах с равнинным рельефом (южная и центральная часть полосы) средние высотные отметки составляют 80-120 м, а превышения редко больше 20-30 м.

Характерной чертой ландшафта является преобладание северо-западной ориентировки рек и заливов на участке Колвицкие тундры. В северо-западном направлении вытянуты Порья Губа, реки Варзуга, Порья, а в северном — реки Стрельна, Чаваньга, Чапома, Пулоньга и Бабья.

Терский берег располагает удивительными по красоте и величию редкими и уникальными ландшафтами, неповторимыми природно-географических комплексами и рекреационными ресурсами.

Топонимы

В отличие от центральных, западных и северных частей Кольского края в названиях ландшафтных форм Терского берега преобладают не саамские, а поморские топонимы: наволок — мыс, варака — покрытая лесом возвышенность, салма — пролив, падун — водопад на реке, корга — каменистая отмель, куйпога — приливно-отливная зона на убылой воде, губа — залив, луда и лудка — невысокий каменистый островок, глядень — высокое место, гора для наблюдений за морем и судами. Саамские и карельские названия, имеющие более древнее происхождение, также употребляются. Название древнего села Кузомень, упоминавшееся ещё в «Сотной грамоте» 1575 года, берет начало в карельском языке (по-карельски ель — кууси, а мыс — ниеми) и означает «Еловый мыс». Оказывается, место, которое в наши дни представляет собой песчаную пустошь с гуляющими по дюнам ветрами, в своё время славилось хвойными лесами. Это своего рода памятник неразумному и небрежному подходу человека к природе и использованию ресурсов.

История освоения Терского берега

Первые люди появились на Терском Береге Кольского полуострова на рубеже 3-2 тысячелетий до н. э. Археологи предполагают, что впервые начали осваивать его охотники за морским зверем. Они селились в основном в устьях рек на террасах. Занимались охотой на тюленя, моржа, кита, белуху. Также ловили морскую рыбу и сёмгу в реках.

Примерно в XVI веке до н. э. тюлени, моржи, киты постепенно исчезают или сокращаются в числе, так как мелеет горло Белого моря, и охотники покидают берег. На побережье выходят и осваивают территорию протосаамы. Они селятся летом в устьях рек, где ловят рыбу. Оленей используют в основном как средство передвижения. В зимний период охотятся на оленей и ловят рыбу на озерах.

В XIV веке до н. э. карелы выходят на архангельский берег и постепенно продвигаются по направлению к Терскому берегу. Карельские племена дошли до Варзуги в XV веке и в 1419 году основали там свое поселение. Помимо охоты и рыбной ловли карелы занимались земледелием, сеяли рожь и овес. Но основным населением Терского берега до 14-15 веков оставались терские саамы.

Примерно с VII столетия [источник не указан 1305 дней] Терский берег начинают осваивать русские. Заселение славян происходило в три этапа: сначала шли новгородцы, затем ростово-суздальские переселенцы. На Терский берег бежали стрельцы. С VII по XII век переселенцы приходят на сезон в самые уловистые места. Их также привлекает охота на морского и пушного зверя. Они основывают сезонные поселения, которые к XII-XII векам превращаются в постоянные. Рядом с Кузоменью обнаружено два славянских погребения XII века. С начала XII века люди, живущие на побережье всего Белого моря, называли себя поморами.

Там, где можно было рассчитывать на удачный промысел, новгородцы они делали «заимки» в пользу своего боярина. Так возникали северные новгородские промыслы: соляные варницы, рыбачьи поселки, ловчие станы (для ловли кречетов) и т. д. Вслед за боярскими промыслами появились земледельческие поселки в тех местах, где в условиях того времени можно было заниматься земледе­лием. Между пришельцами и коренными жителями края не было вражды из-за земельных угодий, так как земли хватало для всех: русские, карелы и саамы садились на малые участки и работали на себя в одиночку или группами (дружинами).

По тому же пути, в то же время и несколько позже двигались на север и монастырские иноки. Иноки стремились закрепить богатые зверем и рыбой места за своими монастырями. Что подтверждают грамоты о передаче угодий Соловецкому монастырю. Когда Кольский полуостров (1486) официально включен в состав государства Российского, под владение Соловецкого монастыря попадает вся территория Терского берега (позже он делит ее с Кирилло-Белозерским монастырем). С деятельностью монастырей связано появление солевого промысла. Соловецкий монастырь распространял здесь тони и солеварни, некоторые из них впоследствии превратились в деревни.

В конце XV столетия Поморье вошло в состав Московского государства, и мореплавание вдоль северных берегов Кольского полуострова стало особенно оживленным. В начале XVI столетия Кандалакшский и Терский берега Кольского полуострова были заселены русскими людьми. Приток русских на Кольский полуостров усилился во второй половине XVI столетия, во время царствования на Руси Ивана IV. В середине XVI века Кольский полуостров уже был нанесен на русские географические карты. В 1627 году завершился труд по созданию «Большого чертежа» Московского государства. На части «чертежа», изображающей территорию Кольского полуострова, было нанесено 71 географическое название, в том числе 40 рек, много островов и озер. Из поселений на карте были показаны Кола, Печенга, Кандалакша, Варзуга, Умба.

Источник

Поморские деревни: жемчужины на Терском берегу. Часть I, проходимая

Объяснить притягательность северной природы и архитектуры сложно, а отрицать бесполезно, поэтому очарованные путешественники часто используют в рассказах слова «магия и сокровища».

Терский берег Кольского полуострова

«Солнце светит там в течение полугода, и это только один день, когда оно не скрывается от весеннего равноденствия до осеннего» – так описывал загадочную Гиперборею древнеримский писатель Плиний Старший.

В фольклоре русичей эта местность именовалась «подсолнечным царством» и «полунощной страной». У древних скандинавов – Лаппией. Коренные жители – саамы – называли свою землю Сампи. А новгородцы, владевшие этой территорией на договорных условиях, писали в летописях просто – волость Тре.

Эти три буквы сохранились в некоторых топонимах Кольского полуострова —«Терский наволок», «Териберка», «Терский берег».

Название Кола или Кольский окончательно закрепилось за полуостровом только к середине XIX века. Терским стали называть лишь его южный берег, хотя по сей день географы не решили, где он начинается и где заканчивается. Толи от Умбы до Пялицы он протянулся, толи от Варзуги до Поноя.

А, пока ученые спорят о границах, к этой узкой полоске побережья слетаются перелетные птицы и путешественники, чтобы пропитаться соленым воздухом и надышаться тишиной.

Главным символом путешествий по Терскому берегу является отлив.

Воды Белого моря отступают от берега почти на два метра, услужливо открывая песчаную косу такой плотности, что иные местные дороги уступают ей по проходимости. Тут не увязнет ни квадроцикл, ни тяжелый внедорожник. Словно между здешней природой и путешественниками существует тайный договор. Отлив позволяет передвигаться по всему побережью и проникать в самые дальние уголки, куда обычные дороги не ведут вовсе.

Деревни Терского берега и история их появления

Вдоль берега тянуться старинные поморские поселения с серыми приземистыми домиками, словно ниточка из жемчужин. Кажется, что за столетия, северные ветры выдули из этих домиков все краски и подарили стенам благородный серо-серебристый отлив.

Между ними, в траве и кустарниках, разбросаны мелкие жемчужинки – отжившие свой век карбасы – большие деревянные промысловые лодки, которые по поморским обычаям нельзя уничтожать. Они верно служили рыбакам и теперь имеют полное право на покой. Жемчужную гамму дополняют серо-белые ягельные поляны, которые словно призывают замедлить шаг и погрузиться в невероятную мягкость.

Такую картину можно увидеть на протяжении шестисот километров прибрежной полосы. Затерянный мир земли Тре, над которым носятся оголтелые чайки.

Здесь всего тринадцать деревенек, которые удалены друг от друга на десятки километров. Своеобразная северная сокровищница, где у каждой жемчужины есть имя и интересная история: Умба-Кузрека-Оленица-Кашкаранцы-Варзуга-Кузомень-Чаваньга-Тетрино-Стрельна-Чапома-Палица-Сосновка-Поной.

Эти деревеньки появились в результате превращения небольших тоней рыбаков-поморов в большие приморские хутора.

Тоня́ — это избушка на деревянных сваях, почти у самого берега, которую ставили в самых рыбных местах для сезонного промысла.

Первые тони появились на Белом море еще в XV веке. Спрос на рыбу и морского зверя рос неуклонно и, к концу XVIII века, такие домики появились вдоль всего побережья, примерно через каждые пятнадцать километров. Рыбаки перебирались сюда семьями, чтобы вести промысел круглогодично. Маленькие тони обрастали огромными хозяйствами и в летописях упоминались, как «живущие».

Помимо жилых домов здесь обязательно строили амбары, сараи и продуктовые хранилища, погреба-ледники и ситницы, специальные помещения для засольных бочек. При каждом таком дворе были собственная баня, колодец и семейная часовня. Зажиточный рыбацкий хутор имел возможность нанимать работников, которые постепенно обзаводились таким же хозяйством.

Так, на Терском берегу постепенно появились деревни.

Со временем, масштабный промышленный промысел почти изжил частные хозяйства. С берега исчезла добрая половина старинных тоней. Какие-то из них были полностью разрушены, но остались в географических названиях местных речушек и прибрежных мысов. Некоторые деревушки опять стали сезонными для рыбаков и дачников. А в самых крупных, из оставшихся, живут от десятка до нескольких сотен селян.

Несмотря на внешнюю похожесть, у каждой поморской деревни Терского берега есть своя уникальная история и особенности, открыть которые путешественникам помогает неизменный отлив.

Деревня Умба — ворота на Терский берег

(координаты: 66°41’47.9″N 34°20’42.6″E)

Умба – это одно из самых старинных, самых известных и самых больших поселений на побережье. Точнее сказать, поселок стоит не на самом берегу, а чуть в отдалении, в устье реки Умбе. Добираться сюда лучше по обычной дороге 47К-010 от Кандалакши. Это около 110-120 километров.

Умбу называют и воротами на Терский берег и последним оплотом цивилизации, поскольку дальше местность становится совершенно дикой.

Поселок состоит из двух частей, которые условно даже местные жители называют Старая и Новая Умба.

В Новой Умбе нет ничего особенно примечательного, разве что вы не влюблены с панельную советскую застройку.

А вот старинная Умба — то самое настоящее поморское село, с домами-хозяйствами столетней давности, на крышах которых кое-где даже осталась щепа, с дощатыми мостовыми и бесчисленными разноцветными лодками на водной глади залива Малая Пирь-губа.

Узнать поближе поморский быт можно в местном музее, а чтобы познакомиться с историей гораздо более древней — нужно отправиться в парк петроглифов Канозера или в каменный лабиринт на мысе Аннин крест. Происхождение и назначение этих этнографических комплексов остается загадкой.

Деревня Кузрека и заброшенный гранитный карьер

(координаты: 66°36’31.8″N 34°49’03.7″E)

Село Кузрека находится всего в 30 километрах от Умбы, если ехать по автодороге Умба-Варзуга. А если двигаться вдоль берега, то придется обогнуть довольно большой мыс Турий, причем пешком. Но именно от Кузреки начинается та самая прибрежная отливная полоса, оседлав которую можно увидеть все великолепие Терского берега.

Кузрека сегодня – это совсем небольшая деревня, где никто постоянно не живет. Серебристые поморские тони здесь почти уступили место веселеньким дачным домикам, которые стоят на обоих берегах речки Кузреки.

Кузрека в прошлом – богатое и известное рыболовецкое и солеварное хозяйство, принадлежавшее Соловецкому монастырю. Его история началась в XVI веке и закончилась в примерно в 40-е годы XX века, когда частные хозяйства были переданы колхозу. Интересной достопримечательностью в советское время был плавучий мост, который соединял две части деревни.

А сегодня, совсем рядом с деревней можно увидеть памятник природе и человеческому труду — заброшенный гранитный карьер. Он расположен между речками Черная и Кузрека, примерно в двух километрах от берега. Выработка давно закончена, а интересные техногенные полосатые глыбы так и лежат среди северных лесов.

Деревня Оленица и редкие беломорские рогульки

(координаты: 66°28’18.3″N 35°20’53.1″E)

Оленица появилась в здешних местах в XVI века, как тоня, созданная для ловли семги. Она стоит почти на самом берегу моря, у реки Оленицы. Деревня постепенно росла и, в начале XX века, насчитывала 45 дворов.

Сегодня в деревне проживают всего 27 человек, а многие старинные серые домики заброшены и постепенно врастают в землю, все ближе и ближе окошками к траве. Из Кузерки до Оленицы примерно 30-32 километра, однако асфальт здесь заканчивается и плавно переходит в пыльную сельскую дорогу из песка и красной глины. Однако эта дорога точно дублируется песчаной косой при отливе, поэтому выбор у путешественников есть.

Кстати сказать, саму деревню с трассы не видно, а если ехать берегом, можно попасть в то самое место, которое является главной достопримечательностью деревни Оленица.

Богата земля Тре на разные природные загадки: именно здесь встречаются редкие минеральные образования, под названием глендониты. Загадка природы заключается в том, что встречаются эти минералы только на юге Австралии и в селе Оленица Мурманской области.

Правда, местные жители называют их просто рогульками. Внешне беломорские рогулики похожи на каменных ежиков, свернувшихся в клубочки неправильной формы. Они малопривлекательны снаружи, главная красота заключена внутри. Если глендонит распились, обнаружится прекрасный минерал в форме цветка янтарного цвета. Кстати, если повезет найти рогульку, ее можно забрать в качестве сувенира.

Деревня Кашкаранцы и часовня Безымянного Инока

(координаты: 66°20’15.7″N 36°00’46.8″E)

Деревня Кашкаранцы находится еще через 37 километров вдоль Терского берега. Она расположилась полукругом, точно повторяя очертания небольшого мыса. Исторически Кашкаранцы появились в XV веке. Здесь жили поморские рыбаки и соловецкие иноки. Деревня считалась довольно большой, имелись отдельно стоящая церковь и приходская школа.

Деревня кажется гораздо больше двух предыдущих. Две улицы с традиционными поморскими приземистыми домиками, а на берегу возвышаются – маяк гидрометеорологической станции и Церковь Тихвинской иконы Божьей Матери.

Говорят, что благодаря этой иконе, Кашкаранцы были чудесным образом спасены от природной катастрофы, в виде огромной глыбы льда, что шла на деревню со стороны моря и сносила все постройки на пути.

Это чудо случилось в 1888 году, а в несколько веков ранее случилось и другое чудо. К берегу, в семи километрах от деревни, прибило лодку с безымянным мертвым иноком. Рыбаки похоронили его там же на берегу, поставили крест, а чуть позже часовню. По местным легендам, лов напротив этого места всегда богат и удачен. Часовня Преподобного Безымянного Инока Терского была реконструирована в 2001 году и красуется на берегу, почти у самой кромки воды.

Мыс Корабль или Аметистовый берег

(координаты: 66°17’38.3″N 36°23’30.9″E)

Мыс Корабль — это геологический памятник природы, который находится примерно в 18 километрах от села Кашкаранцы. В этом месте в Белое море выдается большая скала, преграждая проезд по отмели. Но подъехать к ней все же можно по дороге вдоль берега, которая идет от часовни Безымянного Инока.

Известно это место еще и под другим названием — Аметистовый берег. Дело в том, что это заброшенное месторождение аметистов. Оно было известно еще поморам, начиная с XVI века, однако выработка этих прекрасных нежно-фиолетовых полудрагоценных камней давно прекращена.

Поэтому Мыс Корабль стал для путешественников своеобразной сувенирной лавочкой под открытым небом.

Фиолетовых камней здесь достаточно много, но, если повезет, можно найти и настоящие аметистовые щетки — куски породы с кристаллами внутри. В любом случае, это удивительно красивое место на взморье с большой скалой под названием «Парус», которую облюбовали для гнездования местные чайки.

Варзуга — бывшая столица волости Тре

(координаты: 66°23’40.5″N 36°35’19.4″E)

Варзуга — это большое село, стоящее в некотором отдалении от Терского берега: около 20 километров до побережья и 38 километров до Кашкаранцев. Село делиться, рекой Варзугой, на Никольскую и Пречистенскую стороны. Более старой является Никольская сторона, попасть туда можно только на лодке через реку.

Варзуга появилась в середине XV века, разрослась быстро на рыбном промысле и стала столицей волости Тре. Вплоть до основания Мурманска она соперничала с Колой за роль центра всего полуострова.

Чтобы оценить очарование этого уголка, нужно подняться на песчаные холмы, которые возвышаются с Пречистенской стороны. Туда ведет высокая деревянная лестница. С ее самой верхней точки кажется, что небо не падает на землю только благодаря местным церквям, которые выполняют роль атлантов.

Церквей, колоколен и часовен в Варзуге — пять, то есть по одной на каждые 60 человек населения.

Есть среди них совсем старые, есть новострой по старинным чертежам, однако удивительная природа севера уже сделали их все одинаково серебристыми. Главной является Успенская церковь в Варзуге, 1674 года постройки, классический образец северной шатровой архитектуры. Есть и небольшая часовенка очень редкого посвящения. Она носит имя святого Уара, которому молятся за некрещеных умерших. Таких часовен в России всего 12.

Деревня Кузомень и самая северная в мире пустыня

(координаты: 66°17’13.0″N 36°51’58.0″E)

Кузомень – еще одно поморское село из коллекции терских жемчужин. Оно находится в устье реки Варзуги, в 20 километрах от села Варзуги, если двигаться обратно в сторону моря.

Появилось оно в те же незапамятные времена — в конце XV века. Здесь имелся причал и шла торговля с Норвегией, Данией и Голландией. Потому село слыло зажиточным. Но это в прошлом.

Сегодня именно здесь заканчиваются все дороги на Терском побережье и начинаются приключения для настоящих путешественников. Все дело в том, что нехватка строительных материалов многие века заставляла местных жителей вырубать окрестные леса. Результатом стало удивительное и печальное явление — антропогенная пустыня.

Пустыня в Кузомени является самой северной в мире.

Какую бы дорогу вы не выбрали, добираться сюда придется через настоящие дюны и барханы, поскольку село прижато к реке пустыней с трех сторон. Главная улица села и маленькие переулки покрыты дощатыми настилами, по-другому здесь ходить сложно из-за песка.

А главной достопримечательностью, помимо всё тех же милых поморских изб, являются дикие лошади. Маленькие якутские лошади в Кузомени появились в советское время. Их завезли в местный колхоз, который перестал существовать. Ухаживать за лошадьми было некому, они разбрелись по окрестностям и одичали. Однако часто наведываются в село, чтобы клянчить еду у жителей и заезжих путников.

Терский берег пройден до середины. Дальше начинается самое интересное и непроходимое…

Источник

Drunky Horse

Автопутешествия и приключения Копытного или пение бороды в скитании праздника

Путешествие на авто в Умбу

Путешествие по Терскому берегу. Умба

Путешествие на авто в Умбу — было следующим пунктом нашего маршрута по Терскому берегу. Умба — третья знаковая точка цели нашего автопутешествия из Санкт-Петербурга на Терский берег и Север. Ниже — фототчёт и рассказ о старинном поморском селении.

Путешествие на авто в Умбу

Дорога в Умбу. Едем вдоль берега Белого моря

Пейзажи, которые можно лицезреть по пути из Кандалакши в Умбу — настоящие северные. От возвышенностей Лувеньгских тундр у Кандалакши, далее, дорога словно «пробита» через лес и камни. И, если у кандалакшского берега хорошо с высоких точек просматривается побережье Белого моря у Кандалакшской губы, то далее, восточнее, ближе к Умбе — дорога уходит от побережья вглубь Кольского полуострова. Последнее место на этой дороге, где можно вблизи увидеть Беломорский берег — это бухта у села Колвицы.

Путешествие на авто в Умбу. Кандалакшская губа Белого моря

Дорога из Кандалакши до Умбы — это практически идеальный асфальт в две полосы для движения. Рельеф дороги сменяется от холмов и возвышенностей у Кандалакши к относительно ровным низовьям далее. Серпантинов на этой дороге нет. Чай, не Кавказ. И не Памир какой. Здесь, в этих местах, совсем другая красота. За которой и стоит ехать на Север. Природа в этих краях — по-своему красива. А мне, как человеку родившемуся в этих местах, она ещё и очень близка. Всё выглядит родным и знакомым.

Дорога Кандалакша — Умба

От Кандалакши до Умбы около 110 км

По практически идеальной дороге доехать из одной точки в другую не составит труда.

По этой трассе не сильный трафик. Дорога проходит через несколько населённых пунктов. Камер слежения за скоростью на ней я не заметил. Но при движении в сторону Умбы, так и на обратном пути, встретились мне патрульные машины ГИБДД. Которые, видимо, курсируют тут время от времени. В общем, не стоит особо и гонять. Смысл? Я не очень люблю в своих путешествиях «носиться» по дорогам «сломя голову». Что это за путешествие такое, когда мчишь куда-то как «ошпаренный»? И красот вокруг толком не разглядеть, да и устаёшь от гонок. А оно зачем?

Едешь себе не спеша, останавливаешься по пути. Видами наслаждаешься. Вот, например, какая красота под ногами. Как не остановится — не поснимать? Мох настоящий. Тундрой «пахнет». Выглядит как снежный ковёр. Красиво)

Лес Терского берега. Мох Лес Терского берега. Мох

При въезде в посёлок со стороны Кандалакши нас встретил знак «Умба. Основана в 1466 году». И, если вы держите путь (как мы) на Варзугу и Кузомень, в любом случае дорога пройдёт через это старое поморское село. И обязательно в Умбе стоит сделать остановку. История Терского берега связана с этим селением неразрывно. Узнать, познакомиться с бытом, историей и настоящим бытом поморской жизни — здесь самое место.

Знак «Умба»

Важно: если собрались в путешествие на авто по Терскому берегу и далее на Варзугу и Кузомень, то стоит учесть, что последняя АЗС на этом маршруте будет в Умбе. Далее — заправок нет. Местные за топливом сами из Кузомени и Варзуги ездят сюда, в Умбу.

Топонимика названия и что означает название «Умба»

Существует две основные версии о том, что означает название «Умба».

Путешествие на авто в Умбу. История села

В немногочисленных письменных источниках середины XV в. упоминаются Варзуга и Умба, как два существовавших поморских селения в этих краях. И, если следовать старинным легендам, то обосновались на этих землях русские поселенцы не с низовий Северной Двины, а с «поморского» Карельского берега и из Новгородских земель. Кстати, до сих пор у коренных жителей Умбы в говоре можно услышать характерное «цоканье». Как и у населения Новгородчины. «Ноцка» вместо «ночка»,»целовек» вместо «человек» и т.д.

Быт и уклад жителей был традиционен для этих мест. Рыбная ловля, «веснование» (бой тюленя и нерпы), солеварение.

Изначально село находилось примерно в 10 верстах от устья реки Умбы, вплоть до конца 16 века. Связано это было (по видимому) с тем, что обосновываться у самого моря было тогда небезопасно. Существовала большая вероятность подвергнуться нападению морских разбойников и лихих людей. Но уже и к тому времени появились и постоянные деревянные избы возле самой реки. Так называемые поморские «тони». Тогда возникшее селение стали называть Новой Умбой, а старое — Воскресенским ( Умбским )погостом.

В 16-17 веках эти земли попадают под власть монастырей. Сначала Соловецкого, а затем Кирилло-Белозерского. Быстрому распространению монастырской власти способствовала опричнина Ивана Грозного. Система мер, направленная на укрепление самодержавия и крепостничества. Волости Терского берега и Карелии остались при земщине. Что ставило крепостных в невыгодное положение при тяжбах между опричными и земскими людьми. В судебных спорах, как правило, решения выносились в пользу опричников. Так, например, дошли до нас исторические документы о Басаргином правеже. В результате которого, по неверному судебному иску земли Терского берега подверглись разграблению двинским опричником Басаргой Леонтьевым.

( О «Басаргином правеже» я уже рассказывал вот в этой статье: история Кандалакши )

Распространение монастырской власти на Терском берегу

Опричники начисто разорили множество селений на Терском берегу. В том числе и Умбу. И обедневшие крестьянские хозяйства быстро попадали под власть монастырей.

Дешево скупались поморские угодья, брались на содержание престарелые и немощные – при условии, что после смерти все их угодья перейдут в монастырь. Раздавались нуждающимся под залог домов, земель и тоней ссуды на обзаведение хозяйством. В большинстве случаев разоренные крестьяне были не в состоянии своевременно погасить долги. И в результате теряли право на заложенные ими земли. Так за короткий срок владения монастырей в Терских волостях достигли огромных размеров.

Умба. Воскресенская церковь

За короткий период вся Умбская волость попала под владение двух духовных феодалов. Соловецкого и Кирилло-Белозерского монастырей.

«Золотой век» поморов Терского берега

При Екатерине II монастыри, вследствие секуляризации монастырских земель, лишились своих владений. Крестьянам были переданы все угодья, которыми они пользовались ранее. Они освободились от власти монастырских и синодальных приказчиков и в результате у них создались более благоприятные возможности для ведения своего промыслового хозяйства. Этот период в истории Терского берега знатоки называют одним из «золотых веков» существования поморов на этих землях. Так, во всяком случае, утверждают те, кто хорошо знаком с историей этого края.

Умба. От средних веков до наших дней

Умба — одно из древнейших сёл Кольского полуострова и Терского берега. Оно пережило много событий за время своего существования. В летописях Умбы числятся периоды расцвета и спокойной размеренной жизни, периоды лихолетья набегов интервентов и захватчиков.

Так, в 1589 году Умба была сожжена шведскими интервентами. А в начале и середине 19-го века сюда пытались высадиться десанты англо-французских захватчиков.

По административной реформе Екатерины Второй Умбская волость в 1780 году из Двинского уезда Архангельской губернии перешла в состав Кольского. По описи 1785 года в сельской общине Умбы состояло 300 человек.

Интересный исторический факт: для наблюдения за прохождением Венеры по диску Солнца Петербургская Академия наук в 1769 г. построила в Умбе временную обсерваторию. Работы вели астроном Людовик Пиктэ (швейцарец) и подштурман Евдоким Заметаев.

В 1898 году поблизости от села, на берегу залива возник рабочий посёлок при Умбском лесопильном заводе промышленника Беляева. Первоначальное название — посёлок Лесной. Потом появился небольшой грузовой порт. Характерная особенность Новой Умбы — деревянные тротуары на многих улицах. Подобное деревянное «мощение» улиц существует и ныне. Чему мы стали свидетелями.

Деревянные тротуары Умбы:

Деревянные улицы посёлка

Официального статуса населённого пункта деревня Умба сейчас не имеет. Так она называется в обиходе, являясь частью административного центра городского поселения Умба Терского района.

Умба сегодня

На сегодняшний день в Умбе постоянно проживает около 4 500 человек. В посёлке есть средняя школа, библиотека, детская спортивная школа, школа искусств, Издаётся своя местная газета «Терский берег». Есть филиал районной больницы и станция скорой помощи. А ближайшая железнодорожная станция находится от Умбы в 112 км, в Кандалакше.

В Умбе есть локальный аэродром. В районе посёлка находятся армейские базы. И посёлок носит статус населённого пункта, с ограниченным пребыванием иностранных граждан. В Белое море, в окрестности Умбы, часто заходят наши подводные атомоходы и другие ПЛ для проведения различных испытаний.

Белое море — отличный полигон для испытания подводных лодок. Море — внутреннее. И наблюдение за подобными испытаниями иностранными разведками — исключено. Глубины моря достаточны для любых океанских кораблей. А испытательные и ремонтные команды, расположенные на противоположном берегу моря в Северодвинске — совсем рядом.

Не случайно на всех АПЛ базирующихся на Северно флоте есть карты глубин Белого моря. Знающие люди это подтверждают. А местные рыбаки вам обязательно расскажут про то, как видели они во время своих рыболовных походов всплывающие из морских глубин подводные лодки, да бороздящие беломорскую гладь силуэты морских военных судов.

Что посмотреть в Умбе

Умба сейчас — популярный туристический объект. Кто на рыбалку сюда спешит за красной рыбой. А кто так же как мы за северным нашим колоритом. В Умбе есть на что посмотреть. Есть здесь и музеи. В один из которых мы, по своему приезду, сразу и отправились.

Музей Петроглифы Канозера

Музей, благодаря навигатору мы нашли быстро. Находится он возле Воскресенской церкви.

Адрес музея «Петроглифы Канозера» — Умба, ул. Дзержинского д. 36

Умба. Воскресенская церковь

Здание музея — небольшой павильон в деревянном доме. А рядом со зданием есть небольшая автостоянка.

Умба. Музей «Петроглифы Канозера»

Оказавшись возле музейного здания мы только и вспомнили, что был понедельник. И редко какой музей в этот день у нас в России работает. Как-то сей факт совсем выпал из нашего внимания. Но, делать нечего. Решили мы всё же дойти до входа и убедиться в функциональности музея своими глазами. А вдруг всё же работает? Ну или получить свежую информацию о его работе.

К зданию вела заасфальтированная дорожка с перильцами. А по пути к входу в музей нас встретили местные голуби.

Умба. Голуби Голубь в кормушке

-Вы уж извините меня, — обратилась сотрудница музея к нам, — я экскурсию вам не буду проводить. Но поставлю фильм про петроглифа Канозера. А в фильме всё про историю наших петроглифов хорошо рассказано. Ну, а экспозицию… вы уж сами осмотрите, пожалуйста. Тем более все экспонаты подписаны.

Довольные тем, что мы хотя бы попали в залы музея, мы и приступили к осмотру его экспозиции.

Музей «Петроглифы Канозера». История петроглифов и что это за наскальные рисунки

Петроглифы Канозера были открыты 5 июля 1997 года. В результате сплава по реке Умба экспедиции Ревденского краеведческого музея. Обнаружил наскальные изображения Юрий Иванов. На острове Каменном.

Ниже фото из экспозиции музея:

Петроглифы Канозера. Схема

Каменные канозерские рисунки были датированы III-II тысячелетием до н.э. С 1999 года на Канозере начинает работать Кольская археологическая экспедиция. И на сегодняшний день на островах и прибрежных канозерских скалах открыто уже более 1000 изображений, оставленных древним человеком. Смысл рисунков пока не расшифрован. Выдвигаются различные версии. И к основной относится культовый, религиозный смысл подобного творчества древних.

По мере обретения известности петроглифов Канозера в эти места сильно возрос приток туристов. В результате бесконтрольного посещения часть объектов пострадала. И некоторые изображения обезображены современными надписями.

В целях защиты петроглифов от вандалов проводятся экологические экспедиции и организованные экскурсии.

В 2000-ом году открывается музей «Петроглифы Канозера». А в 2000 году над самым большим скоплением древних изображений возводится прозрачный защитный купол.

Экспозиция музея «Петроглифы Канозера»

Музей небольшой. В нём всего один общий зал. На стендах широко представлена история открытия петроглифов и их изображения. Материалы об археологах и историках, занимающихся изучением этих наскальных рисунков. В зале на большом экране демонстрируется познавательный документальный фильм о канозерских петроглифах.

Зал музея «Петроглифы Канозера» Экспозиционный зал музея «Петроглифы Канозера» Интерьеры музея «Петроглифы Канозера» Зал музея «Петроглифы Канозера» Информационный стенд «Петроглифы Канозера»

В залах музея представлены образцы каменных плит с изображениями рисунков( их точная копия, а не оригинал. Оригиналы находятся в их природной среде)

Зал музея «Петроглифы Канозера»

Также представлены точные макеты наскальных фрагментов с петроглифами из Франции. Это дар французских археологических экспедиций. На юго-востоке этой страны находится Национальный парк Меркантур (Parc National du Mercantour). Один из крупнейших подобных заповедников в Европе.

Петроглифы Петроглифы

В музее «Петроглифы Канозера» продаётся масса интересных тематических сувениров, справочников и материалов, посвящённых этим наскальным рисункам. А к одной из интересных особенностей можно отнести возможность самому протереть макет канозерского петроглифа. На память)

Стол для «протирки» петроглифа:

Путешествие на авто в Умбу. Стол для протирки петроглифа

С посещения музея «Петроглифы Канозера» наше путешествие на авто в Умбу дополнилось новой точкой в маршруте по Терскому берегу. Эта точка — тоня Тетрина

Как мы узнали о Тоне Тетрина

Разговорившись с сотрудницей музея мы узнали много интересных фактов об истории и Терского берега.

К сожалению на сами петроглифы нам не суждено было попасть. Дело в том, что добраться из Умбы до них можно только водным путём и по глухой болотистой тайге-тундре. На нашем авто, само собой — это было исключено. А сам музей, который проводит подобные экскурсии с помощью своего транспорта, в тот момент эти мероприятия не проводил. По причине поломки техники.

-Извините, но у нас катер сломался. — сказала нам сотрудница музея., — добавив, — а вот если вы так интересуетесь историей и бытом поморов Терского берега, то лучше всего с этим познакомиться на тоне Тетрина.

-Тоне Тетрина? А что за «тоня Тетрина»?

-Это историко-этнографический комплекс. Расположенный на берегу Белого моря. Правда…(женщина указала на нашу машину) на вашей машине вы туда не доедите.

-Во-первых: там дорога очень плохая. Камни, песок. Там джип нужен. А во-вторых: добраться туда можно только по самому берегу моря во врем отлива. А а про время отлива и прилива знать нужно.

Мы, конечно, были заинтригованы рассказом музейной сотрудницы. И взяли координаты «тони Тетрина» и телефон её хозяина. На всякий случай.

Поблагодарив сотрудницу за интересные рассказы, за душевные беседы, за то, что пустила нас в музей в выходной день, мы отправились осматривать само село. На этом наше путешествие на авто в Умбу и продолжилось.

Старая Умба

Старая Умба находится на правом берегу одноимённой реки. Чтобы попасть туда нужно через мост переехать через губу Малая Пирья и двигаться по главной дороге до самой реки Умбы. Переехав через речку и окажешься в том самом месте, где находится та самая, искомая Умба. Сев в а авто мы и направились указанным навигатором маршрутом.

Был штиль и отлив и по дороге открывались живописные виды.. Море отошло от берега, оставив на песке и камнях водоросли и «топляки» (доски, брёвна.) На берегу губы — рыбацкие постройки.

Губа Малая Пирья.

Небольшая деревянная часовня.

Рядом с часовней — магазин.

Магазин в Умбе

Умбяне куда-то спешат по своим делам.

Умбяне

А вот и первый мост, который нам нужно проехать. Мост через губу Малая Пирья.

Мост

С правого берега губы хорошо просматриваются современные здания Умбы.

Вид на Умбу с правого берега губы Малая Пирья

По обоим берегам губы — рыбацкие, лодочные гаражи и частные деревянные дома.

Губа Малая Пирья. Умба

Так, за местными колоритными видами наше путешествие на авто в Умбу подошло к конечной точке нашего очередного маршрута.

Прогулка по Старой Умбе

С моста через Умбу открывается великолепная панорама на село и выход в Белое море. Река — порожистая. Течение — сплошная стремнина. А там, на горизонте, совсем рядом — Белое море. На мосту и по берегу — множество рыбаков. Пообщались. Рыбаки рассказали, что ловят сейчас горбушу. Правда, клёв её уже пошёл на спад. Самая «страда» была чуть раньше. В июле. А ловят горбушу на креветку.

Река Умба. Старая Умба. Рыбаки Река Умба. Старая Умба. Рыбаки

Мы оставили машину и отправились осматривать село.

Путешествие на авто в Умбу. Прогулка по старому селу (продолжение)

Не могу сказать, что в Старой Умбе можно увидеть настоящие артефакты прошлого. Но определённый колорит здесь присутствует.

Старая Умба — это деревянные дома. Некоторые из них в очень обветшалом состоянии. И таких большинство. Встречаются и более современные постройки.

На многих домах можно увидеть неброские украшения экстерьера. Вот окна с красивыми обналичниками:

Умба. Окна рубленного дома

А вот — ухоженный двор с забором. Забор оформлен в морской тематике:

Дом с «морским» забором

Часто встречаются старые жилые дома. Покосившиеся от времени:

Умба. Старый дом

На улицах Старой Умбы течёт обычная жизнь. Детвора катается на велосипедах:

Ребёнок на велосипеде. Старая Умба

У кого-то на заборе сушатся ковры:

На улицах Старой Умбы

Палатка туристов-рыбаков на пустующем участке возле реки:

Палатка с туристами-рыбаками

Из любого места Старой Умбы видна её доминанта. Деревянная церквушка-часовня. К которой мы и отправились.

Храм Воскресения Христова. Умба

Вход в храм

По левую сторону от церкви — деревянный крест и несколько могил. Здесь похоронены служители и настоятели храма, служившие здесь в былые времена.

Крест возле храма

История Храма Воскресения Христова в Умбе

А ранее, до того храма, здесь существовала другая церковь. При священнике Иоанне Буторине в 1778 году здесь была выстроена однопрестольная Церковь Воскресения Христова. Которая, в свою очередь, была отстроена взамен обветшалой Воскресенской церкви, постройки начала XVII века.

Но самое начало истории этого храма относится к 1466 году. В то время церковь была выстроена 12-тью верстами выше по течению реки. Где и находилось тогда первоначальное село Умба (ныне — Погост).

История местноё церкви имеет и печальные страницы своей истории. Разорение в 1568 году от опричников Басарги Леонтьева. В 1589 году Умбу и храм уничтожили шведы. Досталось служителям церкви и храму и в более поздние времена. В 1937 году настоятель храма Григорий Лисеенков был расстрелян. Храм был закрыт. А в 1938 году его переоборудовали под сельский клуб.

Только в 1990 году остатки храма и территория прихрамового кладбища были переданы возрождённому православному приходу Умбы.

Наше путешествие на авто в Умбу подходило к концу. И напоследок мы решили спуститься к самой реке. Сделать несколько кадров села с берега.

Прибрежный рельеф реки Умба — каменист. Крупные валуны торчащие на стремнине и мелкий придонный галечник. По берегам множество рыбацких лодок. Моторные катера и весельные баркасы.

Река Умба. Лодка

Отсюда, поблизости от устья реки, хорошо просматривается береговая линия Умбы. А там, вдали — мост через Умбу. Тот самый, по которому мы приехали и по которому нам держать путь дальше.

Умба не производит впечатления заброшенности и разрухи. Наличие старого ветхого жилья придаёт некий колорит к суровости местной поморской жизни. И только.

Старая Умба

С бытом и колоритом этой жизни мы и решили поближе познакомиться отправившись на тоню Тетрина. Ту самую, про которую нам рассказала сотрудница музея. Про ту самую, упоминая которую женщина утверждала, что мы туда на своей машине не доедем. Но мы не обращаем обычно внимания на подобные замечания. Мало ли чего говорят. С тем, мы и отправились дальше.

Об этом маршруте и о том, как мы добрались до тони Тетрина и будет мой следующий рассказ.

Дорога из Кандалакши в Умбу. Путешествие на авто в Умбу

Россия. Кольский полуостров. терский берег. Умба

«Северное меню» сайта:

А тут — страничка Копытного в Инстаграме: Drunkyhorse

Подписаться на новые статьи на сайте:

Источник