что такое студийная вспышка
Как выбрать студийную вспышку — полный гид
Освещение — важнейший инструмент фотографа, который позволяет создавать настоящие шедевры. Импульсный свет при работе в студии по-прежнему остается основным выбором большинства фотографов: неудивительно, ведь естественный свет от окна может быть слишком привередливым и непредсказуемым, а постоянному свету (о котором мы писали ранее) иногда не хватает мощности. В этой статье мы расскажем как подобрать студийную вспышку, исходя из ваших задач и размера студии, и кратко рассмотрим несколько популярных моделей.
Виды студийного освещения для фотосъемки
Существует три основных типа импульсного света: накамерные вспышки, генераторы и моноблоки. Небольшие накамерные вспышки обычно не предназначены для студии — обычно им не хватает мощности, а иногда с ними сложнее использовать различные модификаторы (об этом ниже).
Можно, конечно, использовать систему из нескольких накамерных вспышек. Однако, чтобы добиться той же мощности и качества освещения, что и с более крупными студийными вспышками, вам понадобится потратить значительно больше денег и сил на настройку. Проблему стоимости, конечно, можно решить, используя самые дешевые китайские модели, но надеяться на высокое качество такой системы не приходится.
Более универсальный и простой вариант — моноблок, или просто «студийная вспышка». Моноблок — это единый корпус, в котором находится вся электроника, элементы управления и лампа. Обычно они оснащены двумя лампами (импульсная лампа для самой вспышки и пилотный свет для предварительной оценки освещения). Все управление происходит с помощью органов на корпусе. Основные преимущества моноблоков — универсальность и невысокая цена относительно генераторов.
Генераторный свет состоит из основного блока, в котором находится вся электроника и органы управления, и голов c лампами, которые подключаются к нему с помощью кабеля. Генераторы могут похвастаться очень большой мощностью и коротким импульсом. Однако такой свет значительно дороже, и в этом материале мы сосредоточимся на более универсальных моноблоках.
Моноблоки различаются по ряду параметров, на которые необходимо обратить внимание при выборе. Их мы и рассмотрим ниже.
Мощность
Первое, что нужно учитывать, — мощность студийной вспышки. Она варьируется от скромных заполняющих ламп мощностью 100 Дж до супер-ярких осветителей в 1500 Дж. Для большинства задач диапазон в 500–800 Дж будет надежной отправной точкой. Вообще, в плане мощности лучше брать устройства с запасом. Избыток света всегда можно рассеять, а вот получить больше, чем заявлено, уже не получится.
Более слабые лампы в 200 Дж подойдут для съемки небольших объектов (например, для продуктовой съемки) и портретов с близкого расстояния.
Для небольших помещений, например для домашних студий, можно использовать лампы, начиная от 300 Дж. К примеру, импульсная студийная вспышка Raylab Rossa RS-300 имеет мощность в 300 Дж, поэтому она подойдет для разных типов съемок в домашней студии. Модель оснащена сенсорным экраном и системой управления, дружелюбной для новичков.
Для съемки в более крупных помещениях, открытых пространствах и для больших групп людей (20+ человек) стоит использовать вспышки мощностью от 600 Дж. Raylab Sprint IV RTD-600 обладает как раз такой яркостью, что позволяет использовать ее в профессиональных фотостудиях. Активная система охлаждения защищает устройство от перегрева во время съемки, позволяя долго работать без перерыва.
Настройка мощности
Стоит обратить внимание, какой уровень контроля мощности предлагает рассматриваемая вами модель. Чем более точная регулировка доступна, тем лучше. Большинство современных моделей можно регулировать с очень маленьким шагом для точной настройки яркости. К примеру, модели серии Rosa и Sprint могут контролировать мощность импульса с шагом в 0,1 ступень — этого хватит для большинства ситуаций.
С этим связан другой важный параметр — диапазон регулировки, то есть насколько можно понизить мощность вспышки от максимальной. Тут работает то же правило — чем больший диапазон доступен, тем лучше. Это параметр также надо соотносить с мощностью осветителя. К примеру, если у вас моноблок на 500 Дж, который позволяет понизить мощность только до 1/4, в некоторых ситуациях он будет слишком ярким. В среднем, надо ориентироваться на возможность снижения мощности до 1/16 и ниже.
Скорость
Следующее, о чем стоит подумать, — это скорость. Если вы планируете снимать не только портреты, но и сцены с действием, выбор лампы с быстрой перезарядкой имеет решающее значение. Чтобы делать быстрые последовательные вспышки, многие производители добавляют в свои модели специальный режим (обычно он называется «высокоскоростной режим» или «заморозка»), который сокращает мощность и продолжительность вспышки, тем самым уменьшая время перезарядки.
Также все более распространенной функцией становится высокоскоростная синхронизация (HSS), которая особенно удобна для работы с быстро движущимися объектами. Такой функцией обладают вспышки серии Luxio, например, Raylab Luxio RL-800. Максимальная скорость перезарядки этой вспышки составляет всего 0,05 секунд (то есть вспышка может сделать до 20 импульсов в секунду), поэтому вы сможете «заморозить» даже самое быстрое движение.
Но даже для обычной съемки вы явно не захотите брать вспышку, которая слишком долго «думает»: вы сделали кадр, а после этого долго и томно смотрите на модель, дожидаясь перезаряда. Конечно, это довольно субъективный параметр, но мы бы рекомендовали ориентироваться на вспышки со скоростью перезарядки не более 1 секунды.
Синхронизация студийной вспышки и камеры
В синхронизаторе RL-UT7 есть поддержка TTL — вспышка будет автоматически выдавать количество света в зависимости от экспозиции и расстояния до объекта. Если сцена темная, мощность вспышки будет более интенсивной и наоборот.
Радиопередатчики совместимы со всеми основными брендами камер и работают со вспышками, оснащенными встроенным беспроводным приемником — Raylab Rossa, Sprint и Luxio. Raylab Axio III совместима с радиосинхронизатором Raylab JH-R004.
Другие моноблоки со встроенными синхронизаторами можно подключить с помощью специального внешнего приемника RL-SR через штекер.
Некоторые вспышки можно контролировать через приложение на смартфоне — для этого она должна быть оснащена bluetooth или Wi-Fi модулем.
Пилотный свет
Еще одна особенность различных моделей вспышек — наличие или отсутствие пилотного света. Это вторая лампа с постоянным светом, которая позволяет заранее оценивать световой рисунок. Пилотным светом оснащены вспышки всех линеек Raylab. В зависимости от мощности пилотного света вы можете использовать его и как постоянный свет для видео-съемок, однако самостоятельные LED-панели для этого послужат лучше.
Байонет и совместимость с аксессуарами
Наконец, последняя важная характеристика — то, какой байонет использует моноблок. Байонет — это кольцевой адаптер для установки различных аксессуаров например, софтбоксов. Всегда нужно внимательно следить, чтобы адаптер на аксессуаре и байонет на вспышке совпадали. Байонет Bowens — самый распространенный байонет, для которого разработано огромное количество различных модификаторов и аксессуаров. Поэтому если вы не хотите ограничиваться фирменными аксессуарами какого-либо производителя вспышек, стоит выбрать его.
Что касается самих модификаторов, ранее мы подробно рассматривали их в статье, посвященной управлению светом. Чтобы смягчить свет или получить особый световой рисунок вместе со студийной вспышкой можно использовать зонты, софтбоксы, рефлекторы и портретные тарелки. Чаще всего их крепят к вспышке с помощью байонета или на студийную стойку. Многие модели вспышек, например Raylab Rossa RS-500, дополнительно оснащены специальным отверстием для зонта.
Итоги
При выборе студийной вспышки нужно ориентироваться на несколько основных параметров.
Пользуетесь ли вы студийными вспышками? Мы будем рады, если вы поделитесь вашим опытом в комментариях.
Получаем максимум от домашней фотостудии
Снимок: James Paterson
Хотите ли вы заниматься съемкой портретов, питомцев, продуктов, еды или макро, комплект студийного освещения позволит сделать фотографии четче и профессиональнее, чего в противном случае достичь гораздо сложнее. Это открывает двери к полному контролю. Если вы только начинаете работать со студийным освещением, приготовьтесь снова влюбиться в фотографию.
Однако, поначалу освоение студийной вспышки может показаться сложной задачей. Нужно принимать много решений: какие настройки экспозиции использовать? Как расставить свет? Какие модификаторы подойдут лучше всего? Какую мощность вспышки использовать? Все эти препятствия легко преодолеть, если обзавестись некоторыми знаниями. В сегодняшней статье мы прольем свет на данную тему.
Моноблок или строб?
Жаргон студийной съемки может вызвать у новичков непонимание: студийные головки, моноблоки, моносветы, блоки питания, стробы? В целом, для начала достаточно двух вспышек-моноблоков (или «моносветов», как их называют в США). Они представляют собой индивидуальные автономные вспышки, которые объединяются в единую сеть. С другой стороны, блок питания – определенного рода контрольный центр, связывающий несколько меньших вспышек. Термин «строб» используют как нарицательное для описания разных видов вспышек. Помимо двух моноблоков, стартовый набор обычно включает в себя две стойки, синхронизирующий кабель/беспроводной триггер и такие модификаторы света, как белые и серебряные зонты или софтбокс. Именно они – ключ к успешной съемке. С помощью этих приспособлений вы получаете возможность влиять на свет и на то, как он рассеивается.
Если в наборе нет беспроводного триггера, я бы настоятельно порекомендовал им обзавестись. Синхронизирующие кабели постоянно запутываются и выпадают в самый неподходящий момент, а также о них очень легко споткнуться. Более того, у многих камер даже нет слота для подключения такого кабеля. Беспроводные триггеры – дешевый и простой вариант. Очень полезный инструмент, который у многих из нас уже есть – рефлектор. Расположив его напротив вспышки, вы рассеиваете свет, смягчая тени и сокращая контрастность. Таким образом, получается практически второй источник света.
Большинство ламп оборудованы режимом моделирующей вспышки. Снимок: James Paterson
Сколько мощности нужно?
Если вы планируете собирать базовый набор, первый вопрос будет касаться мощности. Мощность вспышки измеряется в ватт-секундах (максимальное количество ватт, которое может быть подано за 1 секунду). Студийные лампы обычно выдают от 100 Вт, если модель дешевая, до 1200 Вт для более дорогих моделей. Правильный уровень зависит от того, что вы фотографируете – в случае, когда нужно осветить большое помещение или группу людей, нужно будет минимум 800 Вт. Для домашней студии или портретной съемки, при которой фотографируют одного человека или маленькую группу, вряд ли понадобится мощность свыше 300 Вт.
По сравнению со вспышками типа «speedlight», даже маломощные моноблоки будут светить как минимум в два раза сильнее. Есть также другие преимущества. Питание от сети позволяет не беспокоиться об аккумуляторах, время перезарядки сокращается, а работать с модификаторами становится гораздо проще. Более того, моноблоки обладают удобным режимом моделирующего света. При его активации лампа начинает светить непрерывно, помогая визуализировать игру света и тени на субъекте перед тем, как делать снимок.
Управление вспышкой
Студийные вспышки обычно оборудованы несколькими простыми регуляторами. Первый –изменение выходной мощности, которая отвечает за яркость света. В большинстве моноблоков шкала варьируется от 1.0 до 6.0, где каждое число представляет один стоп света. Таким образом, значение 6.0 соответствует мощности 1/1, а 1.0 – это всё равно, что 1/32 от максимальной яркости (хотя некоторые модели позволяют выбрать значение еще ниже). Конечно, максимальная и минимальная яркость зависят от питания и наличия модификаторов.
Помимо прочего, у вспышек обычно есть функция оповещения о полном перезаряде (обычно на него требуется около половины секунды). Другая полезная кнопка – режим ведомого (Optical Slave Mode). Активируйте его на второй вспышке, и она будет срабатывать, как только увидит свет первой.
В набор начинающего обычно входит зонт и софтбокс. Снимок: James Paterson
Зачем использовать студийное освещение?
Главная причина работать со студийным освещением – качество и контроль. Мощность вспышки обеспечивает возможность снимать с низким ISO, получая максимальное качество с минимальным количеством шума. Помимо этого, дополнительный свет обеспечивает гораздо больше контроля. Вы сами решаете, как расположить лампы – сверху, снизу, спереди, сзади – всё зависит только от предпочтений и фантазии. Затем можно контролировать экспозицию. Мы сами можем решить, какой она будет, а не позволять имеющемуся освещению диктовать правила игры.
Мы привыкли адаптировать параметры экспонирования к освещению, поэтому при работе со студийным светом происходит определенный сдвиг сознания. Не учитывая некоторые отдельные случаи, мы можем выбрать любую комбинацию выдержки, диафрагмы и ISO. Если вы только начинаете, вот базовые параметры, от которых можно отталкиваться. В ручном режиме установите выдержку на 1/200 с, диафрагму на f/8 и ISO на 100. Включите вспышку и сделайте несколько пробных снимков. Если фотография получится слишком яркой или темной, просто отрегулируйте яркость света, поставив лампу ближе или дальше, либо изменив её мощность.
Чтобы определить нужную мощность вспышки, можно использовать экспонометр или ориентироваться на гистограмму камеры.
Одна лампа или две?
Поначалу идея использовать оба моноблока может показаться очень привлекательной. Однако, если вы – новичок в студийной съемке, лучше начать с одного. Приловчитесь позиционировать лампу, регулировать мощность и экспозицию; затем, когда освоитесь, начинайте экспериментировать с двумя. При работе с двумя и более вспышками очень полезной практикой будет «построить» освещение, делая пробные снимки с одной включенной лампой за раз. Таким образом вы увидите, как каждая вспышка влияет на общий результат, и можете быстрее добиться гармоничного освещения. Овладейте этой техникой и для вас откроется мир бесконечных возможностей.
Простая лампа (слева), софтбокс (середина) и зонт (справа). Снимок: James Paterson
Лампа, софтбокс, зонт
Главная причина работать со студийным освещением – наличие огромного количества модификаторов, позволяющих влиять на характер света. В базовый набор обычно входит софтбокс и зонт, но при это всегда есть вариант фотографировать без них. При съемке с «голой» лампой источник света очень маленький, как полуденное солнце на безоблачном небе. Свет в результате получается очень резким. Обратите внимание, как на фотографии слева получились глубокие тени под подбородком. Добавив зонт или софтбокс, мы увеличиваем размер источника света, делая его более рассеянным, а тени мягкими. Победителем здесь можно считать софтбокс, поскольку тени мягкие, но при этом не теряют контуры. Гораздо сложнее контролировать рассеивание света при использовании зонта, поскольку он отражается ото всех окружающих стен и поверхностей, полностью заполняя тени.
10 советов для съемки со вспышкой
1. Расстояние влияет на мощность. Вдвое уменьшив расстояние между вспышкой и субъектом, вы вчетверо (или на два стопа) повышаете мощность света.
2. Расстояние и качество. Изменение расстояния до источника также влияет на его размер по отношению к субъекту – чем он дальше, тем грубее качество света.
3. Остерегайтесь спада. Спад вспышки – это разница в мощности по всему субъекту. Она становится более заметной, когда лампа расположена очень близко.
4. Обращайте внимание на блики. Если понаблюдать за работами других портретных фотографов, можно заметить, что зачастую в глазах моделей есть блики, по которым можно определить расположение, количество и вид используемых вспышек.
5. Отражайте вспышку. Помните, что помимо использования таких модификаторов, как зонты и софтбоксы, свет можно смягчить, отразив его от стен или потолка.
6. Выдержка и вспышка. Выдержка не имеет никакого отношения к экспозиции вспышки, она влияет только на рассеянный свет. Если сомневаетесь, ориентируйтесь на 1/200 с.
7. Для рассеивания нужно больше мощности. Любой модификатор, расположенный между источником света и субъектом – будь это зонт или софтбокс – ослабляет свет, поэтому не забывайте соответствующим образом повысить мощность.
8. Растушуйте свет. Попробуйте растушевать свет, повернув вспышку под углом вместо того, чтобы направлять её перпендикулярно; это создает приятный «огибающий» эффект.
9. Перезарядите вспышку после изменения мощности. Снизив мощность вспышки, кликните по кнопке Тест, чтобы перезарядить её и сбросить прошлые настройки.
10. Ставьте свет ближе. Поставив несколько вспышек рядом, вы превратите их в один большой источник света по отношению к субъекту, в результате чего получится более мягкий и приятный свет.
Многообразие обычного софтбокса
Снимок: James Paterson
Подсветка сверху
Всего один софтбокс может обеспечить большое количество разных схем освещения в зависимости от его расположения и мощности. Здесь он направлен сверху-вниз прямо на лицо. Иногда это называют «свет бабочка», поскольку тени на носу по форме немного напоминают бабочку.
Снимок: James Paterson
Снимок: James Paterson
Подсветка
На этот раз софтбокс расположен слева от субъекта, освещая сторону лица, находящуюся дальше от камеры. Этот вид называют «короткий свет» (в противовес «длинному», который располагается спереди). С такой расстановкой получаются снимки в стиле «низкий ключ». Фон очень затемняется, поскольку вспышка направлена в сторону от него.
Снимок: James Paterson
Снимок: James Paterson
Высокий ключ
Софтбокс также может выступать в роли фона для съемки в высоком ключе. Свет огибает контуры лица, создавая привлекательные линии вокруг щек. Если спереди лицо выглядит слишком темным, его можно осветлить, расширив диафрагму и отразив часть света с помощью рефлектора.
Снимок: James Paterson
Снимок: James Paterson
Силуэт
Этот эффект похож на предыдущий, только на этот раз софтбокс направляется на фон. Если есть желание, можно сделать диафрагму немного шире, осветлив субъект, или наоборот экспонировать по фону, получив практически эффект силуэта.
Снимок: James Paterson
Снимок: James Paterson
Боковое освещение
При такой расстановке освещается только одна половина лица, а другая оказывается в тени. Иногда это называют «разделенным освещением». Обратите внимание, насколько подчеркнутой стала текстура кожи. Из-за этого портрет получился немного грубее.
Снимок: James Paterson
Снимок: James Paterson
Подсветка снизу
Разместив софтбокс ниже уровня подбородка, вы получите эффект «фильма ужасов». Мы привыкли, что свет падает сверху, поэтому в противном случае он выглядит неестественно вне зависимости от того, стоит субъект или лежит.
Снимок: James Paterson
Список оборудования
Моноблоки. Это вспышки с питанием от сети. Имея больше мощности по сравнению со вспышками типа «speedlight», они позволяют работать с режимом моделирования. В комплекте идут стойки и специальные крепежи, с помощью которых очень легко монтировать различные модификаторы.
Зонт. Рассеивает и распространяет свет по комнате. Вспышку можно направить прямо на зонт, либо повернуть её под углом, чтобы часть света отражалась обратно. Очень полезный инструмент для съемки интерьеров и портретов. Однако, свет контролировать довольно трудно.
Софтбокс. Смягчает и рассеивает свет, практически как окна в комнате. Создает привлекательные прямоугольные блики в глазах. Похож на белый зонт, но игра света и тени гораздо легче поддается контролю.
Синхронизирующий кабель/беспроводной триггер. Подключите его к камере, чтобы вспышки срабатывали в нужное время. Все студийные вспышки обладают режимом ведомого. Это означает, что при срабатывании одной, сработают и остальные.
Как выбрать вспышку для студийной съемки
Съемка в условиях студии требует обязательного присутствия искусственного освещения. Источника света могут быть разное оборудование и устройства. Наиболее распространенный вариант — студийная фотовспышка. Этот вид устройств значительно отличается от вспышек, используемых в обычных фотоаппаратах, есть некоторые особенности, которые должны учитываться фотографом при выборе. Разберемся, какое оборудование можно назвать студийной вспышкой, как ее правильно выбрать, ее основные параметры, источники питания.
Создание реальной цветовой картинки при выполнении съемки в студии можно добиться двумя способами:
Технические и конструктивные особенности студийной вспышки
Вспышка, используемая в студии, может обладать несколькими основными элементами:
В отдельную категорию следует отметить синхронизацию срабатывания фотовспышки с затвором камеры. На сегодняшний день есть 4 вида синхронизации:
Электронный блок управления может комплектоваться в корпус вспышки, либо использоваться в виде отдельного устройства. Первый вариант позволяет называть вспышку моноблоком, второй — внешний блок называют генератором, поскольку он может управлять несколькими подключенными вспышками одновременно. Технические характеристики генераторной вспышки намного выше, чем у моноблока. Вспышка легче, соответственно, установить ее легко даже в самом трудном месте. Но если рассматривать бытовую сторону вопроса, то моноблок обойдется дешевле, он намного компактнее, да и транспортировка не составит труда. В любом случае, оба варианта могут осуществлять работу от электрической сети, так и от аккумулятора.
Технические параметры вспышки
Фотовспышка характеризуется основными показателями:
Выбирая фотовспышку, следует обращать на основной параметр — мощность. Но тут необходимо учитывать один нюанс. Единицей измерения электрической мощности является Ватт, но этот показатель используется только для ламп пилотного источника света, то есть для таких устройств, которые излучают свет постоянно. А вот для импульсных источников света неотъемлемым показателем является энергия импульса — выделяемая в единицу времени мощность и измеряется такой показатель в Джоулях. Теперь к делу, мощность фотовспышки, используемой в условиях студийной съемки, измеряется в джоулях, хотя предполагается, что в качестве основного параметры выступает энергия импульса.
Вспышка может иметь мощность 150-1000 Дж. Понятно, что с ростом показателя мощности обеспечивает более насыщенный световой поток, но и цена в этом случае будет тоже выше. Говоря о пилотном источнике свете, вспоминаем, что мощность измеряется в Ваттах, используются галогеновые лампы 50-1000 Вт. Выбирая мощность, следует учитывать объемы пространства, где будет проводиться съемка. Здесь следует учитывать, что есть ограничения по параметру охлаждения корпуса.
Следующий немаловажный показатель фотовспышки — это длительность импульса. Под этим показателем понимают время, затраченное на выделение штатного количества энергии. Оказывается, мощность потока света возрастает моментально, а вот ее спад продолжается постепенно. Самой приемлемой длительностью импульса является тот отрезок времени от одной точки до другой, равный ½ мощности вспышки. Этот показатель считается лучшим, если он короче. Если для портретной фотографии не критична остаточная засветка, то в процессе съемки брызг воды может получиться смазанное изображение, что отразится на качестве изображения. Единицей измерения длительности импульса является доля секунды. У бюджетных вариантов вспышек этот показатель зафиксирован на отметке 1/800 секунд, в то время как профессиональные модели могут иметь 1/2500 секунд.
Оценка вспышка производится с помощью ведущего числа. Этот показатель является не менее важным, чем мощность и длительность импульса. Дело в том, что фотовспышка почти никогда не применяется сама по себе, чаще всего в процессе участвует несколько элементов: насадки, отражатели — все это сказывается на ведущем числе. При расчете экспозиции может теряться значение этого параметра, тогда используется флешметр — устройство, позволяющее измерить экспозицию при условии использования импульсного освещения. На ведущее число обращают внимание в том случае, если требуется сравнение несколько фотовспышек с одинаковыми техническими показателями.
Немаловажное значение имеет так же время перезарядки, особенно если речь идет о репортажной съемке или съемке движущегося объекта или механизма. Студийный моноблок способен перезарядиться за 0,6-2 секунды, но бюджетные варианты могут потребовать и больше времени — до 6 секунд, что не всегда актуально. Однако и здесь есть один важный нюанс: если использовать фотовспышку не на полную мощность, то заряжается она намного оперативнее. Получается, что для вспышки в 1000 Дж, выставленной на мощность потока в 250 Дж потребуется меньше времени на перезарядку, чем импульсному источнику света, у которого максимальный параметр как раз 250 Дж. Эта хитрость часто применяется профессиональными фотографами. Еще один технический параметр фотовспышки — цветовая температура. При максимальной мощности этот показатель варьируется в пределах 5500-6000 К. Но этот показатель довольно условный. Как и в ситуации с ведущим числом, фотовспышка очень редко используется самостоятельно, без дополнительных компонентов, что обязательно следует иметь в виду, при выборе модели вспышки. Кроме этого, нужно знать, что чем выше показатель длительности импульса, тем больше смещение цветовой температуры в область теплых тонов, что может исказить реальную цветопередачу.
Особенности выбора студийной фотовспышки
От вспышки зависит, как правило, качество изображения, поэтому следует серьезно отнестись к выбору этого устройства. Прежде всего, следует учитывать многие показатели, включая объем помещения, совмещение с фотокамерой, вид съемки. Идеальный вариант, если в наличии будет несколько фотовспышек для разных случаев. Однако можно иметь и 3-4 вспышки, которые можно использовать в сочетании со светоотражателями и правильной расстановкой.
Выбирая мощность вспышки, следует учитывать габариты помещения, где будет проходить съемка, количество вспышек, установленных в студии. Например, для помещения не более 50 квадратов, будет вполне достаточным около 3-4 вспышек с мощностью 250-500 Дж. Но при этом мощность пилотного света должна иметь высокий показатель, так как стандартный параметр от 60 до 100 Вт не позволит установить требуемую резкость и получить нормальную теневую картинку. Общая мощность пилотных лам должна быть не менее 500 и не более 1000 Вт. Кроме этого, фотовспышка должна быть регулируема, особенно это касается параметра мощности. Вспышка может быть аналоговая или цифровая, дискретная, плавная. С помощью электронной регулировки можно устанавливать мощность импульса в пределах 1/16 и 1/32 от максимального значения. Если вспышка ограничена и имеет возможность установки 1/8 мощности, то это слабый регулятор. Вспышка с параметрами: длительность импульса 1/800 сек, мощность 150 Дж может использоваться для съемки изображений на документы, но никак не для динамичной съемки, для которой значения этих показателей недостаточно.
Для небольшой студии лучше всего выбирать моноблоки — это и более бюджетный вариант, и для новичков — приемлемая модель. Для сложных схем подойдет генераторы. При необходимости использования насадок, следует учитывать параметры байонета. Лучше, когда комплектация позволяет выбрать насадки к студийной вспышке. Рекомендуется выбирать байонет, который активно используется в нашей стране, например Bowens S, иначе потребуется поиск переходников, чтобы обеспечить совместимость устройств. Для своей первой студии лучше выбирать готовое студийное оборудование, ведь в этом случае будут учтены все нюансы. Со временем, когда появится опыт, можно пополнить свое оборудование и улучшить комплектацию.
Как выбрать аккумулятор для вспышки
Если модель фотовспышки уже выбрана, остается только подобрать элемент питания. Дело в том, что он не всегда входит в комплектацию фототехники. Если предполагается, что источником питания будут выступать элементы АА или ААА, то придется самостоятельно заняться их покупкой, так как в стандартный набор они не входят. Приобретение студийной вспышки может привести к вопросу о выборе источника питания. Как правило, используются одноразовые источники питания и аккумуляторы для вспышки, которые требуют регулярной подзарядки. Аккумуляторы могут быть:
Основными показателями, на которые следует опираться при выборе аккумулятора, это емкость, измеряемая в миллиамперах, напряжение, число циклов разряда и заряда, рабочая температура. Уточнить все эти показатели можно в инструкции. Отдельно следует уделить внимание такому показателю, как быстрая зарядка тока и скорость отдачи тока. Это важно, если подбирать аккумулятор именно для фотовспышки.
При выборе никель-металлогидридных аккумуляторов, следует обращать внимание на показатель мощности. Как правило, кадмиевые элементы питания обладают низкой емкостью, что недостаточно для вспышки. Металлогидридные аккумуляторы имеют этот показатель в пределах 3000 мА, что выделяет их на фоне остальных. Самое минимальное значение показателя — 2400 мА, для элементов питания ААА эти показатели значительно ниже, поэтому они редко применяются для энергоемких устройств. Рассматривая параметр температурного режима, производитель, как правило, указывает границы −40+55 градусов. Но на практике любой аккумулятор при низкой температуре способен быстро разряжаться. Поэтому рекомендуется учитывать все эти показатели при выборе элемента питания.
Немаловажным параметром является также саморазряд. Если хранить аккумулятор отдельно, то он, как правило, теряет емкость. Всего за один месяц возможна потеря в размере 25% емкости, в то время как аккумуляторы, обладающие низким саморазрядом, могут сохранять свои показатели в течение длительного промежутка времени. Такие аккумуляторы могут иметь разновидности. Распознать элемент с низким саморазрядом можно по фразе на маркировке «ready-to-use». Аккумуляторы с низким показателем саморазряда могут сохранять емкость в течение полугода, а после этого времени разряжаются до 75%.
При использовании аккумулятора для фотовспышки, следует учитывать также такой показатель, как скорости отдачи тока, поскольку от него зависит общая скорость съемки. Но определить этот показатель у аккумулятора бывает непросто. Единственным вариантом является проверка нескольких моделей. Важно учитывать еще один факт: снижение скорости передачи происходит одновременно с емкостью. Исходя из этого, аккумуляторы, обладающие максимальным зарядом, имеют большую скорость отдачи. Кроме этих видов аккумуляторов есть и другие модели, но в нашей стране они не пользуются спросом. Одним из таких вариантов является никель-цинковый аккумулятор, которые появились на нашем рынке сравнительно недавно. Преимуществом такого аккумулятора является повышенная энергоемкость и, соответственно, более длительный период работы, высокая токоотдача. Для фотовспышки эти два показателя являются важными, поэтому такие аккумуляторы постепенно набирают популярность. Показатель напряжения у аккумулятора установлен в размере 1,6. В, что выделяет его на фоне пальчиковых источников питания. Для подзарядки никель-цинковых источников питания требуется специальный вид зарядки, поскольку традиционный вариант здесь неприемлем. На зарядку 4 элементов питания потребуется около 4 часов. Преимуществом является то, что цинковый аккумулятор обладает меньшим ресурсом, то есть число полных циклов заряда или разряда. Но здесь каждому фотографу необходимо выбрать для себя, что важнее: больший ресурс или больший ток.
Определяя для себя, какие зарядные устройства для аккумуляторов лучшие, невозможно найти один ответ. На это есть несколько причин. Прежде всего, следует разделить зарядные устройства на 2 класса: