Что такое поросенок в машине
Замена вала привода масляного насоса (поросёнка) и втулок
Затряхнула меня моргающая лампа давления масла на холостом. Сначала грешил на фильтр, поменял — не помогло. Потом заменил масляный насос (до сих пор с содроганием вспоминаю снятие поддона без снятия балки) — не помогло. Распредвал с постелью менял чуть раньше. Остался главный вредитель — поросёнок и втулки. Запчасть копеечная — 270р вал привода и 50р втулки, а вот стоимость замены на сервисе меня огорчила. Или не берутся за работу с заменой втулок т.к. нет развёртки или называют конские цены от 1,5-2т.р. Такой вариант меня естественно не устроил, нашёл в магазине развёртку за 1т.р. и принялся ломать машину 🙂
Сложного в работе ничего нет, но внятных пошаговых инструкций почему то практически нету, поэтому постараюсь описать процесс поподробнее. В подготовительных работах нет ничего сложного: снимаем трамблёр, заострённой палочкой достаём из под него грибок, откручиваем бензонасос, ослабляем натяжитель цепи, откручиваем звезду распредвала и шкив коленвала. Шкив открутил с помощником — 4 передача+тормоза и несколько ударов увесистым молотком по храповому ключу с лёгкостью справляются с гайкой. Дальше откручиваем и снимаем переднюю крышку (внимание на состояние сальника и шкива, возможно стоит превентивно поменять если начало сочиться масло). Финальным аккордом откручиваем два болта, снимаем упорную пластину в виде полумесяца и поросёнок у нас в руках. У меня люфт ощущался простым покачиванием.
В роликах на ютубе нашел замену втулок на снятом блоке, на машине всё намного эротичнее — надо выбить втулки так, чтобы они не провалились внутрь. Наружнюю втулку стронул с места центровочным кольцом от развёртки, и придерживая втулку руками выбил до конца отвёрткой. Из такого положения втулка разворачивается поперек и с не очень большим усилием достаётся наружу. С внутренней чуть сложнее, пришлось откркутить сапун и снять маслоотделитель чтобы можно было поймать втулку:
В качестве оправки использовал старый вал, немножко его обточив на круге:
Аккуратно запрессовываем новую втулку, сзади ловим старую.
Вставляем направляющую развёртки:
Разворачиваем внутреннюю втулку, запрессовываем наружнюю втулку (в идеале нужна оправка, но неплохо забивается через направляющую развёртки). Отверстие во втулке должно совпасть с масляным каналом:
Разворачиваем вторую втулку и проверяем что получилось. Протираем ветошью втулки от стружки, смазываем шейки нового вала и вставляем его на место. Вал должен вращаться от руки не подклинивая. Люфта быть естественно не должно.
Вот в принципе и весь процесс. Имхо лучше сделать самому и быть спокойным за результат, нежели отдавать пару штук в сервисе за элементарную работу.
👉 Замена поросёнка, цепи и звёздочек 🛠️👌
⚙️ Причиной сего действия послужил выход из строя промежуточного вала, который был на подшипниках.
Передний подшипник розлетелся вовсе.
Вследствии чего помимо самого поросёнка пострадал так-же грибок маслонасоса,
установочная площадка бензонасоса,
полумесяц крепления поросёнка.
Шарики, сепаратор от подшипника а так-же обломок площадки бензонасоса вместе со штоком оказались в поддоне.
Новый поросёнок на втулках.
Втулки запресованны в блок и прокалиброваны развёрткой.
Новые звёздочки и цепь.
Переднюю крышку также пришлось заменить, на старой были обломаны выступы под сальник.
Запчасти
Лада 2103 1980, двигатель бензиновый 1.3 л., 67 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 3
Там не должно быть подшипников качения.
С завода, безусловно.
Но на рынке присутствует различный «тюнинг», поросята на подшипниках.
Бывают на двух и трёх подшипниках.
Стоят они дороже где-то в два раза, по сравнению с обычным на втулках.
Аргумент в их пользу это отсутствие износа на большем диаметре, и как следствие нет потери давления масла, в самом начале его пути.
Но они порой клинят и разваливаются, что собственно и произошло.
Они всегда клинят и разваливаются потому что они все кооперативные, низкого качества. Не сильно сложно заменить втулку и поставить заводское решение, на заводе не дураки раз до сих пор так делают.
Заменил «Поросенка»
Стал замечать, что при движении появился некий шум в средней части авто… Зимой я как то переоценил просвет своего «тушкана», да и по совести сказать не ожидал, что подвесной подшипник(поросенок) окажется чуть не самой низкой частью на днище — ну и стукнулся о выступающую то ли льдину, то ли кусок вывороченного асфальта… Проверить времени не было(( Проездил наверно около месяца и заметил легкий шум, но значения не придал! Еще чуток позже обнаружил таки, что подвесной загнут, правильнее сказать загнулись болты и соответственно сама обойма стояла под углом к кардану… Замена болтов положительного эффекта не дало. Заехал к официалам узнать сколько же стоит подвесной. Вердиктом был убит: поставляется в оригинале кардан в сборе, а это около 35000 руб. Решил искать пути решения… Форум сказал есть подвесные отдельно: да не оригинал, но на сумму в 35 килорублей можно штук 7 неоригинальных сменить)). Вот что имеем по итогу:
Решил раз уж снимать карданы то на «про запас» купить и крестовину и как оказалось не зря))
Попросил выстучать крестовину для дефектовки, ну после снятия обойм нашел ржу …
и поставили на место. В начале движения и при резком нажатии на педаль газа моргала лампа TCS, видимо чуток смазки, куда то попало, потом прошло все, чему был несказанно рад…
Замена поросенка
«Поросенок», или как он правильно называется – промежуточный вал вспомогательных механизмов, в приводе ГРМ двигателя, не смотря на свои скромные размеры, выполняет очень важную функцию и при его износе выполняется замена поросенка. Разберем его работу на примере моторов классических автомобилей ваз.
При износе втулки заменяются и проходятся двухходовой разверткой сразу под две втулки
Отлитые косые зубья на теле вала приводят в движение привод маслонасоса и трамблера посредством так называемого «грибка».
Таким образом, как только коленчатый вал двигателя начинает вращаться, поросенок от контакта с цепью или ремнем ГРМ также приходит в движение и приводит во вращение и грибок, который в свою очередь начинает вращать приводные валы маслонасоса и трамблера. Как следствие появляется искра на свечах зажигания и поднимается давление в масляной магистрали, обеспечивая подачу масла к трущимся парам в двигателе.
Внезапное загорание лампы давления масла в двигателях ваз 2101-07, в большинстве случаев говорит о «слизывании» шлицевой части в грибке, когда он уже не может вращать приводной вал маслонасоса. Лечится заменой грибка.
Помимо этого на поросенке, как уже упоминалось выше, отлит еще и эксцентрик служащий для привода бензонасоса. Бензонасос крепится на шпильках к телу блока цилиндров через текстолитовую теплоотводящую проставку, в полую часть, которой вставлен стальной шток привода насоса, упирающийся одним концом в эксцентрик поросенка, а другим в лапку привода бензонасоса. Поросенок, начав вращаться, наезжает эксцентриком на шток привода, толкая его, шток в свою очередь передает усилие на лапку бензонасоса, приводя в движение клапана бензонасоса.
К передней шейке поросенка подходит прямое отверстие из масляного канала и если между вкладышем и шейкой поросенка появляется слабина (выработка), то это сказывается на общем падении давления в масляной магистрали.
Как видим на поросенка, несмотря не совсем лестное название, возложена очень ответственная миссия и от его технического состояния зависит общее состояние двигателя в целом и его надежность.
Поэтому при подозрениях на его исправность лучше всего выполнить его замену. Это необходимо в следующих случаях:
• Износ зубьев на теле поросенка для контакта с грибком
• Выработка на теле эксцентрика, что ведет сначала к снижению производительности, а затем и отказу бензонасоса (хорошо заметно на первом фото)