Что такое прихват на мотоцикле
Что такое прихват на мотоцикле
25. В разговорах мотоциклистов приходилось слышать такие слова: «прихват», «клин». Что это такое?
Оба определения связаны с последствиями перегрева двигателя. Чтобы лучше понять их смысл, давайте прежде поговорим о стадии, предшествующей их появлению. При перегреве двигателя, от каких бы причин он ни происходил, повышается температура деталей цилиндро-поршневой группы и уменьшаются зазоры между трущимися поверхностями (это, видимо, понятно каждому из школьного курса физики: тепловое расширение материалов). Из зазоров между трущимися поверхностями выдавливается смазка и постепенно жидкостное трение заменяется полусухим, а по мере дальнейшего нагрева — и сухим. С увеличением нагрева (и трения!) увеличивается трение (и нагрев!). Детали начинают работать без зазора. С поршня, как более мягкого, сдирается верхний слой алюминия, происходит его наволакивание на стенки цилиндра. Механические потери на трение становятся настолько большими, что двигатель заметно теряет мощность и сбавляет обороты. Этот момент и называется «прихватом». Если водитель это почувствовал — а процесс идет стремительно и развивается в считанные секунды, а то и доли секунд! — он может принять меры: выключить зажигание и полностью открыть дроссель, чтобы мощным потоком свежей топливной смеси охладить поршень. Если в момент прихвата выключить сцепление, двигатель заглохнет. В этом случае надо остановиться, дать двигателю остыть и, плавно нажимая на пусковую педаль, несколько раз провернуть коленчатый вал. Если это удастся, можно пустить двигатель и продолжить поездку, внимательно прислушиваясь к его работе. Если прихват был несильным, через какое-то время его последствия бесследно исчезают. Но так бывает редко. Лучше при первой возможности снять цилиндр и головку и удалить с зеркала цилиндра наволакивание алюминия, проверить и восстановить при необходимости легкость перемещения поршневых колец в канавках.
Если же водитель был невнимателен или неопытен и прозевал развитие событий, то дело не ограничивается прихватом. Чрезмерно расширившийся поршень заклинивает в цилиндре так сильно, что провернуть коленчатый вал не удается даже после полного остывания двигателя. Когда же цилиндр будет снят (а это в такой ситуации приходится делать там, где случилось), на его зеркале и юбке поршня можно будет увидеть грубые задиры, продольные риски; сдвинутые слои металла, как правило, блокируют поршневые кольца, лишают их подвижности. И если такой двигатель даже удается потом пустить, предварительно «расходив» кольца, он работает шумно, не развивает мощности, сильно дымит из-за потери компрессии. Полностью восстановить его характеристики можно только после замены поршня, а чаще всего — после расточки цилиндра.
А теперь вернемся к тому, с чего начали: от чего же может чрезмерно повыситься температура двигателя?
Прежде всего это может произойти из-за нарушения подачи топлива, чрезмерного обеднения смеси. К обеднению может привести и повреждение правого сальника коленчатого вала или прокладки под цилиндром. Способствует перегреву и неправильная установка опережения зажигания. Однако на практике чаще всего приходится наблюдать перегрев, возникающий из-за длительного безостановочного движения на низших передачах, из-за загрязнения ребер цилиндра или эксплуатации мотоцикла на предельных режимах.
Скутеры Обслуживание и ремонт
Тепловой прихват двигателя скутера – причины, последствия и советы по реанимированию сразу после прихвата
Тепловой прихват – непродолжительная перегрузка двигателя скутера, повлекшая за собой полный или частичный клин двигателя.
Причины теплового прихвата:
Признак теплового прихвата.
Во время движения скутер плавно теряет мощность и в итоге глохнет.
Какие детали повреждаются при тепловом прихвате?
При тепловом прихвате обычно получают повреждения поршень, кольца и цилиндр. Повреждения могут быть от простых, до серьезных, когда без замены всей поршневой не обойтись.
Коленвал и подшипники не повреждаются по причине плавного клина двигателя и практически щадящего режима остановки двигателя для подшипников и коленвала.
Что делать нельзя после клина двигателя скутера по причине теплового прихвата?
Моделируем ситуацию – во время движения вы чувствуете плавную потерю мощности, реакция на ручку газа очень вялая или отсутствует, скутер плавно останавливается. Естественно, бензин не закончился, ведь мы только недавно были на заправке. Если при этом на улице жаркая погода, а вы уже продолжительное время ехали практически на выкрученной ручке газа – большая вероятность, что это тепловой прихват.
Сразу после остановки на обочине в этом случае нельзя ждать. Тут важна каждая секунда и от правильной реанимации двигателя будет зависеть стоимость дальнейшего ремонта ЦПГ.
Нельзя просто катить скутер дальше, с надеждой выяснить причину остановки дома.
Правильная реанимация двигателя – практика.
Правильная реанимация двигателя – теория.
Что же происходит во время вышеперечисленных простых мероприятий по реанимации после теплового прихвата? Во время движения скутера, двигатель охлаждается при помощи крыльчатки вентилятора, установленного на коленчатом валу. Скорость вращения крыльчатки соответствует оборотам двигателя и достаточно эффективно справляется со своей задачей.
Если перегреть двигатель и сразу его заглушить, тепловая деформация его элементов может быть больше допусков, установленных инженерами на расширение при обычной эксплуатации. Проще говоря, кольца на поршне внутри цилиндра могут расшириться до уровня полного их клина и повреждению рабочей поверхности цилиндра. Деформация самих колец и поршня, разумеется, будет еще сильнее. Через несколько секунд даже кикстартером провернуть коленвал не удастся.
При этом, из-за отсутствия охлаждения, температура первое время будет только подниматься и усугублять ситуацию.
Плавно проворачивая коленвал кикстартером при полностью открытой ручке газа, мы охлаждаем перегретый двигатель скутера при помощи холодной топливно-воздушной смеси, а также смазываем трущиеся детали на пике температурного кризиса. Важно помнить, что максимальная эффективность тут будет достигнута только при полностью выкрученной ручке газа.
Последствия теплового прихвата на скутере.
Сразу после реанимации (1-2 мин), нужно попытаться завести двигатель. Если он не глохнет и прекрасно чувствует себя на дороге, издавая при этом легкий шелест, продолжайте эксплуатацию скутера в обычном режиме.
Как избежать нового прихвата.
Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:
прихват автотехнологии и стук
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, появился стук в правом котле.
Предыстория:
Перебрал по осени мотор на новых запчастях: Новое колено, японские сальники и подшипники, распред под игольчатый, шестерни австрийские, направляющие от БМВ, Автотехнология + расточка 7 соток.
Проездил по осени киллометров под 300 не привышая 50 км/ч, да и в начале весны столькоже. Заметил что правый котел грелся больше левого (скорее там нет тех самых 7 соток).
Начал по тихонечко прибавлять скорости день ото дня. Разогнав 80 выбило прокладку ГБЦ (металлопаранит), заменил на медную. Проехал где-то еще км 50, произошла потеря мощности (упали обороты) и появился стук в правом котле.
Скинул голову (вскрыл, там все норм), кател, на поршне следы прихвата, ВШГ в норме и колено тоже. Но откуда стук, из-за прихвата? ЧТО делать подскажите? Цилиндр в хонинговку? Поршень просто шлифануть?
Кто с таким сталкивался подскажите дельным советом.
Я вот тоже прикатываю щас, проехал килоометров двести уже, 50 кмч конечно не езжу, но на трассе 90 держу. Тоже АТ. Просекало тоже прокладку, но это из-за того, что херов сборщик, что собирал мотор, четвёртую шпильку коцанную поставил. А так, твой стук может быть в поршневом пальце..
Не сказал мотор 650 с каляской.
На счет пальца то врядли, смазанный маслом плотненько так вращается что в ВГШ, что в поршне, следов износа на пальце и во втулке нет.
Но звук как раз в области поршня, на поршне немного наволокло метала в области прихвата (сверху и снизу на юбке, от нагрева подплавился как бы, где кольца в норме), на гильзе в этих местах начало набиваться «зеркало» на ощупь задиров нет, в остальной площади гильзы равномерный хон.
Смесь регулирую колортюном, на переход от оранжевой на синию вспыжку. Синхроность вакуумным синхрометром, делал сие чудо для джапа.
На счет ложек верно подметил, я то планировал на дальняки, а тут и 50 км от дома не отъедишь.
Вероятно перегрев из-за меньшего зазора в цилиндре- поршень, когда ставил заметил неравномерное опускание под собственным весом, с лева было все норм, шлифовщик уверял что на обоих зазор 7 соток. Поставил так, подумал «авось притреться», глупо конечно, но желание завести мотор взяло верх.
Цилиндр снялся легко, без подклинивания. У меня на этот счет такая идея:
-во время хода поршень как бы тормозит в месте прихвата и противоположной стороной юбки ударяется о гильзу.
Что скажут на счет этой теории гуру форума? Возможно ли это?
Поможет ли хонинговка гильзы и шлифовка поршня моей проблеме?
Какая степень сжатия? Одинаковая для обоих цилиндров?
Прокладку только одну поменял?
Может тупо детонация?
Поршень стрелкой на выхлоп стоит?
Друзья я не нуб, со своим уралом 12 лет вместе, опыта достаточно. Прошу писать по существу, причина прихвата ясна, мал зазор цилиндр-поршень +перегрев.
Вопрос:
— у кого нибудь стучал поршень об гильзу из-за прихвата?
у меня стучал, тоже был прихват. Точили (не проверено) 7(+2) сотки. Один цилиндр 7, второй 9. Результат одинаков: юбку надо шлифовать.
З.Ы. Расточник сказал, что при зазоре 7 один поршень не лез и пришлось расточить до 9 соток.
Цилиндры целые, компрессия правда только 7 с небольшим (одинаковая) проехал всего 500 км.
При раскладе когда производитель или продавец или доставщик уронил поршень (читай: овал)
дык если рассточник мерял бы этот поршень, он бы этот овал увидел бы на показаниях микрометра.
я не знаю как он что мерял, суть в другом, что и 7 и 9 сотками одинаковый прихват был.
Если кого обидел, так извините!
По вопросу ни кто не подскажет?
Ахиреть,за такие бабки еще чтото проверять надо?
На счет проточки проверял еще перед сборкой, вставляя в нее кольцо не одевая, скрывалось полностью.
На форуме газелистов, тех кто ездиет на газу, после периборки прихват и стук не редкость. Только там поршня коробит, проблему решают заменой поршня и расточкой под 8-9 соток, да и на ковке вряд ли кто ездиет.
С цилиндром все понятно, разширить на пару соток. А что с поршнем делать буду, пока не решил, днем на коробление геометрию проверить надо.
Что то я разочаровался в ковке.
Попробовал и цилиндр и поршень скотчбрайтом почистить, так что полной картины уже не получиться. Днем, если не забуду, зафотаю то что есть.
Тепловой зазор маленький.Ковка расширяется сильнее литья.Делай 8-9 соток
Бред. Расширение материала не зависит от изготовления, а зависит лишь от материала, а материал, по крайнее мере АТ, стараются подбирать как на заводе либо очень близкий по к.т.р, чтобы сохранить все допуски и не сношать мозг!
на коляс конечно минимум соток 8 надо
И от того и от другого зависит
Зная менталитет русского человека я не удивлюсь если эти труъ поршни для олигархов и при зазоре в десятку заклинят. Вчерась они клепали поршни из качественного сплава, а сегодня почему-бы из-за загруженности и дешёвого говнеца в металл не подлить? Всеравно никто не заметит.
_______________________________________________
Нет рабства безнадёжней, чем рабство тех рабов,
Себя кто полагает, свободным от оков.
Повторюсь, думаю небыло в этом цилиндре 7 соток, шлифовщик накосячил по ходу, предъявлю эму после выходных.
предъявить то можно, но девственную чистоту поршня уже не вернуть. Кстати, шкурить поршень нельзя, ибо абразив со шкуры будет внедряеться в металл поршня и уже с ускоренной силой будет жрать сам поршень и цилиндр при работе. Это если по уму. 🙂 Лучше снимать срачь только очень мелким напильником\надфилем.
_______________________________________________
Нет рабства безнадёжней, чем рабство тех рабов,
Себя кто полагает, свободным от оков.
А вообще важно ооочень чтобы циилндр был правильно геометрии, собственно, ЦИЛИНДРА! А не конуса или бочки или призмы)))
Лично промерял горшки после наших горе «расточников» с неравномерностью конус/овал 005/007 то ли 007/005 уже не помню.. но те горшки были закинуты обратно тому кто их мне принес.
Хон мне не нравится. Заметно выгрызанно мяса по отверстиям полива поршня в гильзе. Хонинговали гибким хоном. Скорее всего «ёршиком».
Что такое прихват на мотоцикле
Тепловой прихват. Как бороться?
ГАД: дак не должен глохнуть сразу.. я свой на стенде катал минут сорок, хотя положено 20.. но зато большую часть косяков выявил.. знакомый крутил двигатель зазоцикла на токарном станке несколько дней по несколько часов.. но он его собрал не провернуть коленвал было.. зазоры при сборке надо соблюдать у другого знакомого тоже прихватывало постоянно, оказалось что канавка под компрессионное кольцо проточена с биением и кольцо не полностью утопало..
Тур: Вряд ли такая «холодная обкатка» изменит зазоры. Скорее всего мотор собирался с перекосами а после силового воздействия они несколько поубавились. Если бы 10км увеличивали зазор меж поршнем и цилиндром, то ресурса мотора хватило бы на пару сотен км. Обкатку нужно делать до отсутствия не только прихватов но и перегрева. Покатай мотор на щадящих режимах, скинь цилиндры, посмотри на поршень и цилиндр. Следы прихватов на поршне убери мелким надфилем или напильником, а наволакивание алюминия на цилиндре нужно убирать травлением щелочью или концентрированной соляной кислотой до тех пор пока перстанет появляться пена.
Vlad: Собирался мотор на совесть, никаких перекосов не должно быть. Кстати Владимир, если ты помнишь Санька который со мной к тебе в гости приезжал, вот он мне помогал собирать, а опыта в сбоке моторов у него не мало, да и я не новичок. Я начал думать, может поршня какие-нить левые поэтому и прихватывает.
Тур: В любом случае, под нагрузкой, детали меняют свое положение относительно состояния сборки. Возможно тепловые зазоры слишком маленькие или, действительно, поршня «пухнут». Тут только гадать можно. Вам с Саней легче решить этот вопрос, т.к. вы мотор собирали и вы же его эксплуатируете.
Тур: Vlad Ну как там прихват поживает? Победил? Смотрел?
Vlad: Пока некогда было заниматься мотыком, но 6-км проехал без проблем, потом остановился чтоб остыл. Буду сегодня пробовать.
10 км, снова теряет мощность и прихват. Но вот только непонятно должна ли ножка проворачивать двигатель, да двигатель крутится туже, но по идеи он вообще не должен вращаться некоторое время, или я не прав?
Тур: Двигатель не провернуть когда поршень»прилип»,т.е. когда уже есть наволакивание алюминия на гильзу, а у тебя, из-за расширения, просто нет зазора только на небольшой площади. Поршень ведь тонкостенный и может девформироваться, упругость некоторую имеет. Короче, используй этот набор фраз в нужном контексте
Vlad: Такое осчущение, чито поршня левые! Владимир, я так понял если произойдет наволакивание алюминия, то поршень прилипнет и тогда мотор колоть? А сейчас наволакивание не наблюдается, правильно я понял? Интересные запчасти у нас делают, вроде поршневую покупал в магазине, в коробке, смазанную маслицем, ничего не понимаю.
Vlad: Вчера вечером решил я покататься ну и немного подрегулировать клапана. Когда ездишь километра по 4, а потом даешь немного остыть, то вроде никаких прихватов не случается. После покатушек вспомнил про свой чудо фонарик, который помещается в разные труднодоступные места. Выкрутил свечу и засунул фонарик, дабы посмотреть как там дела в цилиндре, никаких последствий прихвата я не заметил, конечно весь цилиндр мне не разглядеть, но большую часть видно. Интересно, что нагара на поршне совсем нет, наверно масло ЗИК 10В40 такое хорошее, а может и нет. Зеркалом пока не пахнет, заметны небольшие продольные царапинки и последствия процесса хонинговки. Владимир телефон постараюсь раздобыть сегодня.
ПРОТИВ ПРИХВАТА
Как-то незаметно пришло время делать «капиталку» двиглу моего «Днепра». Шейки коленвала оказались в приличном состоянии, поэтому ограничился подбором вкладышей.
Я решал эту проблему так! Качество теперишних деталей оставляет желать лучшего, надеятся на то что поршень сам по себе притрётся наивно и глупо, а масло ты хоть и волшебное заливай поршня всёровно клинить будут. Розтачивать зазор цылиндра больше чем 0.5мм глупо потому что кольца тода будут иметь большой зазор и естественно будут пропускать. Проблема в том что поршня клинят по 4-м углам возле пальца. 2 клина поршень ловит над пальцем а 2 под пальцем а всё это того что в тех местах поршни больше чем сверху и снизу. Я решал эту проблему так! надел палец на шатун (обезательно на гарячую) то место где поршень ловит клина я смазал притирочной пастой и сняв шпильки с картера надел на поршень цылиндр и начал крутить по кругу пол оборота в одну сторону пол оборота в другую пока не притёр поршень под цылиндр. После притирки я снял поршень опять таки нагрев его и без усилий вытянув палец всё это ччательно промыл бензином несколько раз, притом менял бензин после каждой промывки чтобы не оставалось ни грама порошка. После опять нагрел поршень и надел его обратно. Я собрал двиг и безмерно обрадовался как токо прокатился на нём. Я сразу начал давать ему оторватся но двиг сильно не нагревался и даже и не думал клина ловить. Дето через месяц движок обкатался лучше чем за год езды. Советую всем попробовать
видел как на новых поршнях после проточки цилиндров между маслосъемными кольцами нарезались неглубокие канавки.как обьяснили для задержки масла оно охлаждает смазывает и не дает приклинивать.сам хотел попробывать т.к. качество поршней оставляет желать лучшего (аллюминий-теплота разширения)но мой двигатель уже был собран.кто-то слышал про такое?
мужики непарьтесь ставте кованые поршни или савдеповские залейте синтетику в мотор и перегрева никагда небудет!(сам когдато мучался с перегревом)
каждый месяц придётся тратить на запчасти приличную часть зарпаты.
Кстати насчет колец это идея, примерно в такой же ситуации как-то искали выход, нашли просто фонарный: сняли нижнее кольцо а вместо верхнего поставили известный набор «шайб», который выпускали еще в совете. В результате уменьшилась возможность перегрева, правда, обьем потре*****емого масла не уменьшился, но это целью мы и не ставили, а так все в порядке 🙂
классная статья, с нашими запчастями только так и надо
сори конечно 0.05-0.07 мм- это я гоню после 8 часов в холодном гараже, в этих кометнсах нельзя удалять к сожалению.
прихватить может и из-за зазора на кольцах. советуют добавлять сдецл масла при обкатке.
А подобрать чем растачивать? или только комплект в продаже?
я на кованные поршни делаю 10 соток и не парюсь! 5 явно маловато для воздушника
С самого начала был маленький тепловой зазор,если я не ошибаюсь там 10 соток должно быть.
To Tolyaha:
Честно говоря сомнительный способ. Пасту оттуда хрен вымоешь, а при работе поршневая убъётся на раз-два.А про эллипсность ЦПГ ты слышал? Его-то не зря специально делают!
А где ты у нас в городе МС-2000 накопал? или на заказ?
Зазор меряется щупом между краем юбки поршня и гильзой в средней части цилиндра. Там он и должен быть до 0.1 мм, а между днищем и цилиндром зазор может быть до 0.25 мм. Так говорят мотористы
У меня раз мотор после ремонта прихватывало из-за того, что глубина канавок для поршневыз колец была недостаточна. При сборке сразу не обратил внимания. Потёр наждачкой внутреннюю часть колец,- стало нормально.