что такое ресивер ваз 2114
#SalavatMotorsport. Проект ВАЗ-2114 — установка рессивера Формаш 8V, дроссельной заслонки 54 мм, прошивка Online.
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
Продолжу свой рассказ о доработке автомобиля знакомого.
Ранее мы доработали выпускную систему автомобиля — установили прямоточную выпускную систему «Stinger Sport» на 51 трубе Ссылка.
После доработки выпускной системы, положили распредвал «Мастер Мотор» №54 Ссылка
В дополнение к этому конфигу требовалась заменить штатный рессивер на спортивный (валы «верховые» необходимо было добавить воздуха на верхах).
В выборе рессивера вопросов не было, имелся в наличии рессивер «Формаш» 8V, его и решили поставить.
В дополнение к рессиверу заменили дроссельную заслонку на 54 мм.
Дроссельная заслонка 54 мм
Рессивер Формаш 8V изначально был окрашен в красный цвет, хозяин автомобиля перекрасил его в желтый цвет перед установкой.
После установки рессивера Формаш 8V и дроссельной заслонки 54 мм автомобиль отправился в г.Ишимбай на online-прошивку.
В дополнение хозяин установил самостоятельно фильтр нулевого сопротивления к данному девайсу (я отношусь негативно к фильтрам нулевого сопротивления, но как говорится «хозяин барин»).
После online-прошивки опробывали автомобиль в деле.
Ни о каких стендах, телеметрии здесь речи не идет, замеры по жопомеру и заезды со стандартными и доработанными ТАЗами.
Итог:
После доработки системы впуска, выпуска и укладки валов получили хорошо валящий ТАЗ!
В заездах со стоковыми 8V на первой до 4000 об/мин автомобиль уступает, но после 4000 об/мин просто пушка, стреляет и показывает свое превосходство в железе. Со стандартными 16V едет достойно, ничем им не уступая. В общем неплохая конфигурация для 8V.
Затраты:
— Выпускная система «Stinger Sport» 6850 рублей(железо+установка);
— Распредвал «Мастер Мотор» № 54 5500 рублей(железо+установка);
— Рессивер Формаш 8V 3000 рублей+700 рублей установка;
— Дроссельная заслонка 54мм 850 рублей+150 рублей установка;
— Прошивка «Online» 3000 рублей.
Итого цена доработок с установкой — 20050 рублей.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Замена ресивера и патрубков
Ещё давно заметил, что машина начала хуже заводится на холодную. В последнее время вообще заводилась со второго раза, после прокрутки стартером мотор секунду пытался тарахтеть и глох, на второй попытке заводится с пол-оборота, на горячую тоже все нормально. Решил поменять прокладки ресивера, т.к грешил на подсос воздуха из-под них.
Но снять ресивер оказалось не так просто. Провернулись шпильки крепления кронштейна тросика газа в ресивере, а отдельно этот кронштейн хрен купишь:
Одну шпильку смог зафиксировать от проворота отвёрткой и открутил гайку с помощью такой-то матери, вторая ни в какую.
Потом заметил, что присутствует трещина около шпильки крепления дроссельной заслонки:
В итоге решил не мучаться, и купил новый ресивер
Ресивер шёл с белыми уплотнителями, типо силикон. Но всё таки дополнительно купил уплотнители CS 20, стандартные оставил на запас.
Пока погода позволяет, обустроил ремзону на свежем воздухе:
Болгаркой срезал прокрутившуюся шпильку
Сам ресивер крепится к впускному коллектору пятью шпильками, с ними проблем не возникло
Перед установкой нового ресивера очистил привалочную плоскость на коллекторе
Заодно поменял патрубки вентиляции картерных газов и впускной патрубок, чувствовали они себя неважно:
Немного доработал крепление большого патрубка вентиляции картерных газов: недавно увидел фотографию последней модификации 8кл мотора 11189 на Ларгусе, там на этом патрубке с завода стоят нормальные пружинные хомуты. Нашёл размеры этих хомутов в каталоге: 38 мм большой и 32 мм малый
Оригинал я искать не стал, купил в Железяке самозажимные хомуты Norma и клещи для них
Теперь патрубок хорошо зафиксирован, хомут его не сдавливает, не надо ничего подтягивать. До этого ставил самозажимные хомуты на патрубки отопителя, в дальнейшем планирую заменить большинство хомутов на такие.
На малый патрубок вентиляции картерных газов взял обычные винтовые хомуты Norma, они дорогие, но внутренняя часть у них гладкая и не режет патрубок.
На впускной патрубок больших хомутов Norma не было, взял фирмы ABA, тоже дорогие и якобы шведские, качество неплохое
Затем решил попробовать отрегулировать клапана
Замерил зазоры, разобрался как работает приспособа, но дальше потерпел фиаско: на большинстве шайб не оказалось размеров. В итоге решил отложить это дело, заеду потом в гараж к знакомому, либо будем замерять микрометром, либо ставить шайбы с известным размером и замерять зазор.
После всех манипуляций сделал сброс ЭБУ с инициализацией. При запуске на холодную теперь вроде не глохнет, но мне все равно не нравится, долго и не уверенно как-то схватывает.
Лада 2114 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 29
эх…надо было гранта ресак ставить…
Грантовские разве не под электронный дроссель?
погугли тут.я поставил себе через переходную пластину.доволен как слон.с низов машина другая
Надо будет посмотреть
эх…надо было гранта ресак ставить…
Дружище, можно подробнее про грантовский ресак?
привет.что интересует?www.drive2.ru/l/10063289/езжу кайфую.это не мое.почитай тут много тем про это
Обрати внимание на РХХ и датчик коленвала, а потом в систему питания переходи.
У меня временами тоже двс не запускается, только с 2-4 раза, когда приедешь куда то и заглушил, потом на горячую заводишь он крутит и не заводится, после первой неудачи, газу поддаю и тогда может схватить при долгом кручении стартера.
Это может быть проблема в топливной системе или форсунки?
На РХХ есть подозрения, собираюсь его проверять. ДПКВ, его разъем и проводка в норме.
А в твоем случае, если на горячую не заводится, попробуй датчик температуры охлаждающей жидкости проверить, тот который для ЭБУ. Ну и топливную систему, сначала давление в рампе померить, если оно в норме, то насос и РДТ должны быть исправны
Датчик температуры ож находится в районе термостата где блок?
А РДТ где находится в системе с e-gaz?
Датчик температуры для ЭБУ находится на корпусе термостата, есть ещё один, для приборки, он на блоке цилиндров стоит. А РДТ у меня стоит в стакане бензонасоса, мотор 1.6 с механическим дросселем, но с электронным наверное там же, это на старых 1.5 он стоял в районе рампы.
Благодарю за подробную информацию 👍 😎
Буду разбираться, начав с рдт, проверю давление в топливной магистрале…
А датчик температуры в термостате летом менял, он сломался и вентилятор охлаждения радиатора включался и работал без остановки.
На егазе тоже в бензонасосе стоит, инфа 100%, лично проверял)
Тогда нужно заглянуть в бензобак и посмотреть рдт и за одно сетку бензонасоса поменять.
Обрати внимание на РХХ и датчик коленвала, а потом в систему питания переходи.
У меня временами тоже двс не запускается, только с 2-4 раза, когда приедешь куда то и заглушил, потом на горячую заводишь он крутит и не заводится, после первой неудачи, газу поддаю и тогда может схватить при долгом кручении стартера.
Это может быть проблема в топливной системе или форсунки?
у меня было также(сначала откручивал колпачек на топл.рампе и через золотник выпускал воздух-помогало) а потом в Карелии на трассе встал.Виноватым оказался бензонасос-пост новый и проблема перестала быть.А старый подключил напрямую-тряханешь-работает-откл питание-вкл не работает-тряханешь-…
Значит если через раз заводится, причина в бензонасосе, так как давление в системе питания в норме.
Как всегда плотный подход к делу — красава) У меня иногда бывает такое на холодную, с 1 раза вот вот вроде схватила и завелась, но глохнет и в этот момент бензонасос на секунду две вкл и как бы докачивает, потом заводится сразу. Одно время по 2 раза вкл зажигание и прокачивал, вроде проблем не было таких. Грешу на рдт, но т.к. проблема редкая, пока забиваю) Ты говоришь у тебя по топливной все новое, а давление мерил?
Насос и РДТ относительно новые. Пробовал зажигание включать-выключать, чтоб насос несколько раз подкачивал, но толку никакого. На ДМРВ ещё грешил, но судя по ELMке напряжение на нем вполне в пределах нормы, да и сам датчик стоит бошевский 2018 года, хотя иногда начинают обороты на холостых плавать, БК при этом показывает скачки расхода воздуха. Но менять его ради проверки удовольствие недешёвое:) Угол опережения зажигания ещё иногда скачет, как я понимаю за это отвечает датчик детонации, может он пытается выставить такой угол опережения, с которым машина не может завестись, хз. Ну и ещё есть подозрения на демпфер коленвала, может его подразбило уже, или резина рассохлась, надо попробовать вместо него металлический шкив без демпфера поставить.
Понимаю что новые, но давление в рампе не заезжал, не замерял? Пока читал твой ответ, тоже подумал про шкиф колена, или быть может ремень перескочил, зажигание сбилось. Не думаю что это дмрв, даже без него, в аварийном режиме машинка с 1 раза уверенно заводится, да и потом, как заведешь — все нормально же. А насчет детона, не зря ты полез в клапана, вполне себе причина детонации, вот датчик и колбасит. Яб крч для начала отрегулировал клапана и проверил все ли метки совпадают, замерил давляк в рампе. Ну про дпкв и фишку не пишу, наверняка проверял уже)
Давление надо бы померить, хотел было купить манометр для рампы, но цены не обрадовали, проще наверное в сервис заехать. ДПКВ с фишкой смотрел, всё в норме. Ещё кстати вспомнил про регулятор холостого хода, я менял его, но попался бракованный, пришлось старый вернуть, вполне возможно что он залипает.
Ну то что обороты плавают из-за него — вполне, там вроде он ставиться еще как-то хитро под углом (я хз, лишен такого удовольствия на электронной заслонке, ильдар ап про него рассказывал) Но вот на 1й запуск как он влияет? А ошибок по детону кст нет? Боремся у друга на калине 8 клап. Выскакивает стабильно, замена датчика не помогла, вот тоже на клапана грешим
Впускной коллектор \ Спортивный ресивер.
В начале статьи я хочу рассказать вам немного теории. В сущности, спортивным ресивером чаще всего называют впускной коллектор, а это не верно, впускной коллектор и ресивер это две взаимосвязанные, но разные детали.
Что делает впускной коллектор – впускной коллектор направляет воздушный поток в головку блока цилиндров, количеством воздуха управляет дроссельная заслонка. Смешивание воздуха с топливом обычно происходит в короткой части впускного коллектора или в ГБЦ, ресивер же служит для накапливания воздуха и компенсации колебаний.
Выбор системы впуска обусловлен назначением автомобиля на тюнинговом автомобиле будет разумно применять спортивный ресивер последовательно типа с одной дроссельной заслонкой(рис.1), тогда как на спортивном авто будет применяться впускной коллектор с одной дроссельной заслонкой на каждый цилиндр, или прямой 4-х дроссельный впускной коллектор (рис.3)
Несмотря на то, что система с одним дросселем и «многодроссель» имеют два разных назначения, тем не менее, они имеют много общих особенностей. Оба требуют идеальной формы отверстий для впуска воздуха в рабочие каналы к камерам сгорания. Оба требуют тщательной проработки деталей конструкции, таких как конусность рабочих каналов. Независимо от предназначения двигателя желательно разогнать воздух на пути к камере сгорания. Увеличение скорости воздушного потока, в разумных пределах, выгодно, потому что высокая скорость обеспечивает высокую турбулентность топливовоздушной смеси, тем самым, улучшая процесс горения. Так же улучшается наполнение камеры сгорания, которое обеспечивает большую мощность.
В симметричном впускном коллекторе (рис.4) вероятность равного распределения потока к каждому цилиндру выше, чем в более компактном несимметричном коллекторе (рис.5).
Длинна воздушных каналов значительно влияет на количество воздуха, которое попадает в цилиндр во время цикла впуска, при работе двигателя на режимах без наддува. Из-за сложности этого процесса он лучше изучен отдельно от турбонагнетателя. Здесь достаточно сказать, что двигатели с более высокими рабочими оборотами (более 2700 — 3000 об/мин) требуют более коротких и прямых впускных патрубков, а двигатели с низкими рабочими оборотами и моментом в среднем диапазоне оборотов требуют более длинных впускных патрубков. В системах впрыска топлива, где внутри впускных патрубков проходит только воздух (например, смесеобразование происходит в каналах ГБЦ), конструкция патрубков может быть любой.
Любой коллектор двигателя с системой впрыска топлива будет иметь ресивер (за исключением случаев, когда используется прямой многодроссельный впуск). Объём ресивера должен быть функцией рабочего объёма двигателя – в общем случае 50-70% от объёма двигателя. Одно из важных мест конструкции коллектора – пересечение впускных патрубков и ресивера. Это пересечение должно быть выполнено в форме раструба.
Возможно это – форма идеального отверстия для впуска воздуха.
Форма пересечения между ресивером и впускным патрубком должна приблизиться к идеальной форме отверстия для впуска воздуха.
======== ================== ================== ========
С одной стороны, имплантация впускного ресивера позволяет добиться большей подачи воздуха в цилиндры, но, с другой, решает и ряд других задач. Например, ресивер позволяет, также как и коллектор, сгладить пульсацию воздуха и сделать впуск ровнее. Кроме того, изменяя длину впускных патрубков, можно изменять распределение максимального крутящего момента по оборотам. Как говорилось выше, удлиненные патрубки позволяют увеличить момент на низких оборотах, а укороченные — на средних и высоких. Со спортивным ресивером двигатель раскручивается до максимальных оборотов гораздо охотнее и быстрее, он с готовностью откликается на утопленную в пол педаль газа, он дышит. Ведь необходимым итогом данной установки является увеличение количества воздуха, подаваемого в цилиндры.
Таким образом, установка данного спортивного ресивера и настройка под него мотора позволит добиться достаточно серьёзных изменений в поведение мотора, а именно:
• Увеличение крутящего моменты
• Увеличение мощности мотора (что следует из предыдущего пункта)
• Выравнивание мощностных кривых с приближением к горизонту
• Более чуткий отклик мотора на изменение положения педали «газа».
Что представляет собой хороший впускной коллектор? Это прежде всего – спрямлённый путь для воздуха, плавные изгибы, и теплоизоляция. Так же важны симметрия и длинна каналов.
Для более серьезных моторов устанавливаются системы 4-х дроссельного впуска.
2к19 ч.28 Ресивер «ФОРМАШ» нового образца + ДЗ 52 мм.
Всем привет мои дорогие)
Так сложилось, долго не писал, особо без изменений.
Занимаюсь по тихоньку гаражем, в котором отродясь не было вентиляции и машину там ставить не вариант, так как сырость и бегают насекомые. Поэтому в срочном порядке, быстром темпе делаю вентиляцию. Чтобы гараж задышал, проветрился и тачка плесенью, ржавчиной не покрылась😃 крышу правда по деньгам пока не сростается, чтобы перекрыть, ну да ладно, может в октябре погода позволит.
Скоро должен буду, дай Бог всё сложится хорошо, уехать на пару месяцев работать. Есть палки в колесах, сложности с комиссией, но, руки не опускаем, скрипя зубами проходим все эти сложности, впритык с днём вылета.
В общем название БЖ само за себя говорит. Приобрёл б/у ресивер «ФОРМАШ». вместе с дроссельной заслонкой 52 мм. (фоток нет, как всё придёт, сфоткаю, а пока просто свежак, какой он был, когда его купил первый владелец).
Захотелось чуток добавить объёма в лёгкие, а-то гражданский занялся спортом, и отдышка)
Комментарии будут к данной записи отключены, так как установка будет где-то только в октябре — ноябре.
Откатка по логам (без онлайн, слишком велик ценник).
Вал стоит не сток, но на сток прошивке едет (не валит))
И вкратце информация о нём, полученная от предыдущего владельца, собственно как и фото:
Впускной ресивер ФОР-МАШ 21083 8-кл с дудками для V1.5 V1.6 New
На вид все хорошо, швы ровные хорошие, хорошо покрашена. Отличие от обычного формаша, в том, что разница длины дудок больше на 2см,
Замена ресивера
Долго я мучался с проблемой не ровного холостого хода, ездил к десяткам электрика-диагностам которые проверяли «полностью все что можно». Меняли РХХ, ДПДЗ, модуль зажигания, свечи, провода, чистил дросельную заслонку, проверяли ГРМ, все датчики новые поставил, компьютер другой подкидывали, но двигатель все равно работал по настроению, т.е. хочет ровно работет, а хочет троит или плохо заводится. Вообщем были у меня подозрения на подсос воздуха в системе ( хотя все патрубки, хомуты я уже поменял на новые). Нашел в интернете информацию, о том что лучшее всего это проверить дымогенератором. Начал я искать на авито диагноста, у которого есть такое оборудование, и к счастью нашелся электрик который этим занимается в моем городе. Вечером я поехал к нему в гараж и при помощи дымогенератора проблема была найдена.
Первое откуда пошел дым это был масляный щуп. Т.е. он не плотно там сидел и подсасывал воздух.
Второе место было в районе ресивера, но было не понятно откуда именно он идет. Т.е. это мог быть сам ресивер, а может просто уплотнительное кольцо.
И в свободный выходной день идем за инструментом и начинаем все это дело разбирать. Для начала необходимо снять дросельную заслонку, далее откручиваем крепление тросика газа.
Теперь самое важное надо подлезть ближе к ресиверу со стороны лобового стекла и открутить 5 гаек. После чего ресивер легко снимается.