что такое разборка и дефектовка

Разборка дефектовка

Итак, вот она первая запись в БЖ!
Она посвящена дефектовке автомобиля.
После покупки, нива сразу двинулась на мойку, для того, чтобы её со всех сторон отмыть от масла и грязи. После чего, я её перегнал в гараж на разборку и дефектовка.
Первым делом я начал разбирать салон автомобиля. Крепления водительского сиденья были оторваны, поэтому снять их не составило большого труда. На пассажирском были ржавые болты и салазки сидений, с ними пришлось немного подолбиться.
И вот, наконец, я добрался до пола! После того, как я отодвинул на половину линолеум, увидел то, чего и ожидал. Все было в латках из металла 3 мм, приваренные дуговой сваркой, а также множество сквозных дырок и горы ржавчины, живого, к сожалению, мало.(((

Долго думал как поступить с полом, варианта было 3.
1. Купить новый заводской пол (6000 рублей)
2. Купить рем.вставки, сделанные дядей Ашотом, непонятно по каким размерам (1400 рублей за два корыта)
3. Гнуть из листа 2 мм самому
4. Вырезать весь пол с ВАЗ 2103 и подгонять

Выбрал вариант 2. Так будет менее геморройно, чем вырезать пол из «тройки» или гнуть самому. С полом разобрались, идём дальше!

Снимаем раздатку, КПП, карданы, переднюю балку с редуктором и ДВС. КПП сразу на переборку (5 передачи не было и масло текло из всех щелей), в раздатке нужно заменить подшипники в передней и задней крышке.
Редуктор новый, заменю только сальники и прокладки, чтобы ничего не текло. Уверяли, что двигатель был откапитален год назад, но по его внешнему виду не скажешь. Поэтому в разбор на дефектовку! Если делать кап.ремонт автомобиля, то делать полностью.

Источник

Что такое дефектовка двигателя: особенности данной процедуры

Начнем с того, что дефектовка двигателя – процедура, которая предполагает предварительную разборку силового агрегата, после чего производится осмотр деталей, а также производятся их замеры для сравнения с номинальными параметрами.

Другими словами, мастер получает общее представление о состоянии двигателя и степени повреждений, а также способен приблизительно оценить объем работ и сколько стоит отремонтировать мотор, уже после дефектовки. Давайте подробнее рассмотрим, что означает дефектовка двигателя, а также как выполняется эта процедура.

Дефектовка двигателя: что такое процедура дефектовки мотора

Как уже было сказано выше, дефектовка двигателя нужна для оценки общего состояния ДВС, а также в целях установления причин, по которым произошел частичный или полный выход из строя силового агрегата. Само название процедуры происходит от слова дефект, то есть дефектовка двигателя нужна для выявления различных явных и скрытых дефектов.

В норме двигатель изнашивается естественным образом, причем такой износ отличается характерной равномерностью. Постепенно изнашиваются поршневые кольца, повреждается зеркало цилиндров, изменяется сама форма цилиндра, разбиваются седла клапанов, происходит износ подшипников скольжения, шеек коленвала и т.п.

Получается, уместно говорить о том, что ресурс двигателя с большим пробегом попросту исчерпан. Однако бывает и так, что силовая установка попадает на дефектовку намного раньше положенного срока. В этой ситуации особенно важно не только обнаружить и качественно устранить имеющиеся повреждения, заменить отдельные детали и т.д., но и определить основную причину такой поломки.

Дело в том, что если точно не установить изначальную причину, тогда после ремонта или переборки двигатель может повторно выйти из строя, причем иногда это происходит очень быстро. Получается, дефектовку вполне можно считать не только оценочной, но и диагностической процедурой, которая позволяет точно определить, что привело к возникновению той или иной неполадки.

Как выполняется дефектовка силового агрегата

Разобравшись с тем, зачем нужно дефектовать двигатель, давайте теперь рассмотрим саму процедуру. Как правило, дефектовку двигателя можно разделить на несколько основных этапов.

Дефектовка блока цилиндров двигателя

Как известно, блок цилиндров фактически является основной деталью всего двигателя. Более того, БЦ представляет собой номерную деталь, так как номер двигателя выполнен именно на блоке. Другими словами, блок нужно дефектовать особенно тщательно, так как его полная замена предполагает в дальнейшем определенные сложности по юридической части.

Если блок имеет такие повреждения, тогда принимается решение о возможности и целесообразности ремонта тех или иных дефектов, расточке цилиндров, гильзовке блока и т.д. Подлежащий ремонту блок затем отмывается, производится вскрытие масляных полостей с последующей промывкой.

Далее БЦ шлифуется в ремонтные размеры или гильзуется для восстановления необходимых параметров (в зависимости от типа блока, материала его изготовления, степени повреждений и т.д). При этом очень важно провести все операции правильно, а также соблюдать особенности техпроцесса.

Например, специалисты особое внимание уделяют хону в цилиндрах. Хонингование позволяет добиться правильной работы поршневых колец, избавиться от повышенного расхода масла и т.д.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что только после проведения дефектовки можно реально оценить состояние двигателя. На основании полученных результатов становится возможным составить предварительную смету, то есть более точно определить, сколько стоит капремонт двигателя или переборка того или иного мотора.

Например, сегодня специалисты успешно восстанавливают даже блоки из алюминия, причем изначально возможность ремонта таких БЦ не была предусмотрена самим заводом-изготовителем. Другими словами, заводская технология для проведения капремонта отсутствует, сами блоки являются неремонтопригодными, официальных заводских решений для капитального ремонта таких двигателей с алюминиевыми блоками попросту нет.

Не вдаваясь в подробности, на практике вопрос решается при помощи гильзовки алюминиевого блока. Во многих случаях грамотно выполненная операция обеспечивает двигателю достаточно большой «запас» прочности, то есть силовой агрегат способен выходить после ремонта, как минимум, еще около 100 тыс. км.

С учетом того, что речь идет о двигателях на достаточно дорогих авто (Range Rover, BMW и т.д.), дефектовка и капремонт такого мотора по не заводской технологии может оказаться более выгодным и надежным решением, чем свап двигателя на такой же контрактный б/у агрегат. Дело в том, что устанавливая мотор с пробегом, нужно быть готовым к тому, что его состояние достоверно неизвестно.

Также аналогичная силовая установка ничем не отличается от старого мотора, то есть в обозримой перспективе могут возникнуть те же самые проблемы, которые привели к выходу из строя уже имеющийся двигатель.

Почему проворачивает вкладыши коленвала: основные причины. Что делать, если провернуло шатунный влкадыш, как правильно менять вкладыши шатунов.

Основные преимущества и недостатки капитального ремонта двигателя по сравнению с установкой контрактного мотора. На каком варианте лучше остановиться.

Контрактный бензиновый или дизельный двигатель: преимущества и недостатки по сравнению с капитальным ремонтом имеющегося двигателя. Как снизить риски.

Для чего и как обкатывать бензиновый или дизельный двигатель после капитального ремонта. Режимы езды, особенности процесса обкатки, первая замена масла.

Что значит капремонт двигателя автомобиля, какие работы выполняются. От чего зависит ресурс двигателя до капремонта и как его увеличить. Полезные советы.

Что такое «кулак дружбы» двигателя автомобиля. Почему возникает данная неисправность, основные причины, которые приводят к такой поломке. Полезные советы.

Источник

Как выполняется дефектовка двигателя — пошаговая инструкция проведения процедуры

Дефектовка двигателя внутреннего сгорания – первый и ключевой этап восстановления работоспособности автомобиля. Процедура должна проводиться в соответствии с регламентом, установленным заводом-изготовителем. Допущенные в ее ходе ошибки приведут к удорожанию ремонта.

Дефектовка двигателя: что такое процедура дефектовки мотора

Дефектовка двигателя внутреннего сгорания (ДВС) предусматривает проверку деталей на соответствие параметрам, определенным заводом-изготовителем. Для процедуры используются измерительные инструменты. Несоответствующие установленным параметрам комплектующие подлежат замене или ремонту.

Правильно проведенная дефектовка дает возможность владельцу транспортного средства определить целесообразность проведения ремонта. В некоторых случаях дешевле провести замену мотора.

Моторист составляет акт дефектовки двигателя автомобиля. Это позволяет определить итоговую стоимость ремонта. Кроме этого при следующем ремонте мастер узнает из этого документа, какие из комплектующих были заменены или восстановлены.

Как выполняется дефектовка силового агрегата

Процедуру проводит специалист с соответствующим образованием и необходимым набором инструментов. Соблюдение последовательности действий позволяет выявить неисправности и заменить детали, которые перестали работать. Дефектовка проводится в следующем порядке:

При проведении внепланового ремонта специалист проводит предварительный осмотр не только комплектующих двигателя внутреннего сгорания, но и его навесного оборудования. Это позволяет определить причину внезапного выхода из строя агрегата.

При нарушении работоспособности системы охлаждения мотор будет перегреваться. Это может привести к ряду неисправностей. Специалистам следует в первую очередь устранить поломки системы охлаждения. Игнорирование этих поломок приведет к выходу из строя уже отремонтированного двигателя.

Дефектовка дизельного двигателя предусматривает в обязательном порядке измерение параметров шатунов. Мастер определяет соответствие геометрии детали установленным производителем параметрами и измеряет вес шатуна.

Измерение параметров шатунов

Дефектовка блока цилиндра

Блок цилиндров – одна из важнейших деталей ДВС. По нему определяют причину выхода из строя ДВС. При дефектовке блока цилиндров проверяют:

Стоимость дефектовки двигателя зависит от характера неисправности и рассчитывается индивидуально. Правильно проведенная процедура – залог успешного использования отремонтированного мотора.

Проверка работоспособности комплектующих двигателя позволяет определить стоимость ремонта на начальной стадии. По характеру неисправностей мастер определяет причину выхода из строя силового агрегата. Это позволяет в дальнейшем избежать аналогичной поломки. Блоку цилиндров уделяют особое внимание при проверке. От его состояния зависит работоспособность систем и механизмов двигателя внутреннего сгорания.

Проводили ли на вашем автомобиле дефектовку силового агрегата? Какие неисправности были выявлены при проведении процедуры?

Дефектовка ДВС в видео:

Какой автомобиль самый надежный и экономичный? С рейтингом машин для российских дорог можно ознакомиться здесь.

Источник

1.Разборка и дефектовка

Чтобы качественно собрать автомобиль, для начала его надо аккуратно и внимательно разобрать.

До начала 40-х годов прошлого века все кузовные автомобильные фирмы, за редким исключением, делали кузова для своих автомобилей по старым технологиям каретных мастерских: на деревянных каркасах, обшитых жестью. Причём, качеством эти кузова не отличались, так, например, левая дверь могла быть короче правой, о багажных проёмах и говорить не приходится. Многие детали деревянного каркаса имели всевозможные подложки, неточности и прочий брак. При разборке автомобиля всё это необходимо учитывать, чтобы избежать ошибок предшественников. Тем первым фирмам избежать дефектов было сложнее: в работе всегда стояло много автомобилей и кузовов, и у каждого из них должна была быть индивидуальная подгонка деталей. Количество всегда плохо влияет на качество.
Требования к качеству сегодня гораздо выше, чем в 30-х годах. Попытайтесь держать равнение на современные импортные автомобили.
При разборке кузова автомобиля обязательно (до снятия жести с деревянного каркаса автомобиля) сделайте все шаблоны истлевшего и дефектного дерева, так как оно должно выглядеть и иметь профили и размеры «в идеале», а также шаблоны сопряжений плоскостей кузова, например, торпеды, передней двери и т.д. Всё это пригодится при изготовлении нового деревянного каркаса и реставрации жести кузова. Без шаблонов Вы можете потерять форму кузова, а это доставит Вам массу неудобств при реставрации и обязательно скажется на качестве всей работы.
При демонтаже деталей из жести с деревянного каркаса автомобиля, для рубки гвоздей, которыми прибиты жестяные панели кузова к деревянному каркасу, используйте обыкновенную стамеску. До снятия жести обязательно проклейте на деревянном каркасе кузова все трещины и сколы, а также полуистлевшее дерево, всё кроме шипов и сопряжений деревянных деталей. То же самое сделайте с деревянными деталями кузова сразу после демонтажа жестяных панелей. После демонтажа деталей из жести их лишь стоит слегка очистить, а не пескоструить, так как при установке деревянного каркаса эти детали из жести понадобятся в первоначальном виде (если они не были в авариях и не подвергались механическим деформациям, но если, к примеру, левая дверь подвергалась механическим деформациям или побывала в аварии, то нужно восстанавливать все профиля по противоположной стороне). Эти жестяные детали нужно максимально оберегать от механических дефектов. И лишь после того, как деревянный каркас будет собран, а также все зазоры кузова будут установлены, Вы можете отпескоструить панели кузова.
Внимание, для очистки от ржавчины и старых красок никакие способы, кроме указанного выше, не подходят. Особенно губителен дробеструйный способ очистки жестяных деталей! А все остальные способы: как механический, так и химический можно сравнить только с вредительством.
Аккуратно демонтируйте электрооборудование и обязательно сделайте схему и сфотографируйте сложные соединения. Это необходимо для того, чтобы при его установке в реставрированный кузов, всё соответствовало оригиналу.
Разборка и дефектовка шасси автомобиля. Сделайте эскизы и сфотографируйте каждый узел, каждое крепление деталей шасси. Сразу ищите на раме трещины, деформации и прочие дефекты. Сделайте эскизы: прохождения магистрали трубок центральной смазки, тормозной системы и топливопровода, а также электрооборудования, расположенных на раме и подвесках. Разбирая переднюю и заднюю подвески, сделайте точные чертежи деталей: шкворней, шпилек, шкворневых втулок, всевозможных пальцев и т.д. Изготовление деталей обязательно нужно заказывать высокоразрядным специалистам. Что же касается резиновых пыльников и манжетов, сайлентблоков, подушек двигателя и многих других деталей, то если что-то можно адаптировать от современных автомобилей и эти детали после соответствующей обработки станут похожими на оригинал, а главное функционально на 100% будут подходить, то их можно использовать. Обратите особое внимание на то, чтобы все детали, в том числе «новодельные» полностью соответствовали оригиналу качеством материала, способом термической и гальванической обработки.
Разборка и дефектовка двигателя и КПП, практически ничем не отличается от современных требований. Однако Вам нужно обратить особое внимание на навесные детали, которые впоследствии Вы должны будете установить обратно в соответствии с Вашими схемами и фотографиями.
Разбирая автомобиль, Вы должны точно знать какие детали отсутствуют или дефектны, а также какие детали не подлежат реставрации, для того, чтобы потом их разыскивать или изготавливать новые, соответствующие оригиналу не только размерами, но материалами и обработкой. Не забывайте также делать пометки, откуда и какой болт или шуруп Вы выкрутили, потому что впоследствии при сборке Вашего автомобиля каждая схема, каждая фотография будут Вам необходимы как воздух. Реставрация — это приведение автомобиля в первоначальное состояние или превышающее его по качеству.
Внимание! — не выкидывайте старые детали, копии которых Вы уже изготовили, до самого последнего этапа работ — до послереставрационного тестирования автомобиля.

Источник

ЗИС-150: разборка и дефектовка двигателя

Представляю вам работу наших механиков во главе с moohamor
Этот материал подготовил Леонид и представлен он в моём блоге только потому, что бы все работы по реставрации этой машины были собраны в одном месте.
Так что на интересующие вас вопросы отвечать будет он.
Мне было предоставлено больше 20 фотографий, поэтому я некоторые убрал, что бы свести материал к одной публикации.

Пожарка разобрана «до винтика», ходовая отправлена на пескоструй, пришло время работы с агрегатами. Разобрали и отдефектовали мотор: слили масло, сняли ГБЦ.

Так выглядят пробковые прокладки боковых крышек ДВС. Пробка разбухла, затвердела и начала крошиться.

Машина 1953 года и на ней стоит двухдисковое (!) сцепление.

Вскрыв поддон, мы обнаружили на нем остатки какого-то древнего герметика

Отсюда можно сделать вывод, что мотор проходил ремонт. Маслозаборник частично забит

Коренные и шатунные вкладыши побиты жизнью

Но при этом коленвал в достойном состоянии

Судя по тому, что мы увидели, мотор ремонтировали очень оригинальным образом — явно колотый поршень поставили на место без замены (так как никаких остатков поршня не обнаружено), хотя расколот он до самого поршневого кольца

Практически полностью разобраны блок с хорошо сохранившимся заводским грунтом

Источник