что такое сальник в мопеде

Что такое сальник

Для уплотнения подвижных и неподвижных соединений используют самые разные по типу конструкции изделия, которые могут изготавливать из различных материалов. К одним из наиболее востребованных представителей таких изделий вполне можно отнести сальник. Но что такое сальник и почему он столь странно называется? Для ответа на данный вопрос нам будет необходимо совсем ненадолго углубиться в историю пары прошлых столетий.

XIX и XX век характеризуются множеством уникальных открытий, которые повлияли на развитие технологий в разных промышленных отраслях. Со временем многие деревянные, металлические и тряпичные изделия были заменены аналогичными предметами из каучука, из различных полимеров и синтетических волокон, а также из большого числа других, более эффективных, и в то же время наиболее дешевых в производстве материалов и веществ.

Это сейчас для уплотнения различных узлов техники используют резинотехнические и синтетические изделия, отличающиеся отменной износостойкостью и способные без труда выдержать перепады температур, не теряя при этом своих качеств. А раньше для уплотнения, например, валов, активно применялась специальная ткань из фетра или войлока. При этом в качестве смазки для лучшего скольжения обильно использовалось обычное свиное сало.

Таким образом, если говорить о том, что такое сальник изначально, то это хорошо промазанная салом войлочная или же фетровая ткань, используемая для уплотнения валов. В настоящее время в качестве такого уплотнителя используют специальные резинотехнические манжеты с армированием, однако так как в народе прочно закрепилось давнее название этого элемента, на вопрос « что такое сальник » сейчас можно ответить: армированная манжета.

Г де применяется сальник

Основное применение сальника происходит именно в машиностроительной отрасли, поскольку множество узлов различных машин и агрегатов для стабильной работы нуждаются в наличии специального защитного элемента, сохраняющего их от попадания частичек грязи, пыли и влаги, и препятствует соприкосновению рабочих сред, например, воды и воздуха. Но для полноты картины мы рассмотрим, где применяется сальник, кроме машиностроения:

И это далеко не все сферы, где возможно применение сальников. Его используют во многих направлениях, где необходимо надежно и герметично выполнить соединение между неподвижными и подвижными узлами конструкции. Однако, важно помнить, что везде, где применяется сальник, основной рабочей средой механизма могут выступать масляные, а также топливные, эмульсионные и другие разновидности гидравлических жидкостей.

Типы сальников

В зависимости от эксплуатационного назначения, конструкция сальников может иметь небольшие различия, по которым изделия классифицируют на следующие типы сальников:

Отличие первого варианта изготовления от второго заключается в том, что сальники с одной кромкой только лишь препятствуют протечке рабочей среды из места соединения. А вот сальники с двумя кромками, кроме защиты от протекания, позволяют так же избежать попадания в уплотняемую конструкцию частиц пыли и других веществ. Собственно, за счет этой функции, двукромочные сальники в народе достаточно часто называют пыльниками.

По способу исполнения данные изделия подразделяются на сальники с формованной кромкой и на сальники с кромкой, которая была обработана механически. Материалом для их изготовления, как правило, служит каучук с добавлением различных примесей. Химический состав данной продукции существенно влияет на физико-химические параметры и свойства изделия. В зависимости от материала изготовления различают следующие типы сальников:

Источник

Не маслосъёмный не колпачок. Как устроен сальник клапана и как понять, что его надо менять

Часто приходится слышать фразу о том, что, мол, «жрёт масло – надо менять маслосъёмные колпачки». Если человек не видел, как выглядит этот самый колпачок, у него в голове могут складываться разные картинки. Что это за колпачок, на что он надет, что он закрывает, почему он виноват в том, что мотор ест масло? Сложно ли его заменить? И виноват ли именно он? Сегодня попробуем разобраться во всех этих вопросах. Кое-что тут покажется очень простым, а кое-что – сложнее, чем кажется.

МСК, сальник, колпачок

Итак, с самого начала: что такое маслосъёмный колпачок? Этот колпачок, который правильно называть маслоотражательным, а не маслосъёмным, всего лишь сальник клапана. Если совсем правильно, то «уплотнительный элемент газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания с верхним расположением клапанов; резиновый колпачок, устанавливаемый на направляющей втулке и стержне клапана для попадания моторного масла в камеру сгорания». В общем-то, из этого определения понятна и задача колпачка: не давать маслу попадать по штоку клапана в камеру сгорания.

Если для простоты пренебречь всякими рокерами, толкателями, гидрокомпенсаторами и некоторыми другими деталями головки блока, то можно сказать, что одним своим концом клапан упирается в кулачки распредвала. Другим (тем, который заканчивается тарелкой), он уходит в камеру сгорания. Вот тот конец, который находится во взаимодействии с распредвалом, постоянно пребывает в моторном масле. И задача колпачка – не дать этому маслу протечь ниже, на тарелку клапана. Вот это и есть то самое простое, что я обещал в самом начале. Теперь перейдём к более сложной части.

Надо сказать, что сейчас колпачки работают намного дольше, чем раньше. Владельцы классических Жигулей были обречены менять эти копеечные (но в своё время дефицитные) детальки часто. Причина – в материале колпачков. Автолюбители старой школы наверняка помнят продукцию Курского завода резинотехнических изделий (ныне ОАО «Курскрезинотехника»), который выпускал колпачки для ВАЗа. Те колпачки делали из акрилатной резиновой смеси 51-1537А-2. Термостойкость этой смеси – до 150 градусов, а температура, до которой может разогреться работающий колпачок, – 180 градусов. Понятно, что такие колпачки не могли служить долго.

Интересно, что на моторах ранних ВАЗ-2108 колпачки служили дольше, чем на «классике». Дело в том, что у нас не было колпачков, которые подошли бы «зубильному» мотору, поэтому сначала там стояли немецкие изделия «Goetze» и «Elring», а потом, в начале девяностых, появились и отечественные колпачки, которые смогли бы работать в этих моторах. И делали их не из смеси 51-1537А-2, а из нового на тот момент состава ИРП-1287 на основе фторкаучука СКФ-26 (их выпускали на НПК «Резерв» в Самаре). Отечественные колпачки стали лучше, но при этом всё равно могли «сползать» с направляющей втулки клапана, после чего мотор начинал жрать масло литрами.

Кстати, а почему колпачок может сползти со втулки? Теоретически некоторые колпачки могут это сделать легко, а некоторые не могут при всём желании. Причина – в различном варианте конструкции.

Основные детали тут более-менее одинаковые. Колпачок – это втулка переменного диаметра. Нижняя часть шире – она должна плотно сесть на направляющую клапана. Верхняя часть колпачка более узкая, он должна плотно обхватывать стержень клапана. Для этого снаружи колпачка в этой более узкой части обычно стоит кольцо из спиральной пружинки, которое обеспечивает более плотное прилегание резины колпачка к стержню клапана. В нижней части, той, которая охватывает втулку клапана, тоже есть металлический элемент – стальное кольцо, благодаря которому колпачок должен быть зафиксирован на направляющей втулке очень надёжно.

Отличия манжетного и фланцевого колпачков заключаются как раз в этой нижней части колпачка. Если манжетный просто надевается на втулку клапана, то у фланцевого стальное кольцо внизу расширяется и заканчивается как раз фланцем. При установке такого колпачка в этот фланец упирается пружина клапана, и таким образом фланцевый колпачок сидит на своём месте надёжнее, чем манжетный. Манжетный всё-таки может слететь, а вот фланцевому этого не даст сделать пружина клапана.

Впрочем, манжетные колпачки сейчас тоже очень надёжные, и какой-то проблемы с их массовым бегством со своего места на втулке клапана не существует. Зато другие проблемы на машинах с пробегом встречаются регулярно.

Всё не так и всё не то

Что может пойти не так, я уже говорил: из-за старения колпачок не может обеспечить качественный отвод масла со стержня клапана, и оно начинает просачиваться внутрь камеры сгорания. В этом случае последствия разнообразны, но все как один неприятны: на тарелке клапана образуется нагар, может упасть компрессия, станет хуже динамика, из трубы повалит дым. Ну а главное – это расход масла. Собственно, про колпачки только из-за масла обычно и вспоминают. И то только потому, что поменять их считается проще, чем залезать в цилиндро-поршневую группу и заниматься кольцами или гильзами. Часто так и бывает, и замена колпачков может решить проблему «масложора».

Главное – понять, стоит ли с ними связываться. Есть довольно простые способы узнать, в них причина или нет.

Самый эффективный метод – это попробовать на прогретом моторе резко надавить на газ. Важно соблюсти два условия: дать сначала мотору поработать на холостых оборотах хотя бы пять минут и нажать на педаль резко. Смысл в том, что на холостых оборотах скапливается протекающее масло, а при резком нажатии оно вместе с большим количеством смеси сгорает и вылетает в трубу. Так что кто-то газует, а кто-то смотрит на выхлоп. Вылетел клуб синего – это колпачки. При этом после этого клуба дымность может быть в норме.

Чтобы ещё раз всё проверить, можно попытаться тормозить двигателем. Повалит дым – это тоже колпачки. Дым во время перегазовки – тоже признак смерти колпачков.

С одной стороны, эти способы достаточно надёжны. С другой, есть некоторые тонкости, которые такую простенькую диагностику делают бессмысленной. Тонкости заключаются в том, что похожее попадание масла в камеру сгорания может быть и по другой причине. Например, из-за износа стержня клапана. Он постепенно становится тоньше, и в запущенных случаях даже самый новый колпачок ситуацию не спасёт. А может быть изношена и втулка клапана. Встречается редко, но бывает. Колпачок ведь способен работать только при продольном перемещении клапана, как это и было задумано конструкторами. Его осевое перемещение вследствие износа стержня или направляющей колпачок компенсировать не может, и масло всё равно попадёт внутрь цилиндра. И еще могут быть проблемы с вентиляцией картерных газов, которые дают схожие симптомы.

Мерить компрессию для поиска больных колпачков бесполезно. Если она упала, причина, скорее, будет в компрессионных кольцах.

Получается, что единственно стопроцентно достоверный метод диагностики маслоотражательных колпачков – это обязательная разборка головки блока цилиндров. А всё, описанное выше, лишь должно побудить заняться этим не самым увлекательным делом.

Требуется помощь!

Были времена, когда эти колпачки на «копейках» меняли в гаражах под пиво с воблой. Там это можно было. Гипотетически так же их можно заменить и на современной машине. Но сложностей, конечно, будет больше (хотя бы в силу более компактной компоновки и более строгих требований при сборке), так что не думаю, что кто-то захочет возиться с этим самостоятельно. Кто хочет – тот всё это не читает, а давно уже снимает клапанную крышку и разглядывает распредвал. А если кто-то всё-таки подумал, что такую ерунду он сделает и своими руками, могу напомнить следующее.

Ставить на клапаны с убитыми стержнями новые колпачки бессмысленно – масло всё равно будет уходить литрами. Ещё оно будет уходить, если перепутать колпачки и поставить на выпускные клапаны колпачки с впускных, а на впускные – с выпуска. Клапаны отличаются, их колпачки – тоже. Малейшее неплотное прилегание – и здравствуй, «масложор». Может, даже больше, чем был.

По-хорошему, для этой работы лучше полностью снять ГБЦ. Заодно можно оценить состояние ЦПГ (может, причина совсем не в колпачках), проверить головку блока (например, опрессовкой), оценить состояние привалочных плоскостей (головку может и повести) и самих клапанов. Конечно, в ряде случаев поможет и совсем уж кустарная замена, но разбирать мотор дважды из-за собственной лени или тяги к экономии – это очень обидно. И ещё очень важно не экономить на самих колпачках: «палёный» колпачок из плохой резины проживёт очень мало, так что экономия себя не оправдает.

Источник

Ремонт вилки мотоцикла замена сальников и пыльников

Сегодня мы поговорим о разборе и ремонте “потекшей” вилки, правильной замене сальников и пыльников на вилке мотоцикла.

Обычно перед тем, как сальники на вилке начинают пропускать масло, перо начинает “потеть” т.е. оставлять малозаметные частички масла на которые при движении попадает пыль. После того как перо начало “потеть” примерно через 1-2 месяца вилка начинает пропускать масло.
Течь масла опасна не только отсутствием и/или снижением амортизационных свойств, наиболее опасен тот факт что вытекшее масло попадает прямиком на тормозные колодки переднего контура тормозов, что само по себе уже крайне опасно.
Сальники обычно портятся либо от возраста (нагрузок), от того, что пыльник начинает пропускать грязь, воду, сальник в таком случае начинает просто “гнить”, по этому крайне желательно растрескавшиеся и совсем “деревянные” пыльники заменить на новые, однако не на все мотоциклы можно найти пыльники, например на старые модели пыльников уже не найти т.к. их просто уже не выпускают.

Ремонт вилки мотоцикла. Установка сальников и замена пыльников. Стаканы и перья.

На ниже приведенном фото проведена аналогия слэнговых выражений непосредственно к деталям мотоцикла.

В принципе разборку вилки и по следующую замену вилки осуществить не сложно. Однако первый раз проблематично. Ниже приведу набор инструментов и комплектующих которые необходимы в процессе ремонта, а так же для его успешного завершения.

Инструменты и комплектующие.

Мотоцикл нужно будем вывесить, проще всего это сделать так:
Снимается весь пластик, если он есть, под нижние трубы подкладывается квадратное полено, возможно и не одно, сверху полена кладем мягкой ткани много, чуть дальше по движению труб подставляем домкрат на него опять же кладем доску на доску ветошь, начинаем поднимать мотоцикл, помощник должен придерживать мотоцикл чтобы при поднятии тот не завалился на бок. После того как мотоцикл приподнят так, чтобы переднее колесо прокручивалось, подставляем наши полена и аккуратно опускаем мотоцикл на трубы. нужно чтобы переднее колесо прокручивалось.

примерно вот так

Разборку я обычно начинаю с того, что приотпускаю на каждом пере верхние пробки. Отпускать пробку нужно лишь немного, не нужно полностью выкручивать, как только пробка повернулась перестаем крутить. Теперь 6-гранным ключом снизу стакана находим отверстие, там болт, так же аккуратно откручиваем его до проворота но не выкручиваем!

Нормальное состояние пыльников на вилке мотоцикла

Теперь отпускаем все болты и снимаем все, что “навешано” на вилку, начинаем ослаблять болты на траверсе и затем снимаем тормозные машинки. Так как колесо у нас уже вывешено, отпускаем ось на переднем колесе.. вытаскиваем ось и выкатываем колесо из вилки. Затем полностью демонтируем одно перо за другим.

Разборка и ремонт вилки (передних амортизаторов) мотоцикла

Как писалось выше нужно было заранее приотпустить нижний болт, теперь полностью его выкручиваем и сливаем масло, масло можно слить и через сливной болт сбоку вилки, нужно учитывать, что масло может брызнуть. Теперь переходим к верхней части пера, тут тоже нужна аккуратность, пружина находится немного в сжатом положении поэтому может “выстрелить”, мы подставляли пустую коробку и напротив нее откручивали крышку пера. Если пружина выстреливала то она летела в ящик.

После того, как пробка выкручена (рис 1), вытаскиваем проставку (рис 2), за проставкой будет шайба (рис 3), за шайбой пружина (рис 5), затем длинная ось на конце может быть маленькая пружина (рис 6). Теперь нужно до сливать оставшееся масло, через перо а не через сливной болт. Теперь стягиваем пыльник, под пыльником стопорное кольцо (из проволоки стальной).

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5

Рис. 6 Рис 7.

Теперь взявшись за верхнюю часть пера и за верхнюю часть стакана резкими движениями выдергиваем перо из стакана.

Смотрим ниже фотографию. Справа на лево. Сальник, стопорное кольцо проставка-шайба из меди, внизу буш-слайдер (если поврежден и сильно исцарапан нужно менять). Теперь лучше вымыть и высушить и перо и стакан.

пластиковая труба

Перед установкой пружины, обязательно нужно закрутить 6-ти гранный болт снизу стакана, тем самым вы зафиксируете перо-к-стакану.

ВНИМАНИЕ – перепечатка данной статье ВОСПРЕЩЕНА, размещение авторской статьи на других ресурсах будет пресекаться! Автор © Кравченко Дмитрий http://pride-u-bike.com/

ДОПОЛНЕНИЕ от мая / 2010 года

Есл ивы столкнулись с проблемой проворачивающего “винта” в “стакане”.. можно обойтись и без сварки!

Сейчас мы шагнули дальше и ничего уже наваривать не нужно.. едем в магазин с крепежом.. находим там шпильку (спица с резьбой) – от 30 до 150 рублей цена.

В магазине бывают обрезки от 40см до 1 метра (чтобы 2 метра не покупать!).

Нам нужна на высоту сложенного пера + стакана – спросите про эти обрезки – они дешевле но на витрине их нет обычно, под шпильку покупаем 1ну гайку – на пробу.. можно прям в магазине примерять

Накручиваем на шпильку гайку – наворачиваем чтобы конец из гайки не торчал.. засовываем если диаметр гайки и диаметр паза втулки в вилке совпал – покупаем еще 3-ри гайки, если не совпал – просим дать гайку больше или меньше

Купив “верные по размеру” гайки, контрогаим их на обоих концах.. на одном конце хватаем ключом на другом ставим в паз внутри вилки… крутим
все так уже разбиралось, ничего “варить” не нужно даже.

Источник

Скутеры Обслуживание и ремонт

Замена сальника коленвала на скутере

Если в процессе эксплуатации скутера вы заметили, что со стороны вариатора или генератора протекает бензин, пусть даже по несколько капель в день, значит износился сальник коленвала, и он подлежит замене.

Замена сальника со стороны вариатора.

После снятия, протрите посадочное место досуха и установите новый сальник. Следите за маркировками, проверяйте размер штангенциркулем перед установкой.

Замена сальника со стороны генератора.

Чтоб заменить сальник со стороны генератора, вам потребуется специальный съемник ротора генератора. Без него пытаться снять генератор не советую. Были случаи повреждения обмотки, и выхода генератора из строя.

Рекомендуется устанавливать оригинальные сальники, цена их в интернет-магазинах около 7 долларов за штуку, в крайнем случае тайваньские, например kok, за 1,5 долл. за штуку. Китайские «нонейм» подтекают часто, и напоминают лотерею.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

41 комментарий на “Замена сальника коленвала на скутере”

Администратор ответил:
21 июля 2012 в 10:45

Поставьте вместо трубки подшипник. В бензин добавляйте масло из расчета 1 к 40-50.

после извлечения сальника со стороны вариатора за ним оказалось полно масла,может оно попадать туда по валу маслонасоса?скутер suzuki100

Иван ответил:
17 ноября 2012 в 16:10

Здравствуйте,разобрались с сальником? а то у меня тоже Сузуки AG100,и с ним такая же проблема…Если не трудно,отпишитесь на почту. miadn@yandex.ru не с кем проконсультироваться,никто не хочет с Сузой заниматься

Здравствуйте. Такая проблема: скутер- китаец, цепной привод. Есть ли у него сальник на коленвалу со стороны цепи? У моего почему то не видно. Если есть, то как его поменять? Заранее спасибо за: дельные советы, ссылки и просто внимание.

Администратор ответил:
2 декабря 2012 в 15:47

Конечно есть. Снимается при помощи крючка, который можно сделать из тонкой прочной проволоки.

Спасибо за ответ. Но он не полный. Вот что я накопал: что бы заменить сальник со стороны цепи, двигатель придётся половинить, т.к. сальник стоит изнутри картера и снаружи его не видно.

кто знает подскажите,как на китайце 80к по маркировкам какой куда идет сальник. мне впервые попал в руки китайский розобратый мотор,при этом сальников на нем уже небыло.Подскажите сколько их и где какой ставить)))

Володя ответил:
12 августа 2013 в 16:33

50 60 70 80 и некоторые сто одни и те же моторы гуглите на 50 и найдете на ютюб видео

Здравствуйте. Такая проблема: скутер- китаец, цепной привод. что может быть если масло со стороны цепи кудато изчезает при этом негде не течет

Володя ответил:
12 августа 2013 в 16:31

Стас ответил:
12 апреля 2014 в 20:07

если ему хорошо давать просратся оно выгарает

что может быть.цпг новая все прокладки
на герметике лепестковый клапан в
норме.карб настроеный правильно
фильтр чист,бензин поступает,но нету
тяги и плавает холостой,грешу на
сальники либо на свечу.

Егор ответил:
13 марта 2014 в 14:08

Обкатку нужно пройти нормально.

подскажите от какого мопеда картер на картинке??плиииз?

здравствуйте подскажите как проверить сальник на каленвале

Егор ответил:
13 марта 2014 в 14:09

А что там проверять, если не сопливит, значит все нормально. Если течет, пусть даже незначительно, нужно менять.

Помогите! Имею даве ямахи джог с движками 5бм и 5су и у обоих одна проблема-при запуске холодного мотора пока он работает на пусковом обогревателе все в норме и обороты дерит и на ручку газа отзывается. Но по мере прогрева и и падения оборотов при подгазовке начинает довиться и глохнет-при повторном запуске на холостых работает не долго и глохнет а если дать газ сразу давится и глохнет. Но если его много раз заводить и всетаки получится прогреть та дальше ракета-и тяга супер и скорость. Как остынет сново такая беда, и в основном это при температуре градусов 5-10 или ниже,летом в жару все ОК. ПОМОГИТЕ.

Подскажите пожалуйста номер сальника коленч.вала со стороны вариатора

Valdis ответил:
9 февраля 2019 в 00:14

Для каждого скутера он свой. Нужно смотреть в мануале.

Ребята, подскажите, пожалуйста! Поменял голову для большей мощности, теперь скутер крайне редко заводится( С чем это может быть связано. Заранее спасибо.

Valdis ответил:
9 февраля 2019 в 00:15

Тут скорее не голову меняли, а ЦПГ. Причин может быть море, пройдитесь по статьям на сайте.

Прошу помоч.Скутер Хорс 051.Работал нормально,я приехал и поставил его через 20 мин. он уже не завёлся я чистил карб,но ничего.Заливал бенз в цилиндр,но тоже ничего.Свеча была закидана маслом (чёрным) и в цилиндре масло.Помогите плизз

Valdis ответил:
9 февраля 2019 в 00:16

Нужно начать с замера компрессии. Может задир был.

Здравствуйте! На китайце 2т со стороны генератора подтекает масло… Может ли быть проблема в маслопроводе или все таки это сальник? Скутер в продуктивности ничего не потерял, заводится отлично.

Valdis ответил:
9 февраля 2019 в 00:13

Если именно из-под генератора вытекает, то сальник.

Здравствуйте! На квадроцикле двигатель 1p39fma 50 см3 течёт масло со стороны генератора. Какой номер у сальника?

Valdis ответил:
9 февраля 2019 в 00:13

Это только в мануале смотреть.

У МЕНЯ ХОРНЕТ V2 КАК ПОМЕНЯТЬ МАСЛИНЫЙ САЛЬНИК

Valdis ответил:
9 февраля 2019 в 00:13

Снять маслонасос и поменять.

San-Sanych ответил:
11 марта 2015 в 20:11

Если течь идет из сальника, конечно нужно менять сальник.

Подскажите в чем может быть проблема,поменял коленвал и сальники!проехал км 50 сальник потёк,поставил новый,снова потёк.скутор марс 80кб.

Valdis ответил:
9 февраля 2019 в 00:12

Кривой коленвал. Если есть вибрация при движении, то точно он.

Valdis ответил:
9 февраля 2019 в 00:12

Ребята,подскажите…может ли идти подсос воздуха из под масляного насоса…впускной коллектор и лепестковый клапан в норме…карб в норме…на сальниках подтёков не видно…все на прокладках и на герметике…на холостом работает на ура(не троит,не плавает,ровно и устойчиво),а как только даёшь газу сразу же глохнет… дайте совет, пожалуйста

Но если затыкаешь процентов на 70 воздухан,то двигатель работает и газу даёт…ну что за фигня то такая…

Здравствуйте.
Купил Ямаха Джон 50 3кджи, которая стояла 3 года!
Поменял поршневую, карбюратор, вакумник, вариатор передний, впускной патрубок, свечку, почистил лепесток!
Искра есть, топливо поступает но никак не заводится, заливал в цилиндр бензин, глухо!(
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? ПОМОГИТЕ.

Во-первых. Ни в коем случае не снимать сальники проволочными крючками. Вряд ли снимутся — старые сальники обычно сидят крепко, и самое главное — ПРОВОЛОКА ПОВРЕДИТ КОЛЕНВАЛ — протрёт ложбинки, и потом новый сальник держать будет плохо, и придётся менять коленвал. Это — проверено на практике.Во-вторых. На двухтактных двигателях сальники сразу распухают от бензина и особенно от агрессивных масел (типа Motul Scooter Power) и перестают держать. Меньше распухают оригинальные японские, иногда имеющие фторкаучуковую вставку (коричневато-красноватую), и вообще сальники из фторкаучука. Например, оригинальный итальянский сальник Corteco (синий),в сухом виде нормально плотно садился на коленвал, но за ночь распух от топливной смеси так, что между ним и валом появился просвет около 0,5 мм (!). СОВЕТ: перед установкой сальника к/вала выдержите его несколько часов в вашей топливной смеси и попробуйте надеть на вал. Например, КОК тоже сильно распухают в АИ-92 + Motul S P. С этим маслом — только оригинальные сальники!

Оставить комментарий

Остались вопросы? Регистрируйся на форуме. Все про ремонт, обслуживание, тюнинг скутеров, мопедов и легких мотоциклов. Добро пожаловать в наш клуб.

Перейти на форум сайта

Источник