что делают с картошкой в огороде
8 секретов хорошего урожая картофеля
Пока на наших дачных участках есть картофель, голод нам не грозит. Вареный, жареный, тушёный — он любим всеми и подходит всем — детям и взрослым, здоровым и больным. Потому вопрос, сколько картофеля в этом году вырастет на даче, далеко не праздный. И узнать несколько секретов, чтобы повысить урожай «второго хлеба», думаю, никто не откажется.
Хороший картофель уродился
То, что урожай зависит от качества посадочного материала, не секрет. Об этом подробно рассказано в статье Выращиваем картофель. И то, что правильно пророщенный картофель — это огромный плюс для будущего урожая — тоже известный факт, о котором напомнит статья Пора готовить картофель к посадке.
Но кое-какие секреты ещё остались.
Секрет 1: дезинфекция посадочного материала
Посадочный материал надо обеззараживать. Это полезная профилактика болезней и поражения вредителями в период прорастания. А добавление в раствор борной кислоты послужит полезным стимулятором роста.
Такая обработка, несомненно, скажется на урожайности, так как посадочный материал станет гораздо более устойчивым. Клубни можно обработать двумя способами — либо замачивать на 2-3 часа в дезинфицирующе-питательных растворах, либо провести обработку аэрозольным путём (то есть, проще говоря, опрыскать клубни из пульверизатора).
Посадочный материал надо обеззараживать
Предостережение: аэрозольную обработку делают, когда ростки ещё не «наклюнулись». Если же ростки уже есть, советуют сначала прозеленить клубни, а потом уже опрыскивать вдвое разведённым составом.
Секрет 2: купание в питательном растворе
Если приходится сажать непророщенные клубни, такое питательное купание производят за сутки до посадки.
Секрет 3: стимулирующий надрез
Урожайность куста картофеля можно повысить, надрезав посадочный материал специальным способом. Это потребует времени и некоторых усилий, но результат того стоит — прибавка урожая может превысить 12-13%.
Специальные стимулирующие надрезы на клубнях советуют делать до начала прорастания глазков (примерно за 1,5-2 месяца до посадки). Затем проращивают уже надрезанные клубни.
Поперечный надрез
Благодаря такому надрезу, в рост трогаются не только глазки, расположенные в верхней части клубня, но и в средней, и даже в нижней частях. А ведь они при стандартной технологии проращивания вообще никогда не прорастают!
Поперечный надрез делается на клубне перпендикулярно оси. Надрез глубокий: неразрезанной остаётся лишь небольшая часть клубня — примерно 1 см; получается как бы перемычка между половинками:
Поперечный разрез клубня. Фото с сайта board74.ru
В результате ростовые вещества начинают распределяться равномерно по всем глазкам, и каждый клубень даёт сильный куст с множеством стеблей. Вы можете провести и свой эксперимент — часть клубней надрезать, а часть проращивать обычным способом. Потом сравнить результаты и определить, как «операция» повлияла на урожайность. Данные опытной станции Московской СА им К.А. Тимирязева показали 17% прироста урожая, а опыты детского объединения «Экологи-исследователи» в Олонецкой станции юннатов — более 20%.
Кольцевой надрез
Такой надрез делается также для стимулирования к росту максимального количества ростков. Клубень картофеля надрезается по всей окружности на глубину флоэмного слоя — 1 см (это проще сделать, прикрепив к лезвию ножа ограничитель на этом расстоянии).
Кольцевой разрез может быть поперечным и продольным.
Кольцевой надрез клубня. Фото с сайта ya-fermer.ru
При кольцевом надрезе клубня приток питательных и ростовых веществ к верхушечной части клубня перекрывается, эти вещества направляются к боковым нижним почкам, что стимулирует их активизацию и прорастание. Как результат — количество стеблей увеличивается, что прямо скажется на количестве клубней в кусте.
Опыты показали, что при поперечном кольцевом разрезе на нижней части клубня активизируются и прорастают те глазки, которые остались бы неактивными, а при продольном кольцевом разрезе ростки в столонной части так и не развиваются, но в верхушечной — начинают развиваться заметно активнее.
Эффект будет наибольшим, если «окольцованные» клубни продержать 25-30 суток в тепле — при температурах +14. +18ºС (что вполне осуществимо как в частном доме, так и в городской квартире). Кольцевые надрезы стоит делать при ранней выгонке картофеля.
Секрет 4: географический
Секрет 5: и всё-таки полив
Очень подробно и интересно разные мнения, технологии и выгоды полива картофеля обсуждаются в статье Надо ли поливать картофель и комментариях к ней.
Полив картофеля
Независимо от убеждений, если есть возможность поливать, то пренебрегать ею не стоит. Тем более, картофель — это не огурцы, и его достаточно полить в течение всего сезона 1-3 раза. И если на период цветения и образования клубней выпали жаркие засушливые дни, полив стопроцентно повысит урожайность картофельных кустов!
Как полить большую плантацию картофеля, в следующем видео показывает и рассказывает опытный огородник Геннадий Мягков.
Секрет 6: питательное меню
Чтобы картофель кормил нас всю зиму и весну, мы должны хотя бы раз в году тоже устроить ему трёхразовое питание — накормить его «завтраком, обедом и ужином».
Картофель
Вот один из вариантов такой трёхразовой подкормки на весь сезон:
I подкормка
II подкормка
III подкормка
Предупреждение: в период цветения не рекомендуются подкормки органикой — это может спровоцировать вспышку заболеваний и стимулировать рост сорняков.
Секрет 7: хитрый надлом
Этому секрету — 137 лет. И принадлежит он знаменитому русскому огороднику Рихарду Ивановичу Шредеру. По его совету, если через 14-20 дней после цветения надломить стебли на высоте около 10-15 см от почвы, урожай картофельного куста значительно увеличится. Надлом должен быть таким, чтобы, не теряя целостности, стебель, тем не менее, подняться больше бы не смог.
В чём секрет? А в том, что питательные вещества, устремляющиеся к верхушке стеблей, достигая надлома, «разворачиваются» и прямиком направляются в клубни. Ботва не вянет, процесс фотосинтеза не прекращается — то есть, жизнедеятельность картофельного куста продолжается.
Цветение картофеля
Предупреждение: такие надломы будут эффективны на здоровых кустах. Если же растения поражены болезнями и вредителями, положительных результатов ждать вряд ли стоит.
Секрет 8: двойной урожай
Картофель ранней посадки в начале июня выкапывают, аккуратно выбирают самые крупные клубни, а мелкие оставляют на корнях. И… сразу же вновь сажают на своё же место! Наливают в подготовленную луночку полведра-ведро воды — и прямо в почвенной жиже размещают корни куста. Окучивают и наблюдают — через 5-7 дней кусты приживаются и до осени успевают порадовать хозяев ещё одним урожаем. Попробуйте))
Двойной урожай картофеля
В нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины, вы можете выбрать семенной картофель лучших сортов. Загляните в раздел Семенной картофель.
Картофель
Хотите вырастить крупную, здоровую картошку, которая не боится фитофторы и колорадского жука? Тогда следуйте нашим советам.
Ранние (70-80 дней): Аксамит, Алена, Алмаз, Антонина, Барон, Беллароза, Бонус, Брянский ранний, Весна, Весна белая, Винета, Дельфин, Жуковский ранний, Импала, Искра, Каменский, Каприз, Крепыш, Лазурит, Лига, Лидер, Полет, Пушкинец, Ред Скарлет, Розара, Рубин, Скарлет, Снегирь, Удача, Фреско, Юбиляр.
Среднеранние (80-90 дней): Адретта, Белоснежка, Бриз, Валентина, Верди, Виктория, Волжанин, Галактика, Гусляр, Деликат, Дина, Джелли, Елизавета, Загадка, Зекура, Ильинский, Камчатка, Кузнечанка, Кураж, Лакомка, Лилея белорусская, Лина, Лукьяновский, Марфона, Малахит, Марс, Невский, Нептун, Одиссей, Опал, Орхидея, Памяти Рогачева, Романо, Рябинушка, Сантэ, Сентябрь, Сказка, Солнышко, Чародей, Явар.
Среднеспелые (90-110 дней): Аврора, Агнес, Акцент, Аладин, Альбатрос, Аспия, Бонни, Бронницкий, Голубизна, Гранат, Дар, Диамант, Диво, Живица, Жигулевский, Загадка Питера, Колобок, Колорит, Криница, Ладожский, Лазарь, Луговской, Надежда, Накра, Наяда, Олимп, Петербургский, Престиж, Ресурс, Роксана, Ручеек, Скарб, Талисман, Тулеевский, Украинский розовый, Янка.
Поздние (110-140 дней): Альпинист, Астерикс, Белорусский 3, Блакит, Брянский красный, Верас, Ветеран, Ветразь, Выток, Гермес, Журавинка, Кристалл, Купалинка, Ласунак, Лорх, Малиновка, Моцарт, Никулинский, Падарунак, Рагнеда, Сафир, Сузорье, Темп, Филатовский, Янтарь.
Самые урожайные (более 40 кг/кв.м): Антонина, Аврора, Астерикс, Атлет, Брянский деликатес, Брянский надежный, Балтийский, Ветразь, Виктория, Дубрава, Елизавета, Ельчанка, Жигулевский, Живица, Жуковский ранний, Журавинка, Ирбитский, Ильинский, Красавчик, Кузнечанка, Колобок, Крепыш, Криница, Кураж, Латона, Лазарь, Любава, Малиновка, Накра, Надежда, Нальчинский, Нептун, Одиссей, Олимп, Парус, Победа, Погарский, Радуга, Ред Скарлет, Русский сувенир, Радонежский, Ресурс, Русалка, Сибиряк, Снегирь, Сокольский, Спиридон, Славянка, Скарб, Тулеевский, Удача, Шеподи, Чайка, Чародей, Эффект, Юбилей Жукова, Янка.
Для картофеля выбирайте самое освещенное место на участке. Чтобы ряды хорошо прогревались и равномерно освещались солнцем, располагайте их с севера на юг.
Получать хороший урожай картофеля можно практически на любой почве. Главное, чтобы она не была слишком тяжелой и кислой.
Плохие: томаты, перец, баклажаны и другие представители семейства Пасленовые, т.к. у них с картофелем общие болезни и вредители.
Начинайте сажать картофель, как почва подсохнет и прогреется до 15°С:
За 30-45 дней до предполагаемой даты посадки достаньте картошку из погреба и разложите слоем в один-два клубня в теплом и светлом месте. В городской квартире это может быть утепленный балкон или лоджия, в частном доме – утепленная веранда, светлый чердак, комната, в которой никто не живет.
Но помните, для посадки годится не всякая картошка. Слишком крупные и, наоборот, очень мелкие клубни лучше не брать. Выбирайте картофелины среднего размера (весом 50-80 г), без повреждений, вмятин и следов гнили. Крупные клубни тоже сгодятся, но перед посадкой их нужно будет разрезать на несколько частей так, чтобы на каждой было хотя бы по одному ростку.
Как только на картофелинах появятся толстые ростки длиной 1-1,5 см, можно приступать к посадке. Только не давайте им перерастать, ведь длинные ростки при посадке часто обламываются. И все ваши усилия могут оказаться напрасными.
Если к моменту высадки почва в огороде еще не прогрелась или не готовы грядки, перенесите проросшие клубни в прохладное место (подвал, незастекленный балкон, любое неотапливаемое помещение). Это приостановит ростовые процессы и не даст росткам перерасти.
Схема посадки. Оптимальная схема посадки картофеля – 25-30×80 см, т.е. между клубнями в ряду должно быть расстояние 25-30 см, а между клубнями в соседних рядах – 80 см. Ранние сорта можно сажать гуще, т.к. их ботва не так сильно разрастается, как у среднеспелых и поздних сортов. Между рядами или по периметру картофельной грядки можно посеять бобы. Это отпугнет подземных вредителей (проволочника, нематоду и др.).
Глубина посадки. Чтобы клубни картофеля хорошо прогревались и быстро прорастали, сажайте их неглубоко. Оптимальный вариант – это когда слой земли над верхней частью клубней не более 2-4 см. Но если вы сажаете картофель позже, чем обычно, делайте более глубокие ямки – такие, чтобы над верхушками клубней слой земли был 4-7 см.
Окучивание. Как только из земли появятся всходы, окучьте картошку первый раз (растения надо засыпать землей полностью). Второе окучивание проведите спустя 7-10 дней. Благодаря этому приему на подземной части стебля картофеля образуются столоны, что поможет существенно повысить урожай.
Больше всего влаги картофелю требуется с момента цветения до отмирания ботвы. Если в это время стоит засушливая погода, поливайте растения каждые несколько дней из расчета 5 л воды на куст.
Поливать можно как из лейки, так и при помощи обычного садового шланга. Делать это лучше вечером после захода солнца.
За 3 недели до уборки урожая полив прекратите.
Из органических удобрений под картофель лучше всего вносить перепревший навоз. Его можно либо разбросать по всему участку, где планируется посадить клубни, либо положить в каждую лунку при посадке (средний расход удобрения – 10-15 кг на 1 кв.м).
Из минеральных удобрений можете использовать аммиачную селитру (10 г на 1 кв.м, вносят весной перед посадкой), мочевину (10 г на 1 кв.м, вносят весной перед посадкой), сернокислый калий (20 г на 1 кв.м, вносят весной или осенью под перекопку почвы), двойной суперфосфат (10 г на 1 кв.м, вносят весной или осенью под перекопку почвы), золу (50 г на 1 кв.м, вносят весной перед посадкой). Вместо них во время весенней перекопки по грядке можно равномерно рассыпать нитрофоску (50 г на 1 кв.м) или нитроаммофоску (30 г на 1 кв.м).
При первом окучивании (его проводят, когда всходы только появляются из-под земли) подкормите картофель калийными удобрениями (20 г сернокислого калия на 1 кв.м).
Когда всходы картофеля достигнут высоты 10-12 см, внесите азотные удобрения (10 г аммиачной селитры или мочевины на 1 кв.м), после чего почву обязательно полейте.
В конце цветения кусты картофеля рекомендуется опрыскать по листьям раствором суперфосфата (1 кг на 10 л воды). Это усилит отток питательных веществ к клубням.
Один-два раза за время выращивания картофель можно подкормить золой (20 г на куст) или опрыскать по листьям следующим раствором: 40 г аммиачной селитры, 200 г суперфосфата, 110 г калийной соли и 2 г медного купороса растворяют в 10 л воды, настаивают 4 часа, периодически помешивая.
Помните, опрыскивать растения можно только утром или вечером в сухую погоду.
Если в прошлом году ваш картофель сильно страдал от фитофтороза, ризоктониоза или парши, увеличьте дозу калийных и фосфорных удобрений (дозу сернокислого калия в 2 раза, а суперфосфата – в 1,5 раза).
Самые распространенные заболевания картофеля:
Большинства из них можно избежать, если:
Самые опасные вредители картофеля – колорадский жук и проволочник.
Для борьбы с колорадским жуком используйте препараты, содержащие имидаклоприд (Конфидор, Колорадо, Корадо, Командор, Макси, Искра, Экстра, Танрек, Престиж и др.). Также можете за несколько дней до высадки картофеля в разных местах огорода посадить клубни-приманки. Пока появятся основные всходы, вредители облюбуют «приманки» и их можно будет уничтожить вместе с растениями.
Снизить число проволочников можно, если поздней осенью перекопать почву, но комки при этом не разбивать (зимующие стадии вредителя окажутся на поверхности почвы и погибнут) или перед посадкой опрыскать клубни препаратами Гром, Капкан (по инструкции).
Молодую картошку можете начинать копать сразу, как она отцветет. А вот клубни, предназначенные для хранения, выкапывайте в строго определенные сроки, иначе они будут плохо храниться:
За неделю до уборки урожая скосите ботву. Но если ботва картофеля увяла раньше времени, на ней есть признаки поражения фитофторой и другими заболеваниями, ее скосите за 2-3 недели до предполагаемой даты уборки, сразу же уберите с огорода и сожгите. Пока клубни будут находиться в земле, у них успеет образоваться прочная кожура, которая защитит их от всевозможных инфекций.
Выкопанный картофель оставьте на открытом воздухе на 3-5 часов, чтобы он просох. И только после этого переносите его в погреб.
Если клубни планируете перебирать позже, после просушки накройте их любым не пропускающим свет материалом. Оставлять на солнце их ни в коем случае нельзя, т.к. в них под действием ультрафиолетовых лучей начнет скапливаться ядовитое вещество – соланин (такие клубни приобретают зеленую окраску).
Зеленые картофелины во время переборки урожая откладывайте в сторону и храните отдельно от остальных. В пищу их употреблять нельзя, но зато для посадки в следующем году они подойдут как нельзя лучше.
В помещении, где хранится картофель, первые 2 недели должна быть высокая влажность воздуха (90-95%) и температура в пределах 12-18°С. Это способствует заживлению механических повреждений и укреплению покровных тканей клубней. После погреб начинайте ежедневно проветривать, чтобы температура в нем постепенно снижалась (но не более, чем на 1°С в сутки).
Оптимальные условия хранения картофеля – температура воздуха 2-5°С, влажность – 85-95%. При более низкой температуре в клубнях начинают накапливаться сахара и они приобретают сладковатый привкус, при более высокой температуре начинают появляться ростки, которые необходимо своевременно удалять.
Планируете посадить новые сорта картофеля? Решите, как вы будете его готовить, а лишь потом отправляйтесь за посадочным материалом.
12 способов посадки картофеля: традиционные и новые
Добавление статьи в новую подборку
Май – время активной посадки картофеля. И головной боли всех дачников – как сэкономить место на участке и грамотно организовать картофельные грядки на фоне остальных посадок, да чтобы еще и метод оказался эффективным, принеся осенью побольше урожая картошки.
На самом деле разнообразных способов посадки картофеля существует не два и не три, а больше десятка. Предлагаем вам ознакомиться с самыми популярными и хорошо себя зарекомендовавшими методами посадки «второго хлеба» и выбрать тот, который подойдет именно для вашего участка.
1. Посадка картофеля под лопату
Этот старый «дедовский» метод посадки картофеля известен абсолютно всем. Простой и бесхитростный – тем не менее, он прекрасно работает и остается базовым для подавляющего большинства дачников, не имеющих желания или времени заморачиваться новомодными способами.
Через каждые 30 см на вспаханном поле лопатой делают лунки 5-10 см глубиной и раскладывают в них клубни картофеля (предварительно желательно прогреть их на солнце в течение 2 недель для образования ростков). Далее в лунку добавляют компост, перегной или нитроаммофоску и засыпают грунтом. Междурядья оставляют около 70 см. После завершения посадки участок выравнивают граблями для предупреждения потерь влаги.
Главная тонкость этого метода заключается в правильном выборе времени посадки клубней. Почва у поверхности должна прогреться не менее чем до 7-8°С, а ниже грунт должен быть полностью оттаявшим на глубину не менее 30-40 см. Нельзя и опоздать – иначе уйдет полезная весенняя влага, и урожай будет меньше и позднее.
Плюсы:
Минусы:
2. Посадка картофеля под солому
Еще один, крайне упрощенный, метод посадки картофеля для тех огородников, у которых совершенно нет лишнего времени – выращивание картошки на соломе.
Клубни просто раскладывают по рыхлой увлажненной поверхности грядки, слегка вдавливая, на расстоянии 30-40 см друг от друга. Хорошо если на участке с осени земля с травой перевернута лопатой корнями вверх – к весне на небольшой глубине вы получите перепревшую травяную массу в качестве прекрасного удобрения для картофеля. Можно также припорошить место будущей посадки золой.
Разложенные клубни слегка присыпают грунтом или сразу накрывают 20-25-сантиметровым слоем соломы. Это укрытие служит одновременно и мульчей, и препятствием для сорняков, и отличным влагоудерживающим материалом. Нужно лишь будет периодически добавлять солому при необходимости (имитация обычного окучивания) да собирать колорадского жука. При таком методе выращивания первый урожай картофеля пробуют уже через 12 недель.
Плюсы:
Минусы:
3. Посадка картофеля под пленку
Черная пленка или нетканый материал – выбор тех дачников, которые хотят ускорить получение урожая. Основан метод на способности темных поверхностей активно притягивать и поглощать солнечное тепло.
По этому методу посадки картофеля перекопанный и обогащенный удобрениями (например, раствором из 10 л воды, 30 г хлористого калия, 1 г медного купороса и 60 г суперфосфата) участок накрывают черной пленкой, в которой затем в шахматном порядке делают крестообразные отверстия 10×10 см для размещения пророщенных клубней. Пленка может быть просто расстелена на земле, а может быть приподнята на небольшую высоту с помощью какой-либо каркасной системы.
Если хотите получить действительно ранний урожай, даже для этого метода посадки не забудьте выбрать соответствующие ранние сорта картофеля!
Во время уборки сперва, не снимая пленки, срезают ботву, а затем поднимают укрытие и с земли собирают клубни.
Плюсы:
Минусы:
4. Посадка картошки в мешках
Этот способ выращивания картофеля любим дачниками за его мобильность: при необходимости мешки с рассадой можно просто переставить в более подходящее место. К тому же метод весьма экономичен – с единицы площади удается собрать почти вдвое больше урожая.
Мешки выбирают небольшие, из плотной, но дышащей ткани (вроде тех, что используют под муку или сахар). У них отворачивают края и наполняют плодородной слегка увлажненной почвой слоем около 20 см, затем помещают туда несколько пророщенных картофелин и засыпают таким же слоем грунта. Вот и все! Мешок помещают в солнечное место, лучше у стены или забора либо слегка прикапывают. В дальнейшем вам нужно лишь поливать растения по мере необходимости, а когда они подрастут – отворачивать края мешка и подсыпать почву.
Чтобы выращивание в мешках было успешным, важно правильно выбрать сорт картофеля. В основном для этой цели используют ранние сорта с крупными клубнями.
Некоторые огородники модифицируют метод – мешки выбирают из плотного полиэтилена, наполняют почвой доверху, а клубни размещают в ромбовидные прорези по бокам мешка.
Плюсы:
Минусы:
5. Посадка картофеля в ямы (лунки)
Этот метод посадки картофеля повторяет предыдущий, если так можно сказать, с геометрией наоборот – условная «емкость» с картофелем не поднимается над землей, а спускается вглубь нее. При этом методе на каждый сажаемый клубень на участке отводят индивидуальную яму, и немаленькую – глубиной около 50 см, а диаметром около 70 см.
На дно ямы насыпают увлажненный плодородный грунт и высаживают пророщенный клубень, а по мере роста ботвы периодически подсыпают землю вновь и вновь. При активном росте куста яму не только заполняют землей, но и насыпают над ней целый холмик до полуметра, чтобы обеспечить растущим клубням больше пространства.
Плюсы:
Минусы:
6. Посадка картофеля в гребни (по голландской технологии)
Суть данного способа заключается в том, что клубни высаживают в почву с большой шириной междурядий – 70-75 см, а расстояние между клубнями в ряду – 30 см. Ряды располагают с севера на юг, в каждую лунку предварительно вносят пол-лопаты перегноя и горсть золы, а высаженные клубни присыпают землей с двух сторон, формируя гребни.
По мере роста побегов картофель постепенно окучивают, параллельно избавляясь от сорняков. В итоге гребни поднимаются примерно на 30 см – каждый куст получает необходимое количество питательных веществ и солнечного света. Почва под гребнем хорошо пропускает воздух и насыщает им корневую систему. Клубням не страшны ни застой воды при сильных дождях (она скатывается в междурядья по склонам гребней), ни засуха (гребень защищает влагу от испарения).
Плюсы:
Минусы:
7. Посадка картошки у стены
В этом случае не готовят отдельные грядки для картофеля посреди огорода, а насыпают слой компоста прямо у южной стены любой постройки или забора на участке. В компост высаживают клубни по традиционной схеме (примерно в 30 см друг от друга) и периодически подсыпают землю по мере роста побегов. В итоге отлично прогреваемая грядка может достигнуть высоты 80 см, а главную заботу по уходу за растениями будет составлять регулярный полив.
Плюсы:
Минусы:
8. Посадка картофеля в курганы
Этот метод посадки некоторым образом повторяет предыдущий, исключая наличие стены. На удобренном и перекопанном участке размечают круги диаметром 1,5-2 м, затем по окружности раскладывают картофельные клубни в 20-25 см друг от друга и слегка присыпают землей.
В дальнейшем, опять же по мере появления всходов, землю регулярно подсыпают, создавая таким образом круговые курганы высотой около 40 см. На их вершине делают небольшие воронкообразные углубления для стока воды внутрь (без них дождевая или поливная влага будет просто скатываться по откосам).
Плюсы:
Минусы:
9. Посадка картошки в емкостях (контейнерах)
Этот способ посадки картофеля предполагает предварительное устройство стационарных грядок-контейнеров из подручных материалов (шифера, досок, кирпичей, бруса и т.п.). Обычно их делают шириной около метра и высотой не менее 30 см, а также ориентируют с севера на юг.
Контейнеры заполняют органикой (растительные остатки на самое дно, затем слой компоста, а сверху почва) и в шахматном порядке высаживают клубни картофеля. На грядке шириной 1 м умещается два ряда растений, в итоге они все в равной степени получают свет, воду и питательные вещества, не конкурируя за них, и отлично развиваются.
После уборки урожая грядку можно засадить сидератами и в следующем году использовать снова, добавив наполнителя.
Плюсы:
Минусы:
10. По Гюлиху (картошка в бочках или шинах)
При этом методе посадки картофеля его многоярусный куст формируют за счет выращивания в высокой емкости без дна с постоянным подсыпанием грунта. В качестве такой емкости обычно выступают пластиковые или металлические бочки, у которых удаляют дно, либо попросту уложенные друг на друга старые автомобильные шины. В стенках емкости можно дополнительно просверлить отверстия для лучшей вентиляции содержимого и предупреждения застоя воды.
Далее, по принципу метода мешков, емкость ставят вертикально, на дно насыпают слоем в 20 см смесь компоста с почвой и выкладывают несколько клубней по окружности либо в шахматном порядке. Присыпают клубни землей и продолжают делать это регулярно по достижении новыми всходами высоты в 2-3 см. Уход за картофелем в бочке заключается в поливе и подкормках (ведь все питательные элементы из почвогрунта уходят на формирование клубней).
Некоторые огородники в процессе подсыпания земли умудряются, стараясь не мешать нижним клубням, раскладывать в бочке еще слой-два картофелин для получения большего урожая.
Плюсы:
Минусы:
11. Посадка картофеля по Миттлайдеру
По методу Миттлайдера также используют направленные с севера на юг ровные гряды или гребни шириной до 50 см с междурядьями до 1 м, которые можно заменить длинными ящиками с грунтом (тогда отпадает надобность в окучивании картофеля).
Почву перекапывают и обильно вносят минеральные удобрения, клубни высаживают в лунки глубиной 10 см в шахматном порядке, в два ряда на грядке. В дальнейшем полив и подкормку картофеля проводят с помощью сформированной в центре грядки канавки глубиной около 5 см. Туда вносят смесь из калия, фосфора, азота, магния, молибдена и бора. Эти удобрения поступают в корневую систему, растворяясь во время полива, и питают картофельные клубни. В жару рекомендуют засыпать грядку 2-3-сантиметровым слоем опилок или накрывать слоем соломы толщиной 5-10 см.
Если вы используете при посадке картофеля метод Миттлайдера, помните про правила севооборота и в следующем году выберите для посадки другое место.
Плюсы:
Минусы:
12. Посадка картофеля по методу Квартальновой
Автор этого метода посадки картофеля обещает увеличение урожая до 6-7 кг с 1 кв.м, а через пару лет, когда вы полностью освоитесь с системой, и до 9-10 кг!
Одна из главных хитростей и сложностей здесь заключается в осенней разметке и подготовке участка. В направлении с севера на юг копаются канавы глубиной порядка 45 см (2 штыка лопаты) и шириной 25-30 см. Всю землю, вынимаемую из канавы, складывают параллельно ей, насыпая небольшой холмик. Отступив от края канавы 55-60 см, выкапывают следующую по такому же принципу и повторяют это до конца участка.
Выкопанные траншеи в несколько слоев заполняют: в первую очередь на дно укладываются растительные остатки, сорняки и кухонные отходы; следом насыпается слой опавших листьев, а поверх их навоз и земля с золой. Перед внесением навоза нижние слои поливают и ждут, когда наполнитель хотя бы вполовину осядет.
Весной пророщенные клубни высаживают поверх засыпанных канавок и присыпают их слоем земли толщиной 10-12 см. Летний уход за картофелем, выращиваемым по методу Квартальновой, несложен. Все необходимое клубням питание уже заложено в грунт, поэтому в задачи огородника входит окучивание посадок, умеренный полив поля в засушливую погоду, удаление сорняков и своевременная обработка от вредителей.
После уборки урожая сразу приступают к подготовке земли для посадок следующего года. Сдвигают прошлогоднюю схему размещения на 40 см и повторяют копание траншей и насыпание холмиков. Использовать один участок таким образом можно 3-4 года, а после этого выращиваемую культуру нужно будет сменить, хотя бы на 3 года.
Плюсы:
Минусы:
Современные огородники используют при посадке картофеля такие методы, о которых наши предки и не подозревали. Стоит ли результат затраченных сил и времени? Пока не проверите – точно не будете знать. Попробуйте в этом сезоне один из вышеописанных способов хотя бы на половине картофельных посадок и сравните урожайность сами.