Что такое экспозиция в видеосъемке

Что такое экспозиция в кино? / Как начать фильм?

Каждый человек знает, что главное – это уверенно начать. В кино эти законы тоже работают.

(видео было сделано в экспериментальном для меня формате, прошу оценить подпиской и комментарием)

(текстовая версия ролика ниже)

Например, мы видим неуклюжую девушку, непопадающую под современные стандарты моды. Так происходит в фильме «Дьявол носит Прада», где в самом начале зритель может понять основной конфликт: девушка не подходит под заданные стандарты современности.

Как нам это показывают?

Ответ: с помощью простых монтажных приемов, известных каждому кинематографисту. Еще Сергей Эйзенштейн утверждал, что при монтаже кадры должны быть связаны друг с другом. Это джакстопозиция или простым языком эффект Кулешова, когда при соединении двух кадров получается третий смысл.

Так и здесь: создатели монтируют вступление так, чтобы показать разницу между миром моды и миром персонажа. Например, героиня пользуется обычной гигиенической помадой, тогда как другие красят губы яркой и дорогой; они едят диетическую пищу, она употребляет только фастфуд.

В этом мультфильме создатели идеально сохраняют нерушимое правило кинематографа: лучше показать, чем рассказать .

Эталоном идеальной экспозиции, на мой взгляд, является фильм Майка Николса «Выпускник». Первая сцена фильма была написана так (далее вольный перевод финального драфта сценария) :

Он останавливается, пытаясь вспомнить подходящее слово, ищет его в бумагах. Они разлетаются из-за порывов ветра. «Цель, друзья мои, цель…». Бен в панике, он смотрит в зал, однако тот оказывается пустым. Звук ветра перерастает в гудение двигателя самолета»

Достаточно сильная и метафоричная сцена. Загвоздка здесь заключается в том, что ее нет в самом фильме. Ведь задача режиссера состоит в наполнении каждой секунды произведения какой-либо художественной ценностью. Поэтому в начале фильма герой просто сидит в самолете, причем смотрит он в другую сторону, в отличие ото всех пассажиров. Так Майк Николс подчеркивает отрешенность героя.

Затем мы видим, как Бен не едет, а словно плывет на эскалаторе на фоне пустой белой стены. Мы сразу же понимаем, что герой одинок, и настолько отрезан от этого мира, что даже его чемодан перемещается отдельно, он не понимает и не знает чем заняться. Все это подкрепляется саундтреком «Sound of Silence», усиливая эффект от каждой сцены.

Мы существуем в том обществе, где первое впечатление играет важнейшую роль. Экспозиция является первой ступенькой к вовлечению зрителя и одним из основополагающих структурных элементов сценария. И возможно чуть ли не самым главным.

Источник

Экспозиция и три ее параметра освещенности. Настраиваем камеру

Свет — очень важная составляющая хорошего кадра и чем больше света попадает на матрицу вашего фотоаппарата, тем лучше качество кадра. И здесь я хочу очень коротко рассказать о том, как мы можем корректировать этот процесс, в зависимости от ситуации.
Лучше всего, конечно, снимать при естественном освещении, в те самые два «золотых часа» на рассвете и закате. А что делать, если нет такой возможности? Изучаем настройки фотоаппарата и меняем их по необходимости.
Экспозиция — это и есть то колличество света, которе воспринимает наш фотоаппарат. Зависит она от трех параметров:

Диафрагма (на сколько она открыта), — чем больше открыта, тем больше света попадает на матрицу. Так что в яркий, солнечный день диафрагму мы прикрываем и наоборот — в комнате или в сумерках открываем шире. Только помним, что это влияет на глубину резкости — чем больше открыта диафрагма, тем меньше резкость ( здравствуй эффект боке). На фото видите, тарелка размыта? Вот это и есть малая резкость при открытой диафрагме (снимала уже к вечеру). На моем компакте диафрагма в ручную не регулируется, фотоаппарат сам выбирает. На более сложных моделях этот параметр можно регулировать

Второй параметр iso или светочувствительность. По шкале мы повышаем или понижаем чувствительность матрицы к свету (как эта чувствительность изменяется не знаю) просто запомните — нужен более светлый кадр, повышаем iso, более темный — понижаем. И этот показатель мы также меняем в зависимости от освещения и задумки (может у нас съемка в темном ключе). Только учитывайте, что чем выше iso тем выше зернистость. Особенно это важно если нужно показать детали или например, печатаете фото на листе а4.

Хотя конечно иногда повысить iso единственная возможность сделать кадр. На фотоаппаратах есть режим подавления шумов, но это портит качество снимка. Именно поэтому я стараюсь выбирать время, оптимальное для съемки. А поскольку я предпочитаю солнечный свет, это время сильно ограниченно. зато и качество фотографий не страдает, даже с учетом, что у меня старенький компакт.
Третий параметр — выдержка — сколько времени мы держим объектив открытым. И соответственно, сколько света попадет на матрицу за этот период времени. Этим параметром мы нивелируем недостаток или избыток света при съемке. Или создаем какой-то интересный эффект. Регулируется тоже просто, по шкале в сторону увеличения — снимок будет светлее, в сторону уменьшения, соответственно, темнее. (один сдвиг — изменение количества света в два раза).

И как всегда, здесь есть побочный эффект, правда он проявляется, если вы снимаете в движении (или без штатива) Чем выше выдержка, тем выше риск смазанности — камера фотоаппарата при длинных выдержках продолжает фиксировать движение. Если рука дрогнет, фото будет размытым. (зато можно делать фото в движении!). Так что если нужно повысить выдержку (экспокоррекцию), фиксируем фотоаппарат.
Это три параметра можно менять, перенастраивать. Но так как у всех разные условия освещенности, разные задачи при съемке стоит сделать несколько контрольный снимков на разных параметрах и посмотреть, какой вариант вас устроит. Причем посмотреть лучше на компьютере.
Параметры связаны между собой и, изменяя один ( в полуавтоматическом режиме) камера сама регулирует остальные два. Одновременно все три параметра мы можем менять по своему вкусу в ручном режиме. (предполагается что тут вы профи, и все сами настроите).
Итак, включаем фотоаппарат и выбираем режим — автоматический или приоритет диафрагмы, или приоритет выдержки или ручной. И создаем фото, глядя на которые сразу хочется купить!
Кстати, если у вас для съемки телефон, то тут немного сложнее. Но есть несколько принципов, которые фотографы советуют выполнять.

* чем темнее, тем хуже качество снимка
* свет не должен бить в камеру
* избегаем зума, если нужно, просто приблизим камеру к объекту
* включаем стабилизацию кадра или жестко фиксируем телефон (любое движение тут же отразится на кадре)
* дайте пару секунд камере приноровиться. Просто включите и подождите пару секунд, она сама настроит баланс белого.

И все-таки лучше снимать при естественном освещении — и кадры хорошие получаются, и цвета почти не искажаются (почти — нет в мире совершенства..) тут и с постобработкой меньше заморачиваться. А для наших фотофонов это ну очень актуально.

Источник

Всегда идеальная экспозиция

От переводчика: Эта статья продолжает серию статей разных авторов, посвященных вопросам экспозиции. Предыдущая статья называлась «Основы теории экспозиции для начинающих» и доступна по этой ссылке.

Вы будете удивлены, как много информации доступно через видоискатель камеры. В сегодняшнем уроке, мы вновь рассмотрим один из самых важных элементов фотографии – экспозицию, и как возможно снять отлично экспонированное фото используя лишь информацию из видоискателя камеры!

Идеальная экспозиция

Когда я только начинал изучать фотографию, настройка параметров экспозиции казалась мне одной из самых сложных для понимания вещей. Чтобы получить достойную экспозицию, мне обычно приходилось снимать кадр, отсматривать результат, почти наугад менять настройки, а затем снимать снова лишь для повторения того же цикла в надежде получить достойный результат.

Новичку это должно быть довольно сложно. У меня ничего не получалось пока я не достиг понимания того, как параметры экспозиции влияют на конечный результат, после чего я действительно начал довольно легко снимать хорошие фотографии.

Вооружившись этими знаниями, я по крайней мере смог интерпретировать мой тестовый снимок для настройки соответствующих параметров экспозиции чтобы за несколько кадров получать удовлетворительный результат.

Затем однажды кто-то показал мне простое действие, которое изменило всё. Поскольку я был самоучкой и не прошел никакого начального обучения фотосъёмке, я совершенно упустил тот факт, что моя камера сама подсказывает мне насколько я ошибся с экспозицией и помогает мне прийти к золотой середине без необходимости отрываться от видоискателя!

Это краткое руководство для самых начинающих, которые, подобно мне когда я только начинал, понятия не имеют, как заставить свои фантастические камеры делать не слишком светлые и не слишком тёмные снимки. Поэтому я буду говорить максимально простым и не техническим языком.

Важно также отметить, несмотря на то, что изложенные здесь принципы относятся ко всем цифровым зеркальным фотокамерам, в качестве примера рассматривается функционал камер Canon и примеры могут потребовать некоторой интерпретации применительно к камерам других производителей.

Экспозиция: Основная идея

В ранее упомянутой статье «Основы теории экспозиции для начинающих» очень подробно объясняется всё, что вам нужно знать об экспозиции. Для тех из вас, кто не читал эту статью, я очень кратко объясню, что вам нужно знать для целей нашего урока.

Экспозиция примерно означает количество света, которое попадает на матрицу вашей камеры. Чем больше попало света – тем светлее будет фотография. И наоборот, чем меньше света попало – тем фотография выйдет темнее.

Количество пропускаемого света определяется выдержкой и диафрагмой. Выдержка обычно выражается в долях секунды. Например, если вы видите, значения 1/125, 1/50, и т.д. – это выдержка. Слово выдержка означает именно то как звучит – это время, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым, пропуская свет.

Так как это дробное число, то чем меньше знаменатель (число снизу или после «/»), тем больше продолжительность. Например, выдержка 1/200 гораздо меньше, чем 1/10. Следовательно, выдержка 1/200 позволит пройти гораздо меньшему количеству света и произведет гораздо более тёмный кадр, чем при использовании выдержки 1/10. Также обратите внимание, что чем длиннее выдержка – тем более размытым станет любое движение в кадре.

Меньше света больше света
Темнее изображение светлее изображение
«Замороженное» движение размытое движение

Меньше света больше света
Темнее изображение светлее изображение
Меньше отверстие больше отверстие

Также помните, что чем меньше знаменатель диафрагменного числа – тем меньше глубина резкости. То есть область изображения, находящаяся в фокусе значительно больше на f/11 и выше, и довольно невелика на f/3 и ниже.

Не забудьте про ISO!

Ваша настройка ISO также влияет на яркость изображения и на его качество. Не вдаваясь в детали работы матрицы фотокамеры, достаточно сказать, что чем выше ISO, тем светлее получаемое изображение. К сожалению, вместе с ISO увеличивается так же цветовой шум, который заметно снижает качество фото.

Темнее изображение светлее изображение
Меньше шум больше шум
Выше качество ниже качество

Экспозамер в камере

Надеюсь, что всё довольно просто. Если вы смущены всеми этими объяснениями, три расположенные выше иллюстрации напомнят вам всё что нужно знать. Если вам нужно сделать фотографию светлее – вы можете уменьшать знаменатель диафрагмы, удлинять выдержку и увеличивать ISO. Если вам нужно сделать фотографию темнее – увеличивайте знаменатель диафрагмы, укорачивайте выдержку и уменьшайте ISO (вы скоро научитесь чувствовать взаимодействие всех трех настроек вместе).

Как вы знаете, когда вы снимаете в полностью автоматическом режиме, камера пытается принимать все эти решения за вас. Однако, как фотограф, вы должны уметь снимать и в полностью ручном режиме, так вы получите больше влияния на результат съёмки, самостоятельно настраивая все параметры.

Хорошая новость для вас в том, что даже в ручном режиме, камера подсказывает вам как приблизить экспозицию к тому, что она считает правильным. Попробуйте направить камеру на объект и наполовину нажать кнопку спуска. Вы должны услышать звуковой сигнал подтверждения автофокуса, как только камера определила на чём вы решили сфокусироваться.

Этот сигнал означает больше, чем просто подтверждение автофокуса, впрочем, как и многое другое, что происходит в камере в фоновом режиме. Чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите в ваш видоискатель. Вы должны увидеть много цифр и параметров, которые будут варьироваться от камеры к камере, но они должны по крайней мере, напоминать изображенное ниже.

Как вы можете видеть, все обсуждаемые выше настройки представлены в видоискателе. Когда вы на половину нажимаете кнопку спуска и слышите звуковой сигнал, эти показатели загорятся и покажут выбранные вами настройки, а также то, как камера оценивает имеющееся освещение.

Теоретически, центральное положение индикатора обеспечивает картинку, которая не слишком светла и не слишком темна. Правда, некоторая коррекция экспозиции иногда необходима, но в большинстве случаев настройка по центральному положению будет лучшим выбором. Чтобы освоить это на практике, давайте представим сценарий съемки.

Получение отличного снимка

Допустим, вы снимаете днем в помещении день рождения. Как это часто бывает, свет нормальный, но не отличный. Используя приведенную выше информацию, вы знаете, что, поскольку света немного – вероятно придется поднять светочувствительность до 800 единиц. Конечно, вы предпочли бы снимать на ISO 100, но это будет невозможно в данных условиях.

Вы также знаете, что недостаток света можно компенсировать открытой диафрагмой. Допустим, ваш объектив имеет максимальную диафрагму f/4, так что её вы и установите. Вас устраивает небольшая глубина резкости поскольку это даст приятно размытый фон и четкий объект как в профессиональной фотографии.

Поскольку снимать вы будете движущихся людей, вы хотите выбрать достаточно короткую выдержку чтобы получить резкие фотографии лишённые смазов. Следовательно, вы устанавливаете выдержку 1/200.

Далее, вы смотрите в видоискателе, фокусируетесь на объекте и видите следующее:

Вы сразу можете сказать, даже не делая фотографии, что изображение получится слишком тёмным. Ваша диафрагма уже максимально открыта и вы не хотите дальше увеличивать ISO в ущерб качеству, поэтому единственным вариантом будет удлинить выдержку чтобы пропустить больше света к матрице.

Самое замечательное, что вы можете сделать это, даже не отрываясь от видоискателя. С камерой у ваших глаз, вам доступно как минимум одно колесико управления под указательным пальцем правой руки. Настройте этим колесиком выдержку. В действительности вы можете изменить все настройки перечисленные выше не отрываясь от видоискателя – обратитесь к инструкции вашей камеры для уточнения как это делается на вашей конкретной модели.

Таким образом, чтобы решить проблему, показанную на рисунке выше, просто переместите колесико настройки пока индикатор не остановится по центру.

Выдержки 1/100 должно хватить для съемки с рук без особого размытия. Но имейте в виду, что для съемки с более длинными выдержками вам придется ограничиться съёмкой статичных сцен или использовать штатив.

Если вы снимаете с рук и подстройка экспозиции приводит к слишком медленной выдержке (скажем, 1/50), попробуйте повысить значение ISO или уменьшить фокусное расстояние (если ваш объектив это позволяет). Обратите внимание, что если вы используете вспышку, вы можете снимать при гораздо более медленных выдержках поскольку вспышка заморозит движение.

Использование режима AV и автоматического режима

Если вы потерялись в настройках, попробуйте перейти в автоматический режим и наблюдайте за работой автоматики камеры. Это поможет вам лучше сориентироваться, прежде чем начать играть с вашими собственными настройками в ручном режиме.

Иногда вы снимаете мероприятия, имеющие такую высокую интенсивность, что ручной режим становится неудобным и раздражающим. Недавно я снимал вечернюю игру в хоккей. Освещение в различных областях катка значительно отличалось, игроки были в постоянном движении, и я экспериментировал с различными фокусными расстояниями объектива. Следовательно, съемка в ручном режиме потребовала бы подстроек большого количества параметров и снимать удалось бы гораздо меньше чем мне хотелось.

В этих условиях, хороший выход – съемка в режиме приоритета диафрагмы (AV). Этот режим позволяет вам установить собственные ISO и диафрагму, благодаря чему вы получите контроль над глубиной резкости и уровнем шумов. А камера автоматически позаботится о правильной выдержке за вас. Посмотрев в видоискатель в этом режиме, вы увидите, что камера динамически подстраивает параметры так, чтобы индикатор уровня экспозиции находился в центральном положении независимо от того, как вы снимаете.

При съёмке в режиме приоритета диафрагмы, вам всё равно придётся присматривать за выдержкой, чтобы убедиться, что ваша камера не установит её слишком медленной. Опять же, когда она начнет опускаться заметно ниже 1/100, попробуйте изменить другие настройки, чтобы дать матрице больше света. Даже если ваши фотографии выглядят достойно на маленьком экране камеры, вы будете разочарованы, увидев их размытыми, когда вы экспортируете их в компьютер и будете просматривать в полном размере.

Старайтесь избегать съемки в автоматическом или любом из полуавтоматических режимов когда это возможно. Чем больше практики вы получите в ручном управлении камерой, тем проще для вас будут все настройки вашей камеры. Это позволит вам увереннее подходить к настройке экспозиции практически в любой ситуации и поможет вам стать гораздо лучшим фотографом.

Заключение

Таким образом, если ваши фотографии слишком светлые, попробуйте укорачивать выдержку, прикрывать диафрагму, и/или понижать ISO. И наоборот, если ваши фотографии получаются слишком тёмными, удлиняйте выдержку, открывайте диафрагму, и/или увеличивайте ISO.

Внимательно следите за индикатором уровня экспозиции в видоискателе камеры и пытайтесь так настроить параметры, чтобы он загорался в центре. Если по каким-то причинам это создает кадр, по-прежнему слишком тёмный или слишком светлый, применяйте соответствующую корректировку экспозиции.

Наконец, если у вас есть проблемы со съемкой в ручном режиме, начните снимать в автоматическом чтобы присмотреться к правильной настройке или перейдите в режим приоритета диафрагмы, чтобы камера контролировала только выдержку, в то время как вы позаботитесь об о всём остальном.

Источник

Что такое экспозиция в кино? Или как правильно начать фильм?

Каждый человек знает, что главное – это уверенно начать. В кино эти законы тоже работают.