что такое спеки на авто
Что такое Спек-С («Spec» — Specification «C» — Challenge)?
Subaru Impreza WRX STi с шильдиком Spec C — это омологационная версия STi. То есть большая часть этих машин сразу же после покупки разбираются и превращаются в раллийные болиды. Большинство из них сходит с конвейера на штампованных дисках (всё равно их меняют на гоночные кованые), с дешёвыми плоскими сиденьями (они просто выкидываются и ставятся гоночные «ковши») У многих даже антикора нет. Но автомобиль для таких переделок как раз и создан.
Малая масса автомобиля тоже преимущество. Поэтому сдесь облегчены крыша, крышка багажника, и даже стекла тоньше чем на STI. Удалено много звукоизоляции, так что дорожный шум стал более заметен. Меньше сделан даже бензобак теперь в него влезает 50 литров вместо 60. Что и говорить если даже коврики на полу и те сделаны более легковесными. Как результат, вес машины, даже с учетом кондиционера (странно что и его оставили) составляет 1370 кг, что на 70 кг легче, чем STI.
На Spec C стоит совершенно другая турбина, twin-scroll. У неё стоит две крыльчатки с разным углом атаки лопастей. Соответственно, одна работает при слабом потоке воздуха, вторая — при сильном. Поэтому Spec C тянет практически и на «низах», и на «верхах» и имеет куда более эластичный мотор. С помощью турбины с двумя крыльчатками и прямоточного выпуска, а также других изменений, машина выдает 394 нм момента. Наибольший момент, который был ранее у оппозитных двигателей в этой серии. В дополнение к этому шарикоподшипниковая турбина уменьшает трение, что способствует значительному снижению турболага и усиление отзыва на нажатие педали газа. В целом машина ощущается гораздо более мощной.
Еще одна фишка, это вода, которая распрыскивается на интеркулер для его охлаждения. Это нужно для кратковременного, пускай не значительного, но повышения мощности. Запас воды для опрыскивания интеркулера, теперь в избытке, объем бочка увеличен со стандартных для STi 3.8 литра до 12 литров. Еще одно спецоборудование для Spec-c — изгтовленный из алюминия масляный радиатор охлаждаемый воздухом. Что способствует лучшему охлаждению масла.
Полный привод Subaru тоже получил свое дальнейшее развитие. В Spec-c стоит контроллируемый электроникой центральный дифференциал с автоматическим режимом. Базовое распределение момента осуществляется в соотношении перед/зад — 35 на 65 процентов. По-прежнему возможно ручное управление дифференциалом, для этого есть специальный переключатель. В ручном режиме дифференциал управляется стандартным для Sti колесиком. В дополнение к этому, установлена система SureTrack, для перераспределения момента.
Не обошлось без изменений в подвеске. В подвеске теперь используются перевернутые аммортизаторы. Тормоза конечно же с вентилируемыми дискоми, с системой EBD (электронный контроль распределения тормозных усилий). ABS также адаптирована под спорт. Подвеска позволяет менять углы продольного наклона и угол развала передних колес для передних колес, что позволяет настраивать авто под конкретные условия движения.
Нельзя сказать что автомобиль не пригоден для гражданской эксплуатации. Subaru Impreza Spec С имеет кондиционер, центральный замок, и другое оборудование, как например складывающиеся электрозеркала. На Spec-c вполне можно ездить каждый день, что настоящие приверженцы марки и делают) Для присутствия духа раллийной импрезы, на крыше сделан маленький лючек.
Автомобиль выпускался в трех цветах: красный, синий и белый.
Спек-лист автомобиля
Всем привет, многие спрашивают полный спек-лист автомобиля. Руки дошли и я собрал воедино информацию по жиге, многое мог забыть. Но самое важное здесь есть.
— Мотор: 3sge (атмо) на 210 л.с. c Beams версии;
— Мозги (ECU): от Toyota Altezza;
— Проводка и приборка: Lexus IS 200 (будет кастом);
— Коробка: 6-ст. МКПП от Altezza + кастомный кардан (для трека);
— Коробка: 5-ст. АКПП от Altezza + кастомный кардан (для города);
— Радиатор от ВАЗ 2010;
— Выпуск 63 мм. MG-Race;
— Впуск с нулевиком;
— Блокировка 8 кг.;
— Гидроручник Clubturbo;
— Датчики Defi 60 мм. (реплика): температура ож и масла, давка масла;
— Руль спортивный OMP (реплика);
— Ковши спортивные Stinger Sport;
— Ремни 4-х точечные D2;
Лада 2105 2005, двигатель бензиновый 2.0 л., 210 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 30
Что значат две кпп на выбор? Нельзя ж их менять по настроению или задачам, это сложно:)
Менять можно, вопрос универсальности конструкции. Но, сейчас она будет долго на АКПП, теперь я ушел в шоу-кар историю.
Ребята из TonyMotors это наклейка из резины многослойной, выдерживает мойки и различные погодные условия. Есть в серии блога инфа: 
Сколько обошлись колеса в круг? (Диски с резей)
Ровно в 26к брал с рук (резина + колеса).
только проблема, не поворачиваются нормально — слишком жирные.
Пилите арки внутри, я на левине, чтобы жирные на 17 встали, переваривал все внутри арок
Мы выпиливали все, но выворот детский оказался на R15 8.5
Подвески нет. Бида совсем. Надо делать!
Надо воткнуть от БМВ туда и все)
Ну это радикальные методы. Я все же считаю что надо было тогда брать бмв и втыкать на него кузов жигуля. Подвеску жигуля можно сделать очень очень! годной. Просто никто не знает что делать надо, как выяснилось.
Ну, я тоже не знаю — можешь подсказать, если осведомлен) Полезная инфа нужна.
Но мост сзади — это больььь.
Мост сзади — согласен. Но даже он будет работать нормально если амортизаторы будут с ним справляться. Ты же понимаешь, что то, что у тебя написано, это вообще не амортизаторы. Все зависит от того что ты хочешь получить на выходе. Обычно требуется изменить кинематику подвески, чтобы развал при ходе сжатия смещался в отридцательный, а не как сейчас, чтобы кастор был нормальный и крен поменьше. Это все решается изменением длинны рычагов, перемещением точек крепления рычагов на кузове и разведением шаровых, путем установки других кулаков. А по задней подвеске — нужно понять, куда тебе надо, чтобы задняя ось в повороте доворачивала, наружу поворота — избыточная поворачиваемость или внутрь — недостаток. И перемещением точек крепления задних реактивных тяг, можно добиться, чтобы все эти треугольники при ходах подвески подворачивали мост в нужном направлении.
Спасибо, буду думать. Пока до подвески не дошли.
Теория тюнинга для зимнего дрифта. Большой спек-лист ЖИГУЛЯТОР 19\20
И так, все любят помечтать. Но почему бы не воплощать свои мечты в реальность? Именно этим я и решил заняться. Если я в чем-то неправ, поправьте, критика приветствуется!
Обладая ограниченным бюджетом, малым опытом и большим интересом. начал подробно изучать теоретическую часть вопроса о зимнем дрифте, а точнее о зимних жигулях.
Основные выводы которые можно сделать из большого объема информации видео на ютубе, расписанных подробностей и заморочек таковы —
1. Правильно подобрать какие-либо определенные комплектующие не возможно. Дело в индивидуальности каждого. Это касается всего. Начиная от цвета подсветки приборной панели, заканчивая углами развала, выборе между мягкой или жесткой подвеской. Соответственно тюнинг жигуля — это чреда проб, проверок и замен комплектующих.
2. Начать следует с основного. Заварка или блокировка? Мягкая подвеска или жесткая подвеска?
Жесткая подвеска позволяет лучше чувствовать автомобиль, однако, жесткая подвеска может не прижиться при дрифте на льду. Отсутствие амортизации будет сказываться на рулевом управлении, тем самым машину будет сложнее контролировать, но ощущать мы будем ее намного лучше. Что касается мягкой подвески, автомобиль сильно кренит и не всегда можем почувствовать в полной мере насколько мы провалились в угол и как ее дальше управлять. Казалось бы, выбрать из двух зол меньшее… Однако, выход очевиден и прост. Сначала поездить на мягкой «сток» подвеске, затем попробовать катнуть на жесткой. Если на жесткой подвеске вы почувствовали себя комфортнее, ставить именно жесткую. Если жесткая подвеска не прижилась — не заморачиваться и даже не тратить на нее деньги дабы примерить на своего коня.
3. Определиться с подходом к сие делу. Вроде как шалость, давать угла, заваливать звуками бьющегося в конвульсиях движка какой-нибудь спальник, но… Последнее время, со стороны зевак, дрифт — это занятие дураков. И да, если посмотреть на тех, кто пытается в городе выполнить виражи, выглядят они ооочень глупо, и чаще всего эти виражи приводят к ДТП, порицанию со стороны наблюдателей сие событий и в целом негативную реакцию остальных участников движения и в том числе пешеходов. Соответственно, необходимо придти к умозаключению, что дрифт — это спорт, спорт — это дисциплинированность, точность и никакой халатности. Соответственно на стриту тренироваться нельзя (за исключением совсем малонаселенных и неактивных площадок, или же таких мест как — парковки МЕГА, крокус и прочие популярные споты, которые опять же привлекают большое количество зевак и сотрудников ГИБДД кстати говоря). Исходя из этого, вопрос тренировок остается открытым! Где тренироваться зимой? С кем тренироваться, а самое главное как? Пока что единственное что приходит на ум — печатники. Но в печатниках насколько я понял уже люди со «стажем» и новичку туда соваться не стоит… Вопрос на контроле
4. Подход к автомобилю. Можно вложить 4 тысячи рублей. Заварить дифф, срезать ограничители, укоротить сошки. Вот и все, уже корч! За 4 тысячи рублей пригодное для контролируемого заноса авто. Однако, этих несложных и недорогих манипуляций не достаточно, для того, что бы в полной мере наслаждаться происходящим. По этому, следует выполнить еще ряд определенных подготовительных работ, которые позволят в полной мере понять, стоит ли лезть в это. Даже если вы начнете, вы многое не потеряете. Авто от этого дешевле не станет, да и если подходить к вопросу серьезнее, то и столбов собрать не успеете (НЕЛЬЗЯ ДРИФТИТЬ В СТРИТУ БЕЗ ОПЫТА)
И так, закончив с основными моментами, начинается само мечтание — спек лист модификаций, которые необходимо произвести для того, чтоб обычная дедовская жига, превратилась в пулю, рассекающую завихрения снега и льда.
Без нее далеко не уедешь.
Средняя стоимость — 2000р.
Сошки и рычаги позволят нам сделать максимально комфортный выворот, так как на сток вывороте, максимум что вы сможете сделать, это отлететь в сугроб (дай бог не в столб или забор).
Мой взор пал на красноярский. Из себя представляет комплект верхних и нижних рычагов, которые ставятся на штатные места (БОЛТОН). Позволяют настроить как вам угодно сход-развал, выставить угол и все что вашей душе угодно, да и еще и защитят вашу подвеску от повреждений. (Вы вообще видели штатные рычаги? Они ж из картона)
Разница в 1000р, мне кажется того стоит.
Средняя стоимость комплекта «красноярского» выворота — 4000р (установка 1000)
Вы сделали все, чтобы машина шла боком, но с штатным рулем, вы просто не сможете ее держать на нужной вам траектории по двум причинам
1. Он просто слишком большой
2. Скользкая поверхность руля и отсутствие прочности.
Вы конечно можете намотать на него что-нибудь, чтоб он не проскальзывал у вас в руках, но если он у вас треснет во время скольжения, будет не круто.
Средняя стоимость рулей от 3500р + проставка 500р+ установка 500р (да Китай, но вы же не летом собираетесь крутить, по этому сильного сопротивления от рулевого можно не ожидать, мы гонимся за комфортом, прочности достаточно, чтоб он не сложился попалам у вас в руках)
Вот у вас есть достойное рулевое управление. Вы уже комфортно крутите руль, и он крутится в нужном направлении, но без гидравлической системы торможения, вы не сможете ставиться на поворотах. Да, можно подергать стоковый ручник, но его расположение не совсем удобно, к тому же, нажимать каждый раз кнопку ручника не очень удобно. Благо гидроручник нам нужен не особо прочный, ведь сильного сопротивления у нас с дорогой не будет.
Стоимость от 3000 до 6000. Установка 1000
Вот вы комфортно управляете заносом, но вместе с машиной, летите в угол, потому что вы не достаточно крепко находитесь на водительском месте. С этим справиться поможет спортивное сиденье с «крыльями» поддержки. Вас не будет мотать по салону, а ремни помогут вам удержаться на одном месте даже в самом непредвиденном случае (не дай бог).
Стоимость ковша от 11000. Ремни 2000
Подготовка к зимнему дрифту, спеки, наблюдение, итоги
Привет тебе случайно забредший в этот БЖ читатель, на опережение скажу что вся информация будет в текстовой форме и для приличия я это дело разбавлю парой фоток машины, о которой будет идти речь. Решено всё свалить в одну кучу, да бы не создавать «спам» из пустом типо: » Поставил пружины, поставил руль, помял бампер и т.д.». Ну и так далее в этом роде.
Вступление:
Для меня дрифт зимой это отличное фановое время провождение, на которое долго смотрел со стороны, но очень хотел влиться в эту тусовку. Сидишь сейчас смотришь в окно как идёт дождь, понимаешь что снега теперь ждать еще пол года и не даёт мысль покоя что не накатался в этот сезон и жалеешь, что иногда сидел дома. Ладно хватит лирики, дальше будет только по делу, о бюджете и конфиге и как мне вообще видится зимняя машина для дрифта.
Мой автомобиль мне достался за 45 т.р. из себя он представлял стоковый жигуль 87 года на пиленых пружинах, для прошлого владельца он служил ретро проектом и состояние у него было на порядок лучшее машин 2000+ годов. Всё днище и пороги были без дыр и железо было родным, спасибо прошлому владельцу за такое отношение. По тех части машины, инжекторный мотор 1.6, редуктор с ГП 4.1 ну и остальные все узлы и агрегаты в полностью исправном состоянии, что внушало доверие.
Если я не промахнулся с подсчетами то на все доработки и расходники ушло еще 24 т.р. в них я умудрился посчитать все мелочи вплоть до замены колодок, масла и не стандартных запчастей, на автомобиле я откатал 6 месяц на данный момент, за всё время машины не разу не подвела и не сломалась, езжу на ней каждый день. В итоге машина обошлась в 69 т.р. и уже подарили кучу положительных эмоций и не заставила себя жалеть.
Спеки:
Перед тем как начать, хочу заметить что катать начал на стандартной машине и менялось всё по мере нужды и по ощущениям что хочется большего ну и хотел на себе проверить выражение » машины должна расти вместе с пилотом «. Уже могу уверить это утверждение верно на все 100%. Далее де весь спек будет описан в хронологическом порядке.
Салон:
1) Китайский руль Nardi стоил когда то в районе 1000р. Не понт, а действительно нужда перебирать руки на руле меньшего диаметра на много удобней и при работе с педалями при своей сравнительно не большом росте в 177 см я задевал коленями об руль.
2) Удлиненный рычаг КПП 600р. Опять же из за особенностей своей посадки я сижу далеко от рычага кпп. Сейчас не представляю как ездить со сток рычагом. На самом деле вещь специфическая и из за особенностей жесткого крепления хорошо передаёт звуки кпп, но пришлось пасть жертвой обстоятельств и я не жалею. На самом деле штука далеко не обязательная для всех большинству я думаю было бы удобно и без неё.
На этом изменения в салоне закончились в будущем будет приобретён ковш.
Мотор:
1.6 инжекторный мотор, по утверждениям прошлого владельца с валом и откатанный онлайн. По ощущением едет чуть быстрее других жиг. Но ключевое в нём было то что он живой и полностью исправный, не ест ни грамма масла и не где не не чего не течет и не сопливет, что вроде по заявлением многих не типично для классики. Верой и правдой катал меня всю зиму и терпел мои издевательства для зимы и ледовых треков более чем достаточно такого мотора.
Не менее важное замечание система выпуска имеет стандартный тихий глушитель, что бы не бесить окружающих ну и в первую очередь самого себя, потому что зимой выезжая на лёд ты катаешь нон стопом и по долгу, нет не какого желания слушать пердеж от задней части автомобиля.
Трансмиссия:
1) ГП 4.1 С завода еще со времён СССР стояла что не плохо для нашего рода занятий.
2) Блокировка Автоспринтер 6 т.р. с изначальным преднатягом 8кг. Я очень категорически отнесся к заварке хоть это и дешего, но ездить с ней полный п***, постоянная дерготня при парковке и на поворотах. У меня кореш откатал два сезона на заварке и мне есть с чем сравнить, да я не раз пробовал катать на заварке, меня она не устроила категорически.
Тормоза:
Поставил тормоза r14 от переднего привода, совершенно не обязательная мера для зимнего дрифта, просто у меня были суппорта и чесались руки.
1) Планшайбы 950р встали без проблем…
2) Диски заводские r14 1600р за пару, просто стандартные диски которые выполняют свою работу. Суппорт оставил сзади на своём родном месте что бы использовать стандартные торм. шланги.
3) Задние тормозные цилиндры Кедр по 250р, старые текли пришлось обновить.
4) ГТЦ 720р то же обновил до кучи потому что начал сопливить сальник со стороны штока
5) Тросовый ручник стандартный без доработок, перед зимой проверены хода тросика и подтянут, для льда хватает в будущем хочется гидро палку. Но пока мы учимся и наше дело больше ездить и учится понимать машину.
Рулевое управление, выворот:
По сути то же относится к подвески, но по скольку дристёры любят мерится у кого длиннее » выворот «
Решил сделать отдельный пункт. Очень сильно манили хвалёные рычаги от КТ, но как говорит на земляк Денис Домнин: » Надо меньше строить и больше ездить». Набравшись инфы как это всё работает и посмотрев как ездят пилоты из знаменитого чемпионата Winter Drift Battle решил быть стоковым рычагам. Потратить 9к на рычаги я всегда успею, а вот сделать своими руками надо пока энтузиазм не угас =)
1) Верхние рычаги шаровая от Шнивы пара 700р ставится путём расточки напилником верхнего рычага. По итогу на развале это дало 6.1 градуса кастора ( можно больше, но сделал так что бы остался запас для регулировки).
2) Нижний рычаг. Спилены ограничители и всё!
3) Сошки укорочены на 35мм и выпрямлены на
50 %, примерялись и прихватывались по месту, за основу для своего хода мысли брал рекомендации пилотов с Красного кольца. Результатом доволен, машину просто не узнать, как ездил до этого не понятно.
Важное замечание, для хорошего результата сошку важно не только укоротить как делают многие отпилив прилив на сошке который равен примерно
30мм, сошку важно распрямить именно это убавит угол Аккерамана и даст вам комфортное управление машиной в заносе.
Как показала практика этого более чем достаточно для езды как по льду так и заснеженному городу. По факту при помощи не хитрых метаморфоз можно сделать выворот еще больше причем не используя бутеры. Но больший выворот даст возможность сейвить, но не как не добавит скорости по этому пока это мне без надобности.
Кузов:
Зима, а значит кругом реагенты и опасная среда для кузова, да и больший выворот вынудил снять передние подкрылки. Арочное пространсво и пороги были отмыты, обезжирены и тщательно промазаны резино битумной мастикой, труднодоступные места пролиты Dinitrol’ом. За зимы не всплыло не каких очагов корозии и т.п.
Колёса:
Главное иметь шины на которых хотя бы 80% шипов живые в идеале конечно комплект новой резины, не обязательно сразу бежать и отдавать 13к а то и больше за комлект 8 хакки которая благополучно будет убита во время покатушек по переменному покрытию. Пожалейте свои кровные, можно обойтись более бюджетным вариантом.
Вот такой не замысловатый конфиг получился, так уж вышло что в моей области много водоёмов и рядом 4 водоёма с раскатанной трассой такими же энтузиастами как и я. По этому 80% покатушек проходили на льду. Конечно список доработок к следующей зиме пополнится, но в нём по прежнему не будет трубчатых рычагов и каких то глобальных изменений будут лишь не большие доработки подвески и мелочи для удобства вождения. Нет не какого смысла покупать машину, выкидывать из неё весь салон, переносить акб в багажник, делать всякие тумблеры и тому подобное. Главное поддерживать технически исправное состояние машины и вовремя обслуживать. И в итоге за сравнительно не большой бюджет получается отличная игрушка на зиму.
Спеки на 2018 год
Для выставки Урал Мотор Шоу 2018 выложил все спеки на сегодняшний момент! Буду там 2-3 июня на парковке ТРК Горки.
Двигатель:
— 1UZ-FE VVTi 4.0 (от Toyota Celsior);
— блок управления Pacman Soft;
— масло Ravenol 5W-50.
Выхлопная система:
— резонатор BMW X5 3.0;
— глушители Range Rover.
Впуск:
— холодный впуск custom;
— фильтр K&N.
Система охлаждения:
— радиатор охлаждения от Toyota Levin 101 (50 мм толщиной).
Рулевое управление:
— короткая рулевая рейка Quaife AE86;
— электроусилитель от Toyota Corolla 110.
Трансмиссия:
— МКПП R154 Toyota Mark II JZX100;
— маховик от грузовичка Hino, корзина и сцепление от Toyota Prado;
— исходник Волга, укорочен и отбалансирован;
— задний мост Toyota Estima (разные ГП в зависимости от трассы 4,5-3,9);
— блокировка дифференциала Cusco Type RS от Toyota Altezza (7,5′);
— масло в блокировку 75W140 Ravenol.
Топливная система:
— два насоса Bosch;
— пластиковый бак;
— алюминиевая неотливайка.
Подвеска:
— передние амортизаторы — спецзаказ;
— задние амортизаторы Koni Sport от Camaro с раздельной регулировкой сжатия и отбоя;
— укороченные сошки;
— подобранные пружины: перед 8 кг, зад 7 кг;
— передние верхние регулируемые опоры Cusco на ШС;
— передние регулируемые нижние рычаги на ШС;
— задние нижние продольные рычаги на ШС;
— задние верхние продольные рычаги на полиуретане;
— диски передние Hanbai DT05R 16» 7.5j ET22, шины 205/45R16;
— диски задние Mazda RX-7 8,5J ET50, шины 225/45R17.
Тормозная система:
— ГТЦ без вакуумника (Honda Civic EG6);
— суппорта 262 мм (Honda Civic EG6);
— колодки Hawk HP+.
Интерьер:
— вварной каркас безопасности Kiwamaru по приложению J;
— омологированное сиденье OMP First R;
— ремни Beltenick;
— ремни Sabelt;
— руль Momo;
— ручник Custom из воротка.
Экстерьер:
— пластиковые передние крылья Degree Drifting factory ;
— пластиковая крышка багажника Degree Drifting factory;
— пластиковый капот Degree Drifting factory;
— передняя губа Degree Drifting factory;
— задний ducktail Degree Drifting factory.
_________________________________________________________________
Канал на youtube: Axmax74
Instagram
VK