Что такое эур на ваз

ЭУР на классику. Нужная и удобная опция

Доброго времени суток!
Давненько об этом думал. Готовился финансово, выбирал редкие выходные (работал тогда на маршрутке на городском маршруте), и наконец, начал всё это дело вкорячивать в свою Шаху.

Признаться честно, тема эта стара, как мир, но, всё же, некоторыми своими измышлениями поделюсь, авось кому и сгодится, меня в своё время любезный DRIVE2 ого как выручал!
В общем, был взят ЭУР от Приоры 2007 года, битой, на разборе в моём городе.

Здесь важно именно от Приоры пр-ва г. Калуги, по причине того, что он безредукторный, Махачкалинский от Калины брать не советую, т.к. он громоздкий, и клинит, как я слышал, а с этим таких проблем нет, нечему там клинить попросту!

По деньгам он встал мне в 8 тысяч, считаю это нормально, т.к. новый на момент 2017 года в наших краях стоил от 16 до 18 тысяч. Затем, были взяты рулевые карданчики в кол-ве двух штук, один приоровский, другой семёрочный, от семёрочного понадобятся лишь «уши», срезать следует аккуратно, показываю место.

Соединить полученные «уши» от семёрочного вала с приоровским следует крестовиной, аккуратно её завальцевать при этом, не забыв проверить смазку внутри. Делается это для того, чтобы оставшийся отрезок родного вала имел карданное соединение.

Это будет будущий рулевой вал.

Качество некоторых фоток низкое, на тот момент, что под рукой было, на то и фоткал, просьба просроченными овощными культурами не кидаться!😁
Далее, от «родного» вала необходимо оставить где-то 10 см со стороны рулевого механизма, соединить затем с полученным валом путём тщательного обваривания этого места по кругу. Почему «где-то»? Объясню. Длину остатка вала я не измерил, делал на глаз и не ошибся. Так что, прошу прощения за оплошность!

Кусок оставшегося «родного» вала обточил обычным наждаком, даже не пришлось прибегать к токарным услугам, лишь бы руки не «кривые» были!

Затем, из металла 4мм вырезал переходную пластину, расположение всех окошек на ней, предлагавшиеся в широком доступе, мне не сильно понравилось, и я сделал немного по-своему.

Получилось довольно неплохо.
По проводке описывать особо нечего, всё было взято мною из статей по ЭУРам других авторов, и сделано по предложенным схемам, мною опять же, точно также, как у них. Единственное что, скажу одно: кто говорит, что сигнал тахометра к ЭУРу от среднего зелёного провода датчика Хола трамблёра не работает — НЕ ВЕРЬТЕ ЭТОМУ! У меня при подключении всё заработало, причём, не у меня только одного!

Из запчастей и материалов что понадобилось:
-ЭУР пр-ва Калуга, 8 т.р.;
-рулевые карданчики 2 шт., приоровский и семёрочный, 900 р. за оба;
-пластина-адаптер собственного производства;
-подрулевые переключатели Калина/Приора/Шнива + подрулевая сердцевина, 550 р. за всё;
-замок зажигания от переднего привода имелся у меня в наличии, б/у стоил на тот момент рублей 200, но лучше брать новый, так надёжнее;
-абсолютно новый руль от Калины, 1800 р. + оплётка на него сразу же, 400р.

;
-чтобы всё это «безобразие» в салоне закрыть кожухом, понадобился он же от Калины/Приоры, 550 р., затем, он, будучи от природы серым, был перекрашен в чёрный цвет, также немного нарастил бока, используя любой подходящий пластик, чтобы механизм был полностью скрыт, так намного симпатичнее🙂

;
-6 импульсный проходной, под трос спидометра, датчик скорости от 2108-09, 350 р.;
-генератор от инжекторной 2107, 73А, 3800 р., тоже слабоват, конечно, но штатный 42А всё это дело попросту бы не запустил просто, а с этим не надо изголяться, и выдумывать новые крепления, он встаёт на место, как там и был. При этом, штатный регулятор напряжения больше не нужен, отсоединяем его, т.к. у этого генератора регулятор встроенный!

В общем, подводя некий итог всему этому, хочется сказать, что машину стало просто «не узнать» с этим модным и очень нужным на данное время девайсом! Лёгкая управляемость, возможность развернуться где угодно практически, и всё такое! И явное преимущество перед ГУРом, в том плане, что нет лишних ремней, шкивов, течи масла со всех щелей, падения мощности и т.д.

И ещё. При окончательном монтаже всего этого дела в моём варианте, вся конструкция встаёт на своё место без цепляний об тормозную педаль, как было у некоторых товарищей.

Источник

ЭУР на карбюраторное авто

Всем привет
Долго размышлял о установке эур на классику, сначала пугала цена, потом трудности установки и самое главное ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА КАРБ АВТО…
Перечитал не один десяток БЖ, у всех инжекторные авто и эур встает туда без проблем(подключается к ЭБУ).
На карбюраторное авто ставят единицы и то со своими заморочками:
Делают сопротивление, изобретают какие то платы и т.д эур у них работает не стабильно(у кого отключается или глючит)
—————————
Но я пошёл дальше и заказал ПЕРЕПРОШИТЫЙ ЭУР, под карбюраторное авто!
———
———

Наконец то я пишу этот БЖ)))
———————-
Я осуществил мечту классиковода 😀
Поставил ЭУР ПРИОРА
Бюджет средний(несущие детали новые, остальные самодел или б/у)
———
Текста много, читать мой бред xD или смотреть фото- ваш выбор.

———-
Что было куплено:
ЭУР ПРИОРА, производства КАЛУГА(новый) xxx
Проводка для установки ЭУР xxx
Подрулевые переключатели ПРИОРА(б/у) 300руб
Центральная часть подрулевых переключателей 300р
Руль КАЛИНА(б/у) 700руб
Гайка крепления руля 10руб
Трос подсоса 2108 160руб
Кнопка света 2109 100р
Кожух руля ПРИОРА(б/у) 300руб
Датчик скорости ваз 2110(6-ти импульсный проходной) новый 195руб
Резинка замка зажигания БЕСПЛАТНО
Замок зажигания ваз 2109(новый) БЕСПЛАТНО
Рулевой карданчик 2107(б/у) БЕСПЛАТНО
Рулевой карданчик 2110(б/у) 200руб
Пластина крепления замка зажигания 100руб
Отламывающиеся болты крепления замка зажигания 4шт 8руб
Пластина крепления ЭУР(4мм) БЕСПЛАТНО
ШТЕКЕРА: подрулевых, замка зажигания, распределителя зажигания БЕСПЛАТНО
————————————————————
Вроде все составляющие, всё добывалось в разных местах города, утром, днём и даже ночью 😀
——————
——————
Машина карбюраторная. А это значит, что просто поставить и подключить провода НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
А именно, у карб и инж авто разные сигналы с тахометра, эур не понимает сигнал и попросту РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ.
Заказал уже перепрошитый ЭУР(в нём отключен сигнал тахометра) ГАРАНТИЯ 12 месяцев.
ЭУР БЫЛ УСПЕШНО УСТАНОВЛЕН ПРИМЕРНО ЗА 8 часов.
—————————
—————————
Теперь самые основные детали для ЭУР:
Переходная пластина, делал её из крышки сейфа(4мм) по чертежу, пилил болгаркой, отверстия по чертежу НЕ СООТВЕТСТВУЮТ реальности, лучше делать по месту.
——
Переходной кардан:
Нижняя часть от 2107, верхняя от 2110, если у вас стоит длинный штырь из рулевого редуктора(на 2107 он длинный), то расстояние между карданчиками(там где сваривают) примерно 1см, если штырь короткий(2101/2106) то его длина порядка 10см.
Перед сваркой карданчики лучше разобрать(чтобы не вытекла смазка из крестовин), но мне было лень и варили так(перегрева не было)
Варил профи(стаж

30лет), я в нём уверен(некоторые варят сами и у них ЛОМАЕТСЯ КАРДАН ПРЯМО НА ХОЖУ, такие есть и на драйве)
Карданчик покупаем именно от 2110 Б/У:
Новые карданчики от приоры/калины нам не подходят(они длинные и их неудобно варить, да и цена кусается: 1200-1500, берём б/у от 2110 за 200рублей
——————
Эур ПРИОРА(Калуга) новый и этим все сказано
———
Руль Калина(тоже берём б/у) так же можно: приора/2109/10/14 по них будет нужна другая центральная часть, в руле от приоры стоит подушка безопасности(вдруг ещё выстрелит, так же он дороже всех остальных и кнопки сигнала по бокам, не очень удобно)
От классики руль не подходит(у нас шлицы крупные и их мало, на ПП они мелкие и их много)
———
Проводка ЭУР заводская, + и — тянем к АКБ, серый к датчику скорости, розовый к зажиганию
————
Проводка подрулевых самодельная- всё делал по схемам в интернете, шкера срезал с проводки от 2109( цена новых космос) всё работает, кнопку света подключаем от 2109( в ней 3 положения: выкл, габариты, ближний/дальний)
————
Замок зажигания 2109(подарили новый) но лучше купить от 2110(он с подсветкой) руль блокирует)))
———-
Датчик скорости ПРОХОДНОЙ вкручивается в коробку, в него трос спидометра, провод протягиваем через отверстие для ДАТЧИКА ЗАДНЕГО ХОДА
———-
Подрулевые переключатели: калина/приора или нива, они красивее и удобней чем от 2109/10
————
Кожух от ПРИОРЫ(красивый, удобный и 100% подойдёт) и ОБЯЗАТЕЛЬНО С РЕЗИНКОЙ ПОД ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
————
Из за ЭУР придётся ПЕРЕНОСИТЬ ПОДСОС, я поставил его вместо гидрокорректора фар, покупаем от 2108
————
Аварийка- её тоже нужно переносить(удлиняем проводку) и внедряем её в БОРОДУ, вместо часов(очень удобно)
————————————————————————
————————————————————————

Источник

Электроусилитель на ВАЗ 2114. Ручкам хорошо)

После установки руля с подогревом, пересвета приборной панели, решил окончательно добить себя комфортом в области рулевой колонки.

Заказал себе электроусилитель руля. Заказывал ЗДЕСЯ.

А что, удобно – заказал, оплатил, подождал, поизучал схему подключения(на сайте все есть).

В комплект соответственно входит сам электроусилитель от приоры, переходная пластина, проводка, карданчик(видимо тоже приоровский — непонятно).
Электроусилитель вот такой

Ну и в воскресенье дунул в гараж устанавливать все это добро:

Снимаем руль, кожух рулевой колонки, подрулевые переключатели.

Сразу снял «бороду»(накладку панели приборов) и вытащил комбинацию приборов(к ней будем подключать электрику).

Снимаем замок зажигания(можно снять после снятия самой рулевой колонки).
Тут ПОДСТАВА №1. Он прикручен болтами со срывной головкой. Замок я уже когда-то менял, поэтому когда прикручивал новый, старался не сорвать болты. Один все-таки сорвал.
Мурзилка и интернет советуют взять в руки зубило и долбить по болту, чтобы он немного прокрутился против часовой стрелки и ослабил хватку, потом открутить его пассатижами.
У меня так категорически не получалось, поэтому я просверлил отверстие в болте диаметром 3мм и вбил туда шестигранник на 4мм. Соответственно крутанув затем шестигранник, болт легко открутился.

Снимаем сам рулевой вал вместе со старым карданчиком. Для этого откручиваем болт «на 13» крепящий карданчик к рулевой рейке.
Откручиваем 4 болта, крепящих сам вал.
Два передних «на 13»

Два задних со срывной головой(действовал по схеме как с замком зажигания)

Получаем вот такую картину.
Две передних шпильки желательно подрезать, иначе будут мешаться электроусилителю плотно прижаться к пластине(

Ставим переходную пластину. Передние гайки закручиваем старые. Назад покупаем два болта 4.8х50мм(под ключ на 10), потому как болтов со срывной головой не хватает по длине. Да и проблем не будет при съеме)))

Ставим карданчик из комплекта(он короче стандартного), закручиваем, но не до конца, фиксирующий болт кардана к рейке.

Дальше занялся проводкой, пока место свободно под панелью… Берем косу проводки, находим розовый и черный толстые провода и тянем их к аккумулятору. Тянул через отверстие для шлангов гидрокорректора…

Находим в комплекте проводки еще три провода(оранжевый, серо-белый, коричневый). Тянем их к комбинации приборов. Вытыкаем три провода из красной и белой колодкок комбинации(согласно схемы), втыкаем туда новые провода, соединяем старые с новыми(для удобства в комплекте проводки на проводах две клеммы, одна в колодку, другая – соединить старый провод с новым).

Также в комплекте проводки есть еще два провода сигнализатора, два провода для диагностики. Их просто прячем под панелью приборов. Клемму заземления просто прикрутил к кузову…
Весь комплект проводки аккуратно прячем под панелью приборов, разъемы усилителя выводим справа от рулевого вала…

Итак, осталось поставить сам усилитель…
Примеряем его к переходной пластине(тяжелый подлец – 11кг) и замечаем ПОДСТАВУ №2.
Немного не хватает по длине карданчика, не дотягивает буквально 8-10мм до вала электроусилителя. Пришлось немного увеличить посадочные отверстия на самом электроусилителе, чтобы чуть-чуть двинуть его вовнутрь.
Еще раз примеряем, все подходит, прикручиваем электроусилитель к пластине четырьмя гайками «на 13»(заранее купить необходимо).
Собираем все ранее снятое в обратной последовательности: замок зажигания, подрулевые переключатели, руль, комбинация приборов, панель приборов.

Подключаем клеммы из комплекта проводки к блоку управления электроусилителем.

Не забываем подключить к аккумулятору провода, которые протягивали под капот…

Пару минут наслаждаемся почти законченным видом)))

Садимся за руль, заводим машину иииии…

УРА! Работает, очень легко крутится.

Плюсы электроусилителя, думаю, понятны интуитивно:
— легкость в обращении рулем (теперь ты король парковки),
— меньше вибраций на руле

Из минусов, именно в моем случае(ваз 2114), выделю:

— увеличивается вылет руля примерно на 40-50мм (руль ближе к водителю), мне не совсем это нравится
— руль становится ниже (на фото руль в максимальном верхнем положении), я со своим ростом сейчас не вижу комбинацию приборов из-за обода руля. Эту проблему можно решить, если ликвидировать направляющие латунные, которые держат всю панель приборов. Надо думать
— не совсем подходит стоковый кожух рулевой колонки. Точнее по креплениям, по замку зажигания, по подрулевым подходит, но остается довольно большой зазор между кожухом и рулем. Решим с помощью калиновского кожуха

Резюмируя, можно сказать, что электроусилитель – ВЕЩЬ, если не жалко 15000-16000р., нужно обязательно ставить.

Вопросы и предложения приветствуются!
Всем мир!

Источник

Назначение и установка электроусилителя руля на ВАЗ 2107

На ВАЗовской «классике» с завода не предусмотрена установка усилителя руля. Однако владельцы этих авто испытывают определённые неудобства в управлении на малых скоростях из-за тугого вращения «баранки». Чтобы сделать управление более лёгким и комфортным на ВАЗ 2107 можно установить электромеханический усилитель.

Электрический усилитель руля ВАЗ 2107 — нужен ли

Оснащать свою «семёрку» электроусилителем руля (ЭУР) или нет — зависит только от ваших личных пожеланий и возможностей. Чтобы определиться и понять, действительно ли есть необходимость установки этого механизма, нужно рассмотреть положительные и отрицательные моменты такого вида доработок, после чего сделать соответствующие выводы.

К основным плюсам внедрения рулевого электроусилителя стоит отнести:

Установку ЭУР можно отнести к тюнингу, т. е. улучшению первоначальных характеристик автомобиля.

Из минусов можно выделить:

Мощный генератор требуется вследствие того, что только двигатель ЭУРа потребляет порядка 50 А. Поэтому если есть лишние средства и желание улучшить управление автомобилем, то почему бы этим и не заняться. К тому же установка электромеханического усилителя руля обходится заметно дешевле, чем гидроусилителя.

Внедрение гидроусилителя на ВАЗ 2107 — процедура сложная и дорогая, которая требует применения дополнительных комплектующих и внесения серьёзных доработок в рулевое управление.

Принцип работы электрического усилителя

Прежде чем рассмотреть установку электроусилителя руля (ЭУР) на «семёрку», необходимо разобраться, что же собой представляет этот механизм. Основными элементами узла являются:

В блок управления поступают сигналы о скорости, с которой движется автомобиль и о частоте вращения коленчатого вала синхронно с вращением «баранки». В БУ происходит расчёт данных величины и полярности поступающего на электромотор питания. От электродвигателя через механическую шестерёнчатую передачу создаётся дополнительное усилие, которое и облегчает управление передними колёсами. Усилие может прикладываться как к рулевому валу, так и к рулевой рейке, что зависит от класса авто и конкретной конструкции электроусилителя. Поскольку речь идёт о классических «Жигулях», то на этих моделях никакая рулевая рейка не устанавливалась.

Конструкция ЭУР для легковых авто имеет небольшие габариты и крепится непосредственно на рулевую колонку. Механизм находится в салоне автомобиля, что обеспечивает его защиту от попадания влаги, грязи и пыли и продлевает срок службы. В электроусилителе руля есть два основных рабочих режима, которые зависят от скорости движения транспортного средства:

Какой ЭУР поставить на ВАЗ 2107

На ВАЗовскую «семёрку» можно поставить один из двух вариантов электроусилителя руля:

В первом случае покупка механизма обойдётся в 20 тыс. руб. Во втором — устройство подойдёт для установки на любые классические «Жигули» и по стоимости выйдет примерно в те же деньги. ВАЗ 2107 можно оснастить и тем и другим механизмом. Однако на электроусилители от «Нивы» есть нарекания: некоторые автовладельцы жалуются на их неожиданный выход из строя, что является опасным во время движения, поскольку управление становится невозможным. Что касается заводских ЭУР для «классики», то на них жалоб нет.

Что входит в комплект поставки электроусилителя

Специалисты рекомендуют устанавливать только электроусилители российского производства ОАО «Автоэлектроника», г. Калуга. Комплект механизма состоит из следующих элементов:

Как установить

Для установки ЭУР на ВАЗ 2107 помимо деталей из комплекта понадобится стандартный набор инструментов, состоящий из ключей и отвёрток. Процедура сборки осуществляется в следующей последовательности:

Видео: установка ЭУР на примере ВАЗ 21214

Прохождение техосмотра и сертификаты

Прежде чем установить ЭУР на свою «семёрку», стоит задуматься над вопросом прохождения техосмотра. Дело в том, что монтаж такого устройства является внесением изменений в конструкцию транспортного средства, в результате чего возникнут сложности при прохождении ТО в случае отсутствия соответствующих сертификатов. Чтобы не было каких-либо проблем, необходимо устанавливать изделие в сертифицированном ВАЗовском автосервисе. Кроме этого, нужно получить соответствующие документы: сертификат от производителя и сервиса, где осуществлялась установка. Если есть все необходимые бумаги, то пройти технический осмотр можно будет без нюансов. Если же возникают конфликтные ситуации, у сотрудников станции проведения техосмотра нужно потребовать отказ в письменном виде с указанием причин.

Несмотря на кажущуюся сложность такого устройства, как электроусилитель рулевого управления, его монтаж и подключение не отнимет много сил и времени. Нужно подготовить комплект механизма с необходимыми инструментами, после чего следовать пошаговым инструкциям, согласно которым можно выполнить установку и подключение устройства.

Источник

Что такое электроусилитель руля (ЭУР) автомобиля?

Гидравлический усилитель в свое время был настоящим прорывом в автомобилестроении, поскольку именно он дал возможность управлять машиной легко и с комфортом. Долгие годы ГУР был единственным типом усилителя, но сравнительно недавно в новые модели автомобилей начали устанавливать электроусилитель руля, ЭУР. Благодаря ему удалось наконец-то избавиться от гидравлической системы, которая была слабым местом в рулевом управлении и требовала регулярного обслуживания.

Что такое ЭУР и для чего он нужен?

Несмотря на совершенно другую конструкцию и принцип работы, назначение ЭУР не изменилось — он умножает усилие, прикладываемое водителем к рулю, фактически, перенимая на себя большую часть работы, требуемой для поворота колёс автомобиля. Это, так сказать, основная его функция, которая ничем не отличается от назначения ГУР.

Однако электрическая система дает дополнительные возможности, которыми предыдущее поколение усилителей похвастать не могло. Например, возможность настройки, что дает более точное и четкое управление в любом режиме.

Кроме того, поскольку электроусилитель может напрямую управляться электронным блоком управления (ЭБУ) автомобиля, он прекрасно работает в паре с системой курсовой устойчивости, «подруливая» при некорректно выполненных поворотах и страхуя водителя.

Если на автомобиль установлена система автоматической парковки, в нём будет и ЭУР, который точно и вовремя выполняет все команды ЭБУ. К стати EPS (Electric Power Steering) — это иностранная аббревиатура, которая означает тоже что и ЭУР.

Устройство электроусилителя руля

По сути, ЭУР – это электродвигатель, который включается в нужный момент и создает в механизме рулевого управления дополнительное усилие. Но, как и вся современная техника, устройство ЭУР постепенно «обросло» дополнительными элементами, которые помогают быстрей и точней реагировать на действия водителя.

Сам ЭУР состоит из нескольких компонентов.

Виды ЭУР

Как и всё в конструкции автомобиля, ЭУР эволюционировал, и теперь есть несколько его разновидностей, каждая из которых нашла свое применение в различных типах автомобилей. И если основной его принцип остался неизменным, некоторые детали серьезно влияют на качество и удобство работы. За местом установки различают 3 основных вида.

Эти виды отличает схема подключения электромотора и тип привода, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их все.

Электроусилитель, встроенный в рулевую колонку с червячной передачей

Самый простой и дешевый тип электроусилителя. Мотор и червячный редуктор крепятся непосредственно на рулевую колонку и управляют ею. При этом остальные элементы рулевого управления (в частности, рейка) не меняются. Такое исполнение удобно тем, что электромотор располагается в салоне автомобиля, а значит, его легко демонтировать, обслуживать, и при этом он меньше страдает от холода и влаги. К тому же, простая конструкция рулевой рейки упрощает и удешевляет ремонт. Однако такая система не справляется с большими нагрузками, поэтому ставится на автомобили малого класса. На видео, ниже, наглядно показан принцип работы такого электроусилителя.

Электроусилитель, встроенный в рулевую рейку

Более сложная в обслуживании конструкция, которая используется в автомобилях среднего класса. Как понятно из названия, электромотор устанавливается в рулевую рейку на стыке между ней и промежуточным валом. Здесь используется уже шестерня, которая передает усилие на саму рейку.

Основной недостаток этого вида ЭУР в том, что он размещается на рейке, а значит, больше страдает от внешних факторов. И хоть устройство имеет защитный кожух, оно всё равно постепенно портится от влаги и перепадов температуры. А расположение в подкапотном пространстве усложняет демонтаж и ремонт.

Сложная конструкция, в которой электромотор ставится на рейку не со стороны рулевой колонки, а с противоположного конца. Для управления используются две шестерни: одна соединяется с промежуточным валом и вращается непосредственно от усилия, которое прикладывает водитель. Вторая шестерня установлена с другой стороны рейки и управляется электромотором. Такая сдвоенная конструкция сильно поднимает стоимость покупки или ремонта рулевой рейки. С другой стороны, за счет своих особенностей надежность этого механизма довольно высокая.

ЭУР с винт-шариковой гайкой

Это самый новый и самый удачный вариант электроусилителя. Прежде всего, в нём используется другая конструкция мотора, у которой практически нет инерции при остановке или в начале работы. И нет червячной передачи, которая отбирала на себя часть усилия электродвигателя. Благодаря этим изменениям точность и информативность руля достигают максимальных показателей.

Для управления используется шариковая гайка, соединенная непосредственно с электромотором. При работе мотор вращает гайку в одну или другую сторону, а она, в свою очередь, перемещает рулевую рейку, как показано на анимации выше.

Принцип работы ЭУР

Теперь, когда основные разновидности ЭУР понятны, можно говорить о том, как работает это устройство. На видео, выше, наглядно показан принцип действия разных видов электроусилителей руля.

Если говорить в общем, принцип работы заключается в том, чтобы включить в нужное время электромотор, «докрутить» руль до нужного угла поворота, а затем вернуть его в среднее положение, когда маневр завершен. Однако такое объяснение не слишком раскрывает общую картину. Что же происходит, когда водитель начинает поворот?

Режим работы электроусилителя зависит от того, с какой скоростью движется машина (малой, средней или большой), а также от того, требуется ли возврат и поддержание колес в среднем положении. Благодаря электронике он всегда работает в оптимальном режиме.

Преимущества и недостатки ЭУР

Нет ничего идеального, и к ЭУР это тоже относится. Есть у этой системы и плюсы, и минусы, которые нужно учитывать при выборе автомобиля

Заключение

Несмотря на все недостатки, схема ЭУР продолжает совершенствоваться. Последние модели ушли далеко вперед от первых попыток заменить гидравлику электроприводом. А учитывая, что система автопилота, автоматической парковки, удержания в полосе и т.д. требует именно электроусилителя, можно рассчитывать на то, что в ближайшем будущем появятся новые, более надежные и доступные конструкции.

Источник