что такое сухой шов в кирпичной печи
2. С.Ш. необходим для отвода в процессе горения из топливника балластных и условно холодных газов. Балластные газы – это те газы, которые не принимают участие в горении. Воздух, который попадает в топку печи, сгорает не весь, в горении участвует только кислород, а азот, который составляет 4/5 объёма воздуха, газ не горючий. Чтобы убрать азот и пары воды, которая осталась в древесине, как раз и нужен С.Ш.. Эта условно холодная смесь опускается вниз топливника и через С.Ш. по короткому пути (не проходя через всю печь) отводится в трубу. В топливнике создается разряжение, и новая порция воздуха поступает в топочное пространство. Скорость тока воздуха увеличивается. В итоге в единицу времени поступает больше кислорода, что вызывает более интенсивное горение. Чем больше кислорода поступает в топливник в единицу времени, тем выше температура горения, соответственно выше процент отъёма тепла из топлива.
4. Если у нас печь с двумя или несколькими топливниками, то возникает вопрос, как устранить неравномерный прогрев печи, дабы не провоцировать образования трещин в кладке тела печи. Вот здесь нам и помогает решить этот вопрос С.Ш. Смысл в том, чтобы каждый топливник был с С.Ш. и все С.Ш. выходили в единую газовую камеру. Получается, что все топливники объединены между собой. Если мы топим только один топливник, то газы, проходя через С.Ш. и газовую камеру, попадают в другой топливник и нагревает его. В результате вся печь прогревается равномерно и не возникает условий для образования трещин в кладке печи.
Печи и камины
Мастер-печник Кириленко Станислав Вячеславович. Авторский сайт
Как построить печь: особенности технологии. Часть 4.
Стык кирпича над поддувальной дверцей можно сделать с наклонным швом, чтобы глино-песчаная смесь не высыпалась из шва.
В поду топливника, сразу за дверцей топливника, делается щель из поддувала в топливник шириной 2.5 — 3 см. и длиной на ширину дверцы топливника – для подачи дополнительного воздуха и улучшения горения.
В печах всех видов в верхней трети футеровки топливника по всему периметру горизонтально в шамотной кладке футеровки топливника делаются несколько отверстий размером ориентировочно 5х5 см. – обычно количеством 7 штук. При этом футеровка делается с зазором от внешней кладки 3 – 4 см. и в этот зазор обеспечивается доступ воздуха из поддувала.
Кирпич в кладке лежащий плашмя выдерживает нагрузку в 5 тонн.
Кирпич сортируется и обрабатывается как для внешней кладки, так и для внутренней.
При самостоятельном приготовлении глинопесчаного раствора, его нельзя замешивать под дождем, так как он моментально станет жидким.
В банной печи чугунными колосниками выкладывают дно и стенки бака для камней, чтобы камни не выдавливали стенки бака.
Для особо ответственных мест – над дверцами, и там где сильный нагрев, кирпичи надо простукивать железным молотком, чтобы звенели, то есть были без скрытых микротрещин.
На каждые +100 С один метр шамотной кладки расширяется примерно на + 1 мм..
В колпаковых печах рекомендуется делать сухой шов – вертикальную щель объединяющую топливник и колпак: шириной 2 – 3 см. и высотой начиная со второго ряда футеровки топливника и до перекрытия топливника. Сухой шов может переходить в отверстие выхода газов из топливника, которое делается в верхней части топливника, также сухой шов может делаться отдельно, а отверстие выхода газов отдельно. Количество отверстий выхода газов из топливника обычно от одного до трех. Количество сухих швов обычно один или два – в зависимости от конструкции печи и конфигурации колпака вокруг топливника. Общая площадь отверстий выхода газов из топливника примерно равна площади поддувальной дверцы.
Что такое сухой шов в кирпичной печи
Мой вариант расположения СШ основан на некоторых рекомендациях И. В. и на личных наблюдениях за построенными печами.
1. Попробуйте закрыть базальтовой ватой СШ который ближе к подвертке и запишите время выхода на рабочий режим (дым светлый прозрачный, на стенках топливника выгорела сажа).
2. Потом попробуйте с двумя закрытыми СШ-ми.
3. Ну и третий раз оба СШ-ва открыты.
Не забудте на ощупь проверять нагрев разных частей печи и степень нагревания плиты (поставить пол чайника воды на плиту не снимая колец до начала растопки и зафиксировать время когда закипит).
По быстоте закипания чайника можно определить при какой растопке выше температура плиты и соответственно в топке.
Вероятно, Вам не окажется лишним познакомиться с материалами ЗДЕСЬ:
И, более близко к Вашему случаю, далее и тамже ЗДЕСЬ:
Здесь рассматривается конкретная печь, со своими конструктивными особенностями. Был бы один нижний колпак и вопросов бы не было. Поэтому я хотел услышать мнение именно по этой печи, а не теоретические выкладки вообще.
или же:
5. Также имеет место подстройка площади прохода Сухой Дырки ( СД ).
Увеличить
Мда-а.
Александр, вашу бы настойчивость да в мирных б целях.
Для начала и в который раз вынужден Вас огорчить, простите, если сможете.
Но это, увы, не все огорчительные моменты:
| merlin100 писал(а): |
| В Ваших логических цепочках используются «полуаксиомные» утверждения, |
| Цитата: |
| Отвергаете Вы полезность СШ или нет. Для этого надо написать да или нет. Неужели Вы не видите разницы между фразой «выводы напрашиваются сами собой» и “да, я считаю СШ не нужен”. Лично для меня это важно. |
Что же до приведенных Вами цитат, то если взять текст полностью, а не выдрано, все сразу же встает на свои места:
Бросается в глаза: каменка ( КАМ ) и катализатор ( КАТ ) имеют большую и, главное – ХОЛОДНУЮ массу, и, сл-но – большое сопротивление; в тоже время, сухой шов ( SSh ) и оба оставшихся канала имеют по тем же причинам (малая масса) сопротивление много меньше. Следовательно, львиная доза газов пойдет через сухой шов ( SSh ) и далее – через параллельные (открытая задвижка ( Z ) каналы ( Op ) и ( Up ) в трубу ( В )
| Цитата: |
| И по поводу таблицы.. Если даже принять на веру 1.5% прироста КПД от СШ, зачем от них отказываться. Неужели это такой технически сложный элемент. |
Касаемо прочности и СШ, непонятно на сколько уменьшится прочность печи по сравнению с увеличением КПД. Будет ли это уменьшение критичным? Требуются цифры для анализа.
Вариант 1:
Пусть источником напряжения U является труба, которая создает постоянное разрежение у основания трубы (выхода печи)
Реально, труба всетаки источник напряжения. Где напряжение зависит от температуры газа в ней. Для поддержаня горения необходим ток.
Большое сопротивление каменки при розжиге не дает развить необходимый для активного горения ток.
Наличие шунта увеличивает температуру отходящих газов, а так же уменьшает сопротивление, давая тяге прокачать достаточное количество воздуха. Что помогает розжигу.
Сухой шов до некоторой степени реализует данную модель. Он раздельно отводит газы разной температуры из топливника. Осталось достичь того, чтобы в более холодных газах не было потенциально горючего материала.
Что спорно при подаче воздуха через колосник. Непрореагировавшие компоненты так-же холодны как и пар, азот и замечательно уходят из топливника.
При подаче воздуха сверху и горении достаточно высоко в топке. Газы будут разделяться. Не нагревшиеся нейтральные компоненты не имеют стимула подниматься вверх (кроме тяги 
). Горячие пойдут вверх. Чем ниже, тем меньше непрореагировавших компонентов должно быть. Но нет гарантии, что кислород сверху достигнет углей на дне топливника. Так что оставим колосник, но маааленький, а все, что не догорело на колоснике, взлетит и догорит.
Сопротивление потоку каменки разогретой процентов на 60% должно быть заметно меньше сопротивления сухого шва. Как прикинуть сопротивления?
Площадь сухого шва должна быть примерно пропорциональна обьемной доле инертной части газов в топливнике при одинаковом давлении. Есть идеи как узнать эту долю?
Сегодня прошел третий эксперимент. Погода словно издевается. Первый раз 7 градусов, второй 15, сегодня 2. Ни какой повторяемости условий…
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников «Альянс. Печных Дел Мастера» © 2006-2021
Что такое сухой шов в кирпичной печи
1 поддымливание
2 неравномерный прогрев печи. растрескивание кладки
3 вторичный воздух в этой печи будет вреден
4. нарушится саморегуляция
5. печь превратится в противоточку. СДГ не будет
Теперь я вам покажу настоящий колпак Подгородникова, а точнее печь двухярусный колпак (см. вложение)
Здесь топливник соответствует патенту Кузнецова (идея Подгородникова) и имеет подъемный канал (трубу) во второй колпак. Второй колпак выполнен по классической схеме.
Теперь по поводу схемы Кузнецова.
Согласно патента дымовые газы должны выходить из топки снизу и попадать в дымовую трубу (канал), как у Подгородникова. У Кузнецова этого не сделано а заменено вертикальной стенкой со щелью. Данная щель во время горения топлива никак не объединяет (по движению газов) топливник и полость в колпак. Газы движутся по равнозначным направлениям, как в канальной системе противотока. Заметьте, полости кузнецов не делает квадратными, а узкими, но широкими. Температуры в полости и топки разнятся в три раза (!)
Делать в подъемный канал не имеет смысла. Без причинно ослаблять кладку футеровки топливника. Последствия вам указал человек, испытавший это на практике, т.с. на своих ошибках.
| podg_152_153.jpg | ||||||||||||||||||||
| Описание: | ||||||||||||||||||||
| Размер файла: | 216.42 КБ | |||||||||||||||||||
| Просмотров: | 655 раз(а) | |||||||||||||||||||
Вернул всё взад. | Следующая тема Предыдущая тема Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме | |||||||||||||||||||
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников «Альянс. Печных Дел Мастера» © 2006-2021
Толщина шва печной кладки
Печное дело
§ 4. Основные правила и последовательность ведения работ при кладке печей
Приступая к кладке печи, следует убедиться в том, что ее фундамент заложен, правильно и прочно, а место установки печи закрыто от атмосферных осадков (дождя, снега).
Затем надо проверить правильность разворота печи в отношении стен помещения, и установить, не мешают ли поточные балки или стропила беспрепятственному проходу дымовой трубы через перекрытие и кровлю.
После предварительной проверки печник выкладывает по верху фундамента два слоя кирпича (плашмя) и по ним гидроизоляционный слой (толь, руберойд, цементная прослойка).
При выкладке первых рядов необходимо тщательно следить за тем, чтобы все стороны кладки были параллельны. Это можно проверить угольником или бичевкой (рис. 113).
Рис. 113. Проверка правильности кладки печи:
а — проверка правильности закладки печи; б — проверка кладки печи веском, уровнем и правилом
Бичевка накладывается с одного угла кладки на другой (по диагонали), и если расстояние между углами 1—3 и 2—4 одинаково, значит кладка имеет правильную форму.
Выкладку ответственных частей печи — топливника и дымооборотов— производят с предварительным подбором кирпичей и кладкой каждого ряда насухо (без раствора). Сухая раскладка делается с перевязанными швами, пригнанными и притесанными кирпичами. И только после этого весь ряд укладывается уже на растворе.
Без предварительной раскладки можно вести кладку менее ответственных частей печи и сплошных рядов без дымооборотов.
Огнеупорный и обыкновенный кирпич при повышении температуры расширяются по-разному, поэтому перевязывать их кладку не следует во избежание появления трещин.
Толщина швов должна быть возможно меньшей: не больше 5 мм при обыкновенном кирпиче и 2—3 мм при огнеупорном, Чтобы швы были тонкими, глиняный раствор надо приготовить без комков и примесей, не слишком густым.
Кирпичи должны всеми гранями плотно прилегать друг к другу; не допускается заполнение промежутков неаккуратно околотым щебнем.
Обтесывать и окалывать кирпич следует возможно реже, так как отесанная поверхность всегда менее прочна. Такую поверхность обращать внутрь топливника или дымооборотов не разрешается.
Смазывать внутреннюю поверхность топливника и каналов глиняным раствором нельзя, так как глина от воздействия огня быстро потрескается, отвалится и засорит дымооборот.
Чтобы поверхность кладки была гладкой, ее надо вести очень тщательно, через каждые 5—6 рядов затирать мокрой тряпкой и удалять выдавленный из швов глиняный раствор. Через каждые 3—4 ряда надо проверять правильность стенок печи правилом, уровнем и отвесом.
Кирпич при укладке должен быть хорошо смочен (погружен в воду). Иначе, как сильно пористое тело, он быстро впитает влагу из раствора, а обезвоженный (сухой) раствор не сможет «схватиться», и кладка будет непрочной. Огнеупорный кирпич для удаления пыли, препятствующей схватыванию с раствором, только смачивают водой.
Перевязка швов при печной кладке обязательна. Перекрытие вертикальных швов делается не меньше чем в 1/2 кирпича, а перекрытие в 1/4 кирпича допускается, как исключение в отдельных случаях.
Выполняя футеровку топливников из огнеупорного кирпича, необходимо применять огнеупорный раствор, не перевязывая футеровку с кладкой из обычного кирпича. Если выполнить футеровку отдельно не представляется возможным, то стенки, под и свод топливника целиком выкладываются из огнеупорного кирпича.
Используя для кладки топливника обычный кирпич (при топке печи дровами), внутреннюю кладку топливника также не следует перевязывать с кладкой наружных стен, потому что, хотя материал и однороден, но внутренний слой накалится гораздо раньше и, расширяясь больше наружного, может нарушить цельность кладки.
Печь каменка
Особое внимание я хотел бы уделить печи для бани, так как её конструкция имеет свои особенности. Открытая каменка будет долго разогреваться и в печь необходимо периодически добавлять топливо
Тогда вы сможете попариться от души. Но тогда творило должно иметь выход в соседнее помещение – предбанник.
В этом случае весь угар будет уходить из самого помещения бани. Если такую печь несильно топить, то каменка быстро выстудится и пропариться, как следует не выйдет.
Если каменка расположена сбоку и закрыта, то помещение с камнями заполняется горючими газами со всех сторон за исключением передней её части. В этом случае печь быстро нагревается.
Более приемлемый вариант печи для бани – колпаковый. В данном случае каменка такова, что температура под колпаком очень высокая и принудительно проходит в камни. В этом случае печь разогревается в короткий промежуток времени и подтапливать можно хоть сколько. При наличии топлива в топке колпаковая печь самостоятельно регулирует режим.
Основные правила кладки хорошей печи.
Открою вам несколько секретов, знание которых позволит сложить хорошо функционирующую банную печь, которая не будет дымить и не развалится через несколько топок.
Положив несколько рядов, внутри дымовых каналов шпателем удаляем наплывы глинопесчаного раствора. Затем, мокрой тряпкой смываем остатки глинопесчаного раствора.
2. Сечение дымоходов и дымооборотов нигде (в том числе и на поворотах) не должно быть меньше сечения хайла. Если хайло состоит из нескольких отверстий, то в расчёт берётся их суммарная площадь.
3. В дымоходе (от подвёртки до верха трубы ) не должно быть сужения канала.
4. Кирпичная кладётся так, чтобы в обязательном порядке была перевязка кирпичей между собой — каждый верхний кирпич лежит на двух нижних, накрывая собой стык. Стык нижних должен приходиться примерно на середину верхнего(накрывающего) кирпича.
Перевязка угла осуществляется по тому же принципу.
5. Как я уже говорил, кирпичи в кладке кладутся таким образом чтобы с огнём и дымом, по возможности, контактировали обожжённые стороны.
Подготовка кирпича к кладке.
Печь собирается по рядам, подборка чертежей всех рядов называется порядовкой. Обработка кирпичей производится в процессе кладки.
Нумерация кирпичей ряда.
Каждый ряд предварительно выкладываем без раствора — насухо. Кирпичи подгоняются (стёсываются или подрезаются) так, чтобы вертикальные зазоры составляли 5-10мм, обеспечивалась ровность внешних стен, вертикальность углов, ровность дымовых каналов. Каждый кирпич в ряду нумеруется в соответствии с разработанной схемой.
Одby из ложков печного кирпича может иметь рифлёную поверхность.
Такая неровность удобна при штукатурке печи. Но так как банная печь не штукатурится, то для того, чтобы наружные стенки печи были ровными, необожжённая сторона шлифуется.
Последовательность шлифовки: вначале болгаркой с алмазным кругом убираются большие неровности, затем вручную, абразивным камнем (кругом) производится чистовая шлифовка.
После того, как кирпичи подогнаны и пронумерованы их вымачивают в воде. Вымачивают до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки.
После вымачивания можно ряд класть на раствор.
Существует такое мнение, что мочить печные кирпичи не нужно — для того, чтобы быстрее высохла печь.
Однако, для того чтобы класть чуть смоченные кирпичи, нужно быть хорошим специалистом, так как после нанесения раствора на кирпич есть всего несколько секунд, чтобы его правильно уложить – на сухом кирпиче раствор схватывается очень быстро.
А так как мы далеко не профи и, кроме того, даже среди печников-профессионалов нет единого мнения вымачивать или не вымачивать, мы будем кирпичи вымачивать.
Шамотный кирпич перед кладкой окунаем в воду всего на пару секунд только для того, чтобы смыть пыль. Огнеупорный раствор наносим шпателем или мастерком. Работать нужно очень быстро, так как шамот моментально впитывает влагу раствора.
Шамотное ядро воспринимает на себя неблагоприятное воздействие высокой температуры, оберегая от разрушения массив печи из керамического (глиняного) кирпича. Огнеупорная смесь спекается только в зоне высоких температур — в топке и в районе хайла (выход горячих газов в дымооборот).
Несмотря на то, что прочное сцепление между шамотными кирпичами отсутствует, конструкция шамотного ядра такова, что она устойчива, не подвержена подвижкам и разрушению.
Проблема может быть только в том случае, если вам попался шамотный кирпич плохого качества. Такой кирпич начинает разрушаться (растрескиваться, откалываться) через 2-3 года эксплуатации. Но на 5-6 лет даже такого кирпича хватит.
Потом необходим ремонт.
Уникальность кирпичных печей состоит в том, что они абсолютно ремонтопригодны.
Например, в печи о которой я буду рассказывать, несложно полностью заменить шамотное ядро, разобрав боковину печи.
При кладке шамотного ядра необходимо внимательно следить за тем, чтобы расстояние между кирпичами шамотного ядра и массивом печи составляло 8-10мм. Это необходимо для свободного теплового расширения шамотного ядра от воздействия высоких температур и беспрепятственного прохода вторичного воздуха от дверок ВВ к
Ни в коем случае в процессе кладки нельзя перевязывать керамический и шамотный кирпичи между собой!
Керамический и шамотный кирпичи имеют разные коэффициенты теплового расширения и такая кладка быстро разрушится.
Правильная кладка кирпичей
Схема кладки фундамента под печь.
Занимаясь кладкой кирпичей, требуется постоянно проверять вертикальность сооружения отвесом. Подобные проверки требуется делать примерно через три ряда. В работе на горизонтальность кладка проверяется с помощью уровня с рейкой. Как известно, в ходе кладки кирпич довольно часто требуется колоть, а порой и перерубать. Прежде чем произвести подобное, сделайте на кирпиче насечку. Благодаря этому несложному элементу вы значительно облегчите себе работу.
Для получения тонкого шва следует соблюдать некоторые нюансы. В частности, слой выкладываемого раствора непременно должен быть тонким, но в то же время швы должны быть полными и плотно друг к другу прилегать, чтобы не возникло пустот или раковин. Кроме того, глину на кирпич мажут руками, можно кельмой, прощупывая при этом пальцами и разравнивая на требуемую толщину. Это необходимо, чтобы в слое раствора не пропустить оставшихся комочков и крупных песчинок.
После того как слой раствора наложен, на него начинают укладывать кирпичи, которые предварительно важно пригнать насухо сразу на полный ряд. Далее из ящика забирают готовый раствор, подобранный кирпич размещают левой рукой, аккуратно намазывают под него смесь
Раствор выравнивается пальцами по ряду, который выложен ранее. В данном случае на руке остается раствор, его счищают ребром кирпича. Следующий шаг – это укладывание кирпича левой рукой на смесь, когда используя легкий нажим, его продвигают, обеспечивая при этом притирку в швах.
Полезные советы
Что касается раствора
Для экономии времени и сил при кладке облицовочного ряда оклейте его малярным скотчем шириной 60 см. Это позволит вам не отвлекаться постоянно на то, чтобы проверять раствор на лицевой стороне кирпичей. Просто когда раствор схватиться, можно удалить скотч и обмести кладку щеткой с жесткой щетиной.
Раствор для кладки можно приготовить самостоятельно, а можно приобрести в специализированных магазинах. Выбор сейчас немалый. Смотрите, чтобы смесь была огнеупорная. Фасовка ее различная от 5 до 25 кг. Если вы кладете печь, то лучше брать сразу большую упаковку. Для косметического ремонта можно использовать и 5 кг.
Так как керамический кирпич выдерживает нагрев до 650 градусов, то для сохранения кладки в целостности нужно изолировать шамот (кладку) при помощи картона толщиной не меньше 5 мм.
Что касается процесса кладки
Для облегчения процесса кладки в определённых местах конструкции, а также для большего наглядного эффекта нужно пользоваться обычным металлическим уголком на 50 мм. Снаружи его должно быть не видно, но кирпичи он должен прижимать с двух сторон.
По мнению профессионалов на «надпечье» понадобиться шесть уголков, причем длина каждого не должна быть больше 75-80 см (в противном случае от нагрева уголок деформируется и провиснет).
Для соблюдения элементарных правил безопасности и для придания печи приглядного вида лучше всего не использовать на лицевой стороне металлические уголки. Его целесообразно заменить клиновидным замком.
Ваша печь будет служить верой и правдой долгие годы, если все её составные части (заслонка, колосники, дверцы и т.п.) будут уложены в пазы глубиной, соответствующей толщине фурнитуры.
Для лицевой части перемычек применяйте металлические шпильки с резьбой диаметром не меньше 16 мм. Их использование позволит удобно сформировать отделку на лицевой части печи, не употребляя для удержания кирпичей уголки.
После того, как подготовили кирпич для перемычки, сверлим посередине отверстие, насаживаем на шпильку и промазываем все раствором. Затем стягиваем. Когда уложили перемычку на место и «на взгляд» определили провисание, конструкцию стоит укрепить еще одной шпилькой.
Формовочные кирпичи есть возможность изготовить самостоятельно, даже если вы не специалист высокого профиля. Главное терпение и желание. Зачастую хочется украсить кладку печи элементами декора (закругленные края, в стиле армир, фигурные и т.п.).
Всё, что понадобиться – это шлифовальная машинка, отрезной алмазный круг по керамике и помощник, которому нужно будет постоянно поливать водой кирпичи в процессе шлифовки.
Не забывайте о мерах безопасности при работе со шлифмашинкой во избежание травм и попадания пыли в органы дыхания и зрения.
Что касается ровного шва
Есть некоторые хитрости для выкладывания идеально ровного шва. На ряд кладки стоит уложить два металлических четырехугольных прута с толщиной равной толщине шва. Как правило, 8 мм. Сверху накладывается раствор. Затем кирпичи. Прутья же вынимать после укладки последнего кирпича в ряду. Но! Осаживать кирпичи после этой процедуры уже нельзя! Иначе пойдет деформация кладки.
Знайте, если вы не хотите разрушить кладку, то длина пруда должна быть не более метра. Для облегчения скольжения прута в момент вынимания из раствора следует его смазать отработанным маслом или тавтом.
В моде сейчас каминные арки. Примените фантазию, немного больше времени. Для создания арки можно как наиболее простой способ применить гипсокартон с толщиной 12 мм. Процесс несложный: вырезаем арку необходимой вам формы, устанавливаем на рабочее место, прижимаем к основанию при помощи чего-то подручного и выкладываем, подготовленные нужной формы кирпичи по направляющей шаблона.
Что касается кладки трубы
Основная ошибка при выкладывании трубы – наклон более 5 градусов относительно основания. Это недопустимо, так как приведет к трудоемкому исправлению работы. Есть возможность не допустить такой промашки: сначала выкладываете основание трубы.
Потом с помощью отвеса определяете на крыше точку, куда должна выйти ваша труба и закрепляете саморез. И так по каждому углу трубы. Далее натяните яркие нити от основания к крыше и производите кладку именно ориентируясь на них. Как советуют профессионалы, лучше всего труба кладкой 1,5 × 2 кирпича.
Труба должна быть от конька кровли на 1,5 м или больше и по высоте выступать на 0,5 м.
Важные напоминания
Для правильной и эффективной работы печи и в целях безопасности необходимо соблюдать такие правила топки:
Средняя продолжительность топки печей — 1-1,5 часа. Поверхность печи после топки в редких случаях нагревается до 900 градусов по Цельсию. Нормальная температура нагрева печи — 700 градусов по Цельсию. Когда слишком высока температура, выделяется от сгоревшей на печи пыли неприятный запах. Однако печь в любом случае не стоит перегревать. В результате ее перегрева образуются трещины, и может быть расстройство печной кладки.
Слишком большую печь, которую топят не каждый день, строить невыгодно. Она займет много места в здании, которое сильно перегревается. Для охлаждения такого помещения открывают форточки, что влечет за собой лишний расход топлива, а это недопустимо, когда необходимо правильно топить печь.
Ответы знатоков
первую чуть приоткрой чтоб тянуло а когда полностью прогорит закроеш полностью
две заслонки делаются для переключения печи на летний и зимний режимы работы. зимой открываешь не полностью заслонку, которая пускает горячий дым в колодцы обогревателя. летом открывается прямой ток, жар уходит напрямую в трубу
Вертикальная заслонка — ход в колена — для зимы. Горизонтальная — в шахту трубы, обе открыть сначала, растопить, затем задвинуть горизонтальную полностью, а вертикальную — после того, как угли прогорят.
у меня две, потому, что труба длинная-чтоб не остывала одна на 2м, вторая 4м под потолком.
Не будут кирпичи прогреваться.испробовано на буржуйке.
Может и можно, но нарушится тепловой баланс. Могут стенки быстро прогореть. Или оставлять воздушный промежуток между стенками печки и кирпичем, для циркуляции воздуха и отвода тепла. На стенках сбоку решетка, как раз для такой вентиляции.
Она на это не рассчитана, поэтому может быстро прогореть.Специалисты, которые ее проектировали, знали, что делали, а Вы, не имея в данной области никакого образования, так же «улучшите» чужую разработку, как Левша у Лескова блоху: подковал ее — и она не смогла прыгать…
Надо просто брать другую печь с аккумулятором тепла. Поверьте, ни чего хорошего не выйдет.Зачем печи длительного горения аккумулятор — в ней закладка дров должна тлеть 4-8 часов, бывают и на большее…. если только не фуфло.
Колпаковая печь
Еще один вид печи – колпаковая. У нее очень высокий КПД – до 70%. Она саморегулирующая и это плюс данного типа. Дымовые газы сначала полностью выгорают под колпаком, прежде чем перейти в дымоход. При этом все тепло отдается печи. Здесь действует принцип газовой вьюшки: когда штатная заслонка закрыта, подколпачные газы исключают выпуск из хайла холодного воздуха. Это обеспечивает оптимальный режим печи. Т.е. даже при временно открытой вьюшке угар не образуется.
У такого типа печи довольно сложная конструкция и работает она только для отопления, поэтому варочную поверхность приспособить к ней не получится.
Лучшие ответы
у нас все в процессе топки полностью открытую задвигают по чуть чуть и окончательно закрывают когда все угли перегорели
обычно две заслонки, одна «летняя» — прямая, другая «зимняя»- через каналы комеля, летняя, как только разгорится-закрывать, а зимнюю закрывают полностью, когда все прогорит, чтобы тепло не уходило в атмосферу. и каждой печки свой характер
Хм, всегда топил с полностью открытыми заслонкой и поддувалом. Небось, наэкономил бы.
думаю, что вы правы по логике
то у вас может стоять ещё и вьшка, чем так же можно перекрывать печь, КОГДА ВСЁ ПРОГОРИТ конечно.Смысл здесь в том, что разная печь по разному растапливается. К тому же (вы наверное замечали) что задвижку можно ешё прикрыть, когда печь прогреется, что вы и делаете
Так что важно именно не угореть от дыма.
Схемы кладки печи из кирпича
Теперь что касается схемы кладки печи из кирпича. Выделяют два вида: голландские и шведские. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки.
Голландская схема:
Шведская схема:
У шведских печей есть свои плюсы:
Под шведскую печь обязательно нужно конструировать фундамент. Это связано с тем, что в нешироком и невысоком сооружении на различной высоте напряжения тепла неодинаковы и печь может быть неустойчивой. Правильно и безопасно сложить такую печь вам поможет опытный специалист.
Как устанавливать дверцы
Схема кладки печки по рядам.
Возле рамок дверец кладку ведут с особой тщательностью. Кладка и рамка должны неизменно иметь между собой зазор по высоте и ширине до 5 мм. Это необходимый пункт, ведь при нагревании происходит расширение рамки, а при охлаждении она опять сжимается. При плотном примыкании кладки к рамке происходит постепенное раздвижение кирпича и кладка впоследствии разрушается. Рамка разделяется с кладкой асбестовой лентой, обмазанной глиняным раствором. Если оставить лишь раствор, то он быстро выкрошится.
Рамку дверец непосредственно к кладке закрепляют с помощью ручек в четырех местах. Для этого используют мочки, свитые проволочки, их 4 шт. Чтобы оптимально закрепить мочки, в рамках нужны отверстия
Важно, чтобы концы мочек были глубоко и надежно заделаны в швы. Для этого к ним привязывают гвозди без шляпок, их длина примерно 120 мм
Благодаря таким гвоздям, вязка оказывается прочно защемленной в швах. Используют вместо проволоки лапки, выполненные из полоскового железа, при их защемлении в швах крепление более надежное по сравнению с проволочными мочками.
Не следует применять рамку дверцы в качестве опоры для укладки кирпича.
Лучше для этой цели применять дополнительно чугунную либо стальную полоску, можно сделать перемычку. По мнению специалистов, все-таки лучше предпочесть перемычку. Если топочные отверстия имеют ширину, не превышающую 35 см, их можно перекрывать изразцом, длина изразца 40 см и более. Изразец подготавливается заранее, кромки отпиливаются, кладутся вверх поливной стороной.
Правила непосредственной кладки печи из кирпича
Строение печи так же начинается с возведения для неё фундамента. И об этом вы можете почитать в статье «Как правильно сделать фундамент под печь ».