что такое столоны у картофеля
Картофель – строение корней
Рис. Подземная часть куста картофеля: 1 – старый клубень; 2 – столоны; 3 – новые клубни; 4 – корни.
Подземная часть картофеля устроена довольно сложно (рис.). Помимо клубней она состоит из подземных побегов – столонов – и обычных корней. Столон отходит от старого клубня, из которого вырос этот куст, а на его боковых «вепсах» – более тонких столонах – со временем появляются новые клубни.
Именно по клубням сорта картофеля отличаются больше всего: у них разное количество глазков, разные цвета и оттенки, как у кожуры, так и у мякоти, и, конечно же, вкус.
А выбрать подходящий вам сорт поможет статья “Лучшие сорта картофеля“.
Количество и длина корней у картофеля очень сильно зависят от внешних условий и разных обстоятельств. Большая часть корней находится на глубине около 20-25 см, но в достаточно рыхлой почве они «расселяются» и вбок, и вглубь, а у семенной картошки главный корень и вовсе может достигать полутора метров в длину. Поэтому для получения большего урожая землю под картофель по возможности надо обрабатывать на глубину до 70 см (огородники чаще копают только до 30 см), ведь чем более развита у куста подземная часть, тем больше клубней на ней появится.
Надземный стебель у картофеля травянистый, толстый, сочный, местами разветвленный, в одном кусте их обычно несколько – ровно столько, сколько было у клубня глазков (обычно до 8 штук). Чаще всего он зеленый, но у некоторых сортов бывает с красным или фиолетовым оттенком, Листья сложные (состоят из нескольких листочков поменьше), зеленые, опушенные, поверхность их как бы разделена на мелкие дольки. Они не слишком отличаются у разных сортов, зато по их виду, размеру и расположению легко определить, хорошо ли чувствует себя куст и хватает ли растению удобрений, особенно азотных, и влаги. Если листочки слишком мелкие, стебли слишком бледные или желтые, значит, растение или забелело, или ему чего-то не хватает. Если же листья, наоборот, слишком пышно разрослись, это может говорить о том, что куст «жирует» от избытка азота. В этом случае клубней на нем образуется очень мало и сами они будут мельче тех, которые образуются на неперекормленных кустах, поэтому «жирования» следует избегать.
При этом и стебель, и листья у картофеля ядовиты. Настой из них даже можно использовать для опрыскивания других растений от вредителей.
Цветки картофеля похожи на пятиконечные звездочки, они могут быть белыми, розовыми, синими, лиловыми или фиолетовыми разных оттенков (и это уже сортовой признак), но, поскольку обычно картофель все огородники размножают клубнями, подробно останавливаться на строении цветков не стоит. У некоторых сортов цветение и вовсе очень слабое, а плоды сами не завязываются, хотя картофель – растение самоопыляющееся. Если опыление все-таки произойдет, завяжутся плоды, напоминающие крохотные помидорчики. Как и стебли с листьями, они ядовиты, есть их нельзя.
Картофель-уроженец довольно теплых (но не жарких) краев, однако, поскольку его культивируют давно, он хорошо приспособился не только к умеренному климату (в Америке ему это удалось и без помощи человека, во многом благодаря наличию клубней), но и к более суровому северному – некоторые его сорта даже в тундре выращивают. При этом надземная часть растения плохо выносит холод (и потому в северных регионах России обычно выводят раннеспелые сорта, чтобы они успели дать урожай за короткое северное лето), тогда как клубни, наоборот, больше страдают от сильной жары (поэтому на юге приходится выращивать сорта, устойчивые к высоким температурам). Быстрее всего картофель растет при температуре почвы +18°C, в этом случае всходы появляются через 14 дней после посадки, а иногда и на пару дней раньше.
Картошка для «чайников»: что такое меристемное размножение, репродукция картофеля, столоны и этиолированный стебель
Все мы родом из советского и ранне-послесоветского детства, и многие из нас прекрасно помнят эпопеи с выращиванием урожая картошки силами городских семей. Казалось бы, что может быть проще – выкопал лунку, бросил туда прошлогоднюю картофелину, два раза съездил летом – прополоть и окучить, осенью вывез кучу мешков урожая на всю зиму.
К сожалению, все не так просто. Чистить долгими зимними вечерами картофелинки величиной с абрикос, вырезая многочисленные глазки и гнилушки – полвечера на кастрюлю! – приходилось многим из нас.
Теперь же времена изменились, эта веселая забава перестала быть массовой, а те огородники, которые все же сажают картофель, должны понимать, что некоторые посевы обречены на неурожай еще на этапе планирования. Почему же так происходит, и как повысить вероятность успешного исхода вашей затеи?
Давайте попробуем разобраться вместе.
Первым делом хорошо бы подумать, а что, собственно, вы собрались сажать?
Размножение картофеля. Теория
Вот вы знаете, что такое меристемное размножение, репродукция картофеля, столоны, этиолированный стебель? Нет? Напрасно.
Картофель, в отличие от многих других культур, размножается вегетативными частями – клубнями. Это понятно, но клубень клубню рознь. Серьезные ученые в специальным образом оборудованных лабораториях размножают картофель меристемным способом.
Меристема – это образовательная ткань в точках роста корня и стебля растения, клетки которой обладают способностью интенсивно делиться.
Берется растение, от его верхушки – из зоны роста – отделяют участок в пару сотен микрон и помещают его в специальную питательную среду. Если все сделано правильно, клетки продолжают делиться, и вырастает настоящее маленькое растение. Это делается для того, чтобы избавить сортовой картофель от вирусов и прочей заразы. Причем это единственный способ его «очистить».
Клубни, полученные в лабораторных условиях от меристемного растения, свободные от вирусной нагрузки, полностью оздоровленные, с высоким потенциалом урожайности – это высшая категория семенного картофеля, предназначенная для дальнейшего размножения вегетативным способом.
Альтернатива таким миниклубням – клубни растений, выращенные из ботанических семян.
Вырастить такие растения можно самостоятельно, особенно если вы уверены в качестве семян и их соответствию информации на упаковке. Трудозатратно, но интересно, и результат порадует.
В первый год растения, выращенные из семян, дадут урожай маленьких клубней – так называемый севок.
И теперь давайте посмотрим, что происходит дальше, если сажать этот севок и его потомство год за годом.
Существует такое понятие, как репродукция – это обозначение этапа размножения картофеля.
Процесс будет выглядеть так:
И все! Дальше сажать эти клубни смысла нет! Картофель накопил кучу болезней, выродился.
Стоит ли ждать урожая от такой посадки? Увы, нет. Нужно обновлять сорт, покупать новый посадочный материал. То есть, оставляя год за годом часть картофеля на посадку или меняясь с соседями, или покупая клубни на рынке, и при этом не зная историю конкретно этого картофельного «рода», можно с высокой степенью вероятности потратить время и усилия зря.
Особенно рискованное мероприятие – покупка якобы семенного картофеля на базаре. Вполне вероятно, вы приобретете далеко не семенной фонд, а клубни высокой степени репродукции, возможно, выродившиеся, накопившие болезни, и, конечно, это повлияет и на урожайность, и на вкусовые качества картофеля. Если продавец утверждает, что продает именно семенной картофель, спросите, какой он репродукции. Если вопрос продавцу непонятен или на него нет ответа – уходите.
Допустим, вы проанализировали рынок и приобрели приглянувшиеся вам клубни для посадки.
Встает вопрос – как их подготовить и как сажать.
Когда сажать картофель в Сибири?
Считается, что высаживать картофель в открытый грунт можно, когда почва прогреется до температуры 8-10 градусов на глубине до 15 см, и когда минует угроза заморозков. Это примерно середина мая. Хорошо бы при этом свериться с лунным календарем.
Определив хотя бы примерно для себя дату старта огородных работ, начинаем готовиться.
Как подготовить картофель к посадке?
Примерно за месяц-полтора до посадки в грунт клубни картофеля нужно достать, разложить их в один слой в ящике или коробке и поставить в теплое место.
Если при хранении ваши клубни позеленеют – это хорошо, на свету в них образуется хлорофилл и накапливается токсичное вещество – соланин, которое опасно не только для человека (при употреблении в пищу большой дозы вещества), но и для различных грибков и бактерий.
Каждые три-четыре дня картофелины нужно переворачивать.
Теперь можно ждать и наблюдать появление ростков – это начальный этап развития так называемого этиолированного стебля.
Пока наша картошка готовится к посевной, давайте посмотрим, что нас ждет.
Столоны – вытянутые боковые побеги, на которых потом будут развиваться новые клубни.
На картинке видно, что столоны растут в сторону от основного этиолированного стебля, и получается, чем длиннее этот стебель, тем больше боковых отростков можно получить.
Есть и основные корни, и важно понимать, где они находятся, а находятся они в месте крепления ростка к клубню.
Основные корни – мочковатая коренная система, основная корневая система растения, она может залегать на глубину до 70 см, обеспечивая растение питательными веществами и влагой.
Вся эта сложная информация нужна нам для того, чтобы правильно положить клубень в лунку при посадке.
Сажаем картофель
Итак, мы дождались приемлемого температурного фона, вскопали землю, подготовили лунки, осталось разложить по ним наши готовые к подвигам клубни.
Какой глубины должна быть лунка?
Проанализируйте показатели – тяжесть почвы и величину клубней. Чем тяжелее почва, тем менее глубокой должна быть лунка. Чем крупнее клубни, тем глубже их можно посадить.
То есть вам нужно найти некий компромисс: чтобы этиолированный стебель был достаточно длинным для большого количества столонов, но и чтобы ваш росток справился с задачей вырваться на поверхность и превратиться в симпатичный зеленый кустик.
Если эти рассуждения кажутся вам слишком запутанными, то давайте так: глубина лунки должна быть 5-15 см.
У начинающего картофелевода рука так и тянется уложить клубень на дно лунки так, чтоб росток тянулся наверх и как можно быстрее превратился в зеленый кустик.
Но многие где-то слышали, что картофелину надо класть в лунку ростками вниз, и сейчас вы поймете, почему:
Когда на вашей грядке появятся всходы, хорошо бы сразу окучить их «с головой». Так растению будет проще нарастить дополнительные корни – столоны и дополнительные клубни.
Через день после полива почву можно хорошо, но аккуратно разрыхлить.
Вот, в общем-то, и все, что нужно знать о выращивании картофеля начинающему овощеводу. Всё требует ухода, и схема нашего детства с двумя визитами на поле за лето не работает.
Надеемся, этой информацией мы уберегли вас от опрометчивых поступков и сделали вашу надежду на достойный урожай чуть более реальной. Удачи!
“Сын ошибок трудных. ” – о моём опыте в картофелеводстве
24 января, 2018 / Автор: Юлия Плаксина, консультант СЦ «Подворье», сад в Тульской области
Я давно занимаюсь садоводством и декоративными растениями, а также имею солидный опыт в огородничестве. Поэтому смело могу сказать, что считаю картофель самой лёгкой в уходе овощной культурой. Мне интересно испытывать новые сорта и использовать разнообразные агротехнические приёмы. Я ни за что не откажусь от азарта и радости, похожих на чувства кладоискателя, когда выкапываю “драгоценный клад” – урожай! Вы, безусловно, вправе возразить, что посадки картофеля занимают много места, требуют трудозатрат, а сам овощ – дешёвый и доступный продукт. Да, это – весомые аргументы. Но дело в том, что в наше время, даже поблизости от столицы, не везде есть магазины и дороги! А там, где они есть, качество продуктов частенько вызывает вопросы. И мне кажется вполне естественным получение экологически чистых продуктов овощеводства на своей земле. Что же вызывает затруднения и заставляет отказаться от выращивания картофеля?
На меня, как и на любого “рожденного в СССР” земледельца или дачника, долгое время оказывали влияние стереотипы, связанные с устаревшей агротехникой картофеля: “сколько посадили – столько и собрали”, “картошка – это плантация, требующая рабского труда”, “второй хлеб сажают полями, а убирают бригадами” и т.п. Цель этой статьи – рассказать, как собственные и чужие заблуждения могут мотивировать на получение положительного опыта.
Заблуждение № 1: “Cколько навоза внесёшь – столько картошки и соберёшь”.
Это утверждение сохранилось с тех пор, когда в каждом крестьянском дворе держали много скота, а селяне регулярно вывозили на огороды тонны навоза. Однако, переизбыток органики в почве для картофеля вреден – ботва растёт мощная, но восприимчивая к болезням, а клубней образуется мало. Хороший урожай можно получить на рыхлой, плодородной земле. Поэтому, если почва бедная и/или тяжёлая, её можно улучшить несколькими способами. Можно купить готовый качественный грунт, компост или перегной. Это затратно, но разумно, если вы сажаете небольшое количество растений. Можно сделать компост самостоятельно, но для его правильного приготовления требуется много сил: перелопачивание, поддержание нужной влажности, вывоз и внесение под посадки. Раньше я всем этим с энтузиазмом занималась, но при изобилии растительных остатков компоста все равно не хватало. В какой-то момент мне пришла в голову идея изготовить “ленивый” компост прямо в огороде. В конце лета я вырыла несколько траншей глубиной 30–35 см и заполнила их травой и рубленными лопатой яблоками и грушами, коих было в избытке, причём каждый десятисантиметровый слой пересыпала землей. По плану предполагалось высадить весной картошку непосредственно в просевший “супер-компост” и получить рекордный урожай. Увы. При пониженных температурах и без доступа воздуха ничего не перепрело, а получилась плотная гниющая масса, непригодная для посадки. Но, как говорится, отрицательный опыт – тоже опыт, поэтому в последнее время проблему восстановления плодородия почвы в огороде я решаю с помощью сидератов. Перепробовав на своем участке все их виды, остановилась на овсе и ржи. Ведь при посеве эти злаки дружно всходят, быстро наращивают зелёную массу, легко перекапываются, а к весне получается “роскошная и пушистая” земля.
Заблуждение № 2: “Cорт не имеет значения, если земля хороша”.
Существует множество сортов картофеля отечественной и зарубежной селекции, причём каждый из них обладает уникальными характеристиками. На практике доказано, что идеальных сортов со стабильной урожайностью во всех районах не бывает. В каждой местности, на каждом участке особый состав почвы и микроклимат, поэтому подобрать для себя самые лучшие сорта можно только опытным путём. Раньше мы упрямо из года в год сажали одно и то же. Теперь, когда появилась возможность выбора, я с удовольствием тестирую разные сорта на своей земле. Мои требования к качеству картофеля не отличаются оригинальностью – люблю крупные клубни с гладкой кожицей и мелкими глазками. Сорт должен обладать максимальной устойчивостью к болезням, засухоустойствостью и высокой урожайностью. Испытания провожу в течение трёх сезонов, после чего сорта-победители получают постоянную прописку в огороде.
Так сложилось, что моими постоянными фаворитами стали голландские сорта. В начале двухтысячных годов сорт “Астерикс” перевернул моё представление о картофеле. Впервые увидев мощное растение небывалой высоты с крупными листьями и толстыми побегами, оробела не только я, но и колорадские жуки, которые не посмели притронуться к такой красоте. Урожай в виде крупных перламутрово-розовых клубней был рекордным и запомнился надолго. Сейчас, помимо “Астерикса”, я ежегодно сажаю “Романо”, “Ред Скарлетт”, а также отечественные сорта – “Голубизну”, “Маяк”, “Триумф”. При этом поиск идеальных сортов не прекращаю.
Заблуждение № 3: “Вся картошка на вкус – одинаковая”.
Я так думала, пока не попробовала подобное десерту пюре из сорта с двадцатипроцентным содержанием крахмала. Также я была убеждена, что поджарить картошку, не поломав ни одного ломтика, способны только опытные повара или умелые хозяйки. Нет, не зря селекционеры постарались для кулинаров: есть сорта для чипсов; есть рассыпчатые – для пюре; с плотной мякотью – для жарки основным способом; ещё есть сорта, у которых после термической обработки мякоть не темнеет. А для гурманов существует особенный картофель с фиолетовой или красной мякотью и пикантным сладким вкусом. Такая картошка содержит много полезных для здоровья веществ и часто рекомендуется для диетического питания (“Майами”, “Гурман” и другие).
Заблуждение № 4: “Зачем покупать – поскребём по сусекам”.
У нас в деревне говорят: “Какое семя – такое и племя”, но до сих пор продолжают отбирать картошку на посадку по остаточному принципу, то есть ту, что за зиму не съели. Убеждена, что треть успеха в выращивании картофеля зависит от качества посадочного материала. Естественно, что лучше приобретать оздоровлённый семенной картофель у надёжных поставщиков, хотя цена на него из-за специфики размножения превышает цену продовольственного картофеля. На упаковке должна содержаться информация о производителе и указана категория семенного картофеля, соответствующая определенному стандарту по сортовым, продуктивным и посевным качествам:
1) оригинальный – это оздоровлённый исходный материал (микро- и мини-клубни), плюс сюда же входит класс первого полевого поколения из мини-клубней и класс супер-суперэлиты;
2) элитный семенной картофель (суперэлита и элита);
3) репродукционный картофель (первая и вторая репродукция после элиты).
Купленный в феврале–марте посадочный материал я промываю, протравливаю в растворе “Витароса” (30 минут), пару часов просушиваю на газете и храню в картонных коробках в холодильнике до выкладки на проращивание. Осенью, при выкапывании картофеля в огороде, стараюсь отобрать клубни на посадку с самых урожайных кустов, укладываю в ящики по сортам и выдерживаю в тёмном прохладном месте дней десять. Затем мою картофель, отбраковываю поврежденный и оставляю клубни размером чуть больше гусиного яйца (около 10 см в длину), имеющие максимальное количество глазков. Далее картошку раскладываю в один слой на этажерки (подносы, поддоны) и прозеленяю у окна на солнце, периодически переворачивая. Подготовленный таким образом материал прекрасно хранится в пластиковых сетках в погребе до весны.
Заблуждение № 5: “Чем раньше посадим, тем больше урожай”.
Зная, что при температуре хранения картофеля выше +4ºС клубни выходят из состояния покоя и начинают прорастать, можно ускорить вегетацию и приблизить сроки получения урожая.
Перед яровизацией (это понятие подразумевает проращивание картофеля), целесообразно обработать клубни питательным и стимулирующим раствором, например “Цитовит” + “Циркон” (по 1 мл каждого на 2 литра воды, замачивать на час). Отмечу, что среди огородников не прекращаются споры: на свету или в темноте проращивать картошку, и какой длины должны быть ростки. Я перепробовала все способы, даже держала клубни в рыхлом субстрате из смеси нейтрализованного торфа и перлита. В итоге я укладываю посадочный материал в стеклянные или пластиковые банки с широким горлом (для компактности и последующей транспортировки) и на неделю оставляю в полутени при комнатной температуре, а затем переношу в прохладное место (+10 +12ºС). Оптимально, если образуются крепкие, толстые ростки длиной до 4–5 см с зачатками корней у основания. Плохо, когда ростки чернеют – этот картофель болен, его придётся отбраковать.
Есть народная примета, по которой можно определить срок высадки картошки – распустившийся берёзовый лист. Пока почва не прогреется до +10ºС, а именно при такой температуре у картофеля начинают образовываться корни, с посадкой торопиться не стоит. Но экспериментатора не остановить, и я несколько раз высаживала картофель очень рано, чуть ли не в начале апреля. Опыт был удачным, но только благодаря погоде – вёсны были ранние и тёплые. Очередной аномально холодный май 2017 года навсегда отучил меня рисковать. Привезённые из Москвы элитные сорта-новинки были с достаточно большими ростками, но из-за затянувшихся холодов большинство побегов погибло в земле, а картошка выросла слабой. Теперь буду следовать правилу “50 на 50”, то есть только половину посадочного материала высаживать с ростками.
Заблуждение № 6: “Чем выше летом окучивать картошку, тем больше вырастет клубней”.
О, это моё самое сильное заблуждение, которому более 30 лет! С детства я принимала участие в крупномасштабном мероприятии под названием “Картошку – тяпать”, которое проводилось в конце июня. Ради него мои родители даже брали отпуск. Шутка ли – двадцать соток посадок прополоть и высоко окучить мотыгой.
Ботаническая наука даёт определение: клубень – это утолщённая часть подземного стебля – столо́на. Наиболее благоприятная температура для образования клубней +15 +20ºС, а корни и столо́ны отрастают только на этиолированном, т.е. белом участке стебля, а не на зелёном! Получается, что высокое окучивание летом – напрасный труд, особенно при рыхлой почве и недостаточной влажности, как на моём участке.
Как же заставить картофель нарастить больше столо́нов, и увеличить урожай? Можно проращивать клубни в темноте и высаживать с длинными (до 20 см) ростками – пробовала и повторять не буду. Это ювелирная работа, ведь ростки очень хрупкие, и закапывать их надо очень осторожно. Моему темпераменту больше соответствует простой “голландский” способ посадки. В первой декаде мая подготовленный с осени участок культивирую граблями, вырываю траншейку глубиной в полштыка лопаты.
Раскладываю клубни, выдерживая расстояние 35–40 см, припудриваю золой и аккуратно тяпкой засыпаю траншею землёй, поливаю, предварительно воткнув палочки-маячки. Далее отступаю примерно на 120 см и параллельно сажаю следующий ряд картофеля. Получается, что клубни сидят достаточно мелко, а значит быстрее прогреваются в почве от весеннего солнца. Через неделю, а при похолодании и чуть позже, ориентируясь по маячкам, над картофелем рассыпаю органо-минеральное удобрение, потом граблями формирую пологий гребень высотой 20–25 см и шириной 40–50 см. Корневая система у картофеля мочковатая и неглубокая, а установленная ширина гребня позволяет рыхлить посадки без повреждения корней.
Заблуждение № 7: “Альтернативные способы выращивания картофеля – самые результативные”.
Эксперименты с выращиванием картошки в пластиковых мешках из-под сахара с треском провалились. Связываю это с перепадами влажности и перегревом, ведь при температуре грунта выше 25ºС корневая система картофеля плохо развивается. А вот выращивание “под соломой” не раз выручало в засушливые годы. Правда, я все-таки заглубляла клубни при посадке, и за неимением соломы использовала сено, которое накашивала ручной косой. В последнее время я перестала мульчировать посадки картофеля, поскольку однажды меня впечатлило крайне неприятное явление. Лет пять тому назад выдался очень дождливый, но жаркий июнь и, прибыв на участок, я увидела увядшие по непонятной причине кусты картофеля. Когда отгребла слой мульчи, то с ужасом обнаружила, что на моем огороде комфортно обосновались почти все муравьи и мыши Тульской области!
Очень давно применяю почерпнутый из любимого журнала “Приусадебное хозяйство” нехитрый приём – удаление соцветий у картофеля. Смысл приёма очевиден: растение не тратит силы на цветение и образование плодов.
Должна признаться, что новаторские способы выращивания картофеля не дают мне покоя, ведь чужой успех всегда хочется повторить. Скажу по секрету: в предстоящем сезоне я, во-первых, запланировала попробовать так называемый “чешский” метод посадки картошки – под чёрный геотекстиль; во-вторых, подготовилась к проведению эксперимента с выращиванием картошки в коробах (этот способ кажется мне оптимальным для маленьких участков), но… не стану забегать вперёд.
Заблуждение № 8: “В огороде лучше обойтись без химии”.
Практикуемое в советские времена интенсивное земледелие, базирующееся на внесении в почву большого количества минеральных удобрений, ушло в прошлое, но породило множество заблуждений. Я тоже поддалась моде “бояться” накопления нитратов в овощах и пестицидов в почве. Стараюсь вносить в огород натуральные удобрения: компост, рого-копытный шрот, костную муку, гранулированный навоз (“Оргавит”).
Картофель – культура калиелюбивая, но обеспечивать растение этим элементом, используя только травяную или древесную золу не всегда правильно. У меня на участке известковый чернозем, а в золе содержится кальций, избыток которого картошка не переносит. Поэтому я вношу при посадке картофеля специализированное комплексное удобрение с микроэлементами (строго по инструкции). Помимо этого, я рекомендую 2–3 раза за лето опрыскивать овощи раствором удобрения “Силиплант” с активным кремнием, который просто спас от полегания ботву картофеля в прошедшее дождливое лето.
В борьбе с колорадским жуком без инсектицидов не обойтись, хотя можно собирать “симпатичных” жуков и их личинок вручную. Предпочитаю использовать системные препараты (“Актара”, “Танрек”, “Командор” и другие), дающие долговременную защиту от вредителей. Есть ещё одно надежное и эффективное средство – препарат “Престиж”, которым обрабатываются клубни перед посадкой.
К сожалению, картофель может заболеть фитофторозом или другими грибными заболеваниями. Маловероятно, что это случится, если соблюдать правила севооборота, не загущать посадки и размещать картошку на полном солнце. Для профилактики с начала июля желательно каждые 10 дней опрыскивать посадки биофунгицидами (“Фитоспорин”, “Алирин”, “Гамаир” и др.).
Заблуждение № 9: “Без постоянных поливов и прополок картошка не уродится”.
Получая с куста картофеля менее половины ведра, я раньше думала, что столь малый урожай получился из-за засухи, и надо чаще поливать посадки. На самом деле, поливать картошку следует лишь трижды за сезон: в середине июня, во время цветения и в первой декаде августа (если нет дождей). Для нормального развития растения не так важна влажность почвы, сколько её воздухопроницаемость. После полива (не менее 7 л на куст) или дождя рекомендуется рыхление, которое препятствует образованию почвенной корки и одновременно помогает удалить сорняки.
Что касается прополок, то это не проблема, если вы регулярно косите газон и окашиваете прилегающую территорию, не давая травам осемениться; здесь главное – не запускать. Я активная сторонница использования различных “хитрых” ручных инструментов (культиваторов, корнеудалителей и тому подобных) и, вооружившись удобной и лёгкой тяпкой от “Fiskars”, трачу на прополку не более получаса.
Заблуждение № 10: “Картофель надо выкапывать как можно раньше и сразу прятать в закрома”.
Изучая физиологию картофеля, я не так давно выяснила, что на скорость образования клубней влияют длина светового дня и снижение температуры почвы. Иными словами, выкопать картофель раньше середины сентября означает недополучить часть урожая. Чтобы снизить риск и провести уборку урожая в сухую погоду, я треть картофеля выбираю в двадцатых числах августа. А после первой декады сентября срезаю серпом или садовыми ножницами ботву до уровня земли. Эта простая операция помогает предотвратить заражение картофеля болезнями, ускоряет созревание клубней, т.к. прекращается приток питания из листьев, а кожура становится более прочной. На освобожденном от ботвы участке земля быстрее просыхает, а значит комфортнее убирать урожай.
Вообще, если суммировать всё затраченное на посадку, уход и уборку картофеля время, то получается 8–10 часов. Есть, правда, ещё одно “ноу-хау”, на которое уходит примерно столько же времени. Вот уже двадцать лет подряд, через 7–10 дней после выкапывания я весь (!) картофель. мою. Чистые клубни легко отбраковывать, такой картофель отлично хранится, и его приятно использовать.
Сажать или не сажать картофель на дачном участке? Этот вопрос каждый решает исходя из собственных возможностей и желаний. Но в разгар лета вряд ли кто-нибудь откажется от присыпанной ароматным укропчиком рассыпчатой молодой картошечки в компании с малосольным огурчиком! Значит, будем сажать!
Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!