что такое свап мкпп
Свап мкпп getrag 260
Привет.Недавно я установил мкпп гетраг 260, и в этой статье я расскажу с чем я столкнулся при свапе
Мкпп я взял за 45к(колокол переварен)полный кит с педалью, карданом и прочим
Я рассчитывал поставить все за часов 6, но растянулось все на неделю и даже спустя неделю мне пришлось снова снимать коробку, но об этом в конце
Пропустим процесс снятия Акпп, тк тут все банально.Самое главное это отсоединить фишки, и делать все с помощником тк она прилично весит
И так начинаем ставить:
1-Маховик
Забиваем подшипник первички(он будет немного выпирать)
Маховик ставится без проставок, и на родные болты Акпп.Их длинны хватает(не забудьте фиксатор резьбы)
2-Корзина и диск сцепления
Тк корзина на проставках дабы не ловить их я приклеил их к маховику на герметик и уже после прикручивал корзину(проставки разной длины, по центру длинные по бокам короткие)Центровал диск на глаз
Незабываем взвести корзину(я для этого использовал Ат маховик, болт гайку и 2 шайбы, лепестки стягивал до конца)
3-Педаль сцепы/тормоза и Гцс
Педаль встаёт на место Ножника, а с Гцс я возился тк он вставал криво из-за отвалившейся шпильки на педали.Тормоз отрезал с левой стороны и поставил обрезанную стоковую накладку
4-Коробка
В первый раз трудно заходит в первичку, вкручиваем по одному болту слева и справа и подтягиваем пока не зайдёт.Масло 75-90 объём 1.45л
5-Рцс и трубка
Обязательно прогоните резьбу в переходнике, иначе будет травить.И запаситесь прутками для изготовления штока тк родного может не хватить
6-Кулиса и траверса
Тоннель под кулису пришлось чуть подрезать чтобы не упиралась тяга.Регулировка кулисы осуществлена при помощи жигулёвских сгонов.Положение рычага в салоне(вертикально и чуть вправо.Передача при настройке нейтральная)
Траверса ставится без объяснений тут все просто
7-Кардан
Мне приехал кардан длинее на 0,7мм.Из-за этого мне пришлось запрессовывать домкратом на фланец редуктора.И соответсвенно появилась сильная нагрузка на эластичную муфту
А теперь о трудностях и почему я неделю сидел в яме
1-рвало Рцс трижды, если тот что был в комплекте приехал бракованный то почему порвались другие я хз
2-порвало Гцс из комплекта
3-диск ЗМЗ из комплекта не сдружился с корзиной и упирался в лепестки.По этой причине я не мог выехать из гаража и 15 раз снимал коробку в поисках проблемы
В итоге продавец нашёл мне диск бмв 240мм, и перевёл деньги за него(для установки диска 240мм нужно удлинить проставки под корзину)
Ну и 4 при свапе я решил заменить коренной сальник и спустя время он потек, так же стало ясно что выжимной из комплекта мёртвый, так что его я тоже заменил(выжимной Luc бмв е34), и при замене выяснилось что муфта не выдержала нагрузки кардана и сдалась спустя 140км пути.Нужна муфта уже на 1см, где такую взять без понятия
В конце добавлю что в целом коробка прикольная.Писали мол шумная, но по мне так весьма терпимо(я ещё 1 слоем вибры прокатал тунель).С шариком ездить не удобно, мне недавно подогнали ручку из эпоксидки 20см, вот с ней переключает четко.По передачам-1 считайте нет, короткая ппц, я с 2 трогаюсь.
Теперь остаётся доделать салон под
нормальный ручник, и сделать спидометр через Абс которого у меня нет
Свап с АКПП на МКПП (4-gen, H22A, M2A4)
Для повышения уровня комфорта управления машиной, автовладельцы решают ее переоборудовать (осуществить свап или обмен). В частности, может быть установлен новый двигатель, трансмиссия. Осуществлять данные работы можно самостоятельно (если имеется необходимый опыт), однако лучше довериться соответствующим специалистам, например, если требуется переделать автомат на механику.
Отличительные особенности АКПП и МКПП
Схема МКПП
Механическая коробка отличается надежностью и простотой конструкции. Она дает возможность более полно контролировать транспортное средство. Как правило, сложность в управлении машин с МКПП возникает у неопытных водителей (ручное переключение передач). Многих утомляет, находясь в пробке, постоянно осуществлять смену скоростей.
Схема АКПП
Автоматические коробки обеспечивают легкость управления транспортным средством. В меньшей степени отмечаются нагрузки на мотор, обороты двигателя остаются в оптимальном режиме. К минусам АКПП возможно отнести повышенный расход топлива, однако все зависит от стиля вождения, которого придерживается автовладелец.
Ресурс АКПП, устанавливаемых на современных версиях авто, практически идентичен с МКПП. Автомобиль с данной коробкой лучше не буксировать, так как из-за этого в скором времени утратят свои свойства фрикционные кольца, забьются соленоиды.
Таким образом, автоматическая коробка обеспечивает максимальный комфорт при передвижении. В отличие от МКПП, стоимость обслуживания АКПП выше. Также, автомобили укомплектованные механикой стоят в ценовом отношении дешевле тех же моделей с автоматом. Кроме того, механическую коробку отличает экономия топлива.
Можно ли менять АКПП на МКПП?
Основная причина того почему владельцы автомобиля решают сменить АКПП на МКПП – это дорогостоящий ремонт автомата. Также, многие хотят сэкономить на трате топлива.
Важно! Замена коробки отразится на эксплуатации транспортного средства. В частности, изменится динамика хода, время разгона до 100 км/ч.
Если необходимо установить вместо автомата механику, требуется обзавестись самой коробкой, которая должна подходить для установки в моторный отсек в автомобильной системе. При этом следует приобрести педаль сцепления, идущая в сборе с кронштейном. Обращать внимание необходимо на объем цилиндра. Если он будет иных размеров, то может отмечаться не полный выжим сцепления при передвижении.
Для чего производят замену АКПП на МКПП
Иногда при покупке автомобиля водители сознательно обращают внимание только на предложения с механической коробкой передач. Многим просто удобней водить такой автомобиль, они больше привыкли именно к механике. Порой такие автолюбители делают замену автомата на механику, но решаются на этот шаг немногие. Все-таки, процедура стоит немалых денег, да и не на каждый автомобиль с автоматом можно установить механику.
Чаще ее приходится производить в том случае, если коробка-автомат имеет серьезные неисправности, а ремонт обойдется слишком дорого или монтаж механической коробки будет стоить значительно дешевле, чем ремонт той, что изначально установлена на автомобиле, целесообразней будет произвести такую замену.
Еще одна причина – новую АКПП найти нельзя, так как они для конкретной модели автомобилей давно не выпускаются. Соответственно – поменять сломанный механизм на аналогичный, исправный, не представляется никакой возможности.
Замена автомата на механику – основные этапы
При осуществлении смены одной коробки на другую стоит помнить, что каждая модель индивидуальна, присутствует риск того, что переоборудование не увенчается успехом.
Основные этапы замены АКПП на механику:
После монтажа МКПП вместо АКПП могут возникнуть неполадки с ЭБУ, компьютер начинает выдавать ошибки, в результате, мотор в скором времени заглохнет на ходу при увеличении оборотов. Учитывая это, стоит осуществить перепрошивку.
Важно! Когда механическая трансмиссия прикручивается к двигателю, далее ставится задняя опора КПП. После этого в салон автомобиля устанавливается рычаг переключения передач. Как правило, он идет в комплекте с коробкой. В том случае, если в салоне нет отверстия для установки рычага, стоит обратиться в специальный салон по ремонту, где предлагаются данные услуги.
Цена переделки с АКПП на МКПП находится в зависимости от марки и модели авто. Необходимость переоборудования трансмиссии на автомобиле актуальна, если стоимость ремонта оказывается выше. Замена коробки должна быть осуществлена с учетом всех установленных правил.
Свап на мкпп
Всех с праздниками.Вариатор у меня умер, было принято решение купить ещё один. На Торренс заказал,поставили по блату за 4500,поменяна жидкость и два фильтра. Обучили его. Вроде все хорошо,ни толчков,ни пинков, но вот пришли минусовые температуры, после запуска двигателя машина 5 минут греется,сажусь за руль и при включении D либо машина глохнет,либо начинают скакать обороты, от 200-500 и до 1800 и так пока километра 3-4 не проедешь. Меня это стало не на шутку раздражать. Открыл интернет,перелопатил все отзывы о замене вариатора на механику,все в принципе написано доступным языком,если имеешь представление о чем читаешь. Но при изучении всей этой информации я упустил небольшую,но важную деталь. О которой в принципе ни кто и ни где не написал, я расскажу об этом ниже. Значит начал я искать донора,с чего все это снимать… нашёл два разбитых сивика. Оба с двигателями D15. Но леворульных. Цена на запчасти меня смущала,один просил за все (коробка,кулиса,стартер,трубки и прочее…) больше 30. Второй снимать сам вообще ни чего не хотел,хочешь говорит,за 50 всю машину покупай и делай с ней что хочешь. Меня это не устраивало, тем более я не был уверен что с леворульных версий,да ещё и других кузовов подойдёт в мою машину все это. Полез опять в интернет. Там,в результате не долгих поисков,нашёлся человек,который занимается продажей свап-комплектов именно для кузова ES-1. То бишь моего кузова. Связался с ним,обговорил все моменты, касаемо установки,нужны или нет привода,подойдёт или нет блок управления и т.д. И опять таки я в диалоге с ним упустил ту самую деталь,о которой говорил выше… итак,оплатил я за свап сумму, получил огромную коробку со всем барахлом на ПЭКе, и одновременно заказал МКПП. На том же Торренсе,на котором брал вариатор. И тут начинается самое интересное, из отзывов о замене кпп я видел что на двигатель D15В идут коробки S40 и S20. Разницы нет ни какой,разве что они имеют маркировки,если не ошибаюсь A000 и В000. Первая, насколько я могу судить, короткая, на старт. А вторая длинная,на скорость. То есть B000 по трассе будет при тех же оборотах жрать меньше и ехать быстрее. Думаю да мне в принципе все равно, какая придёт ту и поставим. Пришла значит S40, Хе-хе-хе……. итак все у меня на руках, я начал думать где все это ставить. Я по образованию инженер,не автомобильный правда,но открутить 70-80 гаек и закрутить их назад я был уверен что справлюсь с этим. Тем более я имею много инструмента у себя в гараже, и хорошего в том числе, всегда делал все машины свои сам. Но беда в том что яма у меня глубиной 1,5 метра, масло поменять и не более того. И в придачу у меня не было приспособления для того чтобы поднять из моторного отсека вариатор и впихнуть туда мкпп.силами своих рук я сделать этого не смог бы. Пришлось обратиться к ребяткам знакомым, Которые в марки и чайзеры пихают «узеты» и «джизеты». У них нормальный гараж и руки растут из плечей,а не из жопы,как у большинства остальных «сервисменов» приехал к ним,оставил свою коляску. На отцовском недоджипе привёз коробку. Начались ожидания, и ожидания не заставили себя долго ждать. Они позвонили и сказали что коробка то не та….. да-да, именно не та. Она подходит под двигатель,но не под кузов. Спереди Ее просто не за что цеплять,эту S40. Плюс у S40 тяги, которые прикреплены к кулисе. А у меня кузов для тросов. И ещё у этой коробки стартер сзади,а у меня впереди. Короче пришлось сказать эхептвоюмать, и лезть опять в интернет и искать решение проблемы. Кто-то бы на моем месте расстроился,за то что потратив столько денег, да ещё и по своему невежеству остался ни с чем. Но не головой же мне об эту S40 теперь биться, продам думаю я. Не велика потеря. Ищу мкпп на дроме, по марке кузова, почему я раньше этого не сделал — не знаю. Нахожу, под es-1, маркировка Ее PLW. Цена — от 28 000 рублей. Вот тут я и подохуел,если честно так сказать…… что теперь делать я не знал, так как эти s20 и s40 не более 10000. Не стал паниковать,связался с этим парнем что выслал мне свап-комплект, говорю вот такая проблема, он мне сразу сказал — есть мкпп,та что тебе нужна,надо в ней поменять синхронизаторы,отдам за шапку сухарей,согласен? Еще бы я не был согласен. Отправил деньги,коробка придёт 14 числа,14 января то есть. Вот такие вот дела,оказывается двигатель одно дело,а кузов другое. Так что будьте внимательны, при таких вот глобальных переделках в своих авто. По окончании данной процедуры я отпишусь, я думаю многим интересно. И ещё, может кому нужен моторчик с моей машинюхи,я планирую вкорячить D17a, так что если нужен мой D15, который кстати в состоянии очень хорошем, можете обратиться.
Стоит ли менять механику на автомат?
Если необходимо установить вместо механики автоматическую коробку, то следует отметить, что данный процесс отличается трудоемкостью. Помимо замены панели приборов, требуется обзавестись радиатором охлаждения, примыкающими к нему трубками, селектором, ЭБУ с комплектующими деталями. Также, если нужен свап МКПП на АКПП, стоит обзавестись датчиком спидометра со стартером, маховиком. Следует отметить, что ряд автоматов не идут в комплекте вместе с гидротрансформатором. Учитывая это, нужно купить данное устройство. Во время установки АКПП требуется замена всей электропроводки, которая подсоединяется к панели приборов.
Если автомобиль может выпускаться с АКПП, МКПП, то это облегчает процесс поиска запчастей.
Таким образом, переделка с АКПП на МКПП и наоборот должна быть доверена квалифицированным специалистам. Замена АКПП на МКПП на машинах зачастую осуществляется из-за дороговизны обслуживания автомата.
Как заменить АКПП на МКПП
Если работа коробки и движка не согласованы, то данные действия помогут выполнить правильную замену. В противном случае нужно будет обращаться к опытному специалисту.
Как установить мост с педалями
Это, пожалуй, самый трудоемкий процесс, потому его следует обсудить отдельно. Дополнительные сложности могут возникнуть в том случае, если руль оснащен гидравлическим усилителем. В целом для установки моста нужно будет произвести следующие действия:
Свап МКПП. Часть I. Подготовка
Здррастье. Пожалуй сегодня я бахну это. Давайте по делу без соплей и прочего. В 18 году примерно в середине лета, мне попался на просторах свап комплект мкпп, от prelude bb4, на h-серию, но не полный. В комплект входила сама тушка коробки m2b4, троса кпп от prelude, кулиса от cl1 с титановым кнобом, корзина+диск, педальный узел от prelude, бачок сцепления с цилиндриком к педали, нууу и во общем то все.
Собственно у меня m2b4.
Тут на силу кармана, цена за тушку выплывает от 10к на овоща, и до 40+ за t2w4, поэтому только искать, и мириться с тем, насколько ваша жаба вам позволит раскошелится.
2. Привод левый с промвалом
Момент в том, что на мкпп должен стоять привод с промвалом. У АКПП на моноприводе, стоит просто палка прямая, а с промвалом идет только на вд комплектациях. Поэтому был приобретен привод от ra7 за 900р во Владивостоке. в идеале купить сразу от sirT, EuroR (цена от 6к и в гору), в таком случае промвал подойдет идеально, а привод все равно придется поискать от odyssey, ибо разная ширина колей.
Короче, В идеале купить стартер от МКПП для этих коробок. Цена плавает в зависимости от наглости продаванов, от 3к и до 7к. Кроме того, стартер мкпп, имеет свое втягивающее, и соответственно свой ротор и лобовину. пол беды, что в сборе стоит конявых денег, еще и фиг найдешь, в том числе и комплектующих. Оттого был переделан стартер от АКПП, по принципу найденному ТУТ, но немного изменен размер. Об этом во 2 части.Стоит копейки, и их еще на наш век хватит точно. Куплен запасной за 300р.
4. Маховик + диск сцепления + корзина под f/h серию + выжимной
5. Отдельным пунктом, сраные болты маховика!
Маховика в комплекте с коробкой не было, но за 2к найден маховик в Абакане, + еще одна корзина и еще один диск., но без болтов… Ох уж эти болты. Еще с ходу хрен купишь, оттого за них пришлось отвалить еще 1к, зато бонусом отдали 12гранные болты для корзины. + выжимной который пришел с коробкой в утиль, приобретен новый koyo CBU553524B, по заявленному, вроде как то что пакуют в oem коробку=) цена 800р
К слову для тех кто хочет заказать новое:
EuroR
22100-PCD-005 — маховик
22200-PCD-005 — диск
22300-P5M-005 — корзина
22100-PCD-005 — маховик
22200-PCD-005 — диск
22300-P5M-005 — корзина
6. Педаль сцепления.
Ну тут что есть то берите, все равно верхнее крепление придется делать самому по месту, ровно как и подрезать педали и прочие мелочи. тут обычно все вместе с коробкой берется, но за отдельную педальку придется выложить порядка 1к.
7. Цилиндр сцепления главный, с трассой до рабочего
Трассы купленной вам по длине вероятно не хватит, поэтому придется как то извращаться и придумывать как обойти этот момент, поэтому проверьте чтобы на кпп стояла вилка с рабочим цилиндриком, а на купленном главном цилиндрике чтобы была часть стальной трубки, или вся трубка если есть такая возможность. цена плавает тоже в зависимости от наглости барыг от 1.5к и в гору, но вещь в продаже не частая, поэтому трясите её желательно вместе с кпп.
8. Подушка боковая МКПП + кронштейн.
9. Подушка задняя МКПП + кронштейн.
Тут говорить нечего, если не купили с коробкой то довольно сложное мероприятие. Я нашел за 500р кронштейн боковой, задний вообще пока не нашел, подушки или новые порядка 1.5-2 к за штуку. Один момент, чтобы заднюю подушку поставить от мкпп вам придется насверлить подрамник, и поставить в него закладные гайки, в моем случае задняя часть подрамника уже стоит от euroR, но я пока катаю на вакуумной подушке — ибо нищеброд, боковую тоже сколхозил с томатной по той же причине. В поисках подушек не за конь цену.
10. Кулиса КПП от CIVIC EP3 или аналогичная.
Пока это самое годное решение, что я нашел.
СВАП мкпп с полным описанием всей проделанной работы.
Все оказалось в очень хорошем состоянии. Выжимной, чехол кпп, игольчатый подшипник и левый кронштейн новые, остальное все в очень и очень хорошем состоянии. Касаемо комплекта, то подрамник менять не нужно. Левый кронштейн ставится от v-образного двигателя, в данном случае у меня от А6 С5, а правый остается родной от мкпп. Теперь про игольчатый подшипник. Что бы меньше возиться можно взять сразу подшипник от двигателя 2.8 или 2.3 или 2.4 аудюшный, у него наружний диаметр как раз такой же как и диаметр втулки в коленвалу, но его стоимость в районе 1.5 т.р. дороговато для столь малой детали. Поэтому я поступил как и посоветовал мне продавец (подшипник кстати в комплекте), когда вытащил вышеупомянутою втулку, замерил ее наружний диаметр, отнес к токарю и он за 200 р и 10 минут времени выточил мне втулку переходник и сразу запресовал туда подшипник.
Теперь непосредственно про сам процесс.
В общем притащили машину в гараж к товарищу и работа закипела))
Снимаю левое колесо и наблюдаю результат того самого сильного удара, обломило шлицевую часть гранаты, которая входит в ступицу.
В процессе много фото сделать не получилось, постараюсь максимально доступно текстом изложить.
По снятию все просто: снимаем колёса, откручиваем ступичные болты, отсоединяем верхние рычаги от кулака, (можно их не снимать, а отсоединить наконечники), снимаем защиту, откручиваем стабилизатор от стоек и отводим его вперед, отсоединяем рычаги от подрамника, можно сразу открутить и снять привода (я внутренние гранаты просто повырывал, т.к. застопорить коробку не представлялось возможным), затем откручиваем болты крепления подушки к коробке, домкратим коробку, приоткручиваем подушки двигателя, кронштейны крепления подрамника к лонжерону; откручиваем крепления подрамника (2 болта спереди, 2 сзади), снимаем подрамник. Срузу смотрим на состояние подушек коробки у меня одна просто вывылилась.
Далее снимаем стартер, отсоединяем трубки охлаждения коробки(т.к. у меня стоял отдельный радиатор, я просто отрезал от него шланги), сливаем то, что сольётся и затыкаем отверстия в трубках; отсоединяем проводку, трос селектора(он крепится 2 болтами кронштейном к коробке и длинной отверткой пытаемся отцепить трос от коробки, там шарообразное зацепление). Теперь откручиваем саму коробку от двигателя, если не изменяет память, то она держится на 9 болтах, самый неудобный находится в самом верху, как раз под фланцем датчика температуры ОЖ. Я открутил все болты сразу, т.к. коробка стоит на домкрате, и держится на направляющих от двигателя. Скидывали мы ее втроём, тяжелая, плюс ко всему не очень удобно браться, тем более все это на яме. Треть работы сделано)))
Теперь, откручиваем маховик и вытаскиваем втулку из коленвала. Процедура весьма скверная)) Вытаскивали мы ее при помощи самодельного обратного молотка(сфоткать некогда было, а потом и вовсе забыл), в общем на цельный металлический прут диаметром примерно равным внутреннему диаметру втулки приварили большую гайку, большим диаметром чем отверстие, в моем случае небольшой кувалды. Затем эту приблуду под названием обратный молоток привариваем к втулке в колене и выбиваем, у меня с четвертого раза получилось, хорошо сидела) Про подшипник я уже описал выше, либо готовый, либо токарь). Запресовываем вместо втулки подшибник.
Теперь про сальник коленвала. Как говориться «скупой платит дважды», вместо того чтобы купить сразу в корпусе, я решил купить сальник отдельно, думая, что перепресую, ан нет сальник идет только с корпусом и отдельно вообще не меняется, стоит 1800 кортеко. Так что берите сразу в корпусе.
Новый сальник ставим на место, прикручиваем новый маховик, диск, корзину; не забываем отцентровать.
Подготавливаем коробку к установке. я заранее купил сальник первичного вала и сальник штока переключения передач, меняем их, ничего сложного. Меняем выжимной на новый из комплекта. Рабочий цилиндр я снял, так как при установке есть большая вероятность обломить носик под трубку, поставить его на место при установленной коробке не сложно. Дальше прикручиваем кронштейны к коробке.
Под заднее и верхнее место крепления правого кронштейна я подложил по толстой шайбе (3-4 мм), рекомендация продавца комплекта, как оказалось позже, весьма полезная, что бы хорошо состыковать коробку с подушкой. Сразу я залил масло. Слил остатки старого и залил новое, все через заливное отверстие, т.к не было хитрого торекса, что бы открутить сливную пробку. Залил 2.4 л Castrol (арт. 1557C3)
Теперь приступаем к самой заковыристой части работы)))
С начала снимаем селектор, снизу откручиваем защитный щиток и 4 гайки крепления, затем идём салон, снимаем ручку селектора. Снимается она следующим образом: селектор переводим в самое крайнее положение «2», нажимаем кнопку и сдергиваем вниз хромированную часть рычага, затем выковыриваем кнопку и сдергиваем ручку. Далее откручиваем 2 болта крепления тонеля и вытаскиваем его отсоеденив фишки. Отсоединяем хромированную часть селектора(забыл как она правильно называется) она на защелках. Откручиваем 4 гайки крепления селектора и вытаскиваем его, сразу прикручиваем на его место кулису, все садится на те же места.
Самое интересное педали и трубка сцепления!
Весь педальный узел менять НЕ НУЖНО. Разбирается он предельно просто. С нового педального узла вытаскиваем стопорную шайбу-клипсу, снимаем педали тормоза и сцепления вместе с рабочим цилиндром, пружину на педаль сцепления и ось педалей. Снимаем подрулевую часть панели и по аналогии снимаем педаль тормоза и ось. Сразу пробиваем отверстия в заглушках под выходы главного цилиндра. Вставляем ось, удобнее с левой стороны, устанавливаем новую педаль тормоза. Педаль сцепления вместе с цилиндром протаскиваем слева от рулевой колонки, не удобно, но все пролазит. Выходы цилиндра сразу направляем в посадочные отверстия. Перед креплением цилиндра я советую сначала протащить трубку, вставить немного в быстросъёмный разъём а потом только закреплять его, т.к. на месте сделать это нереально сложно. И постарайтесь не потерять фиксирующую пружинку этого быстросъёмного разъёма, у меня она отскочила, долго очень искали. Трубку прокинуть оказалось совсем не сложно, вытаскиваем сливную пробку аккумуляторного отсека, все это делается снизу, и крутя-вертя, просовываем трубку за вакумником к цилиндру, вставляем в быстросъёмный разъём цилиндра и после этого возвращаемся к педалям.
Прикручиваем цилиндр, устанавливаем возвратную пружину под педаль сцепления и одеваем педаль на ось, не забывая, одеть стопорную шайбу на ось. Сразу можно отрегулировать лягушку тормоза. С этим все!
После этого идём устанавливать коробку, она намного легче, поэтому вдвоём вполне легко установить. Если хорошо отцентровали сцепление, коробка без проблем садится на место. Прикручиваем все аналогичным образом. Смотрим, что бы между коробкой и двигателем не попали провода, у меня так повредило изоляцию на силовом проводе стартера. Все затягиваем, ставим стартер, рабочий цилиндр сцепления, и сразу вставляем в него трубку. Прикручиваем кулису с демпфером и хорошо домкратим коробку для установки подрамника. Ставим подрамник, хорошо центруем и все собираем на место в обратной последовательности.
Прикручиваем привода, рычаги, накидывыем колеса и протягиваем ходовку.
Далее подсоединяем шланг от тормозного бочка к главному цилиндру и прокачиваем сцепление.
На фишку задней скорости наращиваем 2 провода длиной около 2 метров, обязательно помещаем их в гофру. Проводку от АКПП я просто отрезал в районе рулевой рейки. Провод задней скорости я протащил через короб ЭБУ двигателя. Фишка спидометра встает в штатное гнездо без переделок.
Все, механическая часть на этом полностью готова.
Теперь приступаем к электрике, тоже нет ничего сложного, все можно сделать самому, обладая элементарным представлением принципа работы, небольшой сообразительностью и конечно же собственного упорства)))
Первым делом мы с товарищем подключили заднюю скорость. Под панелью, слева, где ручка открывания капота, снимаем обшивку. На какой то из нижних фишек находим СЕНЕ-КРАСНЫЙ провод (то есть синий с красной полосой) его можно посмотреть непосредственно на фонаре. Один провод от датчика коробки цепляем к сине-красному, а второй, желательно через предохранитель к плюсу от зажигания, т.е. к клемме под блоком предохранителей, если не знаете какая клемма, легко найти с помощью тестера. Предохранитель мы взяли выносной. Подключили — проверяем, задняя скорость готова. Далее я отключил ЭБУ коробки (находится под ногами пассажира в пластиковом кейсе.
Теперь самое интересное это найти реле блокировки стартера. Перед всей этой работой я перелопатил кучу информации об этом реле, так вот, как правило у большинства это или 53 или 175 или 184 вроде и они просто напросто замыкаются и машина заводится, но таковых у меня не оказалось. Почитав в очередной раз про возможные варианты этого реле, нахожу упоминание про реле под номером 204. Таковых у меня оказалось 2, одно из них отвечает за срабатывание электромуфты компрессора кондея, а вот второе как раз является блокировкой стартера. Только работает оно немного по другому принципу. Описываю: При поворачивании ключа в замке зажигания, селектор находится либо в положении «N» или «P», один из контактов контактной группы в АКПП (185 называется вроде) посылает минусовой сигнал как раз на 86 контакт того самого 204 реле. Тем самым мы просто подцепили провод от корпуса то есть минуса на 86 контакт этого реле и вуаля стартер зажужжал, двигатель запустился. Но работал он как то с плавающими оборотами.
Подцепив шнурок мы с товарищем наблюдаем ошибку по заслонке — 01165 — Блок дроссельной заслонки-J338
11-00 — выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела). Заслонку адаптировал и все заработало как нужно. После я перекодировал двигатель, об этом информацию узнал на форуме вот тут от создателя темы — passatworld.ru/showthread…mena-AKPP-na-MKPP/page143. На этом все)) Едем пробуем катаемся.
Так коробку я поставил от дизеля то обороты остались примерно как и на автомате, то есть на 5 передаче при скорости 100 км/ч — 1900 об/мин, при 120 — 2100 об/мин, при 150 — 3000 об/мин. на 4 по городу 80 км/ч — 2000 об/мин, что я считаю прям ооочень хорошо. Динамика естественно стала лучше. Про расход пока рано говорить, вчера только закончил, но по шнурку моментальный расход, если на акпп колебался от 0.98 до 1.42, то сейчас от 0.56 до 0.98. В общем ощущения только позитивные. Все вполне реально сделать самому, старался расписать максимально подробно, возможно кому то поможет, так как сам информацию собирал по крупицам, не было полноценного отчета.
Фоток конечно мало сделал, но я думаю итак доступно разъяснил.
По расходам вышло:
— свап комплект с доставкой почти 31 т.р.
— масло, сальники и прочая мелочёвка еще где то 5 т.р.
Ну в общем все) будут вопросы, задавайте.