Снятие фаски под углом 45 градусов
Подготовка керамогранита для облицовки колонн. Эту технологию применяют, чтобы облицовывать откосы, колонны, наружные углы. Такой рез избавляет от поиска пластиковых аналогов.
| Толщина плитки | от 150 000 руб. | от 50 000 руб. | от 2 000 руб. |
| до 10 мм | 138 | 156 | 215 |
| > 10 мм | 147 | 166 | 230 |
При укладке керамической плитки, плинтуса или натурального и искусственного камня часто приходится прибегать к снятию торцевой кромки по наружной или внутренней стороне изделия для наиболее точного распределения элементов. Особенно данная процедура необходима при оформлении углов и изогнутых поверхностей. Снятие фаски и запил плитки под 45 градусов должен осуществляться строго под определенным углом на специализированном оборудовании, чтобы избежать трещин, надломов и прочих повреждений материала.
Компания по продаже и обработке керамогранита «ПлиткаРез» оказывает такую услугу, как снятие фаски на профессиональном автоматическом оборудовании по распилу и обработке керамогранита любой прочности. У нас также можно заказать снятие фаски на натуральном и искусственном камне в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Высокоточное оборудование позволяет резать изделие из керамогранита и камня под любым углом, не повреждая его поверхность.
В каких случаях требуется
Профессиональное снятие фаски необходимо при:
Наиболее актуально снятие фаски тогда, когда речь идет о значительном количестве изделий для обработки.
Особенности процедуры
Наше специализированное оборудование позволяет снять фаску на любую толщину керамической плитки для наиболее качественной облицовки поверхностей и придать изделию завершенный вид, а именно:
Для снятия фаски на камне можно выбрать любой необходимый угол до 45°.
В случаях, когда необходимо снятие фаски или резка плитки под 45 градусов с керамических облицовочных изделий в больших количествах, компания «ПлиткаРез» предлагает свои услуги по специальным ценам. Мы с максимально высокой точностью обработаем материал при полном отсутствии брака.
Что такое капинос у ступеней? Зачем он нужен?
Некоторые виды ступеней изготавливают с выступом, носиком, свободно свисающим краем. Это так называемые ступени с капиносом. Керамогранитными ступенями с капиносом можно облицовывать как уличные лестницы, так и прямые лестницы внутри дома, под капинос также принято встраивать подстветку.
Капинос выполняет не только декоративную функцию (ступени выглядят как единое целое), но и защищает шов от проникновения влаги и повреждений, прпятствует скольжению. Ступени с капиносом бывают нескольких типов и требуют особой техники укладки.
В разделе устройство ступеней вы можете выбрать варианты резки ступеней или приобрести готовые ступени с капиносом
БРУСЧАТКА С ФАСКОЙ ИЛИ БЕЗ – В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ?
Мало кто знает, что брусчатка различается не только формой, цветом или фактурой, но и типом кромки. Выбирая изделия со скосом или без него, стоит обратить внимание на несколько важных деталей, которые повлияют на конечный эффект и эстетику мощеной поверхности на вашем участке.
Тротуарная плитка с фаской
тротуарная плитка – самый популярный вид брусчатки. Для них характерны закругленные края. Их большим преимуществом является сниженный риск повреждения и растрескивания по краям, что позволяет укладывать их различным рисунком и дизайном. Кроме того, поверхность из такой плитки отличается повышенной стойкостью даже в случае интенсивного использования.
Тротураная плитка без фаски
Неподготовленное основание может стать причиной растрескивания, приводящее к повреждению краев плитки.
В процессе укладки тротуарной плитки сохранение, соответствующих требованиям и нормативам, зазоров между отдельными плитками и их заполнение песчаной смесью также играет важную роль.
С другой стороны, правильно уложенная плитка на подъездной зоне или дорожке на участке должны быть идеально ровными.
Идеальный вариант
Тротуарная плитка с небольшой фаской можно назвать «золотым центром» между предыдущими вариантами. Они отличаются слегка смягченной кромкой (например, 1,5 мм), благодаря чему они остаются устойчивыми к сколам и повреждениям кромок. В то же время они обеспечивают комфорт передвижения.
Напольные покрытия с фаской
При покупке напольного покрытия возникает вопрос: покупать покрытие с фаской или без фаски? В одной коллекции того же ламината могут быть два варианта товара, отличающиеся только наличием этого элемента, и при этом существенно различающиеся в цене. Более того, у нее существует несколько типов, что может усложнить выбор неинформированного покупателя. Что же такое фаска и зачем она нужна в таких отделочных материалах как:
Фаска – это небольшое V-образное углубление на краях доски или плитки. Она делится на:
Если этот скос имеется только вдоль длинных сторон доски, то такой вид называется двусторонняя фаска. А если ламинат, паркет или прочее напольное покрытие имеет углубление со всех четырех сторон, то такая фаска называется четырехсторонняя».
Наличие такого маленького элемента может показаться ненужным и бессмысленным, но на самом деле фаска выполняет целый ряд, как эстетических, так и практических функций.
Визуально этот элемент способствует большей натуральности покрытия. Ламинат, паркетная доска и виниловая плитка повторяют поверхность настоящей массивной доски, и фаска способна придать их внешнему виду естественности и подчеркнуть фактуру древесины. Без нее пол сливается в цельное полотно, напольное покрытие выглядит плоским. Если использовать двусторонний вариант, то можно удлинить помещение за счет вытягивания досок, а если выбрать четырехстороннюю фаску, то визуально расширить пространство.
В функциональном же плане фаска не менее важна: она способна существенно продлить срок службы напольного покрытия. Все виды материалов для пола, которые мы перечислили выше, чаще всего имеют замочный способ укладки: одну сторона доски с шипом, а другая с пазом. Это хороший и долгосрочный способ фиксации, но каждое напольное покрытие в большей или меньшей степени подвержено воздействию перепадов температур, влажности и прочих условий.
К примеру, ламинат и пробковый пол могут меняться в размерах, также на их поверхности могут образоваться трещины. Плотные же швы между досками являются самым уязвимым местом. Поэтому часто именно на местах стыка образуются неровности, выступы и т.д. Фаска же формирует небольшое пространство, которое позволяет сделать эти деформации незаметными, скрывая даже неровности поверхности пола. Если же доски наоборот усохнут, то это тоже будет незаметно, так как это всего лишь немного расширит углубления фаски, которые есть по всей поверхности пола.
Существует стереотип из-за которого люди отказываются от этого элемента. Многие считают, что фаска – это место для скопления грязи и пыли, которую трудно удалять. На самом деле это не так. Пространство фаски имеет незначительный размер, а поверхность углубления ни чем не отличается от остального материала; уход за полом с фаской будет практически аналогичен уходу за напольным покрытием без нее.
Этот элемент способен решать целый ряд задач, поэтому при выборе напольного покрытия стоит обратить внимание на материалы с фаской.
Уход за разными видами напольных покрытий
Срок службы вашего ламината, пробкового или винилового пола можно легко продлить, если правильно ухаживать за покрытием. В нашей статье вы найдете про.
Уход за натуральными деревянными напольными покрытиями
Массивный пол или паркетная доска требуют особого внимания при уходе за ними. Чтобы эти поверхности прослужили вам много лет, радуя своим прекрасным в.
Типы замков напольных покрытий
Многие напольные покрытия имеют замочный способ укладки. Этот универсальный принцип фиксации актуален и для ламината, и для виниловой плитки, и для на.
Типы виниловой плитки
Напольная плитка из поливинилхлорида – относительно новый материал на нашем рынке. Такая плитка уже успела зарекомендовать себя, как практичное и долг.
Твердость древесины по Бринеллю
Одной из самых важных характеристик для древесины является ее твердость. Этот показатель важен для сравнения разных пород дерева и выбора материала дл.
Как правильно выбрать и положить керамическую плитку
Я рекомендую выбирать керамическую плитку по следующим критериям. Напольная должна быть:
Плитка для стен лучше смотрится, если она будет:
Старайтесь не покупать по акциям плитку, снятую с производства. Экономия на стоимости выльется в еще большие траты, если вам не хватит всего нескольких штук для окончания облицовки стены или пола.
Я придерживаюсь устоявшихся взглядов на дизайн ванной и туалета, поэтому рекомендую покупать плитку одной цветовой гаммы. Более темная пойдет на нижнюю половину стен и под потолок, а светлая станет основным фоном санузла. Подчеркнуть индивидуальность можно декором из той же коллекции, что и вся плитка.
Плитка с фаской или бесшовная
В бесшовной плитке отсутствуют фаски по краям, поэтому ее можно класть в стык, чтобы получить ровную поверхность без швов. Я категорически не рекомендую применять такой способ укладки на гипсокартонных стенах из-за сравнительно невысокой прочности и теплых полах из-за постоянного перепада температур.
Надежная, качественная и долговечная укладка плитки без швов возможна только на очень ровную и очень прочную поверхность. В нашем случае это бетонная стяжка или стена, оштукатуренная цементно-песчаной смесью.
Однако плитку без фаски можно класть традиционным способом – со швами. В таком случае ее можно использовать на теплом полу, гипсокартонных или других поверхностях. При этом технология кладки плитки с фаской или бесшовной одинакова в обоих случаях.
Тщательно подберите цвет затирки под цвет плитки без фасок, вдавите ее в швы и затрите вровень с плиткой. Таким образом у вас получится поверхность со швами, но выглядящая как бесшовная.
Как правильно разложить плитку
Перед тем, как закупать плитку на пол и стены, нужно рассчитать ее количество. На первый взгляд, это проще простого: нужно измерить длину и ширину пола (ширину и высоту каждой стены), перемножить их между собой и получить площадь. Затем в магазине узнать площадь поверхности одной плитки, разделить на нее посчитанные ранее данные и получить количество плиток.
Вам повезет, если на стену или пол поместится целое их число. Но такое случается очень редко. Обычно, либо не хватает небольшого куска, либо такой же небольшой кусок будет лишним, и его необходимо подрезать. Красивый и эстетичный вид ванной будет только в том случае, когда подрез плитки будет больше половины ее длины. Чтобы правильно разложить плитку, я рекомендую сделать следующим образом:
1) выложить плитку от стены и посмотреть, сколько целых плиток помещается;
2) убрать последнюю плитку, а оставшиеся сдвинуть на середину;
3) крайние плитки перед укладкой нужно будет подрезать, но внешний вид от этого не пострадает.
Аналогично я поступаю, когда на участок стены помещается только одна целая плитка. Я подрезаю ее так, чтобы она помещалась ровно на половину поверхности. На рисунке видно, как выглядит мой вариант укладки, а также подрезка с по краям с одной или двух сторон.
И еще несколько рисунков для сравнения, как выглядит мой способ подрезки и другие.
Точно таким же образом раскладывается напольная плитка. Но здесь есть возможность сэкономить за счет того, что ванная, душевая кабина и тумба с умывальником могут закрыть небольшие эстетические огрехи.
Как правильно класть плитку
Рассказывая о том, как правильно класть плитку, я подразумеваю, что работы по выравниванию стен и пола уже выполнены. Я всегда начинаю класть плитку с пола, а когда заканчиваю, перехожу на стены. Другие мастера поступают наоборот – начинают со стен, а на пол укладывают в конце. Но в этом случае есть несколько нюансов:
— обязательно используйте направляющую, толщина которой будет равна толщине напольной плитки и слоя клея;
— подсовывать напольную плитку под стеновую в местах стыков – значит нажимать на ее край, и у вас получится небольшой уклон в сторону стен по всему периметру, где будет скапливаться влага;
— за счет наклона пристеновой плитки увеличивается размер шва;
— если вы ошиблись в расчетах толщины слоя клея и напольной плитки – придется делать подрезку нижнего ряда.
После того, как напольная плитка уложена, а швы затерты и расшиты, я обязательно накрываю пол полиэтиленовой пленкой, которую фиксирую малярным скотчем. Это убережет поверхность от загрязнения при кладке плитки на стену.
Этапы кладки плитки
Напольную плитку я всегда кладу, начиная с дальнего угла. Для работы использую:
— гребенчатый шпатель с высотой зуба 5 мм;
— крестики толщиной 1,5 мм;
Клей мастерком наношу на пол, затем гребенчатым шпателем разравниваю его и убираю лишнее. Сверху кладу плитку, слегка прижимаю ее по центру и выравниваю по уровню. Для этого слегка постукивая деревянной ручкой кельмы по той стороне, которая выше. Аналогично укладываю следующую плитку, стараясь выдержать расстояние между ними в пределах 1,5 мм.
Кладка плитки на стену
Первый ряд я всегда начинаю выкладывать снизу. В этом случае пол уже готов и служит уровнем. Плитку я укладываю сразу по всему периметру помещения. Благодаря этому швы каждого последующего ряда всегда совпадают на угловых стыках.
За время, пока я выложу последнюю плитку ряда по периметру, клей под первой уже успеет схватиться. Поэтому мне не нужно ждать, чтобы начать выкладывать второй и последующие ряды, которые опираются на нижние.
Выравнивание по уровню
Между плитками обязательно ставлю крестики, по два на каждую сторону поближе к углам. Если плитка не упирается в крестик, подбиваю ее легким постукиванием по торцу ручкой кельмы. Таким образом у меня поучается шов, одинаковый по всей протяженности.
Постукивать как по поверхности плитки, так и по ее торцу (ребру) следует очень аккуратно и без усилий. В противном случае она либо сдвинет соседнюю, либо перекосится и станет под углом.
Горизонтальность каждой новой плитки я проверяю водяным уровнем. Причем кладу его на поверхность поочередно по диагоналям и параллельно всем граням. Этим же уровнем я контролирую примыкающую плитку, чтоб она была не выше предыдущей.
Первую плитку прижимайте чуть сильнее. Каждую последующую – немого слабее, а потом легким постукиванием по ее поверхности выводите на один уровень с предыдущей, которая будет контрольной.
Таким образом кладете вся напольную плитку вплоть до дверей. Когда этот этап закончен, нужно дать некоторое время на схватывание клея. Я рекомендую подождать не меньше суток, тогда раствор хорошо высохнет и по плитке можно будет ходить.
Очистка швов
После того, как уложено два ряда плитки, я чищу швы. Для этого использую пластиковый клинышек, которым несколько раз провожу по свежему шву и удаляю остатки клея. Зачем их очищать? Чтобы впоследствии затирочная смесь равномерно заполнила все пространство, а шов выглядел красиво и эстетично. Я всегда удаляю излишки клея после того, как установил два ряда напольной плитки.
Если вы забыли или не успели до высыхания клея, не беда. Можно воспользоваться обычным канцелярским ножом, куском полотна от ножовки по металлу или специальным инструментом. Правда в этом случае очистка швов займет много времени и сил.
Чтобы очистить швы максимально качественно, клинышек, вставленный между плитками, слега проворачивайте, чтобы его грани прилегали к торцам. Вести клин вдоль швов нужно легко и без напряжения.
Затирка швов
Следующий этап – затирка. Перед тем, как ее делать, нужно чтобы швы были чистыми. Тогда затирочная смесь заполнит пространство между плитками и выдавит весь воздух.
Для затирки применяются смеси на основе цемента, эпоксидных смол и полиуретана. Какую из них выбрать – решать вам. Я рекомендую использовать затирку Церезит. Это сравнительно недорогая смесь с огромной цветовой гаммой, которая хорошо заполняет швы и легко отмывается от плитки.
Затирки на основе эпоксидных смол и полиуретана более устойчивы к влаге, однако и цена их значительно выше традиционных смесей. Основная сфера их применения – швы на фасадах и в производственных помещениях с постоянным воздействием агрессивных факторов.
Необходимые инструменты и материалы:
— сухая затирочная смесь;
— вода или синтетический латекс;
— емкость для разведения затирки;
— расшивка для формирования швов.
Порядок затирки
Сначала сухая смесь разводится водой или латексом в соответствии с инструкцией на упаковке до однородной массы. Затем можно поступить одним из способов:
— нанести затирку на шов плитки;
— взять небольшое количество смеси на шпатель.
Я обычно набираю затирку на шпатель и диагональными движениями вдавливаю ее в межшовное пространство.
Проходите шпателем, на который нанесена затирка, два-три раза по каждому шву. Не бойтесь испачкать плитку затирочной смесью, она легко отмоется.
Приблизительно через 30-40 минут после затирки я начинаю формировать швы. Как уже упоминалось ранее, в качестве расшивки я использую обычный антенный кабель белого цвета. При расстоянии между плитками 1,5-2 мм его диаметр оптимален для создания ровного, красивого, слегка заглубленного шва полукруглого профиля.
Еще один способ расшивки – затирание швов влажной губкой для мытья автомобилей. В этом случае шов получается не совсем полукруглый. Основной нюанс при затирке губкой – старайтесь надавливать на нее равномерно по всей поверхности.
Очистка плитки
После затирки и расшивки швов я выжидаю не менее 5-6 часов, чтобы затирочная смесь хорошо застыла. Следующий этап – очистка плитки. Это можно сделать двумя способами:
Я предпочитаю вытирать остатки затирки насухо, тогда четко видно места, где еще остались разводы.
На этом все. Отдельно я расскажу о том, как вырезать в плитке отверстия под фитинги водопроводных труб, герметизировать швы силиконом, устанавливать смесители, сантехфаянс и другое.
Красота виниловых напольных покрытий, или что на самом деле мы видим на поверхности, когда смотрим на ВИНИЛАМ?
При изготовлении виниловых напольных покрытий, которые миру известны под одним “сленговым” словом – винилам, производителями используются разнообразные технологии и производственные процессы.
Для того чтобы точнее повторить декоративный вид и фактуру натуральных материалов – дерева, камня, бетона, мрамора, в структуре напольного покрытия на поверхности расположены два очень важных слоя.
Чтобы защитить декоративный слой (декор-фактурную пленку) от повреждений и истирания, сверху наносится (вваривается) основной элемент – прозрачный, плотный, композитный защитный слой из PU (полиуретана). Исходя из технологии производства, что в свою очередь повышает надежность такого соединения, это происходит под большим давлением и при высокой температуре.
В процессе горячего прессования на поверхности защитного полиуретанового слоя (PU) создается рельефная фактура («тиснение»), усиливающая декоративный эффект за счет создания 3D фактурной поверхности. Так вот вторым элементом, который несет в себе ТАКТИЛЬНЫЙ контекст восприятия винилама, является тиснение, то есть «рельефность», а также его глубина и рисунок.
Среди множества видов глубины и рисунков «тиснения» профессионалы выделяют четыре основных:
Глубокая фактура на поверхности создает впечатляющий декоративный эффект.
При выборе виниловых напольных покрытий рекомендуем обращать внимание на вид тиснения поверхности, так как один тот же декор с разной фактурой (тиснением) будет отличаться и выглядеть по-разному.
Для усиления основного защитного слоя его дважды покрывают жидким полиуретаном с (UV) компонентом и с добавкой микросфер керамики. После обработки напольного покрытия в специальных камерах с мощным ультрафиолетовым светом жидкий полиуретан полимеризуется, становится твердым и прочным. Полиуретан точно повторяет фактуру поверхности защитного PVC слоя, заливая глубокие микро-впадины фактуры для облегчения гигиенической влажной уборки напольного покрытия. Эта технологическая операция важна для улучшения стойкости к износу композитного защитного слоя, к изменению цвета (выцветанию) декоративного слоя, большей его защиты от повреждений.
При глубоких видах тиснения и большой толщине защитного слоя – 0,5 мм и больше, при торцевом соединении планок (по короткой стороне) возможно несовпадение выпуклостей и впадин на одной планке, с выпуклостями и впадинами на другой планке, как показано на рис.1.
Что не является браком или технологической ошибкой, это нормальное явление, обусловленное законами физики. Для того чтобы избежать таких несовпадений, производителями была придумана и реализована следующая операция, которая влияет на удорожание продукта, но убирает такие перепады высот на торцевых соединениях планок. Эта операция называется нарезание ФАСКИ.
Фаска
Еще одной декоративной характеристикой поверхности напольного покрытия является фаска. Фаска – это скошенная поверхность на краю планки, нарезанная (методом фрезерования) с четырех сторон каждой планки. Фаска визуально разделяет планки, структурирует пространство помещения, подчеркивает натуральный вид напольного покрытия.
Планки напольного покрытия могут не иметь фаски вовсе, а также могут иметь: микрофаску, неглубокую V-образную фаску, глубокую V-образную прокрашенную фаску (различной глубины).
В настоящее время напольные покрытия без фаски уже практически не выпускаются, исключение – коллекции, в которых фаска не предусмотрена дизайном напольного покрытия.
В основном на рынке присутствуют покрытия с микрофаской, такие скосы по периметру планок визуально едва заметны и выполняют декоративные и практические функции, при этом фаски прозрачные, так как нарезаны исключительно в пределах толщины защитного слоя. Кроме того, такие фаски облегчают влажную гигиеническую уборку покрытия.
Глубокие V-образные фаски затрагивают не только защитный слой, но и основу покрытия. Поэтому вынужденная технологическая обработка такой фаски – это окрашивание либо в цвет декора либо в другой цвет. Такая фаска сильно меняет декоративный вид поверхности и обладает как преимуществами, так и недостатками по сравнению с микрофаской.