что такое развесовка поршней
Полный ребилд двигателя. Часть 3 (Развесовка ШПГ)
И вновь приветствую всех читателей!
Я наконец-то добрался до части 3, в ней расскажу о развесовке шатуно-поршневой группы.
Обо всем по порядку, для начала немного о двигателе:
-Диаметр цилиндра — 82.5мм
-Шод поршня — 84.0мм
-Компрессионная высота поршня — 26.6мм
-Объем камеры сгорания поршня — 7.0 см3
-Диаметр поршневого пальца — 19.0мм
-Длина шатуна — 128.2мм
-Высота блока — 197.1
-Недоход поршня — 0.3мм
Это конкретно те цифры, которые я получил на своём приороблоке с поршневой X-ray. Степень сжатия расчетная (примерно) 10.8.
Работы проведенные по ГБЦ.
За помощью я обратился к Евгению Шемякину AUTOGEN MOTORS
Каналы были расточены и состыкованы с ресивером. Так же заменили направляющие и маслосъемные колпачки, клапана т-образные легкие и алюм тарелки.
Поршни были заказаны с Мета-С, сделали не с первого раза, но что имеем в итоге.
Как видим один из четырех легче всех остальных, это очень печально, потому что подгонять придется не 1 из 4, а все 3 под 1, работы больше, ну да ладно. Идём дальше, шатуны.
И снова неудача, тут просто джекпот, один тяжелый и один легкий, скорее всего они совсем из разных партий. Видно что разница в шатунах аж целых 14 грамм! Для двигателя это губительно, при допуске в 1% от массы.
На шатунах 2110 вполне понятно откуда снимать металл, а вот на шатунах от X-ray пришлось поломать голову, в итоге решение пришло в ходе работы и изучения самого процесса. Сначала я принялся за развесовку таким образом.
Краем уха я слышал про то, что взвешивать надо не просто сам шатун, а его верхнюю головку и нижнюю. Подручными средствами я взвесил все шатуны, по такому методу.
Таким образом я промерял все шатуны и начал подгонку. Точил понемногу с боковых щечек, немного с нижней крышки, убирал наплывы отливки и сглаживал все углы.
Я начал с самого тяжелого, чтобы понимать смогу ли я подогнать его под самый легкий шатун по массе. Точил шлифовальным диском турбинкой, по полграмма. Когда с самым тяжелым разобрался, приступил к остальным. Разница в шатунах была 1-2 грамма, решил подогнать пошня к шатунам и сгруппировать их. Получилось следующее.
Разница в 1 грамм в допуске. Но все никак не давал покоя мне этот 1 грамм… Я так и не успокоился, полез изучать литературу на тему «Нагрузки в системе кривошипно-шатунного механизма», как оказалось не зря. Развесовка шатунов по нижней и верхним головкам обязательна, и еще важнее вес верхних головок, поскольку при не совпадении веса головок, на увеличенных оборотах, нагрузка на шейки коленвала увеличивается в несколько раз. Отсюда следует возможное возникновение задиров, и даже облом коленвала. Компоновать поршень/шатун не правильно. А раз неправильно, пришлось всё переделать. Для начала я собрал стенд, для взвешивания.
Суть проста и понятна.
Продолжил подгонку шатунов по весу, в итоге выровнял грамм в грамм.
Поршня тоже выровнял по весу, но фото не делал. Собрал в комплекты шатун/поршень.
Так я подготовил шатунно поршневую группу к сборке двигателя.
Приступил к сборке ГБЦ. Тут ничего сложного, струбцинным рассухаривателем я засухарил клапана на места, главное при сборке не повредить привалочные плоскости, которые фрезеровались.
Решил для успокоения души пролить ГБЦ бензином
Второй и третий каналы слегка намокли, в остальных было сухо. Так и собрал в итоге.
В следующей части покажу, как подготавливал блок к сборке.
Всем удачи, до новых встреч!
Двигатель. Развесовка поршней и начало сборки.
Всем привет, в предыдущей записи обещал выложить описание развесовки поршней, но к сожалению вчера сделать не успел, т.к. у поршней оказалась слишком большая разница в весе между самым легким и тяжелым, порядка 5 грамм, столько снять с поршня не повредив геометрию очень трудно, поэтому пришлось выравнивать их вместе с пальцами.
Кстати не все знают что значат цифры и стрелки на днище поршня.
На примере моих:
Треугольник это ремонтный размер 82.4, если например квадрат это 82.8. Номинал 82мм либо без рисунка, либо просто выбито 82.
Буква А размерный класс поршня, для поршня 2110 есть пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Т.е. если вы меняете ход поршня (замена колена) берем любой класс и точим под них блок, если меняете только поршни возможно что вам повезет и без расточки нанесете хонг и поставите номинальные поршни но уже другого класса.
Стрелка указывает ориентацию поршня, должна смотреть на привод ГРМ, проще говоря указывать на ремень(передний привод).
Цифра 1 указывает класс отверстия под поршневой палец. У поршней 2110 есть три класса через 0,004 мм. Класс маркируется краской на торце пальца:
синяя метка — 1,
зеленая — 2,
красная — 3.
Теперь самое важное, все поршни фирмы ТДМК точатся под 1 класс пальца, это значит что и отверстие в шатуне должно быть 1 класса, обращайте на это внимание. У меня шатуны были 1 класса, поэтому заказал поршни не задумываясь. (класс отверстия шатуна маркируется краской, либо выбит на бабышке верхней головки, у себя их сточил, поэтому не могу показать.)
Вот блок расточен, нужно купить пальцы, в городе еле нашел «синие», не путать пальцы 2108 и 2110, первые под запресовку, вторые плавающие, соответственно размеры разные. хотя классы маркируются так же.
Коробка порвалась около магазина, фирму к сожалению не запомнил, цена 240руб. вес у всех одинаковый.
На цифры пальцев не обращаем внимание, ставил для показа вам, потом их стер, и расставлял когда точил их подгонял вес поршней.
Дальше как с шатунами, взвешиваем поршни, ищем самый легкий и по нему точим все остальные. Точим до разницы 1-2г. При этом снимая только наплывы, и специальную бабышку. Нельзя точить юбку, силовые элементы а уж тем более сверлить отверстия в толстых частях поршня. Остальную разницу выводим в ноль с помощью точения пальцев. Точатся они тяжело(сталь закаленная), напильник не берет, поэтому шлифуем бруском или наждаком с торца пальца. То что палец стал короче на 0.5-1мм не страшно, на то он и плавающий.
Поршни я точил таким вот наборчиком для дрели, производства СССР, достались от деда.
Некоторые места снимал напильником и надфилем.
Вот что имеем в итоге:
Ну а теперь берем стопорные кольца 2110 (20руб за 10 штук) они же 21213-1004022-008 диаметром 25.5мм, вес одного взвесить не смог. насыпал 10 штук, полученный вес разделил на 10.
Ну теперь самое простое, берем мурзилку и собираем.
Цифры на шатуне должны как и стрелка смотреть на ремень ГРМ.
Собрал и сразу на весы, разница в погрешность весов 1г. значит все сделал правильно. Осталось докупить вкладыши, кольца и собирать.
ЗМЗ и не только: Идеальная развесовка поршневой
Про важность развесовки двигателя при капиталке знают многие. Но увы знания зачастую поверхностные, старожилы уверены, что достаточно провести развесовку по «книжке», где допускается разница под 7 грамм (если не ошибаюсь), кто попродвинутей — развешивает на бытовых кухонных весах с точностью до грамма, кто фанатеет — развешивает на аптекарских весах. с точностью до десятых грамма
Моё мнение простое: раз уж разобрали двигатель и делаете по уму — то и развесить нужно с максимально допустимой в ваших условиях точностью.
Хуже однозначно не будет, чем лучше развесовка — тем ровнее работает двигатель и на холостых и на оборотах, легче набирает обороты и в целом ресурс у хорошо развешенного двигателя при прочих равных гораздо больше, чем у заводского, где «до 7 грамм».
Да. до грамма развесить хорошо, но до десятых или сотых грамма — ещё лучше и разницу почувствовать вы сможете, при этом сама развесовка во втором случае отнимет у вас не так уж и много времени.
МИР-овая развесовка подразумевает развесовку с точностью до 4-5 миллиграммов, что является 0.004-0,005 грамма. то бишь развешиваю до тысячных)
Итак. для развесовки нам понадобятся двое весов. Первые — это обычные кухонные, с точностью до грамма. собственно их задача определить разницу в весе можно сказать для галочки, что бы понять примерно какой была разбежка.
И вторые весы — это типа аптечных (на досках объявлений их в различных вариациях продается довольно много и цена на них просто смешная).
Чем точнее весы сможете приобрести или отдолжить — тем точне в итоге развесите.
Я использую вот такие СССР, Ленинградского завода Госметр
, с паспортной точностью 0,002 грамма (или 0,003 гр, же не помню точно). Историю их покупки многие знают, кто нет — то вкратце: мне повезло их купить буквально за 1000 рублей на интернет барахолке, после того, как продавец понял для какого дела они мне нужны, ведь все кто их хотели купить до меня были явно наркоманами и цели у них были сами понимаете какие
Кто не верит в такую точность. приведу пример. Весы выставлены по уровню, уравновешены
Двигатель. Part 6. Развесовка поршневой. Впуск.
Для уменьшения вибраций двигателя и нагрузок на него, элементы шатунно-поршневой группы всех цилиндров должны быть как можно сильнее приближены друг у другу по весу.
Начнем с шатунов.
Сначала вывешиваем все крышки до одного веса и немного облегчаем
Далее они были облегчены еще на 1 грамм.
Первоначальные веса крышек были:
129.5
127.7
129.7
130.5
Далее шатуны
нужно по возможности сделать одинаковыми между собой по весу головки всех шатунов, для этого нужно их как-то взвесить.
Сооружаем вот такой стенд:
сделал на скорую руку вот такой упор
Нам важно чтоб каждый шатун мы могли поставить в такое же положение, в котором взвешивался предыдущий.
Далее облегчил немного и верхние головки
разброс вроде как должен получиться не более 1-2 грамма.
Потом поршня
Один поршень оказался на 2.5 грамма легче трёх остальных.
Пришлось их немного подточить насколько это возможно
но алюминий лёгкий и по этому получилось сточить около 0.5 грамма. Тут главное не переусердствовать, лучше проиграть в весе, чем в жесткости поршня.
Теперь по впуску.
Была куплена черепашка с 41-го москвича.
и немного раздута при помощи пластиковой бутылки и строительного фена:)
Ибо там как-то очень мало места для прохода воздуха.
Ешё куплен короб фильтра и фильтр Ланос, и гофра к нему.
Такой вот у нас будет «лёгкий» впуск)
Немного переделал короб фильтра т.к забор воздуха у него снизу, а мне нужно сбоку.
Отрезаем ненужное:
вырезаем сбоку дырку
А ненуждую дырку закрываем:
Осталось приклеить вырезанный штуцер в дырку сбоку. Ещё буду мудрить какой-то патрубок для забора холодного воздуха, может даже придется немного порезать фартук…
Ну и на последок
перебираю карб
расточил диффузоры под 22-24
купил рем комплект, нивовский слоник ускорительного насоса, флажок УН №4
жиклёры топливо 1камера — 102.5
2 камера — 105
воздух 1к. — 135
2к. — 155
жиклёр экономайзера — 50
такую конфигурацию вычитал на таврооргии у одного товарища, хз чё будет, будем пробовать)
Честно говоря не сильно рублю в карбах т.к машина всегда у нас была на газу, а там работает только дроссельная заслонка)
Я даже не могу найти где находятся главные топливные жиклёры) ) )
Ну ничё, буду понемногу осваивать.
Кстати с удовольствием был послушал советы по конфигурации жиклёров для хорошего валилова (т.к на бензе она у меня будет только для этого:) )
Ну а пока всё)
Хотел пойти уже колено ставить то чёт засиделся с отчётами и ставить буду уже завтра)
Так что официально обьявляю о начале сборки двигателя!
Не переключайтесь, впереди самое интересное!;)
ЗАЗ 1102 2005, двигатель бензиновый 1.3 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 12
мда, с карбюратором возни и возни прилично будет.
Ничё, общими усилиями мы его победим) )
Да, он по идее льет больше чем один стандартный, но меньше чем оба, загнутые в первую камеру. Хз у меня и такой и такой есть, буду пробовать разные)
Привет
респект за проделанные работы =) Двигло получится отменным!
НО!
по поводу карбюратора
Таблички подбора жиклеров есть у меня в бортовике, посмотрим там.
Касательно жиклеров
НЕ ВЗДУМАЙ!
Ты хочешь ставить
жиклёры топливо 1камера — 102.5
2 камера — 105
воздух 1к. — 135
2к. — 155
В итоге у тебя первая камера — переобогащена, вторая — нормальное соотношение
ПЕРВАЯ КАМЕРА РАБОТАЕТ ВСЕГДА! в итоге у тебя будет постоянно жесткий перелив, свечи почернеют, машина будет тупить…
У меня стояли
1я топливо 100
1я воздух 155
2я топливо 105
2я воздух 125
в итоге на первой камере машинка отлично ездила, но если полностью открывал дроссель — то обогащенная смесь и летом перла отлично
но вот чуть похолодало — и бензин уже хуже испаряется, машина тупит, глохнет, еле заводится после перелива, расход получился порядка 14-15 литров (а у тебя будет переизбыток в первой камере — тогда расход будет не ниже)
В итоге я поставил сейчас во вторую воздух 145 и все стало отлично… И тебе советую одуматься =)
Хотя признаю — карбюраторы очень индивидуальные, может оказаться что твоя машинка будет иначе себя вести на таких конфигурациях… придется снова и снова пробовать, ошибаться, начинать занова…
Спасибо большое что возвращаешь на путь истинный) Я ж пока не шарю ничего толком)
У меня диффузоры не 21-23, а 22-24, так что по идее и твою конфигурацию нужно изменить.
Та блин на таврооргии первую попавшуюся конфигурацию прочитал и купил) Будем тогда ещё покупать и всё тыкать и тыкать методом тыка) )
вот таблички в этом посте
www.drive2.ru/cars/zaz/11…/288230376153085555/#post
я бы тебе посоветовало для начала попробовать комбинацию 105/155 1я камера и 110/145 2-я камера
НО это при условии что ты не боишься большого расхода
хотя опять таки, нужно быть внимательным… если у тебя такая система будет сильно переливать, то учти, что в последствии нагар будет откладываться на клапанах — как бы потом не запороть столь качественно проделанную тобой работу =)
вобщем готовься к тому что много раз будешь откручивать крышку карба и пробовать разные жиклеры, кататься, смотреть свечи и снова и снова пробовать варианты…
Спасибо, я как раз только их посмотрел, понял что купил немного фигню) )
Окей, для начала попробую эту конфигурацию) Расход в принципе мне не столь важен, но правильно ты говоришь по поводу нагара, хочется чтоб мотор дожил до установки инжектора)
А к долгой настройке морально уже готов) ) Осталось затарится жиклерами)
Топливные жиклёры находятся по воздушными жиклёрами, чтобы до них добраться нужна длинная отвертка, предварительно надо открутить воздушные жиклёры.Где то в инете видел таблицу как подбирать жиклёры а где не помню, но кто ищет тот найдёт, удачной сборки двигателя.
Аа понятно, спасибо) я просто не заглядывал туда пока) )
Таблицы тоже встречал, но все равно думаю чтоб идеально отстроить нужно действовать методом проб и ошибок)
Разница в весе заводских шатунов (Заводской косяк №3). Развесовка шатунов (Часть 1-я).
Ещё когда разбирали двигатель, то я сразу обратил внимание на то, что все шатуны были одного класса (три точки на крышках шатунов).
На тот момент о заводском подвохе, я и предположить не мог. Разочарование меня постигло, когда я начал шатуны взвешивать. Делал я это на обычных кухонных весах (вкладыши не вытаскивал). Привожу фотографии в той последовательности, в которой шатуны стоят в двигателе.
Вот результат взвешивания на бумаге.
Разница в весе между самым лёгким и самым тяжёлым шатуном, составила 8 грамм (!). Как вам такое?!
При том, что заводской допуск составляет 5 грамм, для шатунов на отечественные моторы, и 2 грамма для иномарок.
Разница в весе между классами шатунов (одна, две и три точки на крышках шатунов) составляет 7 грамм. Но здесь ведь шатуны одного класса, как такое возможно?! Причем, позже я неоднократно встречал записи, что либо шатуны были с большой разницей в весе, либо поршни, — и это всё при заводской сборке!
Позже, вспомнил, что у кума есть электронные весы, которыми пользуются в магазинах и напросившись, пошёл к нему взвешивать. Взвешивал уже без вкладышей. Красным указан вес, который показали весы кума.
Дело худо, но нужно решать возникшую проблему. Думал купить новые, но позвонив Игорю, он мне озвучил цену в 7 тыс. рублей. Почесал затылок, — совсем не бюджетно, вариант отпадает.
Полез в интернет смотреть, как правильно развешивать шатуны. Нашёл несколько грамотных записей:
www.drive2.ru/l/507806147827204226/
www.drive2.ru/b/2505304/
www.drive2.ru/l/537756569689916244/
Были ещё несколько записей и видео на Ютубе, где подсмотрел опыт развесовки американцами.
Чтобы правильно развесить шатун, нужно его верхнюю и нижнюю головку взвесить отдельно. Эту процедуру необходимо проделать с каждым шатуном. Затем, путём снятия металла с шатуна, нужно подогнать вес каждой из головок, к весу головок самого лёгкого шатуна. Если говорить проще, то нужно добиться того, чтобы нижняя и верхняя часть у всех шатунов имела одинаковый вес.
В общем, на основании опыта ребят решил сделать приспособление для развесовки шатунов.
За основу взял швеллер, полосу 25*4 мм, из инструмента болгарку, полуавтомат, угольник, линейку, ну и конечно, прямые руки и приступил к делу.
Ещё до того, как начал делать приспособу, я заказал весы на Алиэкспрессе и обратился к куму с просьбой о помощи в изготовлении шайб для этой приспособы.
Он озадачил своих товарищей и через какое-то время шайбы были готовы. Ребятам кто делал, огромное спасибо!
Получив весы, заново взвесил шатуны. У этих весов точность немного выше и показывают они вес до десятых грамма.
Изначально, первый вариант размещения осей для фторопластовых шайб был такой.
Но этот вариант оказался не рабочим. Пришлось переделывать и дорабатывать стойку, приварив горизонтальную перекладину. Её видно на фото, на котором показаны шайбы.
Купил уголок в магазине крепежа, закрепил на нём ось для шайбы и методом проб изогнул его так, чтобы при одевании на него шайбы, ось не меняла горизонтального положения.
Сначала подвесил этот уголок на капроновую нить и выставил оси по уровню.
Но при взвешивании выяснилось, что нить под весом шатуна растягивается, в результате чего показания постоянно менялись. В замен капроновой нити, на рынке купил цепочку с пробкой для ванны =).
Так же переделал опору с осью, которая устанавливалась на весы.
Снова выровнял оси по уровню и приступил к взвешиванию. На этот раз подвес на цепочке висел жёстко и не менял своего положения по высоте.
Нарисовав таблицу и внеся в неё вес головок каждого шатуна, приступил к подгонке веса.
Металл с шатунов снимал при помощи гравёра и наждачных кружков. Немного подпиливал, взвешивал и заносил результаты в таблицу. И так многократно, чтобы лишнего не снять.
Убрав все выступающие части с шатунов и опасаясь снимать металл дальше, дабы не уменьшить прочность и так тощих шатунов, поехал к знакомым мотористам, чтобы узнать, откуда ещё можно снять металл без потери прочности.
Парни сказали сказали, что можно убрать вот эти приливы
Вид был неказистый, но моторист заверил, что они действительно в хорошем состоянии. Разница в весе была около 5-ти грамм, но это не почти 8 грамм, как у меня, и на них вес будет подогнать уже проще.
Я перевёл смешную сумму (500 рублей), и Саша забрал шатуны. На следующий день он озадачил супругу (нет, ну вы представляете, что это за человек =D), чтобы она отправила мне почтой шатуны!)
Через неделю на почте я забрал посылку. Шатуны дошли в целости и сохранности)
Ещё раз большое спасибо тебе Саш, и твоей супруге!) Жму руку!