что такое флажковый предохранитель
Переход на флажковые предохранители
Всем доброго времени суток!
Заменить стандартные «личинкообразные» предохранители флажковыми, я считаю, должен каждый владелец жигулей 01-06 моделей! Потому что штатные – говно полное.
На эту замену меня сподвигла как раз одна из таких «личинок», которая отвечала за работу вентилятора охлаждения. Только когда ты видишь на приборе, что температура ОЖ близится к температуре плавления стали — поджимаешь контакты на предохранителе и, вентилятор начинает работать. Имея очень нежную нервную систему, меня это, конечно, в скором времени выбесило и, возвращаясь как-то домой с работы, заехал в автозапчасти за блоком предохранителей от Волги.
Ценник около 300 рублей, идет сразу укомплектованный предохранителями, но не тем номиналом, короче почти, то что «прописал доктор».
Такой блок я уже ставил на ВАЗ-2106 своего друга и однокомандника – Сидорова Олега ( Oleg-xenon ). Тогда я все подробно изучил, так что требовалось лишь попросить гугла напомнить и скачать схему подключения.
Итак, вот по такой схеме делал я
ПРИМЕЧАНИЕ! Т.к. в «волговском» блоке всего 13 предохранителей, а в штатном 16, из которых 3 — запасные, то в новом запасных не будет! Начиная с 11 номера, предохранители в новом блоке будут соответствовать 14, 15, 16 в малом заводском.
По ней видно, что для начала нужно сделать пять перемычек (на самом деле всего четыре – потом увидите почему), если есть обогрев заднего стекла — шесть. С этим проблем возникнуть не должно: берем провод, такой чтобы влез в обжимную клемму «мама», режем его на пять частей длинной примерно 7 см., обжимаем, изолируем концы термоусадкой и вставляем в новый блок предохранителей согласно схеме
Дальше идем к машине…Чтобы ничего не замкнуть и самим не стать частью электрической цепи — снимаем клемму с АКБ, только потом выкидываем вот этот «рассадник зла»
Кстати, сняв заводской блок предохранителей, обнаружил почти готовую перемычку, ее нужно только затянуть в термоусадку. Вот почему можно делать не пять, а четыре перемычки!
У нас остается вот такая «медуза». Каждый провод желательно изолировать термоусадкой и подключить согласно схеме представленной выше
Затем блок от Волги вешаем на стандартные крепления и радуемся
По поводу номиналов предохранителей:
15 А (№1, №11, №12)
7,5 А (№2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №13)
Немного покатавшись, дополнил блок зажимом или пинцетом для извлечения предохранителей и заменил обычные гайки пластиковыми гайками крепления заднего фонаря от 2108 (каталожный номер: 2108-3716175) для удобства
(№25) Замена блока предохранителей. «Евроблок» или Флажковые предохранители.
Ну, вот наконец-то и моя очередь настала:-)
Вступление и комментарии излишни — MUST HAVE для классики однозначный!
Закупаемся и подготавливаем необходимое:
Собственно сам блок, флажковых пред-ей от ГАЗ 3110. Все делают на нем, и в этом есть плюсы — компактность, простота. А вот минус для меня один — отсутствие запасных предов.
Также подготавливаем необходимый инструмент, и докупаем расходники: термоусадку 6мм, провод для перемычек 2 — 2,5 мм.кв., разъемы «папы-мамы»
Обязательно берите кусок ТОЛСТОГО провода на перемычки. от 2 мм.кв. и выше!
Далее готовим перемычки. Я делал все 6 штук, как у стокового блока, т.к. имею обогрев заднего стекла, да и подключать еще потребителей в будущем куда-то надо будет!
И начинаем их подключать к «евроблоку» опираясь на схемку:
В итоге, получается так:
Так как в «ероблоке» 13 предов подряд, а в старом 10 + 6 (3 запасных), получается, что если «выкинуть» запасные, то выходит 13 активных предов подряд.
Т.е. 4, 5, 6 предохранитель из старого малого блока, займет 11, 12, 13 позиции соответственно в новом блоке.
Итак, далее переходим к машине. Откручиваем старые блоки:
И начинаем, «под копирку» переносить ВХОДЯЩИЕ линии цепей — в нижний ряд блока, и ВЫХОДЯЩИЕ в нижний ряж «евроблока, поочередно.
Не стесняясь, лишний раз отсчитывать, сверять и т.д. Всё-таки узел ответственный!
Должно получаться что-то такое:
Не забываем, так же, изолировать кембриком все «мамы», т.к. на новом блоке — «папы» расположены очень плотно друг к другу.
Закончив перенос большого блока, переходим к малому.
Итоговая картина, выглядит так:
Далее поднимаем вопрос о креплении блока. Здесь все складывается удачно.
Выбрасываем те два зигзага-крепежа, что шли с завода, и держали два блока вертикально друг над другом.
Остаются 2 ушка, приваренные к кузову со шпилькой. Вот к ним-то и прицепимся.
Чтобы новый блок на них сел, одно из «ушек», нужно подогнуть навстречу к другому.
После такой несложной «подгонки», блок прикручивается и идеально встает, буд-то на свое родное место. И что самое здоровское — его почти не заметно снизу! Только если нагнуться, и заглянуть спецом.
А вот так это выглядит на близком расстоянии:
Теперь, немаловажный момент!
В комплекте с блоком, идут преды в разнобой: там и 5-ки, и 20-ки, и 25-ки…
Конечно, так дело НЕ ПОЙДЕТ!
Все помним, что в наших машинках используются 2 вида предов: 8 и 16 Ампер
10 предохранителей на 8А
3 предохранителя на 16А
Но дело в том, что флажковых, одноименных по амперметражу — нет.
Ближайшие: 7,5А и 15А.
7,5А — по стандарту КОРИЧНЕВЫЙ
Покупаем, меняем и ставим их! Не рискуем что-то спалить, это нам не нужно!
Ну вот собственно и всё. Всё отлично работает, и радует глаз!
Лада 2106 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 76 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 25
Полезная доработка! Если не ошибаюсь-есть ещё на эти блоки заглушки пластиковые. Вообще будет красота.
Менял классический блок предохранителей, подключал все, вроде, в той же последовательности, что и на старом блоке. По схеме этой. Все провода уже давно не совпадают по цветам.
Когда нажимаю кнопку чтобы включить освещение поднимаются все стрелки на приборной панели и лампочка зажигания, при этом когда гитару перевожу в среднее положение ( положение ближнего света) горят габариты и освещение приборной панели но не горит ближний свет. Включаю дальний горит ближний и дальний. Освещение приборки гаснет и не горят габариты.
Куда смотреть? Что с чем я замкнул
А ещё вопрос, может дело в 11 предохранителе. Нужна ли там перемычка?
Да, что-то перепутали… Нельзя так угадать или узнать что там у вас, только смотреть по факту. я бы на вашем месте все заново переделал, прозванивая каждый провод (линию) и точно убеждаясь, за что она отвечает, и подписал, раз цвета не совпадают.
Если такого настроя\умения\желания с проводкой возится нет — обращайтесь к электрику.
Перемычка (на ВХОДЕ) 11 предохранителя не влияет ни на что. (и вообще ее на 11 предохранитель нужно кинуть, если есть обогрев з.стекла)
Cтавил такой же блок делал без пересычек, подключал на соседнюю ногу, просто смысл разделаять допустим фары левую и правую можно подключить их на один предохранитель, соответственно останется ещё 3 предохранителя для резерва
Тут опечатка наверно? Где про входящие и выходящие провода написано.
Как выбрать предохранители для автомобиля
Предохранители – маленькие, но очень важные детали автомобиля. От их надежной работы зависит ни много ни мало целостность всей машины. Если предохранитель не сгорит во время короткого замыкания – сгорит автомобиль. Чтобы все было в порядке, важно знать, как подобрать предохранители и как ими пользоваться.
Автомобильный предохранитель, как и любой другой, защищает бортовую сеть машины от резких и мощных бросков тока, возникающих при коротком замыкании. В его конструкции обязательно присутствует легкоплавкая перемычка, которая сгорает при большом токе и размыкает электрическую цепь. Существуют, как минимум, две конструкции предохранителей для автомобилей: пальчиковая и флажковая.
Виды автомобильных предохранителей
Пальчиковые предохранители широко применялись на классических моделях АвтоВАЗа и представляют собой стержень с надетой на него плавкой перемычкой. Пальчиковые предохранители есть с пластмассовым или керамическим стержнем. Учитывая особенности «жигулевских» блоков предохранителей, лучше использовать керамический стержень. Он более устойчив к высоким температурам и надежней в ситуации, когда греются предохранители.
Керамические автомобильные предохранители
В современных автомобилях уже давно применяются предохранители другой конструкции – флажковые. Они гораздо удобнее и надежней пальчиковых. Еще из называют ножевыми, потому что такие предохранители имеют две «ножки»-контакта, которыми они вставляются в гнезда блока. Ассоциация же с флажком происходит из-за квадратной или прямоугольной головки, в которой, кстати, и находится плавкая перемычка. Головки флажковых предохранителей делают цветными в зависимости от номинала, и они действительно чем-то смахивают на флажки.
Флажковый предохранитель
Такой тип предохранителей очень хорошо и крепко держится в гнезде, обеспечивая замечательный контакт. Однако чтобы достать флажковый предохранитель из гнезда, нужны специальные пластиковые щипцы. Они свободно продаются в автомагазинах. В крайнем случае, можно достать предохранитель небольшими плоско- или узкогубцами, однако в этом случае важно не замкнуть его выводы.
Что такое номинал предохранителя?
В разных электрических линиях автомобиля подключено разное количество оборудования. Более того, каждый потребитель электроэнергии имеет свою мощность. Так, например, цепь питания фар пропускает через себя гораздо большую электрическую мощность, чем, к примеру, цепь питания освещения салона. Соответственно для фар нужен и более мощный предохранитель. Значение силы тока, который может пропустить через себя предохранитель и называется его номиналом.
Сила тока измеряется в Амперах (А). В них же делятся и предохранители.
Пальчиковые предохранители, применяющиеся на «Жигулях», имеют всего два номинала: 8А и 16А. У современных флажковых номиналов больше.
Цвета и номиналы автомобильных предохранителей
Номинал
предохранителя
Описание
Номинал предохранителя рассчитывается, исходя из нагрузки, которая ложится на электрическую цепь при включении всех потребителей, которые через нее запитаны плюс небольшой запас. Все это просчитано на заводе и данные о том, какой предохранитель куда ставить, есть в инструкции по эксплуатации автомобиля, книгах по его ремонту и, наконец, на крышке блока предохранителей. Соответственно, перед заменой предохранителя, нужно узнать какой именно номинал нужен и поставить такой же.
Что будет, если перепутать предохранители в автомобиле?
Как уже говорилось, предохранитель в каждом гнезде блока имеет номинал, соответствующий конкретной электролинии. Поэтому при установке предохранителя с большим или меньшим номиналом возникнут проблемы. Если номинал будет слишком маленький, то плавкая вставка предохранителя сгорит даже без замыканий, просто от нагрузки, создаваемой потребителями. Если же номинал будет чересчур высок, предохранитель вполне может выдержать высокий ток при коротком замыкании и тогда начнет гореть проводка. Поэтому крайне важно, чтобы предохранители в блоке соответствовали по номиналу заводским указаниям.
По этим же причинам, нельзя заменять предохранители подручными средствами – проволокой, монетами и прочими предметами, именуемыми в народе «жучками». Так делают, когда в дороге сгорает предохранитель, а замены нет. Данный способ «ремонта» чрезвычайно опасен, потому что предохранители в большинстве случаев сгорают не просто так, а проволока или тем более монетка разомкнуть цепь при коротком замыкании не смогут – в этом случае начнется пожар.
Как подобрать предохранители для авто?
Покупать предохранители для машины лучше только в проверенных, известных автомагазинах. Причем красивая упаковка не гарантирует качество. Поэтому перед использованием предохранителей из пачки, нужно убедиться, что плавкие перемычки имеют хотя бы разную толщину, потому что есть случаи, когда толщина перемычек на предохранителях разного номинала одинаковая. Такого быть не должно.
Еще один способ проверить предохранитель – сделать ему короткое замыкание вручную. Организовать подобное очень просто: нужно подключить к выводам предохранителя два провода через клеммы «мама» (Как обжать клемму на проводе), а обратные концы проводов подключить к выводам аккумулятора. При этом сам аккумулятор должен быть отключен от электросети автомобиля! Предохранитель после этого, разумеется, должен сгореть. Если выдержит и начнет плавиться сам «флажок», то можно выбросить всю пачку.
Два недостатка этого метода в том, что для такой проверки, пачку нужно купить и сгоревший предохранитель придется выбросить.
Чтобы предохранители служили надежно и исправно, важно не допускать коротких замыканий в машине. Если же замыкание все же произошло и два предохранителя, один за другим сгорели, подтвердив это, значит пришла пора узнать, как найти короткое замыкание в автомобиле.
Замена Блока Предохранителей на флажковый
Проводя отпуск на даче, вдыхая свежий летний воздух наполненный цветочной пыльцой, я проводил дни в борьбе со Злом. Наверное «Инженер-Конструктор» Тольятинского завода заранее предусмотрел чем бы озадачить и не дать скучать счастливых обладателей Нивы, в свободное от работы и семейных дел время.
В очередной раз вспоминая о славной победе над «Битумным Демоном» и явление «Святого Нивавода» (от автора: www.drive2.ru/l/4253255/) я принялся за избавления от морально и технически устаревшего Блока Предохранителей:
Для меня эта процедура не нова, в молодости лет у меня было две шестерки (ВАЗ 2106) в которых я проделывал то же самое. Так что данный процесс меня не пугал, а да же наоборот радовал. Больно уж я люблю возиться с проводами, клеммами, термоизоляцией…хотя нифига в этом не понимаю, а лишь интуитивно что то творю.
Вот и в этот раз, я принялся за работу уповая на опыт прежних лет, интуицию и логику.
Для данной процедуры я купил два Блока Предохранителей на 13 и на 9, в комплекте они шли уже заполненные флажковыми предами, но я от них избавился, т.к. я купил предохранители с диодами. Как они работают, я да же и не догадываюсь, но разница в их стоимости по отношению к обычным — не большая.
Почему я купил два Блока Предохранителей? может спросить меня пытливый читатель, ведь хватает одного на 13?
Дополнительный блок будет использоваться под различную электрику, например 3 преда будут для люстры… да и еще готовое место всегда лучше, чем потом опять возвращаться к этому процессу.
Так же заранее изготовил несколько перемычек из 1,5 и 2,5 сечения провода. Сделал с запасом, т.к. я говорил ранее, мне нравиться сам процесс ))
И начал сам процесс.
Отсоединяешь от старого и сразу же вставляешь в новый, что бы потом не паниковать и не вспоминать куда и что вставляется.
Достаточно быстро я справился с этой задачей, разумеется не забыв про перемычки…
(от автора: обращал внимание, на то что многие изучают эл.схему, перед данной процедурой и лишний раз переживает где ставить перемычки между предами — нет ничего проще, смотрим на старый блок с лицевой стороны и визуально видим спаренные планки за старыми предохранителями).
Вот готовое подсоединение проводов в новый Блок Предохранителей:
На радостях, что я очень быстрой управился, я позволил себя немного отблагодарить, а именно отпить холодненького темненького пива Жигулевских пивоварен.
Но как оказалось, рано я радовался…
На штатное место блок никак не хотел вставать, упираясь проводами в поверхности автомобиля. Тогда я использовал существующий старый Z-образный крепеж, только перевернул его:
Вроде бы и ничего, но куда ставить второй блок на 9, да и преды смотрят вниз…
В общем меня не устроил этот вариант и я стал думать, размышлять…
Допив бутылочку слабоалкогольного напитка и почесав затылок, я стал перебирать возможные варианты крепежа. И что самое интересное, я нашел, то что мне нужно среди строительных крепежных элементов, а именно уголок на 90 градусов.
Тут же его прикрутил к старому крепежу, все разметил:
И отпилил…
Получилось немного похабно, но главное эффективно и практично. Так же шлифанул и закруглил все края, что бы случайно не пораниться:
Закрепив свою конструкцию я уже спокойно смонтировал БП на 13 на новое место, плюс использовал старый Z-образный крепеж для малого блока:
И смонтировал БП на 9 предохранителей:
Получилось как я и хотел, Блоки Предохранителей не мешают рычагу открывания капота, они перпендикулярны относительно пола автомобиля и они видны не вооруженным глазом, при этом нету ощущения чужеродного элемента.
Что такое флажковый предохранитель
Во-первых, оказалось, что блоки бывают разные! Визуально, они очень похожи, но например на одном вместо номера предохранителя который отштампован на корпусе блока, стоял его номинал, что на мой взгляд очень не удобно. То есть, не 1, 2, 3. а, например, 10А, 15А, 15А, и это при том, что все равно предохранители вы будите ставить другие!
Вот вроде бы и все! Осталось только инсталлировать девайс! :о)))
Еще узнавал про колодки для подключения блока. Вот часть ответа из Волговской конфы: На Волге штатно проводка заканчивается несколькими блоками колодок, которые вставляются в блок предохранителей. На каждый блок (а их в Волге 2) идёт 4 колодки (1 на 3 предохранителя), на каждый предохранитель идёт 4 клеммы (2 вход, 2 вых.). Один предохранитель (первый) подключается без колодки.
Схема подключения флажковых предохранителей
Схемы подключения флажковых предохранителей
А вот схема подключения блока ножевых предохранителей с учетом доработки 2001-го года:
Приведу также схему для машин без этой доработки:
Блок предохранителей я купил в магазине запчастей около Автозаводского моста рядом с ЗИЛом, там, где раньше был «Универсам». Там он стоит 95 рублей и позиционируется для 2106 и 21213. Точно такой же блок показан на фотографиях Жустрика выше. В волговском отделе магазина был почти такой же, но качеством похуже и стоил на десятку больше:-)
Еще были куплены тесловские предохранители и метр термоусадочного кембрика диаметром 6,4 мм (Царицыно, 25 руб).
Я решил установить блок на нижнюю поверхность торпеды левее рулевой колонки, примерно так, как это сделал Монстроход. Первоначально я собирался изготовить крепежные уголки из алюминиевого профиля, но, когда снял штатные блоки предохранителей, оказалось, что лучший уголок, чем штатный стальной кронштейн (на котором крепится малый блок) придумать трудно. В нем уже запрессованы шпильки М5, имеются штатные гайки под них, т. е. все, что нужно, для крепления.
Штатные кронштейны были распилены примерно в середине так, чтобы из каждого получился уголок, и на полке осталось место для отверстия, которым саморез будет крепить этот уголок к торпеде. На другой полке получившихся уголков были сохранены штатные шпильки для крепления блока.
Всего было сделано четыре таких перемычки между предохранителями 5-6, 7-8, 9-10 и 12-13. Перемычка между предохранителями 3 и 4 выполнена в жгуте проводом, решено было сохранить ее в первозданном виде.
Вся работа заняла 2-3 часа чистого времени.
Да, еще зуд в руках на некоторое время поутих:-)
А вот как установил блок флажковых предохранителей Support1:
 |  |
 |  |
Автор пишет: «Мне показался удобным такой способ крепления, т. к. блок предохранителей спрятан за обшивкой, на него не будет попадать влага и грязь, а также при таком варианте установки удобно извлекать и менять предохранители пальцами без применения доп. инструментов».
Дополнение от 15.04.05, автор Trener.
При замене блока предохранителей данное улучшение, в виде номеров предохранителей, нарисованных масляной краской на блоке, позволит более легко найти нужный по номеру, а не отсчитывая их по порядку:
Дополнение от 20.12.06, автор Shun Piker
И насчет крепеления самого блока. Никаких самодельных-самопальных кронштейнов строить-гнуть не надо. Все прекрасно садится на штатные кронштейны-лапки. После снятия старого блока надо просто привинтить их обратно, как они были, опять же штатными гайками и подогнуть вверх (элементарно гнутся пальцами), чтобы шпильки на них торчали под небольшим углом вниз. Правда, гайки там закручиваются не до конца и лапки немного болтаются. Надо их так и оставить. После того, как все провода будут подключены, надеть блок на свободные шпильки лапок, при этом окончательно подгибая лапки, что называется «по месту» и прикрутить его к шпилькам второй парой штатных гаек. При этом лапки станут как бы в распорку и, в итоге, ничего болтаться не будет и блок будет располагаться почти горизонтально, причем за счет относительной гибкости лапок можно окончательно отрегулировать его положение, особенно относительно рулевой колонки и рычага открывания капота.
А вот установку флажкового блока я решил сделать вот таким образом (данный метод уже давно внедрен на Оке и проверен временем).
1. Наверняка у всех в машине (или еще где-то) валяются вот такие футляры от панельки магнитолы, и мне кажется, что большинство ими не пользуется, так зачем же им пропадать?
2. Берем блок флажковых предохранителей, размечаем его положение в футляре, не забываем про отверстия под крепление:
3. Аккуратно, чтобы не сломать футляр, выпиливаем отверстие под блок (я сломал футляр, решив стамеской вырубить отверстие, потом уже лобзиком выпилил и склеил место поломки):
4. После этого идем и меняем штатный блок на флажковый блок.
6. Если новый блок устанавливать на родные кронштейны, то предохранители будут «смотреть» вниз, что делает неудобным их замену, да и просто проверять тоже будет неудобно. Поэтому решил, что предохранители должны «смотреть» на водителя. Для этого изготовил вот такие кронштейны (размеров нет, так как в каждом случае будут индивидуальные):
7. Устанавливаем кронштейны. Без пары «проставочных» гаек все равно не обошлось :-):
8. Теперь все собираем и устанавливаем на место:
9. Вот как выглядит в закрытом положении, по-моему это лучше вполне прилично :-):
Моя доработка колодки служит для максимально быстрого и простого поиска перегоревшего предохранителя:
Система работает у меня с 2010 года. К сожалению, на момент изготовления фотоаппарата под рукой не было, поэтому некоторых промежуточных фотографий не будет.
Первым делом необходимо закупить светодиоды, резисторы (если Вам трудно самостоятельно рассчитать номинал, то можно спросить у продавца), термоусадку. Затем можно приступать к выпиливанию-вырезанию пластикового кронштейна для наших светодиодов. Должно получиться что-то такое:
Полученную планочку для удобства дальнейшего монтажа лучше прикрутить к блоку предохранителей.
Подготовка светодиодов сводится к припаиванию к его выводу резистора и одеванию на него (на резистор и часть «ноги») термоусадочной трубки нужной длины с последующим её нагревом:
 |  |
После того, как всё будет уложено и пропаяно, выводы светодиодов можно залить герметиком или термоклеем:
 |  |
Начитался статей и решил таки переделать свои предохранители тоже на флажковые. И надумал совместить вместе всё вышеописанное, а именно контрольные светодиоды и коробочку от панельки магнитолы.
получилось вот такое чудо:
Спросите почему диоды по краям белые?! Это просто магазине не было 13 одинаковых диодов:) Пришлось брать разные. Ну, не беда! Кстати, да! Чтобы было меньше возни с паяльником я вполне не напрягаясь нашел в магазине диоды на 12 Вольт (на фото красные), остальные 4 на 3 Вольта, но к ним, как описано выше, надо паять сопротивление.
Вместо оргстекла я взял кусок ПВХ листа толщиной 3 мм. Вполне подходящие материал, так как достаточно мягкий для резки большим канцелярским ножом. Чтоб облегчить жизнь братьям нивоводам, вот вам рисунок с размерами скобы, в которую монтируются диоды:
Размер отверстия в коробке от панельки магнитолы должен быть 140*40 мм. Тогда всё влезет без помех.
Далее монтируем туда диоды и скручиваем винтиками с блоком предохранителей, дабы обеспечить целостность конструкции.
Затем берем в руки паяло и паяем:) Сразу скажу, что у меня хоть и паяло хорошее, но паялось плохо. даже с кислотой и то пришлось помучаться. видимо материал контактов на блоке такой.
Естественно не забываем про перемычки! Для пущей надежности я их все тоже пропаял. Воооон там на заднем фоне валяются:)
Бюджет составил 240 с копейками рублей на диоды, клеммы, термоусадку и 54 рубля блок предохранителей. Остальное все было:) Время на созидание 2 дня и то в течение рабочего дня, не торопясь:)