что такое скважина в замке
Что такое сувальдный замок: рассказываем в общих чертах
Покупая входную дверь для своего дома или квартиры, каждый рано или поздно сталкивается с обилием непонятной информации от продавцов-консультантов. Замок сувальдный или цилиндрический? А какого класса защиты? Количество сувальд, ригели, бороздки ключа и т.д. Менеджер разливается соловьем, но смысл сказанного ускользает от потенциального покупателя. В этой статье попробуем разобраться, что такое сувальдный замок для металлических дверей, для каких помещений он используется, кому это нужно, посмотрим фото.
Что такое сувальды и почему их не любят взломщики
Замок, используемый в основном на металлических входных дверях, называется сувальдным потому, что внутри него расположены в определенном порядке металлические пластины. Именно они – сувальды – дали название очень прочному и надежному замку.
Устройство сувальдного замка
Сувальдные замки внешне выглядят массивными, тяжеловесными и очень надежными. На самом деле высокая взломостойкость таких устройств зависит от того, что находится у них внутри, от механизма.
Внимание! От того сколько пластин внутри сувальдного замка и какие на них прорези, зависит количество бороздок на отпирающем ключе. Ваш ключик при открывании двери попадает в специальную выемку на каждой пластине.
От количества сувальд в замке зависит его назначение и благонадежность. Например, в сувальдных замках устанавливаемых на сейфы имеется 14 сувальд. В запорных устройствах, которые ставят на входные металлические двери обычно 4-6 металлических пластин с секретом. Это очень хороший показатель безопасности!
Принцип действия сувальдного замка достаточно прост. Ключ входит в замок до упора, а затем каждая бороздка ключа попадает в определенную сувальду и приподнимает ее, тем самым, поворачивая запорные ригели (металлически зубья, которые непосредственно запирают дверь). Никакой другой ключ, даже внешне похожий, не сможет открыть ваш сувальдный замок. Это большой плюс.
Устройство сувальдного замка
Сейфовый запор имеет конструкцию, в котрую входят:
Преимущества и недостатки сувальдных замков
Продавцы металлических дверей всегда рекомендуют приобретать входные конструкции с сувальдными замками. В чем же преимущество таких запоров для обыкновенного покупателя:
У таких замков есть и недостатки, а скорее легкие неудобства:
Совет! Если на вашей двери стоит только сувальдный запор, вызовите мастера и обезопасьте себя еще и цилиндровым замком. Это будет стоить недорого, но убережет ваше жилище от несанкционированных посещений и взломов.
Степень надёжности
Устройство сувальдного замка Чабба, середина XIX века
Одним из недостатков сувальдного замка является большой размер замочной скважины, в которую без труда проходят отмычки различных видов, а также инструменты для силового взлома замков. Однако в современных замках существует большое количество решений, усложняющих работу взломщика: такие, как переменная секретность ключа (свыше 5 000 000 комбинаций), ложные пазы в сувальдах, отсечная сувальда, жесткие пружины на сувальдах, разворот скважины для ключа, смещение скважины для ключа, системы распознавания отмычек, защита от высверливания с применением броневой стали, защита от силового взлома в виде подпружиненного штифта. Даже в одном из первых сувальдных механизмов работы английского мастера Джеремии Чабба (англ.), созданном в 1818 году, была встроена защитная сувальда, блокирующая замок при попытке открыть его с помощью отмычки. Если блокировка срабатывала, хозяину нужно было повернуть ключ от замка в обратную сторону, и только потом открывать замок, что не только усложняло работу взломщика, но и позволяло хозяину распознать попытку взлома.
Цилиндровый замок имеет сменную личинку, которую можно заменить при утере ключа. В отличие от него для смены ключа в сувальдном замке производится его «перепрограммирование», которое заключается в перестановке местами или замене сувальд. Более сложные замки могут иметь специальный механизм перепрограммирования, который при активации считывает профиль вставленного в замок ключа, который в дальнейшем и будет использоваться для открытия замка.
Особенности конструкции
Корпус
В большинстве замков это обычная стальная коробка с открывающейся крышкой. Такое решение облегчает свободный доступ к механизму. Однако в продаже встречаются образцы и без нее. Подобные замки крепятся на металлической основе (створка сейфа, железное полотно двери), которая и выполняет функцию отсутствующей боковины.
Засов
В новых моделях замков есть «изюминка». Один зубчик (иногда и несколько) ослаблен; в нем высверлено отверстие. При попытке вскрытия он обламывается, и все дальнейшие манипуляции с отмычкой никакого результата не дадут. Минус данного инженерного решения в том, что после этого сувальдный замок придется ремонтировать, так как его уже не открыть и родным ключом.
Сувальды
Эти элементы кодирования – не более чем стальные пластины, отличающиеся геометрией и конфигурацией, толщиной, способом смещения и рядом иных признаков. Но назначение у них единственное – обеспечить степень секретности замка. А потому и механизмы этого типа называются сувальдными.
Материалами для изготовления чаще всего служат алюминиевые сплавы, латунь или низколегированная сталь. Представляет собою металлический стержень, на одном конце которого головка, на другом – бородки. Их количество, высота, расположение по сторонам и определяют кодировку. Единственный недостаток сувальдного ключа в его большой длине. Носить с собой даже один экземпляр не совсем удобно; с несколькими же намного хлопотнее. Во всем же остальном одни плюсы – высокий уровень секретности, простота отпирания и изготовления дубликата по образцу.
Принцип работы сувальдного механизма
Пластины секретки располагаются на одной оси, совпадающей с центром скважины. Поворот ключа приводит к их смещению, величина которого определяется конфигурацией каждой сувальды. В результате ригеля сдвигаются. Если же ключ неродной, то открыть запорный механизм не получится.
Теоретически сувальдные замки можно перекодировать. Достаточно лишь поменять местами пластины. Но тогда понадобится и другой ключ, а потому данная методика не практикуется. Учитывая невысокую стоимость запора этого типа, его проще заменить новым образцом. Хотя в последнее время на рынке появились замки данной группы, в комплект которых входят запасные ключи и блок сувальд. Это дает возможность самостоятельно поменять код механизма (при необходимости) и продолжать использовать его по месту установки.
Как выбрать хороший и надежный сувальдный замок
При выборе запирающего устройства для своей двери обращайте внимание на металл из которого изготовлен корпус замка. У качественного устройства имеется жесткий стальной корпус, толщиной не менее 3 мм. Корпус замка должен быть усилен дополнительными бронепластинами. Они защищают секретную часть устройства от грубых методов взлома.
На надежность замка влияет не только количество, но и качество сувальд
Сувальдные замки выпускаю как российские, так и зарубежные производители. От места выпуска и цены качество таких запоров не меняется. Надежность замка обеспечивает количество и уникальность сувальд. Уточните у продавца такую информацию.
В заключение, отметим, что ничего непонятного в сувальдных замках нет. Это достойные и надежные устройства, которые способны в сочетании с качественным металлическим полотном двери, защитить и оградить дом, офис или квартиру от преступных намерений злоумышленников. Сувальдные замки имеют большое количество положительных моментов, которые с лихвой компенсируют имеющиеся недостатки.
Особенности механизмов сувальдного типа
Рекомендации по выбору
Широчайший ассортимент, представленный на современном рынке, на первый взгляд осложняет выбор. На самом деле, выбрать сувальдный врезной замок легко. Важно понимать, для какой двери он предназначен.
Стальная требует более массивного устройства. Замки поменьше подойдут для стеклянных, пластиковых и других дверей.
Замки отличаются рабочей стороной. Врезной может проворачиваться влево или вправо. Необходимо учесть, в какую строну удобнее проворачивать в конкретном случае.
В комплект могут входить ручки, задвижки, защелки и тяги для вертикального запирания. Чем больше запорной фурнитуры, тем лучше – обеспечивается большая вероятность защиты от взлома.
При выборе рекомендуется полагаться на изучение следующих качественных характеристик:
На видео можно ознакомиться с конструкцией сейфового замка:
В любом случае, производитель должен иметь известное имя. Не стоит экономить на замке.
Купив дешевую китайскую подделку, можно потерять все, что имеешь. Всего имеется четыре класса устойчивости замков к вскрытию. Самые дорогие врезные относятся к четвертому. Самые дешевые, первого класса, даже не подлежат обязательной сертификации. Спросив у продавца сертификат качества и соответствия товара, можно сразу понять, стоит ли выбранный врезной замок внимания.
Хорошенько поискав, можно найти врезные замки со складными или ключами, исключающими несанкционированное изготовление дубликатов.
Загадка замочной скважины
Не сбиться с курса
Словарик
Решить проблему разграничения доступа помогают системы Master Key, позволяющие открывать множество замков, пользуясь всего одним ключом. При этом к любому из замков (либо к определенной группе) будет существовать и другой ключ, который вы сможете доверить знакомым, не опасаясь, что кто-то получит доступ ко всем помещениям сразу. Master Key, давно применяемые во всем мире, работают с цилиндрами разного размера, а это означает, что в одной системе можно задействовать двери неодинаковой толщины.
Микеланджело Мальтони, технический специалист компании Cisa
Как видите, разница в цене значительна, а если учитывать стоимость дополнительных устройств (броненакладки, бронепластины, магнитная защита и др.), она становится еще больше. Причем, согласно почти единодушному мнению специалистов, невскрываемых замков не бывает. Так стоит ли покупать дорогой запирающий механизм повышенной надежности? На что способно это чудо техники и оправдает ли оно возлагаемые на него ожидания? Попытаемся выяснить.
Секретность как точная наука
Сувальдные механизмы сложнее обезопасить от вскрытия отмычкой, чем цилиндровые: большой размер замочной скважины позволяет легко манипулировать инструментами, а сами детали не отличаются миниатюрностью и при определенном навыке «прощупываются» без особого труда. Впрочем, увеличение количества сувальд, протачивание в них ложных пазов и другие изменения в традиционной схеме позволили повысить секретность замков этого типа до нескольких миллионов комбинаций. Отметим, что сувальдные замки некоторых отечественных производителей (например, фирм » Гардиан » и «Завод замочно-скобяных изделий») не уступают западным аналогам ни по секретности, ни по надежности.
Cisa в.
Cisa г.
А если личинку выбить или вырвать, сработает дополнительная блокировка сувальдного замка, после чего открыть дверь можно, только спилив ригели. Комбинированный замок примерно на 15-20 % дешевле, чем пара замков разных систем, но с точки зрения стойкости к вскрытию он является вполне приемлемой альтернативой этой традиционной схеме.
Доспехи для замка
Для тех, кто любит терять ключи
Cisa Весьма полезной опцией, предлагаемой компаниями Сisa и Mottura, является возможность перекодировки выпускаемых ими сувальдных замков. При потере ключа или подозрении, что с него мог быть снят слепок, менять весь замок не потребуется: нужно лишь установить новый блок секретности, который представляет собой комплект сувальд в отдельном корпусе (Mottura, » Гардиан «), либо приобрести новый ключ и перекодировать под него замок путем несложных манипуляций (Сisa). В последнем случае эту операцию можно повторить неограниченное количество раз. Компания Cisa предлагает также перекодируемые цилиндры (например, модель Astral). Если же вы потеряли ключ от обычного штифтового замка или по каким-либо причинам хотите повысить его секретность, достаточно заменить цилиндр. Большинство корпусов рассчитано под так называемый евроцилиндр со стандартными размерами поперечного сечения. Однако это отнюдь не означает, что в корпус замка от одного производителя можно установить цилиндр любой другой фирмы. Поэтому при покупке нового цилиндра следует взять с собой образец, чтобы проверить совпадение длины корпуса и расположения язычка. Цилиндры ведущих изготовителей стоят от 4 тыс. руб.
Методы защиты в различных моделях замков
При оснащении двери замками должны быть учтены нюансы именно вашей квартиры. Вот лишь несколько общих рекомендаций. Для квартиры, расположенной на последнем этаже, требуется дверь усиленной конструкции с соответствующими замками, так как здесь злоумышленники, блокировав лифт, могут работать в особо комфортных условиях. На последнем и первом этажах необходимо обеспечить повышенную взломостойкость замков изнутри (дверь должна иметь внутренний стальной лист и быть оснащена врезными замками без «вертушек»). Если в доме есть консьерж или же ваше жилище находится на охраняемой территории, основное внимание необходимо обратить на то, чтобы замки хорошо противостояли «тихому» вскрытию.
Александр Коробейников,
руководитель направления продаж дверей Leganza
Итак, надежный замок, снабженный всеми необходимыми средствами защиты, способен весьма долго противостоять злоумышленнику, даже если последний располагает полным арсеналом средств вскрытия и взлома, включая электроинструмент. По ГОСТ 5089-97 «Замки и защелки для дверей. Технические условия», испытание замка длится 30 мин. Изделиям, «продержавшимся» в течение этого времени, присваивают 4-й (самый высокий) класс. Как правило, это означает, что вскрывать или взламывать данное запирающее устройство в «полевых» условиях не захочет ни один «профессионал».
В союзе с дверью
Ударим по вандализму
Глиняный замок
Нас часто спрашивают – делаем ли мы «глиняный замок»? Нет! Глиняный замок мы не делаем! Что же такое глиняный замок, и для чего его делают, давайте разберемся.
При бурении скважины на воду положено делать «затрубную» цементацию или «подбашмачную». Например, как при бурении шнеками или под пластиковую трубу, что ничего общего с засыпанием цемента между трубой и грунтом не имеет. Цементный раствор продавливают через скважину, пока он не вылезет из-за трубы, а этого никто не делает, т.к. такая процедура обойдётся дорого и для неё необходимо специальное оборудование!
Боковой зазор при бурении скважины на воду
Буровики, которые делают скважины с «пластиковой трубой» засыпают в зазор между трубой и грунтом глину, или какой другой заразы, называя это «глиняным замком» для предотвращения попадания верховодки. Представляете скважину диаметром 20 сантиметров, трубой 12 сантиметров и глубиной 15 метров. Это высота 5 этажного дома. А теперь подумайте, сколько нужно глины чтобы полностью закрыть этот зазор от основания до верха скважины? Куда на самом деле попадает эта глина?
Грязь и верховодка попавшие через боковой зазор
Глина попадет вниз, туда где водонос, и перекроет его, или застрянет попути, пустив в скважину верховодку и воду с верхних водоносов. В результате этого пластиковая труба может, например, «поплыть», вода будет выталкивать ее из грунта, как 15 метровый поплавок.
Бурение скважины на воду без бокового зазора
Что бы не делать «затрубную цементацию» и не рассказывать басни про «глиняный замок» мы бурим без бокового зазора. Для этого используется специальная толстостенная обсадная труба с коронкой на конце. Этой трубой можно бурить. Диаметр бурения (бурового инструмента) меньше обсадной трубы. Бокового зазора нет, верховодка и верхние водоносы не попадают в водонос с чистой водой.
«Водная Артерия» бурение и ремонт скважин на воду в Гатчине и Гатчинском районе Ленинградской области
Абиссинская скважина – доступный источник воды в загородном доме
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Пользователи FORUMHOUSE знают, что комфортная жизнь за городом немыслима без надёжного источника водоснабжения. Первое, что приходит на ум – вырыть колодец или пробурить артезианскую скважину, но оба эти способа имеют свои недостатки. Бурение дорого и требует применения специальной техники, а самостоятельная копка колодца под силу далеко не каждому. Однако есть третий, более доступный вариант – абиссинская скважина, или как её ещё называют, «игла».
Абиссинская скважина: что это за устройство
Абиссинская скважина – это водозаборная металлическая или пластиковая труба диаметром 2.5–4 см, установленная в водоносный пласт глубиной до 10-15 м. В нижней части трубы находится фильтр и наконечник скважины, так называемая «игла». Сверху на трубу устанавливается ручной насос или насосная станция, работающая на электричестве.
Абиссинка привлекает загородных жителей возможностью решить проблему водоснабжения своего участка, бани и даже загородного дома постоянного проживания без заезда тяжёлой техники.
Производительность абиссинки, в зависимости от «мощности» водоносного пласта, может достигать 3–5 м3 в час.
Преимущества абиссинской скважины
Среди преимуществ абиссинского колодца можно отметить:
Как сделать фильтр для абиссинской скважины
Долговечность «иглы» во многом зависит от химических особенностей водоносного слоя и эффективности её фильтра.
Хороший фильтр рекомендую делать так: покупаем оцинкованную толстостенную трубу длиной 1.5 м. Нарезаем с двух сторон резьбу. На основание трубы навинчиваем заострённый наконечник «иглу» (он раздвигает грунт) диаметром на 20 мм больше, чем диаметр трубы (место соединения наконечника с трубой можно для прочности проварить).
От основания трубы нужно отступить на 0.5 м. Это расстояние оставляем для отстойника под песок. Затем, через каждые 50 мм, в шахматном порядке сверлим отверстия диаметром 10 мм. Участок трубы с отверстиями обматываем нержавеющей проволокой диаметром 1.5 мм. После этого дополнительно наматываем в два слоя нержавеющую сетку с отверстиями малого диаметра.
Сетку сверху не провариваем, а закрепляем её хомутами из нержавейки. Для лучшей фильтрации трубу можно обмотать геотекстилем и закрепить его стальными хомутами.
Если в водоносном слое содержится большое количество примесей, а фильтр абиссинской скважины изготовлен с технологическими нарушениями, то она заилится, что приведёт к снижению качества воды и быстрому выходу из строя.
Недостатки абиссинской скважины
При всех своих плюсах, этот тип водоснабжения имеет несколько недостатков. Абиссинский колодец можно устроить не везде – есть участки, где с «иглой» лучше даже не связываться.
Абиссинская скважина: необходимые условия
Прежде чем взяться за работу по устройству «иглы», необходимо понять, подойдёт ли она вашему участку. Поэтому в первую очередь выясняем глубину залегания водоносного пласта (даже в разных районах в окрестностях Москвы глубина нахождения водоносного слоя может колебаться до 250 метров) и вид грунта.
Для поиска воды применяются разные методы: от лозоходства до геодезических карт, на которых отображены грунты и водоносные слои.
Абисинские скважины и особенности участков
Многое зависит и от индивидуальных особенностей участка. Чтобы усилия и деньги не были потрачены впустую, и абисийская скважина не осталась бесполезным памятником вашей беспечности, до ее самостоятельного устройства следует выяснить ряд моментов:
Хороший водонесущий пласт под «иглу» находится в жиле с крупным (речным) песком.
Самая совершенная конструкция абиссинской скважины не спасёт, если водоносный слой имеет слабую водоотдачу и малую мощность.
В случае, если водоотдача абиссинки невелика, придётся докупать и устанавливать накопительную ёмкость для воды на 500-1000 л.
Водоотдачу уже устроенной скважины можно узнать так – засекаем время наполнения мерной ёмкости и смотрим, за сколько наполняется 10-литровое ведро. Не прекращая откачку, повторяем процедуру ещё 2-3 раза через 10-15 минут, и получаем среднее значение – удельный дебет скважины.
Как сделать абиссинскую скважину самостоятельно: ручные способы
Существует два основных способа устройства абиссинской скважины:
Шнековое бурение предполагает наличие специального и не всегда доступного оборудования, поэтому подробнее остановимся на ручных методах устройства скважины.
Абиссинская скважина: забивание стальной «бабой»
При забивании скважины «бабой» на трубу надевается специальная металлическая чушка весом 40-50 кг, с отверстием в центре и двумя ручками по бокам. На трубу крепится «подбабок» – специальный стягиваемый болтами хомут. «Подбабок», являясь упором для «бабы», при ударе передаёт всю энергию трубе и «игле», которая постепенно входит в землю. По мере продвижения трубы вглубь породы, на трубу, друг за другом, через муфты навинчиваются дополнительные колена до тех пор, пока «игла» не достигнет заданной глубины.
Также на оголовок трубы можно накрутить специальную насадку, по которой будут наноситься удары. Данный способ устройства абиссинской скважины требователен к качеству резьбы, т.к. на неё ложится большая нагрузка.
«Иглу» я собирал на стальных муфтах и на пакле (льне) с пастой, т.к. чугунные фитинги от ударов могут лопнуть. Во время забивки постоянно подтягивал колонну ключом по часовой стрелке.
Для контроля глубины погружения колонны и облегчения прохождения грунта в трубу заливается вода.
При достижении водоносного слоя вода с характерным шумом уходит из трубы. После этого можно добить колонну ещё на один метр, (чтобы весь фильтр оказался в водяном пласте) и попытаться прокачать «иглу».
При заправке воды в трубу она может уходить либо в пространство между трубой и глиной/сухим песком, либо в водоносный слой. Раскачиваем колонну ручным поршневым насосом. И только потом подключаем электрический.
После забивки абиссинки у меня сначала шла мутная вода с мелким песком и взвесью.
После прокачки порядка 500 литров вода пошла чистая. Где-то после 1000 литров воду стали использовать для питья.
По мере прокачки скважины и намывания вокруг фильтра «иглы» водяной линзы вода будет идти всё чище и чище. Предлагаем вам познакомиться с нашей статьей, где подробно рассмотрено устройство абиссинской скважины методом забивания стальной «бабой».
Абиссинская скважина: забивание прутком
Существует и другой способ забивки скважины – изнутри трубы, при помощи металлической штанги – толстого арматурного прутка.
Я думаю, что забивать скважину лучше не «бабой», а штангами.
В этом случае арматура бьёт по тыльной стороне «иглы», размещённой в головной части трубы первой секции перед фильтром. Наконечник необходимо хорошо приварить к трубе.
Арматурой я забивал так: выкопал яму глубиной около полуметра и установил в неё первую трубу с наконечником.
Над трубой поставил треногу, и через блок, на тросе, опустил в трубу стальной пруток весом 40 кг. Забивал на замах.
Если веса прутка недостаточно, то по мере углубления скважины друг на друга навинчиваются новые секции штанги.
Я пришёл к выводу, что дюймовую трубу лучше забивать снаружи «бабой», а трубу дюйм с четвертью лучше изнутри, штангой.
Метод забивки скважины прутком исключает возможность устройства «иглы» в ограниченном пространстве, в подполе.
Казалось бы, устройство забивной скважины предполагает использование только прочной металлической трубы. Однако пользователю FORUMHOUSE с ником максим саныч удалось забить полипропиленовой трубу!
Я не хотел использовать трубу из чёрного металла или оцинковки. Труба из нержавейки стоит дорого. Поэтому решил забить полипропиленовую трубу. Купил 6 м трубы сороковки, армированной стекловолокном. Сделал метровый фильтр и забил скважину прутком изнутри. Всё отлично работает. Трубу не сломало. Теперь думаю и соседям так сделать.