что такое прокладка впускного коллектора
Впускной коллектор — как это работает, какие бывают неисправности
В двигателе автомобиля впускной коллектор равномерно распределяет воздушный поток между цилиндрами. В большинстве современных автомобилях впускной коллектор сделан из пластика.
Как работает впускной коллектор
Часто впускной коллектор содержит дроссельную заслонку (клапан) и некоторые другие детали. Впускной коллектор состоит из ресивера (приточной камеры) и впускных труб (раннеров). В некоторых двигателях V6 и V8 впускной коллектор может быть выполнен из нескольких отдельных секций или частей.
Впускной воздух проходит через воздушный фильтр, впускной патрубок, затем через корпус дроссельной заслонки в камеру нагнетания — ресивер, затем через впускные трубы (раннеры) — в цилиндры.
Дроссельный клапан (заслонка) контролирует обороты двигателя, регулируя количество воздушного потока. В современных автомобилях обороты холостого хода также регулируются корпусом дроссельной заслонки — на холостом ходу заслонка открывается под очень небольшим углом.
Поскольку корпус дроссельной заслонки практически закрыт, когда двигатель работает на холостом ходу, во впускном коллекторе появляется вакуум. Если где-то в коллекторе будет утечка вакуума, двигатель будет работать неровно на холостом ходу. Многие проблемы впускного коллектора связаны с утечками вакуума.
Впускной коллектор с изменяемой геометрией
Рабочие характеристики двигателя можно регулировать, изменяя размер ресивера и длину или размер отверстия впускных труб.
По этой причине современные автомобили имеют регулируемые впускные коллекторы, где специальные регулирующие клапаны изменяют воздушный поток через коллектор в зависимости от частоты вращения двигателя и требуемой мощности.
Неисправности впускного коллектора
Общие проблемы с впускным коллектором включают в себя:
В некоторых двигателях впускной коллектор может корродировать или растрескиваться, вызывая утечку вакуума или охлаждающей жидкости. Треснувший коллектор должен быть заменен, если его нельзя безопасно отремонтировать.
Утечки охлаждающей жидкости
В некоторых автомобилях во впускном коллекторе имеются каналы для охлаждающей жидкости, которые могут протекать из-за плохих прокладок или повреждений. Например, эта проблема была довольно распространенной в старых двигателях GM V6.
Если коллектор не поврежден и сопрягаемые поверхности находятся в хорошем состоянии, для решения проблемы обычно достаточно замены прокладок или повторного уплотнения коллектора. Если коллектор поврежден — его необходимо заменить.
Подсос воздуха
Изношенные прокладки впускного коллектора (на фото) часто вызывают утечки вакуума. Это может привести к неровному холостому ходу, остановке, а также к включению индикатора Check Engine. При этом на более высоких оборотах двигатель может работать нормально.
Например, коды неисправностей OBD-II P0171 и P0174 часто вызваны утечками во впускном коллекторе. Если подсос вызван плохими прокладками, ремонт включает снятие впускного коллектора, проверку и очистку монтажных поверхностей и замену прокладок. Посмотрите, например, это видео замене прокладок впускного коллектора на Рено Меган:
Часто источником подсоса воздуха может быть треснувший вакуумный шланг или патрубок, соединяющий впускной коллектор. В этом случае сломанный вакуумный шланг или патрубок необходимо заменить.
Иногда впускной коллектор может деформироваться, вызывая неправильное уплотнение прокладок. Деформированный впускной коллектор необходимо заменить. В некоторых автомобилях утечку вакуума можно определить по шипящему звуку из-под капота.
Отложения углерода
В некоторых двигателях, например, Volkswagen TDI Diesel, отложения углерода внутри впускного коллектора могут вызвать недостаток мощности, пропуски зажигания, дым и увеличение расхода топлива.
Проблемы с отложением углерода чаще встречаются в двигателях с турбонаддувом. Одним из основных симптомов является отсутствие тяги. Забитый впускной коллектор может потребоваться снять и почистить вручную.
В некоторых случаях замена впускного коллектора может оказаться более разумным решением, чем его очистка. Есть много скрытых областей внутри коллектора, которые не могут быть очищены.
Проблемы с заслонками изменения геометрии впуска
Регулирующие заслонки обычно приводятся в действие электрическими или вакуумными исполнительными механизмами. Часто резиновая диафрагма внутри вакуумного привода начинает протекать, и привод перестает работать.
Вакуумный исполнительный механизм легко проверить с помощью ручного вакуумного насоса. Если вакуумный привод пропускает, его необходимо заменить. Вместо насоса можно использовать медицинский шприц.
Блок управления двигателя (ЭБУ) запускает вакуумные приводы, включая и выключая небольшие электромагнитные клапаны контроля вакуума. Эти соленоиды также часто выходят из строя. Соленоиды тоже легко проверить с помощью ручного вакуумного насоса.
Другой распространенной проблемой является случай, когда клапан изменения геометрии впуска залипает из-за накопления углерода или когда клапан деформирован. В этом случае коллектор необходимо заменить.
Например, проблемы с впускным коллектором (регулирующим клапаном) часто встречаются в некоторых двигателях VW / Audi. Volkswagen продлил гарантию на впускной коллектор для определенных автомобилей Audi / Volkswagen 2008-2011 модельного года с двигателями 2.0 TFSI с кодами двигателей CBFA и CCTA.
Во многих автомобилях BMW неисправный клапан DISA, установленный во впускном коллекторе, также является общей проблемой. Посмотрите это видео о проверке клапана DISA в BMW:
Замена впускного коллектора
Если впускной коллектор не может быть очищен или отремонтирован, его необходимо заменить. Впускной коллектор также меняется, если один из неисправных регулирующих клапанов не может быть заменен отдельно. В некоторых автомобилях это довольно просто, в других это требует больше труда.
При замене впускного коллектора важно очистить монтажную поверхность, заменить прокладки и затянуть болты коллектора в рекомендованном порядке в соответствии со спецификациями. Это особенно важно для двигателей V6 / V8.
Термоизоляционные прокладки впускного коллектора
Всем здравствуйте. Итак, перед началом сбора мотора хотелось сделать еще кое-что, а именно достать термоизолирующие прокладки под впускной коллектор. Применяются они для поднятия впуска при развороте коллектора при установке фронтального интеркулера, а приятным бонусом идет уменьшение нагрева впускного коллектора от блока цилиндров (соответственно воздух, поступающий в двигатель должен нагреваться немного меньше).
Мазохизм с разворотом коллектора и установкой фронта меня не интересовал, в отличии от меньшего нагрева воздуха при прохождении впуска.
Они бывают 2-х видов:
Мне было жалко тратить деньги даже на изделия от умельцев и поэтому решил изготовить эти прокладки самостоятельно.
Шаг первый: измерить, или найти размер оригинальных прокладок.
И тут удача – на просторах тырынета натыкаюсь на подробный чертеж стоковой прокладки
Шаг второй: выбрать материал и толщину изготавливаемых прокладок. Тут все просто — чем толще, тем лучше, ну а наличие под рукой текстолита определило материал.
Шаг третий: изготовление. Все внутренние размеры и отверстия выполнялись на координатно-расточном станке, внешние – с помощью электролобзика, наждака и напильника.
В довершении всего шлифование почти готовых прокладок. В результате из
10 мм текстолита получаем готовые ровные прокладки толщиной 9 мм.
При их установке требуется 2 дополнительные стоковые прокладки впускного коллектора и увеличенные на 10 мм болты крепления этого самого коллектора.
Итого: выполнен один пункт из комплекса мер по уменьшению нагрева впускного воздуха, изготовлена пара самопальных текстолитовых прокладок, сэкономлено 2,2 т.р.
Потрачено:
900 р. на покупку 2-х дополнительных стоковых прокладок впуска,
100 р. на 8 болтов увеличенной длины для крепления коллектора, куча времени и нервов =)
Subaru Impreza 2002, двигатель бензиновый 2.0 л., 95 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 22
Есть dxf файл, или 3D-модель данной прокладки?
Нет, к сожалению ни того ни другого нет. Все что есть это чертеж.
Да я уже нарисовал согласно твоего эскиза, могу скинуть
А почему не использовали паронит? Он держит до +490
Или он не подходит?
А то читаю что текстолит выдерживает +110
Все банально: текстолит был под рукой и бесплатно, а паронит еще искать надо и за деньги. Да и температур выше 100 градусов там быть не должно.
Понял, почему спрашиваю, тоже хочу сделать себе… только буду покупать…
Так лучше купить паронит или текстолит?
Честно не знаю. Обычно такие прокладки делают из текстолита, либо фторопласта. Ни разу не встречал их из паронита.
Я ставил фторопластовую — это полное Г.
Она расползается от температуры и прижатия, гайки откручиваются, подтягиваешь — прокладка вылезает в поток в результате.
Делал из текстолита напильником подгоняя по месту — получилась, как литая. Затем просто ножницами из 6 слоёв (3мм) электрокартона вырезал, оклеил тефлоновыой плёнкой (как скотч коричневый), края промазал силиконовым клеем. Получилось не так гладко, как с текстолитом, но тоньше и без дополнительных прокладок, так как теплопроводность текстолита высокая довольно в сравнение с бумагой и силиконом. Одну бумагу использовать нельзя — промокает, хоть и электрическая, а один силикон тоже нельзя — продавливаться будет. А вот в комплексе они лучше текстолита и фторопласта. И шпильки не нужны длинные.
Тоже хочу себе такие же запилить.
Это на самом деле не так уж и сложно, главное найти материал и чертеж.
Материал есть, чертежи тоже… Пилить негде((
«…Мне было жалко тратить деньги даже на изделия от умельцев…») Поднял настроение)))
Ктото замерял температуру без них и с ними?
Замена прокладок впускного коллектора K4M
Всеми известная проблема k4M после сотки пробега-весь верх мотора в масле, нестабильный хх, подсос воздуха и гуляние оборотов на прогреве. Готовился к этому ремонту, закупался потихонечку прокладками, колечками и планировал осуществить всё в куче следующим летом. Но пришлось делать в срочном порядке. Основным толчком к замене в моём случае стал подсос воздуха. Началось резко следующее: провал в наборе газа (особенно если поддать резко) и как следствие сложности при трогании-то глохнешь почти, то вибрации. Так же плавали обороты, мотор работал скачками. Если ехать на непрогретом моторе то при отпущенной педали газа машину дергало. Так ездить не представлялось возможным. Явные симптомы подсоса воздуха на впуске. Пробег уже не маленький, возраст тоже…скорее всего ссохлись прокладки.
Собрался духом и отправился на ремонт в гараж.
Для снятия впускного коллектора необходимо выполнить некоторые подготовительные моменты:
-отключить клемму аккумулятора (пожалуй это правило №1 при любом ремонте)
-сзади коллектора отстегнуть из фиксаторов гофру проводки идущую на датчики и пвх трубку адсорбера
-отключить фишку датчика абсолютного давления расположенного в задней левой части коллектора
-отключить фишку клапана фазорегулятора
-убрать косу этих датчиков в сторону
-отключить фишку с датчика температуры вбираемого воздуха в передней части впускного коллектора
-снять фишки с модулей зажигания, высвободить гофры проводов с защелок и отвести всю косу в сторону
-снять с гофры сзади пистон проводки
-сжав хомут снять с фланца коллектора патрубок картерных газов идущий к воздушной гофре
-снят саму воздушную гофру
-отсоединить снизу ДЗ патрубок адсорбера (удобнее это сделать потом при снятии ДЗ)
-отсоединить патрубок идущий на вакуумник сжав две защелки
-высвободить провод лямбды из держателя снизу коллектора
Далее снимаем дроссельную заслонку. 4 болта головкой на 8. И обвернув её убираем подальше. Я не отключал. Кстати за 17 тысяч пробега с момента последней чистки заслонки в ней вновь образовалось не мало отложений в зоне прилегания заслонки к корпусу.
Осталось открутить 8 болтов крепления коллектора. Здесь нужно будет воспользоваться более коротким удлинителем на головку. Расположение болтов показал на схеме ниже.
Всё, теперь нам ничего не мешает снять коллектор с двигателя. Вытаскивайте аккуратно, в нём есть остатки масла… И можем наблюдать вот такую вот красоту… обязательно заткните открытые отверстия чтобы не попал песок и посторонние предметы.
Вот сам коллектор. Не скажу что резинки прямо дубовые, но в сравнении с новыми их высота конечно меньше и эластичность уже конечно потеряна…видел я прокладки и похуже.
Для ремонта я приобрёл следующие запчасти:
1) Прокладки впускного коллектора фирмы ROSTECO 21105 4 шт (материал силикон)
2) Прокладка впускного коллектора под трубку картерных газов фирмы ROSTECO 21113 (материал силикон)
3) Комплект уплотнительных колец для модулей зажигания так же фирмы ROSTECO 21369 (материал NBR)
4) Сальник клапана фазорегулятора RENAULT 7700106385
5) Три баллона по 650 мл очистителя тормозов (именно тормозов, т.к. он нейтрален к пластику и резинкам).
6) Резиновое колечко, о котором расскажу чуть ниже.
Приступим к ремонту. Первым делом при помощи кучи баллонов очистителя тормозов, зубной щётки, ветоши и ацетона была отмыта клапанная крышка и коллектор. Забыл отметить, перед очисткой и мойкой обязательно сжатым воздухом продуваем всё от крупных частиц и песка.
Следующим этапом я приступил к замене сальника клапана фазорегулятора. Как и писалось выше предварительно удалив крупные частицы и песок из полости где он был установлен я демонтировал клапан (головка на 8). Отверстие на всякий случай заткнул тряпочкой. Клапан отмыл очистителем тормозов и отложил в сторону.
Старый сальник легко извлёкся широкой шлицевой отвёрткой. Посадочное место промыл, продул. Новый сальник устанавливал при помощи запрессовки головкой на 30 через старый сальник перевернув его.
Далее сменил уплотнители модулей зажигания. Тут конечно вообще труха… Почистил модули, продул. Установил на место.
Теперь дело пошло за самым главным-меняем резинки на коллекторе.
Тут всё просто. Коллектор отмыть, обезжирить да установить аккуратно новые прокладки. Но есть ещё один нюансик-необходимо заменить ещё одну прокладку-резиновое колечко, хитро спрятанное между коллектором и патрубком картерных газов. Эта конструкция разборная. Аккуратно поддев его вверх и отжав две защёлки отсоединяем патрубок от коллектора. Думаю если делать это не на морозе то поломать что либо вряд ли выйдет. В интернете очень мало информации по этому кольцу…а именно размерам. Привожу вам точные 100% размеры-16*11*2,5 мм. Его лучше тоже менять, чтобы работа не была насмарку. Моё было в идеальном состоянии, но я заменил.
Теперь всё готово к финальной сборке.
Обезжириваем все привалочные плоскости и собираем.
Протягивал по схеме из книги.
Также ещё раз промыл дроссельную заслонку и установил на место.
И произвёл финальную сборку.
Обороты выровнялись, трогаться теперь можно без всяких провалов оборотов, дерготня ушла. И мотор теперь ещё более чистый. Времени на ремонт потрачено где то часа 4. Крышку маслоотделителя не трогал, не переклеивал, на это нужно было бы куда больше времени. Поезжу и посмотрю как там что будет, если начнёт сильно потеть снова тогда уже летом в более комфортных условиях займусь этим вопросом.
Замена прокладок
И так, момент истины. Занялся снятием прокладок впускного коллектора, заодно заменил прокладку на маслоотделитель, и дроссельную заслонку. И так, для начала я снял гофру которая соединяет ДЗ и фильтр воздушный. Внутрях со стороны заслонки на гофре была что то похожее на консистенции литиевой смазки. Взял обезжириватель и тряпочкой вытер эту мерзость и песок, Далее я не стал заморачиваться и снял впускной коллектор вместе с ДЗ отключив все датчики и патрубки. Выкрутив 6 болтов и увернувшись от масла и загадив всю морду, быстро открутил ДЗ и поставил коллектор стекать (хитрый подлец). Пока коллектор стекал, одной рукой в скором порядке убирал масло с морды второй рукой промыл ДЗ (её я кстати побоялся отцеплять от клеммы). Мыл в несколько подходов, внутри был хороший нагар. Залив промывку внутрь дз начал возится с коллектором.
Вот так выглядел снятый коллектор «пузом вверх»
Прокладка маслоотделитеря с «маслянным мхом»
Не поленился и обезжиривателем отдраил это место, масла и грязи в перемешку было просто тонна.
Впечатление о старых прокладках сложилось такое, что были выточены из дерева, еле выцарапал прокладку ДЗ и маслоотделителя.
В итоге всё собрал в обратном порядке, подключил все датчики…Завёл…
Сказать что после этого я поседел во всех местах — ничего не сказать. Вспомнив всех святых, прокрутив мысли о дорогостоящем ремонте меня осенило- понял что упустил шланг на хитрой защёлке который предательски уполз за двигатель и подключался к коллектору.
После того как было действительно ВСЕ подключено — машина замурлыкала и из 10 раз завелась 10. отличный показатель на мой взгляд, обороты не плавали, сразу 800 и не ниже не больше (слава богу!11)
Цена всего обслуживания 1000 рублей и 2 часа возни на улице.
Симптомы плохой или неисправной прокладки впускного коллектора
Прокладки впускного коллектора отвечают за герметичность впускного коллектора с головкой (головками) цилиндров. Помимо герметизации двигателя, некоторые конструкции также герметизируют охлаждающую жидкость двигателя. Когда возникают проблемы с прокладками впускного коллектора, они могут вызвать проблемы с управляемостью и даже перегревом двигателя. Обычно неисправная прокладка впускного коллектора вызывает несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о потенциальной проблеме.
1. Пропуск двигателя и снижение мощности, ускорения и экономии топлива
Одним из наиболее распространенных симптомов проблемы с прокладками впускного коллектора являются проблемы с работой двигателя. По мере того, как автомобиль приобретает пробег, прокладки впускного коллектора могут изнашиваться и со временем протекать. Это может вызвать серьезные проблемы с производительностью, так как прокладки впускного коллектора уплотняют вакуум и давление в двигателе. Утечка вакуума, вызванная плохой прокладкой впускного коллектора, может привести к снижению воздушно-топливного отношения двигателя и вызвать проблемы с работой двигателя, такие как пропуски зажигания, снижение мощности и ускорения, снижение эффективности использования топлива и даже остановка двигателя.
2. Утечка охлаждающей жидкости
3. Перегрев двигателя
Перегрев двигателя является еще одним признаком возможной проблемы с прокладками впускного коллектора. Утечка охлаждающей жидкости в конечном итоге приведет к перегреву двигателя, когда уровень охлаждающей жидкости упадет слишком низко, однако в некоторых случаях перегрев может произойти без видимых утечек. Если из-за прокладок впускного коллектора течет охлаждающая жидкость во впускной коллектор, это может привести к перегреву двигателя без видимых внешних утечек. Любые утечки охлаждающей жидкости должны быть устранены как можно скорее, чтобы предотвратить возможность серьезного повреждения двигателя из-за плохой прокладки впускного коллектора.
Хотя неисправная прокладка впускного коллектора будет вызывать симптомы, которые быстро предупреждают водителя о проблеме, могут быть случаи, когда утечку трудно обнаружить. Если вы подозреваете, что ваша прокладка впускного коллектора или прокладки могут иметь проблему, обратитесь к эксперту по техническому обслуживанию автомобиля для определения необходимости замены прокладки.