что такое сэмпл в парфюмерии
8 парфюмерных терминов, которые стыдно не знать
Раскладываем самые главные понятия арома-вселенной по простым и понятным нотам.
Как и виноделие, парфюмерия чрезвычайно богата различными терминами — как простыми, о значении которых нетрудно догадаться по аналогии, так и сложными, объяснить которые по силам лишь профессионалам и людям, действительно интересующимся арома-вселенной и законами, по которым она живет.
Правда, бросаться во все тяжкие и без разбора заучивать значения десятков слов, лишь бы избежать неловких ситуаций с консультантами в бутиках, — не самый верный подход. В нашем материале собрали топ-лист из самых распространенных и полезных для запоминания терминов парфюмерии, с которыми вы никогда не попадете в неловкую ситуацию.
«Sillage»
На русском языке это красивое французское слово произносится как «сияж» и буквально означает шлейф аромата. Когда на улице мимо вас проходит женщина или мужчина и вы чувствуете звучание его или ее парфюма — этот тот самый sillage, который нередко производит эффект разорвавшейся бомбы — такой, что хочется догнать и спросить название аромата — так он вам запал в душу. И это уже следующая стадия sillage — начало новой арома-страсти.
Ноты — это разные «запахи», которые заключены во флаконе парфюма. Как правило, каждый аромат содержит три типа нот — ключевых составляющих так называемой ольфакторной пирамиды: главные (или верхние), сердце (средние) и базовые ноты.
Верхние ноты звучат сильнее всего и люди часто воспринимают их как уникальные, знаковые для того или иного аромата. Продолжительность их звучания варьируется от 5 до 10 минут. А вот ноты сердца аромата представляют более мягкие, деликатные вариации верхних нот, и их продолжительность составляет от 20 минут до часа.
По сути, ноты сердца плавно приводят нас к заключительному этапу раскрытия парфюма — звучанию базовых нот, которые образуют остов всего аромата. Его продолжительность составляет от 24 часов и более.
«Drydown»
Этот странный на первый взгляд термин обозначает момент раскрытия парфюма, а точнее — переход от верхних и средних к устойчивым базовым нотам. Иначе говоря, это слово характеризует финальное звучание аромата — когда с момента его нанесения прошло уже достаточно много времени («dry»), и он постепенно «успокаивается» на коже («down»), причем всегда по-разному.
Даже в отношении одного и того же парфюма драй даун всегда индивидуален и зависит от физиологических особенностей человека и его «личного» запаха.
Аккорд
Аккорд — фундаментальный термин парфюмерии. В среднем, в аромате один аккорд составляют от трех до четырех различных нот. Именно с ним парфюмеры стараются работать особенно тщательно и не пускают свое творение в производство, пока не убедятся, что звучание аккорда получилось чистым и насыщенным.
Тональность в парфюмерии — это акценты или привкусы, которые издает аромат. В то время как нота заставляет говорить о парфюме в целом, тон — это всегда про неявные, внутренние звучания аромата, которые чаще всего складываются в полноценную ноту (так же, как и в музыке) и определяют категорию ольфакторной пирамиды.
Глубина
Показатель качества аромата — это его глубина. Качественный парфюм проводит вас по трем типам нот — от верхних до базовых. И чем интереснее переходы от одной к другой, тем выше показатель мастерства разработавшего его парфюмера. С вашим ароматом вы должны отправиться в настоящее путешествие, богатое ощущениями, аллюзиями и воспоминаниями, и если этого не происходит, вполне возможно, вам стоит поддаться магии других звучаний (читайте также: «6 признаков того, что ваш парфюм — подделка»).
Концентрация
Концентрация парфюма определяет силу и стойкость аромата. По этому критерию можно выделить четыре главных категории: parfum, eau de parfum, eau de toilette и eau de cologne. Самым высоким показателем концентрации обладает parfum — от 15 до 30 процентов содержания парфюмированных масел. Вслед за ним располагаются eau de parfum (15-20%), eau de toilette (5-15%) и eau de cologne (2-4%). Чем выше показатель концентрация аромата, тем ярче и дольше он будет раскрываться и держаться на вашей коже.
Лента новостей
История сэмплов началась в двадцатые годы прошлого века, когда были популярны вендинговые парфюмерные автоматы, среди которых встречались и такие, которые продавали специальные одноразовые ампулы с ароматами.
В тридцатых годах подобные автоматы выпускались, например, чикагской компанией A.B.T. Corp. В автомате этой марки было четыре отделения, в каждом из которых лежали наборы одноразовых сэмплов, стоимостью в двадцать пять центов.
Эти сэмплы, производимые компанией Nips Company Inc, назывались «нипсами». На английском языке одно из значений слова «nip» – это «небольшой глоток», «маленький кусочек». В таких сэмплах как раз и был «глоточек», порция, рассчитанная на одно применение.
Выглядели они совсем не так, как привычные нам сегодня сэмплы в виде маленьких спреевых цилиндров.
Длина каждого «нипса» составляла около шести сантиметров, внутри содержалось несколько капель духов, достаточных для одного применения. Точный объем неизвестен – так как маркировка «нипсов» не подразумевала обозначение количества миллилитров. Современные коллекционеры измеряли фармацевтической пипеткой содержимое одной ампулы, получалось что-то около двух-трех капель или одна двенадцатая часть от одного мл духов.
Эти запатентованные одноразовые пробирочки с ароматами продавались с двадцатых по семидесятые годы, при этом расцвет их популярности пришелся на тридцатые-пятидесятые.
Nippola Products Co. продавала в сэмплах как переупакованные ароматы известных и модных на тот момент парфюмерных домов, так и ароматы собственного производства – Pagan Princess, Swee-Tone и Ramona.
Сэмплы-ампулы продавались не только в вендинговых автоматах, но и в обычных магазинах, аптеках, на кассах автозаправок и т.п. В двадцатых годах стоимость одного «нипса» составляла около десяти центов. Позднее их стали упаковывать и продавать по несколько штук в коробочке, стоимость варьировалась в зависимости от количества «нипсов» в наборе.
Также коробочки с различным количеством сэмплов (обычно от трех до ста штук в упаковке) использовались в рекламных целях. Чаще всего они «рекламировали» компании, не имеющие ничего общего с индустрией красоты: страховые агентства, банки, заправки, магазины и авиакомпании.
Сэмплы-нипсы были настолько миниатюрны, что чаще всего вместо указания названий, которые не помещались на ампулах, их помечали при помощи специальной маркировки. Концы ампул окрашивались в разные цвета, а на вкладыше, прилагающемся к набору, указывалось, какой цвет соответствует определенному аромату.
Так, например, аромат Shocking от Schiaparelli был промаркирован розовым цветом, зеленый был для Paris от Coty, темно-коричневый для Shalimar от Guerlain, голубой для My Sin от Lanvin, светло-зеленый для Bellodgia от Caron, синий для L’Origan от Coty, а оранжевый для Evening in Paris от Bourjois.
Иногда ампулы помечались с обоих концов. Обычно производитель поступал так с сэмплами из больших наборов, когда одноцветной маркировки не хватало.
Например, желтый и белый для Chanel Gardenia, синий и белый для L’Heure Bleue by Guerlain, темно-зеленый и белый для Nuit de Noel by Caron и т.п.
Изредка названия все-таки указывались и на самих ампулах. Предположительно, такие маркировки появились в более поздний период, благодаря развитию технологических возможностей. Такое предположение подтверждают «нипсы» «переходного» этапа – с уже напечатанными на ампулах названиями, но еще с помеченными кончиками-идентификаторами.
Нужно заметить, что в наборах разных десятилетий или, например, в обычных наборах нипсов и наборах-определителях, о которых речь пойдет далее, цвета могли различаться, и, к примеру, розовый цвет не в ста процентах случаев гарантировал, что внутри находится аромат Shockingот Schiaparelli. Именно поэтому было так важно не забывать про «путеводитель», вложенный в набор с «нипсами».
Сэмплы-нипсы также использовались в наборах, называющихся “Perfume Typer”, что можно перевести как «Определи свой тип духов».
Это были наборы из нескольких десятков ароматов, упакованных в небольшие твердые пластиковые упаковки (которые, кроме прямого назначения предлагалось впоследствии использовать как портсигары). Такие наборы содержали гид, который помогал подобрать аромат, исходя из персональных предпочтений.
Буклет на тридцати двух страницах, прилагающийся к набору, назывался «Ваш парфюмерный гид» и содержал разделы «Власть аромата», «Как пользоваться духами», «Как определить подходящие духи», «Список производителей парфюмерии» и «Перечень духов в наборе».
В буклете говорилось, что все духи делятся на семь типов: «фруктовые», «букет специй», «восточные», «цветочные солифлоры», «цветочные букеты», «лесные» и «современные духи». Внутри, соответственно, было семь отделений, специально для каждого типа ароматов, а в каждом отделении было по пять «нипсов» с самыми популярными ароматами этого типа.
Подбирать аромат предлагалось по специальному алгоритму, описанному в буклете. Сначала нужно было попробовать ароматы, соответствующие семействам, затем выбрать один или два понравившихся направления, а после – выбрать один аромат из специального «бонусного набора».
Интересно, что в таких наборах были подписаны только «финальные» ампулы. В сопровождающем буклете говорилось, что это сделано специально, чтобы в процессе подбора клиент ориентировался только на свой вкус и не попадал под влияние имен раскрученных брендов.
Вопрос, насколько легальными и согласованными с брендами-обладателями прав на ароматы были «нипсы», остается открытым. Хотя они широко продавались в Америке многие десятилетия, тем не менее есть указания на существования судебных исков Домов к компаниям, продающим «нипсы».
Вот, например, что пишет об этом Лиззи Остром, автор книги «Парфюм. История ароматов ХХ века»:
«В 1920-х годах предприимчивые агенты в Америке начали импортировать изысканные французские парфюмы и разливать их в крошечные «пробники», часто в форме рюмочки. Подобная продажа, которой в частности занималась компания Nips Inc., заявлявшая о своей абсолютной независимости от роскошных брендов, не была официальной и могла подорвать с таким трудом заработанный престиж того или иного парфюма. Некоторые не обращали на это внимания. Но в 1938 году Guerlain подал иск против Nips Inc. за то, что фирма разливала Shalimar по другим флаконам и продавала его ниже цены ретейла. Только в 1947 году суд постановил, что подобный рэкет должен быть прекращен. Тем временем тренд на пробники означал, что каждому дню недели можно придать новые краски с помощью парфюма: в понедельник Indiscret, во вторник Tabu, в среду My Sin, а в четверг Scandal. В разгар депрессии это была замечательная новинка. Она помогала девушкам, самостоятельно зарабатывающим себе на жизнь, приобщиться к жизни высшего общества с помощью тех же парфюмов, которыми наслаждались их кумиры».
Интересен и судебный процесс по Делу о дистрибьюторском соглашении о франшизе 1963 года в суде штата Калифорния (дело Symcox против Zuk, [Civ. No. 26931. Second Dist., Div. Four. Oct. 21, 1963.], где среди различных претензий по франшизе сэмплов Nips упоминалось также:
«Ценность дистрибуции, как подчеркивалось во время первых переговоров с Истцом, состояла в использовании сэмплов, чтобы продавать ароматы хорошо известных парфюмерных брендов. Но эти ароматы не могли бы быть таким образом разлиты и проданы без согласия владельца товарного знака; и такие разрешения не были получены. Эти факты стали очевидными, когда, в декабре 1958 года, Ответчики согласились со вступлением в силу Решения в иске, поданном к ним компанией Chanel, Inc., в связи с нечестной конкуренцией.
Истец в своей жалобе заявил, что «разлив по емкостям, дистрибуция и продажа парфюмерии Ответчиками применяемым ими способом без одобрения или разрешения от производителей данной парфюмерии не являются законными и не соответствуют законам Штата Калифорния, Штата Аризона или Соединенных Штатов Америки…» В соответствии с фактическими данными и законами, Суд постановил, что «…бизнес и практика Компании, известной как «Nips», по разливу, дистрибуции и продаже парфюмерии, без разрешения производителей данной парфюмерии, являются незаконными по законам Калифорнии, Аризоны и Соединенных Штатов».
В любом случае, парфюмерные автоматы и «нипсы», вписанные в парфюмерную историю США, помогли многим приобщиться к миру парфюмерии.
Стоит добавить, что автоматы различных типов, а также «нипсы» до сих пор можно найти на аукционах. И стеклянные, и пластиковые ампулы дошли до наших дней в хорошем состоянии, и, что особенно приятно, ароматы внутри по большей части также остались сохранными.
Общение
Почему спрашиваю. На сайте заявлено следующее:
«Теперь при покупке в Online-магазине вы можете получить в подарок 3 разновидности коробочек GIFTBOX в зависимости от суммы покупки:
Сегодня вместе с покупкой я получила giftbox-travel (коробочка № 58) со следующим содержимым:
Получается, что в полученной мною коробочке только 4 миниатюры, и меня объявлением на сайте ввели в заблуждение касательно содержимого, которое я получу?
Буду крайне признательна за разъяснения. Ну, правда интересно.
Комментарии (30)
СС крем может и миниатюра (если в тюбике),т.к. полный объем 20-30мл. А вот маска 3 мл, точно сэмпл- Неприятно. Тоже жду,что Вам ответят.)
Вы знаете, я получила коробочку №59 GIFTBOX Travel
В данной коробке были:
— миниатюра туши Clarins
— шампунь Rene Furterer Volumea 15ml
— крем Matis Reponse Jeuness 5ml (на тюбике этикетка с надписью «СЕМПЛ»)
— крем Decleor Hydra Floral 5ml (на тюбике этикетка с надписью «СЕМПЛ»)
— крем для лица Payot AOX Riche 4ml.
Таким образом, вместо заявленных пяти миниатюр, в коробочке находится три семпла, один их них даже 4 мл.
Считаю, что полученный состав коробочки совершенно не соответствует заявленному описанию коробочки GIFTBOX Travel.
Отправила свой вопрос в обратную связь.
Вот что мне ответили:
Добрый день!
Спасибо за Ваше обращение!
Обращаем Ваше внимание на то, что стикер с пометкой «Семпл» предназначен для внутреннего учета продуктов.
Однозначного определения терминов «семпл, миниатюра» нет.
Но существуют общепринятое толкование, основанное на объемах образцов продукции, используемое в косметической индустрии:
С наилучшими пожеланиями,
ИЛЬ ДЕ БОТЭ
Таким образом, ИДБ сам себе противоречит.
Миниатюра, как правило, имеет индивидуальную коробочку, и формой повторяет форму полноценного продукта.
Например, миниатюра парфюма, даже если она и 5мл, то в основном, повторяет форму полноценного флакона.
Еще, апеллируя тем, что якобы четкой расшифровки термина миниатюра не существует (ню-ню), нам в коробкочки продолжают подсовывать СЭМПЛЫ и САШЕТКИ вместо миниатюр.
Фактически это является введением нас, клиентов в заблуждение, а практически, обманом.
Вот мне бы и хотелось получить какие-то публичные разъяснения от администрации ))) ну, и чтобы это пояснение на сайте появилось открытым текстом 😉
Что нас фактически обманывают?)
Они либо ничего не ответят, либо опять напишут такой пространственный ответ, мол де, точного определения нет
Поэтому, дорогие клиенты, мы продолжаем впихивать вам сашетки и семплы
Это действительно так.
Они как то давно отвечали, что для них это все миниатюры и типа нечего придираться, так что после этого я коробочки не заказываю.
Возможно, я тоже скоро к этому приду)
С такими объяснениями можно что угодно положить в коробочки, в которых изначально обозначены миниатюры (все сойдет, и сашетки, и пробники, и пробирки)
Спасибо,что делитесь информацией.Сашетки вместо миниатюр,оказывается,вполне имеют право быть в коробках.((
Только нелогично как-то получается, на маленьких коробках пишут, что это коробки с сэмплами. А оказывается, что такого термина и нет вовсе, если верить ответу, который получила Надежда. По-моему, пациент путается в показаниях )))
У меня в последнем заказе из ОМ тоже 1 сашетка получается?
Мне кажется последнее время так часто бывает
Значит это миниатюра, там 6мл
Это новая трактовка ИДБ специально для своих «любимых» клиентов)
Что такое сэмпл в парфюмерии
Одеть аромат – нанести на себя определенный парфюм.
Затестить – нанести небольшое количество аромата на запястье.
Пирамидка – постепенное, ступенчатое раскрытие аромата, согретого теплой кожей. Чаще всего композицию делят на верхние ноты, ноты сердца и базовые ноты.
Путешествующие пробники – набор из 20 и более сэмплов, который передается от одного участника к другому, с целью знакомства с ароматами. Более подробно читайте тут.
Наиболее часто встречаемая концентрация ароматов:
Eau De Toilette, Eau de Parfum, Eau de Cologne, Parfum
Более подробно можете прочитать про концентрацию ароматов тут.
Далее постараюсь развеять восемь самых распространенных мифов про парфюмерию.
Миф первый. Парфюмерия имеет короткий срок хранения
Что бы парфюмы радовали вас не одно десятилетие, их, всего-навсего, нужно правильно хранить – в коробке, в темном сухом месте при комнатной температуре. Кстати, во всем мире существует огромный спрос на винтажную парфюмерию, которую покупают не только для коллекции, но и для прямого пользования.
Те, кто убеждают вас в том, что именно таки парфюмы стоит покупать, бессовестно врут. Запомните, если вы не слышите от себя аромат, у вас скорее всего насморк, или проблемы с обонянием, либо обонятельный глюк или еще масса различных вариантов, почему так порой происходит. Причиной может быть даже то, что вы просто-напросто привыкли к любимому запаху и не ощущаете его на себе. Запомните, парфюмерией нужно наслаждаться, а для того, чтобы наслаждаться, необходимо ощущать, что в данный момент на вас «одето».
Миф третий. Возрастной ценз
Думаю, любого продавца консультанта уже задолбали фразы, типа «этот аромат слишком взрослый» или «помогите подобрать что то свежее, легкое для молодой девушки». Любой аромат, будь то легкий, или насыщенный, ориентирован прежде всего на характер, образ жизни и мироощущения. А некоторые люди, например, компенсируют свою излишнюю природную серьёзность свежими фруктовыми ароматами. Вывод простой – перестать слушать подруг, и прислушиваться к себе любимой.
Миф четвертый. Чем более стойкие духи – тем они лучше
Почему-то многие люди ставят знак равенства между стойкостью и качеством аромата. А ведь стойкость зависит от концентрации, влажности воздуха, химии кожи, физической активности и еще целой кучи факторов. Если аромат не стойкий, стоит обновлять его через некоторое время. Для людей, которые привыкли одевать разные ароматы в течении дня, избыточная стойкость – это минус.
Миф пятый. Должен остаться только один
Очень популярное мнение, что истинная леди должна, как Мэрилин Монро, носить только один аромат. Видимо, этот миф перешел к нам в наследство от прошлого века, когда парфюмерия. Как и многие другие вещи были редкостью. Их покупали очень не многие, и наносили на кожу по большим праздникам. Я же считаю, что носить один аромат – это скучно!
Миф шестой. Парфюмерия – не мужское дело
Такой же распространенный стереотип, как мужские носки под кроватью, полный холодильник пельменей у холостяка дома, гипнотическое действие футбольного матча на мужчин. Есть великое множество мужских и унисекс ароматов, которые не обязательно должны стоять в единственном экземпляре на полке.
Миф седьмой. Духи в постель
С мифами разобрались, продолжим знакомство с миром парфюмерии. Как и везде, тут существуют свои классы продукции:
• Масс-маркет (Avon,Yves Rocher, The Body Shop и т.д.)
• Люкс (Chanel, Christian Dior, Giorgio Armani, и др)
• Ниша (Montale, Amouage, Malle, Jo Malone, и прочее)
Часто парфюмерию делят по «доступности»:
• люкс (свыше 250 точек продаж в мире)
• ниша (от 51 до 250 точек)
• бутик (менее 50 точек продаж)
Но самая интересная классификация попалась мне на днях.Выглядит следующим образом:
• Фейки и прочее черти что (разливная парфюмерия из переходов и рыночных точек)
• Масс-маркет (то, что можно купить в сетях Космо, Дц, Арбат-Престиж итд.)
• Люкс (самая широкая категория, ароматы уже были перечислены выше)
• Премиум-люкс (бутиковые линии Les Exclusifs by Chanel, Hermessence by Hermes, La Collection Particuliere by Dior, и т.д.)
• Старые парфюмерные дома ( Caron, Creed, Le Jardin Retrouvé и др.)
• Винтажные ароматы (обычно те, что старше 20 лет)
• Ниша (селективная парфюмерия)
• Натуральная парфюмерия
• Труднодоступная экзотика (Shiseido для внутреннего рынка, арабская парфюмерия и тд)
От абсолю до эвернила: Краткий словарь парфманьяка
Что такое фиолка? А как расшифровывается IFRA? Словарик для тех, кто уже выучил, чем фужер отличается от шипра, но все еще встречает непонятные слова в постах и заметках парфюмерных критиков.
Абсолю(т) — дорогое парфюмерное вещество. Получают его сложным образом: сначала проводят экстракцию ароматических компонентов из растительного сырья с помощью летучих растворителей. Полученная масса называется «конкрет», ее растворяют в спирте, чтобы отделить воск от эфирных масел. Затем спирт выпаривают — остается абсолю. В основном его получают из розы, жасмина и цветов апельсина.
Альдегиды — синтетические ароматические вещества, которые могут пахнуть мылом, свежевыглаженным бельем, воском. Но есть множество других версий — с нотами персика (С-14), лилий и фиалок (С-12), зеленых яблочных нот (С-6). Самый популярный альдегидный аромат — Chanel N5, классический цеточно-альдегидный — Climat, Lancome.
Атомайзер — небольшая емкость (обычно 5 мл) с распылителем, куда переливают духи.
Аттар — духи на масляной основе. Особенно популярны в арабских странах.
«Баккара» — аромат Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540, выпущенный в 2015 году. Отличается насыщенностью и убойной композицией — ноты йода, сахара и шафрана. Некоторые критики называют его «умри все живое», но у широких народных масс он, наоборот, пользуется бешеным успехом.
Бриф — задание парфюмеру на создание аромата. Бриф обычно пишут маркетологи компании-заказчика на основе исследований потребительского спроса, в нем указывают общий профиль будущих духов и цену. Далее бриф отправляется в одну из компаний-производителей духов и парфюмерного сырья. Нишевые марки тоже часто заказывают ароматы по брифу. Разница только в том, что они меньше ориентируются на массового потребителя.
Винтаж — легендарные духи, которые были выпущены давно (минимум 15 лет назад). Главная причина ажиотажа вокруг винтажей и их дорогивизны в том, что, даже если аромат не снят с производства, ингредиенты в нем, скорее всего, другие. Раньше в духах было больше натуральных (и часто дорогостоящих) компонентов, абсолю и эфирных масел. Поэтому Shalimar 1930-х, 1980-х годов и 2020 года — разные ароматы.
Грасс — город на юге Франции и парфюмерная столица мира. Здесь выращивают розы, жасмин, туберозу определенных сортов. Яна З. их там даже собирала. И не раз. Земля в Грассе очень дорогая, что дает производителям ароматов повод гордиться, что их цветочки росли именно тут. И оправдывать этим цену духов.
Джус — собственно сам аромат, то, что налито во флакон. Сленговое общеупотребимое слово.
Живадан (Givaudan) — крупнейшая в мире компания-производитель ароматических веществ, парфюмерных композиций и отдушек. Находится в Швейцарии.
Изо е супер (Iso E Super) — альдегид с древесно-кедровыми нотами. Прославился благодаря аромату Fahrenheit, Dior, в котором этого ингредиента едва ли ни четверть. Стал ключевым компонентом многих мужских ароматов 90-х годов, и, наконец, единственным ингредиентом аромата Molecule 01, Escentric Molecules.
Индол — ароматический ингредиент со специфическим запахом: в разных концентрациях варьируется от цветочного до фекального, животного или запаха немытого тела. Индольные ноты можно почувствовать в цветах апельсина, туберозы и жасмина. Например, они ощущаются в ароматах Jo Malone Orange Blossom Cologne, Annick Goutal Néroli.
Исипка (ISIPCA) — Международный институт парфюмерии, косметики и пищевых ароматизаторов. Самая известная школа парфюмеров. Основал ее в 1970 году правнук основателя Guerlain Жан-Жак Герлен. Ежегодный набор — всего 20 человек на курс, при этом у абитуриентов уже должно быть высшее образование в области химии.
ИФРА (IFRA — International Fragrance Association) — организация, регулирующая парфюмерную промышленность, находится в Женеве. Одна из ее задач — обеспечить безопасность духов для потребителя. Она определяет, какие ингредиенты и в каких количествах можно использовать, а потенциально опасны и вызывают аллергические реакции. Каждый год организация обновляет список запрещенных ингредиентов в соответствии с новыми исследованиями. Иногда туда попадают ключевые компоненты знаменитых духов (например, дубовый мох, который раньше был в Chanel N5). Тогда парфюмерам приходится менять формулы, чтобы соответствовать стандартам.
ИФФ (IFF — International Flavors and Fragrances) — одна из четырех главных парфюмерных компаний, производящих ароматы и ароматическое сырье. Парфюмеры IFF разработали бестселлеры для Dior, Lancome, Yves Saint Laurent, Estee Lauder, Givenchy, Nina Ricci, Hugo Boss, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Moschino, Giorgio Armani, Shiseido и Kenzo.
Колокольчик — любой из ароматов Serge Lutens во флаконе в форме колокола. А еще есть линия с черными вытянутыми флаконами — их называют «гробики».
Компот — легкомысленный цветочно-фруктовый аромат.
Малль — Фредерик Малль — парфюмерный «продюсер», первым догадавшийся ставить имена парфюмеров на флаконы духов. Почитайте наше интервью с ним или отрывки из его книги «О создании ароматов».
Нероли — эфирное масло из цветов апельсина.
Ниша — нишевый аромат — духи, которые, как правило, выпускает независимая небольшая компания или парфюмер в небольших количествах. Вопреки расхожему мнению, нишевые ароматы не всегда стоят заоблачных денег и не обязательно пахнут необычно или шокирующе. Но свободы для творчества при их выпуске, несомненно, больше, чем у компаний-гигантов.
Ольфакторный (лат. olfactorius — благовонный, душистый) — относящийся к восприятию запахов. Например, ольфакторная память — память запахов.
Ольфакторный профиль — разные оттенки запаха. Может быть у аромата и у отдельного ингредиента. Например, пачули — это одновременно древесный, землистый и влажный аромат. О цветочно-фрутовых духах можно сказать, что у них коммерческий, успешный профиль.
Осмотека — библиотека ароматов в Версале. Находится на территории парфюмерной школы ISIPCA. Парфюмеры Осмотеки воссоздают давно утерянные ароматы и их ингредиенты. Попасть в Осмотеку крайне трудно — библиотека задумана скорее для сохранения парф. наследия, чем как музей. Однако иногда у них бывают выездные лекции (в том числе в Москве). Президент Осмотеки с 2008 года — Патрисия де Николаи, фрагменты книги которой мы недавно публиковали.
Парфюмерный орга’н — рабочее место парфюмера в виде стола и нескольких рядов полок с ароматическими ингредиентами. Внешним видом и правда напоминает музыкальный инструмент. У профессиональных парфюмеров в нем от 800 до 1000 флакончиков. Однако сейчас на рабочем столе парфюмера чаще всего стоит только компьютер, на котором он составляет формулу духов.
Питти (Pitti Fragranze) — ежегодная парфюмерная выставка во Флоренции, где дебютируют нишевые бренды и ароматы.
Распив — совместная покупка дорогого аромата с расчетом на то, что джус будет поделен между несколькими участниками. Обычно заранее обговаривается, кому достанется флакон, а кому – атомайзер, и сколько мл аромата в нем будет.
Разносить (аромат) — протестировать духи на коже в течение нескольких дней при разных условиях (погоде, времни года или суток).
Реплика — дешевая копия дорогого аромата.
Рудницка Эдмон — легендарный парфюмер и учитель. Его называют величайшим мастером своего времени, учился у Эрнеста Бо (создателя Chanel N5), создал эталонные Diorissimo, Eau Sauvage, Diorella. Основал парфюмерную лабораторию Art et Parfum, его учениками стали многие ныне знаменитые парфюмеры. Жан-Клод Эллена, Мона Ди Орио, Франсуа Демаши, Оливер Кресп.
Селектив — часто то же самое, что и «ниша». Иногда «селективами» марки называют премиальные линейки своих ароматов.
Селье, Жермен — первая женщина-парфюмер. Прославилась ароматом Bandit, Robert Piguet (ставшими любимыми духами Майи Плесецкой), а также Balmain Vent Vert (1947) со сверхдозой гальбанума и Fracas, Robert Piguet.
Симрайз (Symrise) — немецкая компания, крупнейший поставщик ароматов, ароматических ингредиентов и сырья.
Слепое пятно — индивидуальная нечувствительность человека к некоторым парфюмерным ингредиентам. Иначе — частичная (избирательная) аносмия. Например, некоторые не чувствуют белый мускус.
Такасаго (Takasago International) — японская компания-производитель ароматов, парфюмерного сырья и ингридиентов. Делает ароматы для Givenchy, Guerlain, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Lanvin, Lancome, Rochas.
Тинктура — настойка на спирту.
Фланкер — интерпретация успешного аромата. Например, у Angel, Thierry Mugler около 40 фланкеров (!). Среди них были «Ангелы» с корицей, белым мускусом, сухофруктами и так далее.
Фиолка — мини-пробирка размером в 1 мл.
Фирмениш (Firmenich) — одна из четырех главных мировых компаний, создающая ароматы и парфюмерные ингредиенты.
Фрутчоли — ароматы с фруктами и пачули (fruits + patchouli), блогерский сленг. Например, Coco Mademoiselle, Miss Dior Cherie, Elixirs Charnels Guerlain, Flowerbomb Viktor&Rolf.
Хроматограф — прибор, позволяющий определить количество ингредиентов в аромате. Помогает определить формулу аромата.
Эвалюатор — оценщик ароматов в косметической компании. Он оценивает аромат не с точки зрения «нравится — не нравится», а ориентируется на точку зрения рынка: «будет продаваться — не будет продаваться». Наш знакомый эвалюатор — Любовь Берлянская, почитайте интервью с ней.
Этилмальтол — парфюмерный ингредиент. Пахнет жженым сахаром, пралине, карамелью. Входит во все «сладкие», «вкусные» ароматы. Самый яркий пример «этилмальтольного» аромата — Angel.
Эвернил — синтетический парфюмерный ингредиент. Воспринимается всеми людьми по-разному: кому-то пахнет мягко и сладко, кому-то дубовым мхом, кому-то йодом и медицинскими бантами. Именно из-за него столько шумихи вокруг Baccarat Rouge.
Эксенс (Esxence) — парфюмерная выставка, проходит в Милане весной. Вот, как там было в 2017 году.
Какие парф-термины и понятия мы не расшифровали? Добавляйте в комментариях свои версии и задавайте вопросы:)