Что такое чистка суппортов
Методика чистки тормозных суппортов
Устранить заклинивание и непроизвольное торможение автомобиля поможет чистка суппортов. Во всех видах колесного транспорта тормозная система является самой важной, так как отвечает за его остановку. По правилам эксплуатации механических транспортных средств их запрещено использовать с неисправными тормозами. Чтобы тормоза всегда были в порядке, нужно раз в сезон делать такую процедуру как чистка суппортов.
Методика и последовательность работ
В дисковых механизмах торможения применяются устройства, называемые суппортами.
Центровочные пальцы одеты в резиновые чехлы, которые защищают их от коррозии. Но со временем от воздействия больших температур при торможении чехлы разрушаются. В направляющие отверстия попадает влага, и они окисляются, приводя к заклиниванию тормозов.
Избежать этого поможет чистка тормозных суппортов:
В процессе смазки важно не попасть её остатками на рабочие фрикционные поверхности. Это сильно ухудшит торможение.
Если регулярно очищать и смазывать суппорты, то эффективность тормозов всегда будет в норме.
Когда нужна чистка
Многие автолюбители не задумываются о чистке и осмотре тормозных суппортов в принципе, так как это надёжный механизм и зачастую не проявляет каких-либо признаков износа до полного выхода из строя одного из них. Поэтому нужно знать, когда чистить суппорты.
Профилактику необходимо проводить:
Из-за длительной работы суппортов без чистки происходит их подклинивание и — как следствие — перегрев тормозной системы, что приводит к быстрому выходу из строя тормозных колодок и частой их замене.
Если один из суппортов на передней подвеске стал подклинивать, это может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении, что ведёт к плачевным последствиям при езде на таком неисправном авто.
Очень удобно проводить профилактику при смене резины автомобиля в межсезонье, так как вам не придётся специально для чистки снимать колёса лишний раз, если в этом нет острой необходимости.
Если вы заметили хотя бы один из выше перечисленных пунктов, то вам незамедлительно нужно обратиться в сервис для предотвращения поломки тормозной системы вашего автомобиля.
Средства и способы, как очистить суппорта от ржавчины
Тормозной суппорт входит в систему торможения автомобиля, поэтому работать он должен исправно.
Если на детали появляется коррозия, это негативным образом отражается на функционировании тормозов в целом.
О том, как очистить суппорты от ржавчины и как не допустить ее повторного появления, читайте в статье.
Когда и зачем нужно чистить?
Чистить суппорты от ржавчины нужно по мере ее появления. Приступать к процедуре нужно сразу, как только появятся первые признаки коррозии.
На что нужно обратить внимание:
Если игнорировать ржавчину, суппорт будет подклинивать, что скажется на скорости и силе торможения. В результате, система начнет перегреваться и выйдет из строя.
Поэтому чистку с профилактической целью проводят не реже 1 раза в год, а также при каждой замене тормозных колодок.
Правила очистки
Избавиться от коррозии можно двумя способами. Первый – это снять деталь и очистить ее, а второй – удалить окислы без разбора тормозной системы. Справиться с коррозией можно подручными средствами и с помощью специализированных составов.
Как почистить снятые?
Чтобы удалить окислы со снятых деталей, можно воспользоваться народными средствами. Самый простой и дешевый способ удаления налета – это использование уксуса. Кислота отлично растворяет ржавчину.
Порядок проведения процедуры:
По аналогии с уксусом используют лимонную кислоту. На 10 л достаточно 2 пакетика порошка по 80 г каждый.
Порядок действий:
Кола позволяет справиться даже с толстым слоем ржавчины, но для этого время воздействия нужно увеличить в 2 раза.
Как убрать коррозию, не снимая деталь?
Если снимать суппорты не планируется, то удобнее будет воспользоваться профессиональным очистителем ржавчины в виде спрея. Топ-3 магазинных средства:
Все перечисленные средства не только зачищают суппорты от ржавчины, но и препятствуют ее повторному появлению, так как образуют на металле защитную пленку.
Профилактика появления ржавого налета
Чтобы на суппортах не появлялась ржавчина, нужно придерживаться следующих рекомендаций:
Прежде чем приступить к обработке, суппорты нужно зачистить. Для этого используют жесткую щетку или наждачную бумагу. Наносить преобразователи на отслаивающуюся ржавчину нельзя.
Полезная информация
Чтобы процедура чистки была максимально эффективной и безопасной, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
О способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать тут.
Видео по теме статьи
Чистка суппортов от ржавчины в видео:
Заключение
Суппорт – это важнейшая деталь автомобиля, без которой невозможно нормальное функционирование тормозной системы. От качества работы тормозов зависит здоровье и жизнь водителя и пассажиров.
Поэтому так важно регулярно проводить чистку суппортов от ржавчины, не допуская ее обильного образования. Справиться с этой задачей помогут как подручные средства, так и профессиональная бытовая химия.
Спасти тормоза: все об обслуживании суппортов
Не тормозят, подклинивают, греются… В какой-то момент тормоза, раньше радовавшие четкостью работы, начинают подкидывать неприятные сюрпризы. Все из-за того, что данным узлом большинство автомобилистов начинает заниматься лишь при появлении проблем, хотя это стоило бы делать гораздо чаще, убежден наш сегодняшний эксперт. Имя и фамилию по понятным причинам просил не называть, зато пообещал наглядно продемонстрировать, что такое обслуживание тормозов в его понимании.
— Давайте не будем забывать, что тормоза в принципе работают в очень жестких условиях. При активных торможениях диски могут разогреваться до 600 градусов! Остальным деталям суппорта достается меньше, но они тоже постоянно испытывают нагрев/охлаждение, к тому же дисковые тормоза подвержены воздействию воды, грязи, соли, песка…
Сначала поршень начинает ходить с заметным усилием, со временем эта проблема прогрессирует, что отражается на качестве работы всей системы. Ты жмешь на педаль тормоза, а она тугая, ты давишь сильнее, а «тормозов нет» или они срабатывают нормально через раз. Здесь цилиндр в очень хорошем состоянии, поэтому в данном случае я ограничусь тем, что запущу туда устранитель ржавчины, потом применю специальную смазку, и все будет хорошо. Но так, малой кровью, удается решить вопрос далеко не всегда.
Замена или восстановление?
Восстанавливая суппорт, ты, считай, получаешь, новую деталь. Меняются поршни, направляющие, пыльники и манжеты, а старым остается только корпус, который тщательно очистили (как правило, предпочитают пескоструить) и нанесли новое защитное покрытие.
Есть нюансы…
Я так уверенно отверткой сейчас орудую, потому что диски все равно менять. Почему? Они покоробились, бьют при торможении. И я подозреваю почему.
С некоторыми автомобилями есть такой интересный момент: правый диск отличается от левого, соответственно у них и номера разные. Кто это знает, тот заказывает один правый диск и один левый. Ну а кто не знает, выбирает любой из них и заказывает два одинаковых (правых или левых) диска.
Эти диски вентилируемые, воздушные каналы в них расположены под определенным углом. Если правый диск поставим слева (и наоборот), то предусмотренного охлаждения не будет, при жестких торможениях запросто может случиться перегрев. А потом начинают говорить: плохие запчасти…
Здесь суппорт находится в хорошем состоянии: видно, что за машиной следили. Я также обращаю внимание на наличие трещин, коррозию, геометрию скоб, ведь иногда люди ездят с «кривыми» тормозами в самом прямом значении этого слова! Из-за больших нагрузок при торможениях (например, на коммерческих автомобилях, ездящих с перегрузом) скобу ведет, направляющие начинают подклинивать. Их подтачивают, хорошенько смазывают, но по-хорошему надо менять саму погнутую скобу!
И начинаем шуровать, выгонять оттуда всю старую смазку и грязь. Это все нужно вычищать таким образом, чтобы затем щетка или тряпка оставались чистыми. Затем берем смывку и с ее помощью вымываем и одновременно обезжириваем поверхность. Все, здесь у нас почищено.
Для направляющих применяю специальную высокотемпературную консистентную смазку. Именно такую, а не графитовую, как используют некоторые слесари. Мы ведь помним, при каких температурах работают тормоза? Обычная смазка их не выдержит, и в итоге мы еще быстрее получим «закоревшие» направляющие и заклинивающие тормоза.
Это ведь тормоза!
Сейчас обработаем скобу напильником, а затем и направляющие тормозных колодок почистим. Почему это важно, я уже говорил.
Часто колодка изнашивается неравномерно, например, из-за того, что заклинивает нижнюю направляющую, ведь именно на нее стекает вся грязь, она закоревает. И начинается: нижняя часть перестает двигаться, колодка прижимается только верхней частью.
«Газировка» не сработает
После замены колодок и дисков систему прокачиваем. И первые 200 километров надо проехать аккуратно. Понятно, что эффективность появится через километр-другой. Но важно, чтобы все работающие детали, образно говоря, встали на свои места, колодки приработались к дискам.
Послесловие
Когда автомобиль приходит из Европы, тормоза всегда срабатывают одинаково хорошо. А потом ты какое-то время поездишь здесь, поменяешь колодки, диски, и эта четкость куда-то пропадает. И все кивают на плохие запчасти. А все куда проще: тормозами надо периодически заниматься!
Я не видел, чтобы хоть на какой-нибудь станции с тормозами столько возились. Только когда уже поршни в цилиндрах или направляющие конкретно подклинивают, тогда за них основательно берутся. Если все с большего более-менее работает, то их особо никто и не трогает: поменяли колодки, проверили, что все вроде работает, ну и ладно.
Это только кажется, что ты тратишь впустую время и деньги. Но давай рассуждать так. Во-первых, у тебя всегда есть тормоза, которые работают качественно, надежно, в любую погоду. Во-вторых, если говорить о быстрых машинах с мощными тормозами, там суппорты стоят хороших денег. Дешевле приезжать каждые полгода на разработку тормозов, чем затем попасть на замену суппортов из-за заклинивших цилиндров. Лучше ведь ездить с рабочими тормозами!
Чистка и смазка суппортов — пособие
Автор Mikl777 (club-nissan)
Для тех, кто не понимает что и зачем чистить и смазывать 🙂 — краткая инструкция с картинками :-). Мой совет — делать чистку и смазку суппортов ПРИ КАЖДОЙ ЗАМЕНЕ КОЛОДОК. В общем — мои комментарии к иллюстрации.
1.Вычистить всю закоксовавшуюся грязь 🙂
2.Смазать направляющие колодок (выделено синим цветом), по которым ходят торцы колодок — высокотемпературной смазкой «Ликви моли купфер пасте».
3.Вынуть и смазать направляющие пальцы (выделено зелёным цветом) и их пыльники (пыльники изнутри естессно) смазкой ШРУС (импортной!). Совет — чтоб суппорт не висел на шланге — подвесьте его на проволке к пружине стойки (к рычагу для Примьеровладельцев)
Если какой-нить из пальцев будет с ржавчиной — нужно и из отверстия и с пальца ржавчину смыть (WD-40+тряпка), всё прочистить, только потом — смазывать. Потому что закисший палец — это попадалово на новый суппорт 🙁
4.Слегка подточить напильником торцы колодок (выделено красным цветом), точнее отшлифовать, сняв заусенцы чтоб добиться эффекта свободного их вставления на свои места, без забивания молотком!
После проведённых операций для «закрытия суппорта назад» надо отвести тормозной цилиндр поглубже подручными средствами (очень удобные специальные щипцы, по виду похожие на разводной ключ, но можно и подходящим деревянным брусочком, ручкой от молотка и т.д.) При этом не плохо б контроллировать уровень тормозухи в бачке, чтоб она оттуда фонтаном не полила, особенно если её доливали.
Ещё я обычно стачиваю буртик с тормозного диска очень удобным способом — закручиваю гайки колеса на тормозной диск, чтоб не болтался, невывешенное ведущее колесо стопорю кирпичами (на всякий случай), ставлю машину на ручник, завожу её, втыкаю 3-ю или 4-ю, при этом вывешенное колесо начинает крутиться, а невывешенное — стоять (свойства дифференциала такое, машина заходит в бесконечный поворот так-сказать) и на вращающемся диске стачиваю буртик напильником. (операция требует осторожности, чтоб без рук не остаться).
Важное замечание — не вздумайте заводя машину по привычке нажать на тормоз — выдавите цилиндр из открытого суппорта нафиг :).
После сборки не забудьте прокачать тормоза (цилиндры ж отводили!)
Передние тормоза. Часть 2. Чистка и покраска суппортов.
Продолжаю работу с передними тормозами. (Начало тут) Исходя из названия в это части сосредоточимся над очисткой суппортов.
Напомню ситуацию. Вот мои передние тормозные поршни. Слева — левый, справа — правый.
Так как на левом суппорте порвался пыльник и внутрь попали грязь и влага, то левый поршень закорродировал. Несмотря на то, что с правым вроде всё в порядке, решено приняться за оба суппорта, всё же 13 лет этим резинкам, да и вид грязно-облуплено-ржавый уже надоел. Красил суппорты ещё прошлый владелец и сделал это не слишком аккуратно, скорее всего прямо на машине.
Первым делом суппорты и скобы очищаю от ржавчины и краски гидролизом в соде. Суть простая — минус на очищаемую деталь — плюс на электрод, желательно на нержавеющий, раствор из кальцинированной соды и воды, ток на своё усмотрение и возможности. Чем больше- тем процесс быстрее. В моём распоряжении был лишь старый аккумулятор и зарядное устройство. Вот так живописно выглядит этот процесс.
После гидролиза вся ржавчина легко смахивается щёткой, оставляя лишь тонкий слой чёрного оксида, который также можно счистить и смыть.
Вот так детали выглядят после гидролиза.
Большой жёсткой щёткой очищал большие нерабочие поверхности. Фланец посадки пыльника — аккуратно маленькой латунной щёткой, внутренность цилиндра, где не было ржавчины просто прочищал мягкой щёткой от продуктов распада ржавчины.
Вот как выглядят самые важные места.
Слева — левый, справа — правый. На правом всё было ровно, так ровно и осталось. На левом была коррозия — её нет, поверхность ободка чистая, но чуть неровная. Благо — эта поверхность нерабочая.
После гидролиза на окончательную чистку отдал на пескоструй, защитив все важные поверхности (полости цилиндров и резьбы)
Резьбы крепёжа кронштейна суппорта защитил старыми колёсными болтами.
Резьбы направляющих защитил старыми направляющими, всё равно их, очевидно, менять.
Резьбы подключения шланга — винтом, резьбу штуцера — старым штуцером.
После пескоструя подготовил к окраске. Использовал те же крепежи, а также малярный скотч body.