что такое ферментативная косметика

Новый тренд из Кореи: ферментативная косметика

Чем популярная обработка ингредиентов полезна для нашей кожи?

Это может показаться удивительным, но процесс ферментации применяется не только в кулинарии, но и в создании косметических средств. После обработки бактериями натуральные ингредиенты приобретают новые свойства и лучше усваиваются кожей. ELLE выяснил, откуда взялась ферментативная косметика, где ее искать и что новое придумали только сейчас.

Что такое ферментация?

Как гласит «Википедия», «ферментация — это биохимическая переработка сырья под воздействием ферментов, содержащихся в нем самом и в сапротрофах, а также вызываемая микроорганизмами». Другими словами, бактерии поедают свежий продукт, в результате их пищеварительной деятельности, как и у человека, выделяются ферменты, которые также способствуют расщеплению молекул вещества. В процессе ферментации мы получаем наполовину обработанный продукт, который легче усваивается организмом. Так делают всем знакомую квашеную капусту, а также чай пуэр, иван-чай, какао, табак и многие другие продукты.

Как ферментированные продукты попали в косметику

Как часто это бывает, все вышло случайно. В 1970-х годах японские ученые исследовали фабрики по производству саке и заметили, что руки рабочих выглядят сильно моложе, чем их лица. Выяснилось, что весь секрет заключался в том, что они работали голыми руками с ферментированными продуктами, которые используются при изготовлении японской водки. Рецепт красоты был передан в компанию SK-II, которая протестировала 350 ферментативных экстрактов и выбрала только один. Он получил название Pitera, был запатентован и входит в состав самой знаменитой эссенции в мире SK-II Facial Treatment Essence. Многие женщины считают этот продукт секретом своей красоты.

Так пошла мода как на эссенции для лица, так и на ферментированные ингредиенты в составе косметики. Правда, с небольшим опозданием. Эта отрасль стала активно развиваться в Корее только в начале 2000-х.

Источник

Как работают ферменты в косметике

Поделиться:

Когда дело доходит до последних нововведений в области красоты и ухода за кожей, страны Востока всегда на шаг впереди. Едва мы успели продегустировать корейские «улиточные» кремы, как пожалуйста, новый тренд — косметика с ферментами. Говорят, что такие средства в разы активнее обычных, притом подойдут для самой чувствительной кожи. Что из этого правда, а что — не очень?

Общий механизм ферментации

Ферментация относится к химическим реакциям с использованием микроорганизмов. Проще говоря, это реакция классического брожения. Подселенные бактерии питаются сахаром и крахмалом, превращая их в другие вещества — аминокислоты, ферменты, газы или спирты. Этот процесс известен уже тысячу лет. Например, для получения вина или уксуса используют дрожжи, которые ферментируют сахара в винограде.

Читайте также:
Нанотехнологии в косметике

Ферментированные пищевые продукты сегодня позиционируют как «здоровую пищу», что вполне оправдано, ведь они легче перерабатываются в ЖКТ, питательных веществ усваивается больше, к тому же, например, настой чайного гриба, кимчи и кефир полезны для флоры кишечника. Ферментация сохраняет омега-кислоты, витамины, пробиотики, в общем, всякие хорошие компоненты.

Ферментация для крема: откуда плюсы?

Оказалось, что и в косметике бактерии могут приносить пользу. Для ферментации косметического сырья используют лакто- и бифидобактерии (прежде всего для трав, а также другого растительного сырья). Разрушая оболочки клеток, бактерии высвобождают целый ряд полезных веществ: антиоксидантов, увлажняющих сахаров и минеральных веществ, таких как цинк и магний.

Ферментированные экстракты растений становятся еще полезнее. К примеру, возьмем экстракт сои. Он богат изофлавонами, которые по своему действию напоминают женские эстрогены и полезны для зрелой кожи. Исследования доказывают, что изофлавоны сои увеличивают синтез гиалуроновой кислоты и производство коллагена в коже. Но чем здесь может помочь ферментация?

Дело в том, что изофлавоны присутствуют в растениях в основном в виде гликозидов — соединений с сахарами. Под действием бактерий гликозиды распадаются на сахаристую часть и несахаристый компонент, который наиболее эффективен. Именно поэтому ферментированный экстракт сои в косметическом средстве полезнее, чем обычный. На этикетке он представлен как lactobacillus/soybean ferment extract.

Еще один ботанический экстракт, который эффективнее в ферментированном виде, — красный женьшень. Благодаря бактериям он приобретает более сильный эффект против морщин и по осветлению пигментации, поскольку сохраняет больше антиоксидантных веществ. К тому же работает он с меньшим раздражающим действием на кожу. На тканевых масках ищите lactobacillus/panax ginseng root extract ferment filtrate.

Для чувствительной кожи

Действительно, ферментированные компоненты практически не способны вызвать раздражение кожи. А значит, это хороший вариант для чувствительной кожи, которой сложно подобрать грамотный уход.

Брать или не брать?

Продукты ферментации преимущественно содержат AHA-кислоты и сахара, и поскольку таких ингредиентов на косметическом рынке уже предостаточно, совершенно не обязательно в этом случае переплачивать за модный «биоферментированный» экстракт, если у вас нет особых проблем с кожей.

Производители утверждают, что ферментация расщепляет крупные молекулы ингредиентов на более мелкие, поэтому те легче могут проникать в кожу. В общем-то это абсолютная правда: молекулы с малым весом без проблем могут проникнуть в кожу, однако вещество можно так «уменьшить», что оно вообще потеряет свою активность — это обратная сторона медали ферментации.

Если вы все-таки решились «попробовать», то учтите, что в первую очередь ферментированный уход подойдет для возрастной, чувствительной и проблемной кожи. Либо для тех, кто просто является адептом «зеленой» косметики и верит в то, что крем + сыворотка это еда для кожи, а кормить ее надо натуральными и легкоусвояемыми продуктами. Всем остальным лучше относиться к ферментированному уходу как к новому тренду, который, возможно, и задержится надолго, но переплачивать за него точно не стоит.

Источник

Рассказываем, что такое ферментированная косметика и как она работает

О ферментации, иначе говоря, брожении, человечеству известно уже много веков – с ее помощью изготавливаются такие продукты питания как капуста кимчи, йогурты, чай комбуча, в последние годы вернувшие себе популярность из-за своих полезных для организма человека свойств.

Однако сегодня ферментация уверенно вошла в мир бьюти, а на упаковке все чаще мелькают ферментированные ингредиенты в составе.

На рынке ферментированной косметики пока что лидируют азиатские производители, что неудивительно, ведь именно там впервые было замечено благотворное влияние рисового сусла в процессе брожения. Считается, что в 70-х годах ученые заметили, что у людей, работающих на производстве сакэ, кожа на руках, которыми они работали при замешивании сусла, выглядела намного моложе кожи шеи и лица. Так начались исследования ферментированных косметических компонентов и их влияния на кожу.

Чтобы понять механизм положительного воздействия ферментированных ингредиентов, вспомним, что ферментация – это процесс брожения различных микроорганизмов (дрожжей, кисломолочных и других видов бактерий) в анаэробной среде (без кислорода), в ходе которого бактерии буквально «съедают» свежий продукт, в ответ выделяя ферменты, которые способствуют дальнейшему расщеплению молекул вещества и выделению из них новых, полезных для кожи компонентов.

Сегодня косметологические химики умеют не просто ферментировать косметические ингредиенты, но и создавать специальные, контролируемые условия брожения, при которых свойства конечного продукта меняются в желаемую сторону и становятся максимально эффективными.

Плюсы ферментированной косметики

•Полезный химический состав. Ферментированный продукт обогащается новыми витаминами, минералами, органическими и аминокислотами, антиоксидантами, при этом уровень pH сохраняется на низком уровне, что также способствует оздоровлению кожи.

• Биодоступность. Бактерии расщепляют продукт на мелкие молекулы, а это значительно облегчает их транспортировку в глубокие слои кожи, вплоть до границы с дермой, где аминокислоты напрямую работают на повышение упругости коллагеновых фибрилл, увлажнение и улучшение клеточного обновления.

• Некоторые ферменты способны хелировать важные для кожи минералы, вроде кальция, магния, цинка, меди и др., таким образом повышая их биодоступность для человека.

• Ферментированная косметика подходит даже для самой чувствительной и склонной к аллергии кожи, т.к. в процессе брожения происходит разрушение токсичных веществ.

• Выделяемые бактериями ферменты также работают на эксфолиацию мертвых клеток кожи, причем действуют они очень мягко и атравматично, что идеально для чувствительной и возрастной кожи.

• Молочнокислые бактерии синтезируют ферменты, препятствующие размножению патогенных микроорганизмов на поверхности кожи, действуя как натуральный консервант и работая против вспышек акне и других бактериальных воспалений.

• Процесс производства не требует сильного нагрева компонентов – это позволяет сохранить максимальное содержание полезных активов в веществе. Но здесь также важно понимать, что при значительном повышении температуры, ферменты, как и другие белки теряют свою активность, поэтому такую косметику рекомендуют хранить в прохладном месте или даже в холодильнике.

Самым большим недостатком использования ферментированной косметики является небогатая доказательная база и отсутствие глобальных клинических исследований. Возможно, именно поэтому европейские производители пока не торопятся внедрять ферментированные компоненты в состав своих средств.

Ферментированные ингредиенты в косметике

В целом, косметика с ферментированными ингредиентами подходит для любого типа кожи, ведь в зависимости от активного компонента, она может работать на омоложение, разглаживание рельефа, обогащение витаминами, а также может увлажнить кожу, сделать ее упругой и даже помочь уменьшить выработку кожного сала, стянуть поры и уменьшить воспаления.

Рассмотрим наиболее часто встречаемые ингредиенты, показывающие хорошую эффективность среди потребителей:

• Микро-гиалуроновая кислота (MicroHA, INCI: Hydrolyzed Sodium Hyaluronate) – гиалуроновая кислоты с предельно низким весом (≤5000 Da), соответственно, проникает очень глубоко, восстанавливает защитный барьер, поднимает иммунитет, снимает воспаления и успокаивает кожу.

• Ферментированные соевые бобы (Fermented Soybean) – богаты гамма- полиглутаминовой кислотой – полипептидом, содержащим огромное количество витаминов, олигосахаридов и других полезных веществ. Компонент отлично увлажняет, укрепляет эластичность кожи, наполняет необходимым микроэлементами, разглаживает мелкие морщины.

• Ферментированный ежовик гребенчатый – (Fermented Hericium Erinaceum) – богат сильным и очень устойчивым антиоксидантом эрготионеином, защищающим клеточные мембраны от окисления, успокаивает, останавливает фото старение.

• Ферментированный черный чай (Fermented Black Tea) – способствует укреплению коллагеновых фибрилл, оказывает антиоксидантный эффект.

WHAMISA – вечное сияние здоровой кожи

При производстве своих средств бренд не использует обычную воду – только влагу растений, полученную в процессе ферментации, чаще всего это ферментированные бактериями лактобациллами фильтраты хризантемы, лотоса и корня одуванчика. Вся косметики работает на оздоровление кожи и ее микробиома, а также придание ей красивого и ухоженного вида.

Источник

Что такое ферментативная косметика и зачем она нам нужна?

В первую очередь, стоит разобраться, что из себя представляет процесс ферментации. По достоверным источникам (википедия), ферментация — это процесс переработки сырья под воздействием ферментов, которые содержат в этом веществе (которое перерабатывают). Ферментация вызывается микроорганизмами. Грубо говоря, они просто едят этот продукт, а возвращают обработанный и полезный продукт, который лучше усваивается человеком.

Благодаря ферментации человек получает какао, табак, квашенную капусту и много других прекрасных вещей. А теперь еще и косметику.

А что с косметикой?

Корейские ученые могут предать процессу ферментации все что угодно. В состав ферментативной корейской косметики входят дрожжи, экстракты из лечебных трав, вытяжки фруктов. Также в процессе участвуют молочные продукты и пиявки (экстракт из пиявок). Участвуют даже эфирные масла, которые подходят для обладательниц жирной кожи — эти масла, например, оливковое масло или масло авокадо, не забиваются в поры, хорошо впитываются и ухаживают за кожей.

В процессе ферментации масла становятся еще более ценными ингредиентами и при этом более комфортными в использовании, — рассказывает Сунгхо Ким, эксперт корейской марки Blithe. — В них увеличивается содержание линолевой и линоленовой кислот, свободных жирных кислот, и одновременно пропадают запах и цвет. Кроме того, они легче вступают в контакт с другими ингредиентами, быстрее впитываются и не оставляют жирного ощущения на коже, при этом сохраняя все свои изначальные свойства.

Зачем нам ферментативная косметика?

Главным недостатком ферментативной косметики можно считать долгий период приготовления. Однако, время ожидания довольно хорошо и отлично окупается. Ферментативная уходовая косметика содержит витамин, минералов, аминокислот в несколько раз больше, чем любые другие «сырые» продукты. Кроме того, такая косметика обладает кислым pH балансом, который идеально подходит коже и оказывает на нее омолаживающий эффект.

Переработанные бактерии в продуктах не дают размножаться патогенным микроорганизмам, которые могут появляться на нашей коже.

Интересно то, что ферментативная корейская косметика актуальна не только для домашнего ухода за кожей, но и в салонных процедурах. Ферменты отлично помогают для очищения кожи и саллонного пилинга. Его используют для подготовки лица к химическому пилингу, позволяя усилить эффект в несколько раз.

Если речь идет о домашнем уходе, то здесь преобладают лосьоны и другие «жидкие» виды косметики, которые наносятся на кожу в первую очередь. Подготавливают ее и улучшают состояние.

Можно смело утверждать, что в будущем ферментативная косметика вытеснит собой все остальные виды продуктов: она значительно полезней и эффективней. Однако, это возможно при условии ускорения и удешевления процесса ферментации. Ведь, стоит такое полезное удовольствие достаточно дорого.

Источник

Почему энзимы — лучший способ отшелушивания летом? И другие причины, по которым они вам нужны

Многие думают, что энзимы только отшелушивают. Но это не так. Разбираемся, на что еще они способны.

Что такое энзимы?

Вещества белкового происхождения (а именно — глобулярные белки) или их комплексы, которые являются катализатором химических реакций (ускоряют их в 10-1000 раз).

Энзимы и ферменты — это одно и то же?

Да, эти термины давно используют как синонимы. В разных языках преобладает один из вариантов.

Энзимы в косметике и в желудке – одни и те же?

В организме человека больше 3 тысяч ферментов. Они участвуют не только в пищеварении, но и во многих процессах (от синтеза коллагена до проведения импульсов в головной мозг). Ферменты делятся на 6 классов: оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, изомеразы, лигазы, и у каждого — свое назначение. Желудочные ферменты участвуют только в процессах пищеварения. А в метаболизме кожи участвуют ферменты лигазы (они же используются в косметике).

Чем полезны энзимы для кожи?

Все энзимы отшелушивают с поверхности кожи мертвые клетки, и тем придают ей сияние, выравнивают текстуру и тон. Дополнительное действие зависит от конкретного фермента (об этом ниже).

Важно понимать, что энзимы не проникают в дерму, а работают на поверхности, поэтому они не решают глобальных проблем вроде морщин и пигментации.

Исключение — коферменты. Это энзимы, к которым добавили молекулу другого вещества (например, цинка, железо, магния или медь) для «проталкивания» их в дерму. Самый известный кофермент — коэнзим Q10.

Коферменты работают по другому принципу и требуют отдельного разговора, поэтому дальше мы их в расчет не берем.

Как работают энзимы?

При попадании на кожу энзимы разрушают белковые связи между роговыми чашуйками эпидермиса (кераноцитами). Мертвые клетки в буквальном смысле отслаиваются и смываются при умывании.

Энзимы в косметике все одинаковые?

Нет. Энзимы бывают растительного, бактериального (микробного) или животного происхождения. В косметике используются первые два вида.

Растительные получают, соответственно, из растений. В косметике чаще всего используют папаин (из папайи), бромелайн (из ананаса), энзим тыквы. Реже — энзимы из граната, черники, фенхеля, киви, брусники, хрена (список не полный).

Бактериальные ферменты выделяются бактериями. Их опять же множество. В косметике чаще используются протеаза, липаза, коллагеназа, субтилизин, лаксипероксидаза, супероксиддисмутаза. Процесс получения энзимов похож на брожение вина.

А чем отличаются растительные энзимы от бактериальных?

Глобально — бактериальные мягче. Они деактивируются самостоятельно, когда «съели» все мертвые клетки. Химический процесс, запущенный растительными энзимами, остановить сложнее. Поэтому их следует выдерживать на коже не дольше, чем написано на упаковке (а не как мы любим — до победного, «чтобы наверняка»). Они могут повредить здоровые клетки.

А сами ферменты чем отличаются?

Растительные:

Бактериальные:

Какой фермент эффективнее?

Ответа на этот вопрос нет. Важно не только то, какой энзим используется в средстве, но и сколько белка он может переработать. У у одного и того же вещества бывает разная ферментная активность. Так как её уровень не указывается на упаковке, даже химик не сможет определить, какое средство эффективнее.

А можно просто положить кружочки ананаса на лицо?

Нет. Как мы уже писали, ингредиенты из овощей и фруктов не усваиваются кожей, молекулы надо синтезировать в лаборатории.

Вы можете сказать: «Подождите, ананас же щиплет рот! Щиплет — значит работает!». Но нет, такая реакция возникает из-за высокой кислотности.

Чем действие энзимов отличается от действия AHA кислот?

И кислоты, и энзимы растворяют «межклеточный цемент», который связывает ороговевшие клетки. Но кислоты могут проникать глубже эпидермиса, энзимы – нет.

Поэтому кислоты не только отшелушивают, но также осветляют пигментацию, увлажняют и делают много чего еще. Зато энзимы работают мягче и чаще всего не вызывают раздражения.

В каких типах средств встречаются энзимы?

Исключение – супероксиддисмутаза. Её иногда добавляют в сыворотки и кремы для антиоксидантного действия.

Кажется, что все энзимные пудры одинаковые, это так?

Да, но нет. Все они отшелушивают, но дальше возможны варианты.

Во-первых, дополнительный эффект зависит от типа фермента. Во- вторых, производители добавляют и другие ингредиенты для увлажнения / осветления / чего угодно. Плюс помним про разную степень ферментативной активности.

Основа — сам порошок — тоже может быть разной, как минимум тактильно.

С чем можно и с чем нельзя сочетать энзимы?

В теории, совмещать их можно с чем угодно. Энзимные средства смываются, поэтому всё, что наносится после, не вступает с ними в реакцию.

Единственное, стоит быть осторожнее с активными средствами на основе кислот и ретинола: если нанести их на свежеотшелушенную энзимами кожу, они могут вызвать раздражение.

Если вы используете автозагар, который окрашивает как раз мертвые клетки, энзимы сведут его действие на нет.

Всем ли можно использовать энзимы?

Да, за редчайшим исключением — если кожа сверхчувствительная (попробуйте на небольшом участке) или с повреждениями. И то, как правило, раздражение при таких проблемах могут вызвать растительные, но не бактериальные энзимы.

Есть данные, что папаин может вызвать аллергию при нанесении на кожу, а энзимная пудра — при вдыхании.

Энзимные средства можно использовать, начиная с подросткового возраста и до бесконечности, в период беременности и лактации, в том числе. При куперозе и розацеа — тоже.

Как часто нужно использовать?

Зависит от возраста и сопутствующих проблем. Молодая кожа обновляется за 21 день, ближе к 60 годам – за 56. Соответственно, для молодой беспроблемной кожи достаточно раз в 10 дней. Для возрастной или кожи с кератозом – 2-3 раза в неделю.

Можно ли использовать летом?

Да. Энзимы не нарушают липидный барьер, не затрагивают меланоциты и терозиназу, так как работают на поверхности, поэтому не провоцируют пигментацию.

Как хранить средства с энзимами?

Энзимы лучше всего работают свеженькими, поэтому бренды используют разные упаковки и стабилизаторы, чтобы сохранить их подольше. Так что лучше производителя на этот вопрос никто не ответит – читайте, что написано на упаковке.

Единственное, что надо отметить: не стоит хранить их в холодильнике. Когда-нибудь задумывались, почему в России не растут ананасы? Потому что этот фермент разрушается при температуре ниже 10 градусов.

Самая стабильная форма – сухое вещество, то есть энзимная пудра. У масок в классических тюбиках срок хранения, как правило, 6-9 месяцев, у энзимной пудры – 12-24.

А еще энзимы что-то могут?

Замедлять рост волос. Бромелайн «склеивает» волосяные фолликулы, если нанести его на кожу сразу после восковой эпиляции. В первые минуты после удаления волоса фолликул травмирован. Фермент воздействует на белки его стенок, вызывая незначительное воспаление, что приводит к замедлению роста волос.

Регулировать скорость раскрытия парфюмерных композиций на коже. Липаза способствует постепенному высвобождению ароматических компонентов.

Имеют потенциал в лечении аллопеции. Есть исследования, что фермент, полученный из рогульника японского, может стимулировать рост клеток в волосяном фолликуле.

Защищать кожу головы при окрашивании волос.

Очищать контактные линзы. Когда вы оставляете линзы на ночь в растворе, энзимы буквально съедают белковые загрязнения.

Источник