что такое стронгер и для чего он нужен
КАК выбрать стронгер?
В прошлый раз мы разбирали как правильно выбрать пламегаситель.В этот раз разберем как выбрать стронгер, который вам подходит. Для установки стронгера требуется узнать диаметр труб выхлопной системы вашего автомобиля, подходящих к катализатору. В основном это 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм. Необходимо определить длину прямого участка свободного пространства, куда будет установлен стронгер. Стронгеры бывает трех длин: 200 мм, 300 мм, 450 мм. Это длинна самой резонаторной камеры, необходимо учитывать, что общая длина стронгера на 100 мм больше, т.к. у стронгера с двух сторон есть выходы по 50 мм каждый.
Также нужно учитывать диаметр внешней камеры и внутренней трубы. Для диметра 76 мм допустимо применение трубы 45 мм, 55 мм ; для камеры диаметром 90 мм — это 55 мм, 60 мм, 65 мм. В зависимости от пространства под стронгер нужно выбрать диаметр и длину, конечно же будет лучше если поставить самый большой стронгер, насколько это возможно. Теперь необходимо определиться с каким внутренним узлом выбрать стронгер. От этого зависит звук выхлопа. Для стронгера это пять вариантов установки: щелевая перфорация типа «Жалюзи»(два варианта установки), прямая перфорированная труба(на 6-7 Дб громче чем с катализатором), перфорированная труба с перфорированным диффузором(на 3-4 Дб громче чем с катализатором) и перфорированная труба с жестким вваренным диффузором(на 1-2 Дб громче чем с катализатором).
Щелевая перфорация типа «Жалюзи» имеет два варианта установки, поэтому считаем ее за два типа внутреннего узла, вариант установки с жабрами направленными по движению выхлопных газов звучит на 10-12 Дб громче, чем с катализатором
. Другой же вариант с жабрами направленными против движения выхлопных газов звучит на 8-9 Дб громче.
Таким образом, вы можете сами подобрать стронгер для собственного автомобиля.
Наша страница на DRIVE2:
Комментарии 251
ТО в стране не отменяли.Переоборудование а это и есть оно изменение класс авто токсичность и прочие. Попадос!
А как сделать правельный пламегаситель что бы не терялось мощность на весте
Добрый день.
Если вы установите пламегаситель, мощность вы не потеряете, также, как и не добавите при удалении катализатора.
Приветствую, у меня Фольксваген jetta mk2 1.6td стоит еще катализатор хочу его убрать и поставить стронгер жалюзи, как я понял из статьи если ставить жабры по напралению выхода газов будет выхлоп громче если против тише, а как будет влиять на тягу, разгон, расход топлива?На что влияет завихрение газов при установке против выхода газов?Какой посоветуете вариант мне для дизеля?Остальной выхлоп заводской средний резонатор и глушитель.Не хочу чтоб было сильно громко, но и хочу чтоб мотору было не тяжело, думаю со стронгером в любом случае будет тише чем с прямой трубой, кажется, что со стронгером жалюзи поинтереснее звучать будет чем с другого вида стронгерами?но так ли это на дизеле?Спасибо!
Добрый день.
Любое изделие из нашего ассортимента, стронгер или пламегаситель не создает противодавление.
Ранее, мы производители стронгеры и пламегасители с жестким диффузором, но сейчас сняли с производства т.к. жесткий диффузор создает противодавление.
В вашем случае, если вы хотите добавить басы, вам нужно поставить стронгер- жабры по направлению движения газов. Если вы хотите более тихий звук, вам лучше поставить пламегаситель.
Спасибо за оперативный ответ, а если поставить стронгер жабрами против направления движения газов, то будет тише чем по направлению верно я понял из статьи?
Не стоит так устанавливать, набивку быстро выдует.
Понял, еще один вопрос если ставлю вместо катализатора прямую трубу по дацебелам будет больше чем 10-12 Дб указанных при установке стронгера с жабрами по направлению движения газов.
Не столько добавиться звук, 10 Дцб вы без прибора не определите, может появиться гул, этот гул ни что иное как вибрация в трубе, чтобы ее погасить, ставят стронгер или пламегаситель, можно конечно чем-то обмотать трубу, но не факт что поможем.
Цена стронгера в пределах 700-800 руб. за изделие, стоит ли выдумывать и приваривать трубу.
Спасибо за развернутые ответы на мои вопросы, я вот и не собираюсь ставить прямую трубу, а поставлю что-нибудь из вашей продукции.
Не столько добавиться звук, 10 Дцб вы без прибора не определите, может появиться гул, этот гул ни что иное как вибрация в трубе, чтобы ее погасить, ставят стронгер или пламегаситель, можно конечно чем-то обмотать трубу, но не факт что поможем.
Цена стронгера в пределах 700-800 руб. за изделие, стоит ли выдумывать и приваривать трубу.
Созрел еще вопрос если ставить пламегаситель а не стронгер, он подбирается по ровной центральной части катализатора без учета двух воронок по бокам и отрезается эта центральная часть катализатора по сварным швам и остаются воронки на трубе выхлопной системы и вместо центральной части катализатора вваривается пламегаситель, так думаю будет выдувать наполнитель?или просто срезаю полностью катализатор с двух сторон прямая труба в моем случае 50мм и вставляем трубу в пламегаситель и обвариваем?В моем случае я так понимаю обычный пламегаситель, а не коллекторный пламегаситель мне подходит.Все пламегасители и сторнгеры сделаны из нержавеющей стали?Стронгер с перфорированной трубой тоже баса добавляет но меньше, чем с жабрами по сравнению с обычными пламягасителями?Определяюсь ставить стронгер с перфорированной трубой либо обычный пламягаситель, есть склонность добавить немного баса, но чтобы не переборщить, не хочу чтобы по трассе на дальняк бубнело всю дорогу и уставал от этого.
Здравствуйте.
«просто срезаю полностью катализатор с двух сторон прямая труба в моем случае 50мм и вставляем трубу в пламегаситель и обвариваем?» — да, всё верно, данный тип установки подходит для установки пламегасителей, которые назодятся под днищем автомобился (магистральные). Вам нужен универсальный пламегаситель, НЕ коллекторный.
Пламегасители — нержавеющая безникелевая сталь AISI 439 (корпус), сталь DX52/DX53 с нержавеющим алюмокремниевым покрытием AS120 (внутренняя труба)
Стронгеры — сталь DX52/DX53 с нержавеющим алюмокремниевым покрытием AS120
«Стронгер с перфорированной трубой тоже баса добавляет но меньше, чем с жабрами по сравнению с обычными пламягасителями?» — стронгер с перфорированной трубой намного тише, чем стронгер с жаброобразным внутренним узлом. Пламегаситель в данном случае тише, чем стронгер перфорированной трубой, за счёт объёмного коэффициента банки.
Что такое стронгер?
Что такое стронгер?
Установка дополнительных элементов, способных оптимизировать работу выхлопной системы, стала достаточно популярной в последние годы. Такую модернизацию делают не только на отечественных автомобилях, но и на иномарках разных брендов. Часто можно встретить установку нового оборудования вместо катализатора (пламегаситель или стронгер), или же добавление гофры глушителя, для уменьшения колебательных процессов в системе выхлопа и т.д.
Сегодня мы остановимся на теме, стронгер – что это, какую функцию он выполняет, и зачем его устанавливают в выхлопную систему.
Стронгер, что это такое?
Стронгер – это деталь, устанавливаемая в выхлопную систему автомобиля, которая служит оптимизации ее работы. Деталь состоит из двух патрубков одного диаметра входного и выходного, и рабочей части большего диаметра. Рабочая часть стронгера состоит из цилиндра, внутри которого вы можете наблюдать лопатки, расположенные в виде спирали.
Данное изделие необходимо правильно монтировать в систему выхлопа, так как расположение лопаток должно быть по ходу движения потока отработанных газов. Диаметр патрубков следует выбирать такой же, как и у соединительных труб выхлопной системы.
Стронгер, для чего он нужен?
Стронгер, за счет спирального расположения лопаток внутри рабочей области, способен закрутить и ускорить струю отработанных газов. Такой подход позволяет обеспечить лучшую проводимость выхлопных газов по тракту системы глушителя, а также уменьшить действие явления противотока.
Противоток – обратное давление выхлопных газов, возникающее в системе выхлопа. Как правило, серьезно усиливает действие противотока катализатор на начальном уровне, и глушитель в конце выхлопного тракта. Стронгер в состоянии несколько уменьшить действие этого явления.
Противоток напрямую связан с уменьшением полезной мощности двигателя. Вы можете спросить, зачем нужен стронгер, если в системе выхлопа есть глушитель, который все равно будет гасить ускоренную стронгером струю отработанных газов? Все не так просто!
Дело здесь в лопатках стронгера, а точнее в их расположении. С одной стороны лопатки закручивают и ускоряют струю отработанных газов, а с другой стороны они тормозят движение газов выхлопа, двигающихся в противоположном направлении (противоток). Они являются физической преградой для противотока за счет особенностей строения, и тормозят его действие.
И так подытожим, для чего нужен стронгер:
Надеюсь, мы помогли вам ответить на вопрос, для чего нужна эта деталь в системе глушителя. Однако стоит еще остановиться на теме, куда ее устанавливать.
Стронгер вместо катализатора, стронгер или резонатор
Уже в названии этого подзаголовка мы указали, куда чаще всего устанавливается стронгер. Рассмотрим оба случая.
Стронгер вместо катализатора.
В этом случае стронгер устанавливают вместо катализатора. Здесь есть два способа, как это сделать:
Во-втором случае стронгер вваривают в корпус катализатора:
Проблемы со вторым датчиком кислорода (катализаторным), решаются при помощи установки обманки лямбда зонда, или перепрошивкой программы управления работой двигателя.
Стронгер или резонатор.
Стронгер часто устанавливают вместо резонатора, или как дополнительный и независимый элемент выхлопной системы. Мы рекомендуем стронгер устанавливать отдельно, так как резонатор и стронгер выполняют разные функции.
Резонатор выполняет роль первичного глушителя, и отвечает за частичную компенсации звуковых колебаний. Особенно он эффективен для диапазона низких пиковых частот. Если резонатор удалить из автомобиля, то у вас могут возникнуть проблемы с увеличившимся шумом от работы двигателя, особенно на повышенных оборотах.
Стронгер выполняет роль оптимизации работы выхлопа, и не отвечает за компенсацию звуковых волн, хотя при попадании в него звуковой волны она и подвергается дополнительному гашению, через дробление.
Установка стронгера перед резонатором улучшит работу двигателя, т.к. уменьшит действие противотока. Стронгер вместо катализатора играет точно такую же роль.
Стронгеры (пламегасители) диаметр 50 — Подобрать
Стронгеры (пламегасители) диаметр 55 — Подобрать
Стронгеры (пламегасители) диаметр 60 — Подобрать
Стронгеры (пламегасители) диаметр 65 — Подобрать
Вырезаем апендицыт или операция «Стронгер»
В последнее время стал замечать что упала приемистость, динамика, двигатель не так как раньше стал откликатся на педаль газу.
В придачу к этому из-под днища стали отчетливо слышен непонятный дребезг и самое неприятное — резонанс, как будто вибрирует днище. Резонанс отчетливо увеличивался при плавном добавлении газа и наоборот, исчезал при сбросе газа или на более высоких оборотах.
Долгие и безуспешные поиски привели меня к катализатору. При легком простукиванию из него издавались глухие звуки, при более сильном стуком по нему катализатор отвечал уже более громких, отчетливым стуком.
Было решено вырезать его и вварить взамен стронгер.
Собственно сам девайс, размеры 300 мм х 45 мм:
Потратил около трех с половиной часов, замерз и испачкался как собака, но таки поставил!
Шов не акуратный, выхлопную не снимал, много тормозил головой (от холода наверное). Подьемника не было, естакады также, была яма примерно в четверть машины. Из ямы болгаркой, полотном по металлу (болгарка не влазила полностью) и огромным количеством нецензурных слов отрезал катализатор. Выхлопную не снимал для того чтобы отрезать и приварить именно под машиной по месту, чтобы после сварки выхлоп не оказался излишне длинным или наоборот, коротким. Тогда мне показалось что это умное решение.
Катализатор отрезал, затем выставил и прихватил в несколько точках стронгер. Ага! Снизу есть как обварить шов, а сверху, от днища — фигушки. Открутил два болта у выпускного колектора. Как ни страно открутились очень легко. Немного припустил трубу и понял — без снятия всего выхлопа, не проварить. Ага, на яме пол машины, вторая часть машины торчит на улице, там уже темно, холодно (очень) и идет дождь! Под этим дождем поддомкратил левую заднюю часть, открутил средний хомут — и оказалось что разьеденить на части практически не возможно — все закипело и прикипело. Надо раскручивать хомут у задней банки, там он «свежий». Зато прикручен на четыре гайки, для надежности! И к тому-же к нему не подобратся, в том районе я поставил домкрат+колдобину для страховки. Хотел снять заднюю банку с резинок, и вынуть все, но не смог в темноте (в позе «зю», на холоде, под дождем) нащупать где там они, резинки…
Но, наш народ как известно, найдет выход из любой ситуации. Повернул заднюю банку (и автоматически трубу со стронгером) на левый бок сколько мог, подпер кирпичами — и о чудо! Появилась возможность на половину проварить невидимый ранее шов. Остальное дело техники — банку на правый бок — и доварил остальное.
Контрольный запуск двигателя, нигде ничего не сечет, все герметично, звук не изменился. Собственно, результат:
Пробная поездка: главное из-за чего поменял дало 100% эффект — полностью ушло дребезжание и резонансные звуки, доводившие меня до белого каления. Явно увеличилась приемистость на низах, живее откликается на педальку, на трасе пока не проверял. И как бонус — звук, который не стал громче, что обычно бывает если катализатор просто выбить и оставить пустую банку.
А вот и сам «виновник торжества»:
Знаю что их где-то принимают, и за неплохие деньги, но где?
Сделаю отопление в гараже (обычная кирпичная грубка на дровах), сниму все и окультуру сварной шов. А пока главное — есть результат!
Peugeot Partner 1999 — аксессуары
Машины в продаже
Комментарии 30
Привет, стронгер длиной 30см-это вместе с трубами?(или стронгер 20см+по 5 см так трубы)?
Привет, 30 см. весь, вместе с трубами
подскажите плиз походу не той мне стороной его вварили
при наборе газа такая толи вибрация толи как ступеньчатый набор получается
обычно на стронгерах сторона от мотора обозначена желтой наклейкой, да и без нее тяжело перепутать. Если не та сторона сразу звук другой и обороты холостого хода плавают, а вот как влияет на разгон не скажу, никогда не сталкивался с таким.
У меня обороты ок но ее колбасит вибрация при наборе или кондей на холостых
Тяжело сказать в чем причина, просто не понимаю как можно перепутать сторону установки стронгера.
В большинстве случаев причина вибрации при наборе скоросте в проблеме с внутренним тришипом правой полуоси. Проявляется в пределах 1600 — 2000 оборотов, исчезает при сбросе газа.
вообщем приехал к ним отпилили оказались жабры ближе к двигателю открытой стороной
поменяли приварили стало лучше… но какие то периодически пинки в каробку что ли
когда газ скинул и опять нажимаешь
Тяжело сказать в чем причина, просто не понимаю как можно перепутать сторону установки стронгера.
В большинстве случаев причина вибрации при наборе скоросте в проблеме с внутренним тришипом правой полуоси. Проявляется в пределах 1600 — 2000 оборотов, исчезает при сбросе газа.
наклейки не было. а мастер профан полный и я этот момент просрал
а можно вместо резонатора стронгер поставить?
у меня стои резонатор уже прогоревший потом доп грушитель и потом основной глушитель
Стронгер и есть разновид резонатора, вместо катализатора стронгер ставим от бедности, если конструкцией предусмотрен резонатор — я бы ставил именно его.
Плюс один — если катализатор забыт, мотору станет легче.
Минус — звук выхлопа станет громче, возможно появление не приятного звона на высоких оборотах.
вопрос есть если просто вырезать катализатор без стронгера какие минусы и плюсы?
Без понятия, у меня DV8 без компьютера за что ему и спасибо. Городок у нас маленький, комп.диагностика есть, но в квалификации человека, который ее делает, лично я очень сомневаюсь.
Сколько диагностика компьютерная стоит у тебя в городе? что бы знать сколько денег готовить)
На диагностику желательно, лексию подключить, покажет что к чему. Если все исправно но все равно тупит — можна и катализатор удалить как один из возможных вариантов. При езде на трех цылиндрах недалеко от капремонта поршневой.
Масло в колекторе может быть как из-за перелива при замене, особенно если состоянии ПГ не важно, давление прет, или, что скорее всего, через тот же клапан EGR, причина все таже — состояние поршневой.
Но это все так, размышления. Здесь уже без серьезной диагностики, подключения сканера ничего конкретного не скажешь. Компрессию померить не мешало бы, промыть пластиковые воздуховаты с самим клапаном EGR, не исключено его заедание в открытом положении.
Двигатель DV8B, обьем 1,9 литра? Это не компенсатор давления, а система рецеркуляции отработавших газов (EGR) для уменьшения вредных выбросов. Можна без опасения глушить на более старых двигателях DV8 без компьютера. На DV8B также глушат, но это немного опасно — компьютер двигателя контролируя смесь может «уловить» измения топливной смеси и внести свои изменения. На практике это так: убрав ЕГР из смеси ты автоматом добавляешь кислорода > растет температура в КС, т.к. смесь беднится > при длительном юзании такого будет прогар. Но там не все так плохо — комп видит разрежение, которым управляется клапан ЕГР и если чего, то закидывает в аврийный режим и машина стает почти овощем, не тянет, чек при этом не горит.
Еще эта система не лишняя зимой — подогревается рабочая смесь поступающая в цилиндры. Ну и сам принцып работы системы — дожигание происходит при температуре охлаждающий жидкости меньше 58 градусов и только при работе на холостом ходу и при движении накатом (на нельтральной передаче) или во время торможения двигателем.
Если еще проще — EGR включается в работу только при отпущенной педали акселератора. Тоесть заглушив этот патрубок ты никакого реального эффекта не получишь, а проблем — здесь как повезет.
Особенная тема — фильтр нулевого сопротивления. Если планируешь потратить на «нулевык» 2000-3000 тыс. грн., тогда будет эфект. Все что по цене ниже — медленное убийство мотора и сплошной геморой.
Дизель особенно любит чистоту воздуха, здесь на фильтре экономить крайне не желательно. Дешевый обычной фильтр, особенно на наших не особо чистых дорогах, не обеспечивает нормальной фильтрации, а «нулевык» тем более.
Что касается вообще подобного тюнинга — все надо делать в комплекте, настраивать выхлоп, впускную, обязательно охлаждать воздух, перепрошивать компьютер. Тогда реально будет прирост в л.с., все остальное, в том числе установка одного «нулевыка» — деньги на ветер и убивание движка. Это первое, а второе — чипануть можна новый 1,6 НDI, прирост видно, а наших атмосферниках 1,9 добится можна разве что прироста в каких-то 2-3 л.с., больше с атмосферника не вижать и ощутить на практике этот прирост практически не реально.
Все что можем сделать — облегчить дыхание вырезав катализатор, да чувствуется. Но при одном условии — катализатор уже забыт, двигатель ощутимо тупит.
Немного теории про выхлоп или почему стронгеры это плохо.
Всем привет!
Сразу скажу что я не профессионал в сфере выхлопа что бы писать статьи в этой группе. Весь мой опыт заключается в постройке всего одного выхлопа на свою машину, хотя он и пережил несколько вариантов. Но тем не менее я все же решился написать свои мысли. Дело в том, что перед постройкой своего выхлопа я уже писал в группе статью по поводу правильного выхлопа. Хотя не все что в ней было написано было правильно, мне очень помогли подсказки и критика в комментариях. И я надеюсь что подобные статьи будут полезны начинающим, ведь там где я ошибусь меня поправят более опытные товарищи в комментариях)
В общем кто не согласен и особенно у кого есть пруфы прошу к обсуждению)
И так поехали.
Первое, что я как новичок для себя понял как бы банально это не было: Выхлоп НЕ может увеличить мощность!
Если быть точнее, то выхлоп можно разделить на две части: то, что до первого резонатора и все остальное.
Вот, то, что идет после первого резонатора и сам резонатор мощности прибавить не может. При этом совершенно не важно какие у вас банка, резонаторы и трубы между ними, мощи они вам все равно не дадут, от слова совсем. Они могут уменьшить мощность если их пропускной способности не достаточно, но не увеличить. Вот тут хороший тому пример.
То, что идет до резонатора (коллектора) и положение самого резонатора может увеличивать мощь за счет резонансного и импульсного тюнинга, но это тема отдельной статьи. Задача же остальной части (те самого выхлопа) только в том, что бы не создавать противодавления.
Правка
Судя по комментариям многие не поняли мою мысль. Не быть мне писателем(
И я решил дополнить данный текст пояснением с примером.
А сказать я хотел, о том, что выхлоп только забирает мощь, но не дает. Поясню на примере:
При этом никаких резонаторов, глушителей и ни чего после этой системы нету. Те. идеальные условия по выхлопу. Естественно мы получим максимальную мощность, ну для примера 200лс и огромную громкость с которой даже в автоспорте эксплуатировать машину не реально.
А теперь посмотрим, что будет если добавить оставшуюся часть выхлопа. Вот именно про эту часть выхлопа я и говорил в статье. Без учета коллектора и даунпайпа.
И так. Добавляем к выше описанной системе скажем, прямоточный резонатор и банку на 63ей трубе. Мощность уменьшится к примеру на 5лс (все цифры с потолка просто для примера). Но все равно слишком громко.
Теперь установим вместо прямотока банку с полостью, большего размера, стало приемлемо по звуку но потеряли еще 5лс.
Заменим прямоточный резонатор на резонатор с полостью, потеряем еще 5 лс, зато звук почти как с завода, но все же басит.
Теперь уменьшим диаметр всего выхлопа включая диаметр даунпайпа скажем до 57ой трубы. Двигателя не слышно, прям как будто с завода сделан, но потеряли еще 10 лс.
И того разница между отсутствием выхлопа (только коллеткор с даунпайпом или штанами) и около заводским выхлопом 25 лс или 12.5%.
Но при этом выхлоп НЕ ДАЕТ мощности. Выхлоп может только забирать мощность если его производительности не хватает. И тут вопрос баланса громкости/вредных веществ и потери мощности. И задача при проектировании стоит такая: как получить оптимальный с точки зрения эксплуатации авто баланс между громкостью и ПОТЕРЕЙ мощности.
Конец правки
Начнем с того, что в выхлопе бывает только два принципиально разных элемента и их вариации.
Первое это трубы (pipe) в любом их исполнении: X-pipe, down pipe, Y-pipe и др.
Второе это глушители (muflers) к ним относиться и банки и резонаторы и стронгеры и прочие.
(Да есть еще катализаторы, заслонки и прочее, но тут речь не о них)
Если с первым все понятно, то от второго наверное у многих бомбанет: «Как же так пламегаситель это же совершенно не тоже самое что задняя банка!111 одын одын». А вот и нет совершенно тоже самое! В англоязычной литературе это все одно и тоже и задача у этих элементов только одна — глушение звука с по возможности меньшим сопротивлением потоку.
И так: Единственной задачей выхлопа является отвод газов с минимальным сопротивлением потоку и максимальным глушением звука. А это значит, что любой элемент, будь то утолщение, утончение, выступ или еще какой-то элемент, он должен служить только двум задачам: глушить звук и по возможности меньше препятствовать потоку. Выбор конфигурации и деталей выхлопа это баланс между громкостью и противодавлением выхлопных газов. Естественно кроме этого играют роль цена и габариты.
И так первым делом при проектировании нам нужно выбрать диаметр труб на которых делать выхлоп. Тут все просто в умных книгах давно все описано. Например картинка из книги «Турбонаддув. Проектирование, установка и испытания систем турбонаддува. Корки Белл»
С диаметром разобрались, теперь о глушителях. Как я уже говорил все, что не труба это все глушитель. И задача всех этих элементов только в том что бы глушить звук. Те же самые стронгеры и пламегасители это тоже просто глушители. В рунете эти детали очень популярны и многие их восхваляют и советуют ставить.
Про стронгеры неплохо написано тут. Если кратко, то правильное название стронгера — гласспак (glasspack). Появились они в шестидесятые в штатах и являються прямоточными глушителями. Бывают двух типов с перфорацией(Tips-No Louvered) и с жабрами (Tips-Louvered). В России под стронгерами подразумевают именно вариант с жабрами. И я в дальнейшем стронгерами буду называть именно гласспаки с жабрами, а гласспаками собсвенно гласспаки с перфорацией.
Так вот стронгеры просто ужасны с точки зрения производительности. Из-за дикой турбулентности создаваемой жабрами продуваются они хуже стоковых резонаторов того же диаметра. Причем не важно какой стороной их ставить. Все эти антинаучные легенды про подпор и обратные газы типа «туда продувается обратно нет» не более чем легенды. Вот тут есть данные по продувке. Стронгер в одну сторону продувается 133cfm, в обратную 141, гласспак 274. Такие дела.
Что касается закручивания потока жабрами якобы для лучшей продувки… это полный бред, по факту жабры приводят только к турбулентности и ухудшению продувки. Для получения ламинарного потока нет ничего лучше гладких труб! Меня очень огорчает когда авторитетные люди которых многие слушают в своих видео утверждают, что стронгеры необходимы и что они дают прирост мощности. Я ведь и сам сначала поверил и купил их себе.
Но при этом стронгеры с жабрами будут лучше глушить звук чем гласспак или резонатор того же объема и диаметра. Так что если вам нужно сделать тихо и из за ограничений места вы не можете поставить резонатор большего объема, то стронгеры с жабрами для вас возможно не плохой выбор.
Все тоже самое можно сказать и про пламегасители с мембраной. Да за счет мембраны они тише, но продуваются они ужасно и не важно какой стороной их ставить.
В подтверждение своих слов скажу что ни у одного именитого производителя выхлопных систем нету стронгеров в ассортименте. Например magnaflow делает гласспаки но они без жабр.
Я для себе совершенно однозначно решил что никаких стронгеров у меня не будет. Выхлоп сделан на основе Xpipe, прямоточных резонаторов и стоковой банки. И в целом я доволен хотя есть нюансы, но это уже совсем другая история.
Всем удачи на дорогах)